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Collaboration Uniqlo x Jonathan Anderson

Après Carine Roitfeld, Jil Sander ou Christophe Lemaire, c’est au tour du créateur irlandais Jonathan Anderson de collaborer avec le géant japonais Uniqlo. Jonathan Anderson, créateur de J.W. Anderson et Loewe, lance en effet, cet automne, une collection unisexe avec Uniqlo.

« La collaboration est extrêmement importante dans la création », a déclaré Jonathan Anderson dans un communiqué. « Quand je pense à Uniqlo, je pense que les choses sont parfaitement faites, que les gens ont passé beaucoup de temps : c’est un travail difficile, et je pense que Uniqlo fait cela très bien. Travailler avec Uniqlo est probablement le modèle le plus étonnant de la démocratie de la mode et c’est une bonne chose que mes dessins soient accessibles à tous, à tous les niveaux. »

Les collections pour hommes comme pour femmes de Jonathan Anderson, venant d'Irlande du Nord, sont inspirées par des motifs du patrimoine britanniques qui ont toujours influencé son travail. La collection sera lancée à l'automne.

« Beaucoup de vêtements que nous portons aujourd'hui ont une longue histoire, et de nombreux styles sont inspirés des uniformes et vêtements de travail. Les îles britanniques sont un trésor pour ces vêtements, » ajoute Yuki Katsuta, vice-président senior de la société mère Uniqlo. « Grâce à la collaboration avec J.W. Anderson, l'une des marques les plus créatives et innovantes du Royaume-Uni, nous allons plonger dans les traditions, alors que nous continuons à nous inscrire dans les progrès, en termes de création et de matériaux. »

Jonathan Anderson est diplômé du London College of Fashion, avant de lancer sa marque, en 2008. Il a remporté de nombreux prix, dont celui du British Fashion Council. Il a travaillé avec des entreprises et marques telles que Net-A-Porter, Topshop ou Versace. Il a été nommé directeur créatif de Loewe en 2013.

Photo : Uniqlo USA Facebook

Des pulls à la demande : Adidas présente « Knit for you »

Qui n'a jamais acheté le pull parfait, avec la bonne couleur, la bonne forme et la bonne coupe, pour se rendre compte, à la maison, que les manches sont bien trop longues ? Heureusement, cela pourrait bientôt être un scenario qui restera dans le passé. Après l'imprimante 3D, il y a maintenant la machine à tricoter de haute technologie tricots qui tricote des pulls sur-mesure, tandis que les clients attendent. On dirait de la science fiction ? Pas pour le géant allemand de vêtements de sport Adidas, dont le magasin pop-up de Berlin « Knit for you » propose ce concept innovant, depuis la fin de 2016.

Le magasin pop-up fait partie du projet Factory Store, parrainé par le ministère fédéral allemand de l'économie et de l'énergie, et mis en œuvre par Act3, l'agence d’Adidas en interne. Le magasin abrite une mini-usine où quelques-unes des étapes sont gérées par les clients eux-mêmes, comme la création et l'analyse du corps. « Cela reste très individuel. C’est comme tricoter votre propre pull », a confirmé Christina Sharif, un client qui a commandé des manches plus courtes que le modèle standard, sur son pull bleu électrique,

Adidas propose des pulls sur-mesure en seulement quatre heures

Après la Speedfactory d’Adidas, « Knit for You » est un autre projet mettant en lumière l’avenir des magasins et des modèles de production. Dans les deux cas, la vitesse est la clé, que ce soit dans le processus de production ou pour la réaction face à la demandes des clients, deux points qui deviennent de plus en plus importants. Avec les méthodes de production et de création classique, il faut compter entre 12 et 18 mois pour qu’un vêtement atteignent finalement des magasins. Par rapport à quatre heures seulement, c'est un temps assez long. Trop long, en tout cas pour rattraper le concurrent Nike, ce qui pousse Adidas à faire preuve d'innovation.

Plus précisément, la fabrication du futur fonctionne comme ceci : les clients d'abord se font scanner leur corps par laser et utilise des gestes pour projeter différents motifs sur leur torse afin de voir ce qui leur convient le mieux. Ensuite, ils choisissent la combinaison de couleurs souhaitée sur l'ordinateur (pour l'instant, la matière est limitée à la laine mérinos) et attendent pendant quatre heures, temps dans lequel le pull est tricoté en magasin, fini à la main, lavé, séché et fourni avec des étiquettes.

Vu le prix relativement élevé du pull, à 200 euros, et la fréquence d’achat assez faible (un maximum de 10 pulls par jour pendant les périodes de pointe), Adidas ne cible certainement pas les ventes et la production de masse - à ce stade au moins. Pour l'instant, les données des clients et des commentaires sont ce qui compte le plus, et sont en cours d'évaluation, avant que la société décide de poursuivre le projet ou non.

Les retours des consommateurs sont importants, afin de réagir face aux demandes des clients. Cela va accélérer les délais de production et la satisfaction des clients, qui à leur tour, vont conduire à une proportion accrue de produits vendus au prix fort, qu’Adidas veut augmenter de 50 à 70 pour cent, d'ici à 2020. « Si nous pouvons donner aux consommateurs ce que qu’ils veulent, où ils le veulent, quand ils le veulent, nous pouvons réduire le risque ... au moment nous devons deviner ce qui sera à la mode », a déclaré Eric Liedtke, chef de la marque, en parlant aux investisseurs, mi-mars.

Photo : Adidas

Israël, Terre de Création

C’est l’histoire d’un tout petit pays de 20 770 kilomètres carrés, souvent trop grand par son histoire qui a fait couler de l’encre depuis la nuit des temps. Aujourd’hui c’est la mode et ses nombreux talents qui feront parler de lui. Peut-être parce qu’il est temps de passer à autre chose ou tout simplement parce qu’il le mérite. Shalom !

Cette Terre Sacrée, située sur la côte orientale de la Méditerranée, est enfouie aux confins du Moyen-Orient et de l’Asie. Bordée au nord par le Liban et la Syrie, à l’est par la Jordanie et la Palestine, au sud-ouest par l’Egypte et Gaza, elle est devenue depuis sa création en 1948 l’Etat du peuple Juif, héritier de l’Israël Biblique et du Royaume de Judée. Et biensûr, terre d’accueil des pèlerins du monde entier. Fort de la richesse de son patrimoine et de sa culture où cohabitent généreusement juifs, arméniens, musulmans et orthodoxes, l’Etat d’Israël s’est donné les moyens de faire parler de lui, d’une façon différente cette fois-ci, en dévoilant ses meilleurs designers rassemblés à l’occasion d’une fashion week de trois jours. Un nouveau regard sur Israël, «Land of Creation » (Terre de Création).

Le nouveau centre commercial branché de la ville, Gindi TLV Fashion Mall, qui concentre un grand nombre d’enseignes internationales, a accueilli la Gindi Fashion Week à Tel Aviv du 13 au 15 mars 2017. Et pour donner une bonne visibilité à son évènement, l’organisateur Motty Reif a convié une trentaine de marques et créateurs israéliens pour défiler en « grandes pompes » face à une centaine de journalistes internationaux, 500 invités étrangers et environ 25 acheteurs. Quelques 18 000 participants de ce beau monde sur la durée de l’évènement, indiquent les organisateurs.

Les mannequins retraités de Gottex

Gottex a donné le coup d’envoie (et un joli coup de théâtre) en faisant défiler 75 de ses anciens mannequins. Ces femmes quinquagénaires et sextuagénaires -aux mensurations encore parfaites- ont défilé pour la marque de lingerie qui célébrait son âge d’or dans les années 80. Du bluff pour les assistants fashion writers et fashionistas qui ne s’attendaient certainement pas à voir ces « grand-mères » légèrement vêtues prendre des poses sexy sur talons hauts et encore moins sur une passerelle israélienne...

Israël, Terre de Création

N’oublions pas qu’ici nous sommes à Tel Aviv. Une ville vibrante et ouverte, gayfriendly, chaleureuse et une des capitales mondiales reconnue pour sa vie nocturne intense, une frénésie qui, selon ses habitants, ne s’arrête jamais. Coincidant avec la fête juive des Purim, l’équivalent du 14 juillet en France ou du 4 juillet aux Etats-Unis, ce carnaval envahissait la ville plusieurs jours de suite dans la joie et la bonne humeur pour une ambiance « bon enfant » à l’unisson : tous déguisés à l’occasion, enfants, parents, grands-parents et même animaux domestiques.

Shenkar, sur toile de fond en noir et blanc

De retour sur les podiums, les étudiants de deuxième et troisième années du Shenkar College of Design, une des dix meilleures école de mode au monde ayant formé Alber Elbaz (directeur artistique de Lanvin pendant 14 ans), ont présenté des collections basées sur le noir et blanc avec certaines pièces comportant des touches de couleurs comme c’est le cas d’Ofir Lvgi avec un condensé de rouge et de orange.

Israël, Terre de Création

« Oui » à Melania Trump pour Shai Shalom

Pour que cette fashion week ne manque pas de controverse, le prestigieux créateur de prêt-à-porter –et made-to-measure- israélien Shai Shalom a imaginé une collection inspirée par Melania Trump, la femme la plus polémique du moment que personne ne veut habiller... Des styles très féminins où les imprimés fleuris, représentant le cycle de la nature et le blanc, la couleur préférée de la Première Dame des Etats-Unis, ont été les protagonistes de cette collection déclinée en soie, cuir et lin.

Israël, Terre de Création

Un hommage à toutes les femmes

À 30 ans, Dror Kontento, participe pour la première fois à la Gindi Fashion Week. Ce telavivien très en vu de la capitale économique du pays propose des robes aux notes orientales dans toutes les tailles. Son souhait ? Glorifier le corps des femmes en les soulignant sous toutes ses formes et dimensions.

Israël, Terre de Création

Gadi Elimelech a rendu hommage aux femmes des années 60 et 70, inspiré des tenues de Cher ou Diana Ross et Galia Lahav, qui a récemment défilé comme invitée de Paris Haute-Couture et compte aujourd’hui une quarantaine d’établissements dans le monde, a fait défiler ses robes de mariées et tenues de soirées, un art qu’elle maitrise depuis près de 30 ans.

Israël, Terre de Création

Vivi Belaish, Ariel Toledano, Keren Wolf, Flamingo, Ellen Lukash, Tamara Salem ou la marque de prêt-à-porter haut-de-gamme et première maison israélienne de mode, Maskit –créée dans les années 1950- ont également pris la pose. Des propositions intéressantes qui n’ont pas fini de faire parler d’elles, ici ou ailleurs.

Israël, Terre de Création

Photos : Dror Kontento, Gottex, Shenkar College, Shai Shalom, Dror Kontento, Gadi Elimelech, Maskit (courtoisie Gindi TLV FW).

Anne-Sophie a voyagé en Israël, invitée par le Ministère du Tourisme d’Israël.

Vue Générale de la Fashion Week de Sao Paolo

L'équipe de défilés de Trendstop vient de couvrir l'événement de mode en Amérique du Sud, après avoir identifié les styles essentiels des défilés de Sao Paulo. La 43 ème édition de la SPFW a présenté 31 défilés de mode et a introduit 6 nouveaux créateurs. Nous révélons trois looks clés aux lecteurs de FashionUnited pour qu’ils puissent s’inspirer pour leur prochaine collection et prendre leur décision, en évaluant la valeur commerciale et la longévité de chaque tendance.

Cette semaine Trendstop présente trois thèmes intersaison qui auront une incidence sur le printemps/été et l’automne/hiver 2017-18 avec des pièces qui peuvent être portées tout au long de l'année. Les lignes saisonnières et féminines ont des proportions exagérément masculines et surdimensionnées et les techniques de tailleur sont réinventées avec la Chemise Retravaillée. Le sportswear se place dans un nouveau genre plus athlétique de Combattant Elégant.

Le Cardigan Oversize

Vue Générale de la Fashion Week de Sao Paolo

Les sweat-shirts sportifs prennent de plus grandes proportions. Les styles à palangre portent des manches étendues, créant ainsi une silhouette plus masculine. Les couleurs et les impressions géographiques améliorent l'esthétique surdimensionnée tandis que les graphismes inspirés du monde de l'université et la typographie des slogans introduisent une ambiance athlétique urbaine des années 90.

Chemise Retravaillée

Vue Générale de la Fashion Week de Sao Paolo

La chemise blanche est redessinée dans un style classique mélangeant le masculin et le féminin. Les techniques de couture traditionnelles sont actualisées avec des constructions innovantes telles que les attaches à oeillets asymétriques, ou les cols en entonnoir tout en conservant des proportions adaptées à l'homme.

Combattant Elégant

Vue Générale de la Fashion Week de Sao Paolo

La mode s’inspire de la boxe pour des styles plus athlétiques et le streetwear adopte une mentalité de combat. Les vêtements de couleur satinés et le cuir sont utilisés sur des pantalons de survêtement et des robes à capuches fluides.

Offre Exclusive

Les lecteurs de FashionUnited peuvent obtenir un accès gratuit au rapport de Tendances des Défilés Printemps/Eté 2017 de Trendstop, contenant l’essentiel des vêtements pour femme et les meilleurs designers. Pour obtenir votre rapport gratuit, cliquez sur la bannière.

Vue Générale de la Fashion Week de Sao Paolo

Trendstop.com est l'un des principaux bureaux de tendances du monde pour les professionnels de la mode et de la création, réputé pour son analyse et ses prévisions de tendances perspicaces. Parmi ses clients on retrouve H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oréal et MTV.

Photos: courtoisie de Trendstop: A La Garconne, A Brand, Just Kids, Vitorino Campos, Animale, Coca Cola Jeans, Lab, Memo, Ratier , Sao Paolo Fashion Week N43.

Les 8 finalistes du LVMH Prize

LVMH Prize a dévoilé ses 8 finalistes. Parmi les 21 demi-finalistes qui ont dévoilé leur collection pendant la dernière Fashion week de mars 2017, les 40 experts ont fait leur choix.

Les huit finalistes sont Atlein de Molly Goddard de Molly Goddard, Antonin Tron, Cecilie Bahnsendey Cecilie Rosted Bahnsen, Ambush de Yoon Ahn, Jahnkoy de Maria Kazakova, Kozaburo de Kozaburo Akasaka, Marine Serre de Marine Serre, et Nabil Nayal de Nabil el-Nayal.

Le lauréat final recevra une subvention de 300 000 euros et 12 mois de mentorat du groupe afin d'aider le créateur à développer sa marque. La compétition culminera avec une cérémonie de remise des prix en juin.

Rappelons que le Jury est composé de neuf directeurs artistiques des Maisons du groupe LVMH : J. W. Anderson (Loewe), Nicolas Ghesquière (Louis Vuitton), Marc Jacobs (Marc Jacobs), Karl Lagerfeld (Fendi), Humberto Leon et Carol Lim (Kenzo), Phoebe Philo (Céline), Maria Grazia Chiuri (Dior), Riccardo Tisci (Givenchy).

Lancé par LVMH en novembre 2013, le Prix LVMH est un prix qui révèle et soutient la jeune création de mode. Il récompense chaque année un jeune créateur de mode et trois diplômés d’écoles de mode. La finale aura lieu le 16 juin à la Fondation Louis Vuitton.

Photo : LVMHPrize.com

Le pari un peu fou d'un Italien voulant vendre des chaussures en or

Antonio Vietri s'est lancé dans un pari un peu fou: vendre des chaussures tressées en or 24 carats. La cible privilégiée de cet artisan installé dans le nord de l'Italie: les pays du Golfe.

Mocassins en suède bleu ou noir avec empeignes en or: la ligne hommes "est née en 2016, après huit mois d'études et de tentatives", explique à l'AFP l'artisan rencontré à Turin. "Ce sont les premières chaussures au monde en or 24 carats", affirme-t-il. L'or, qui se présente sous forme de petites bandes, est tressé à la main. "La particularité de ces chaussures est que l'or n'est pas simplement appliqué, ce n'est pas comme un accessoire ou un bouton. L'or fait partie intégrante de la chaussure, il est cousu avec" le cuir, note Antonio Vietri, qui lance aussi cette année une ligne "or" pour femmes.

"La difficulté était de trouver un juste équilibre entre la résistance de l'or et la flexibilité de la chaussure", note-t-il, car l'objectif reste que les chaussures soient confortables. "Si la chaussure est trop légère, l'or se plie. Si la chaussure est trop lourde, elle fait mal".

Les chaussures, qui requièrent 230 grammes d'or, sont chacune des pièces uniques, faites sur mesure avec une analyse complète des pieds en scanner 3D. Elles sont vendues à un prix pouvant aller jusqu'à 25.000 euros pour la collection hommes et 30.000 pour la ligne femmes. Ce prix comprend la livraison en... hélicoptère: les chaussures arrivent sur des coussinets sis dans une boîte laquée noire.

La collection or vient s'ajouter à une ligne traditionnelle, avec des prix moins extravagants commençant à 250 euros, et à une autre personnalisée par de grands artistes. La collection luxe comporte des escarpins en soie agrémentés de dessins en poudre d'or ou d'argent. Sur un modèle, il est également possible d'ajouter des perles ou des diamants. (AFP)

Photo: Marco Bertorello / AFP

« Il y a une vraie demande pour l’apprentissage d’une mode durable », Christina Dean

INTERVIEW La fondatrice et présidente du comité de Redress (ONG environnementale basée à Hong Kong) s’est donnée comme mission de réduire l'impact du textile sur l'environnement. De passage à Paris, Christina Dean s'est confiée à Fashionunited.fr.

Quel est votre parcours, comment est née Redress ?

J'ai été élevée en Afrique du Sud puis j’ai grandi au Royaume-Uni où j’ai eu mon diplôme de chirurgie dentaire. J'ai pour ainsi dire suivi les traces familiales. Mais j’ai été rattrapée par ma passion du journalisme ! J’ai alors déménagé à Hong Kong (c’était il y a 11 ans) où est né mon deuxième enfant. Sur place, j’ai travaillé pour différentes revues sur des sujets environnementaux et de santé. Mais ce sont mes recherches sur la pollution qui ont changé ma vie. J’ai été horrifiée par le niveau de pollution de la Chine et surtout celle qu’engendrait l’industrie de la mode. Et comme la Chine est le principal producteur de vêtements et de textile dans le monde, cela s’est imposé à moi. J’ai voulu sensibiliser un maximum et j’ai choisi de lancer l’association Redress. Hong Kong est l’endroit idéal, c’est ma maison mais aussi une base de fortune où sont basées de nombreuses entreprises et groupes qui détiennent des compagnies et usines de mode. Mais Hong Kong c’est aussi plein d’influences positives qui prouvent que nous pouvons aussi influencer la Chine dans le bon sens !

Redress a 10 ans, comment a évolué son action ?

Je suis très positive car des changements s’opèrent. Les consommateurs demandent des comptes aux marques et posent de plus en plus de questions, la législation sur la pollution et les droits de la personne s'améliorent et les marques regardent de plus près leurs chaînes d'approvisionnement. Mais je pense qu’il faut encore accélérer le mouvement ! Chez Redress, notre travail vise à éduquer les chaînes d'approvisionnement de la mode. Nous les conseillons, leur disons comment évoluer, mais nous incitons également les consommateurs à participer activement à la solution.

Qu’en est-il du concours EcoChic Design Award ?

C’est aujourd’hui le plus grand concours de mode éducatif dédié à la conception durable ! Lancé en 2011, il compte maintenant plus de 80 universités de la mode comme partenaires. Nous avons de plus en plus de dossiers de candidatures. Il y a une vraie demande pour l’apprentissage d’une mode durable. Les créateurs doivent pouvoir accéder à ces informations. Pour répondre à cette demande, nous avons développé des packs de formation pédagogique. Le trafic de notre plate-forme éducative est en hausse constante et est lue par plus de 5000 créateurs principalement en Chine et en Inde. L’up-cycling est un vrai marché. Pour preuve, nous travaillons avec de nombreuses marques comme Esprit ou Shanghai Tang. Notre travail convainc de plus en plus de monde, cela me conforte et me touche et montre que le changement est à portée de main. La sélection de la 7ème édition est en cours, elle est ouverte aux créateurs vivants en Asie, en Europe et, pour la première fois, aux États-Unis.

Il y a un énorme vide dans l'éducation fournie aux étudiants de mode

Que pensez-vous des écoles de mode, quelle est leur place dans cette industrie ?

Les écoles de mode ont un rôle essentiel à jouer car elles forment l'avenir de l'industrie. Elles doivent apporter l'innovation pour faire face aux défis à venir. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas éduquer ces jeunes ! Quelques unes jouent bien leur rôle mais en grande majorité, il y a un énorme vide dans l'éducation fournie aux étudiants de mode. Ce que nous avons découvert au fil des années c’est que malgré leur volonté d’apprendre cette mode plus durable, les enseignants manquent de temps, d’accès aux ressources ou aux formations nécessaires pour être compétents. C’est d’ailleurs pour cela que nous avons créé nos packs de formation déjà téléchargés dans plus de 55 pays.

Concernant les collections dites « durables » des géants de la fast fashion, faut-il crier au greenwashing ?

Dans l'ensemble, il y a de plus en plus d'engagement de la part de toutes les marques de mode pour rendre leurs entreprises et leurs produits plus durables, du luxe jusqu'au mass market. Certains réalisent des collections capsule, qui, je pense, sont une façon d’apporter aux consommateurs des choix plus durables. Ils poussent ainsi le reste de l'industrie à changer tout en s'ouvrant à l'examen plus minutieux du reste de leur production. Pour autant, c’est évident qu’il y a un énorme désaccord entre le concept de mode durable et l’industrie qui favorise une mode toujours plus rapide et jetable. Certains parlent de greenwashing, moi, je vois plutôt cela comme un progrès et je continue à travailler pour éduquer les consommateurs afin qu’ils puissent justement identifier le greenwashing quand ils le croisent !

Parlez-nous de 365 Challenge de quoi s’agit-il ?

C’est un défi d'un an, qui s’est déroulé de janvier à décembre 2013, durant lequel je n'ai porté que des vêtements usés ou donnés. J’ai voulu montrer une mode positive et le potentiel environnemental que cela représente de garder les vêtements hors des décharges et à l’intérieur de la boucle de la mode. J’ai eu accès à un entrepôt géant de recyclage de vêtements à Hong Kong et chaque jour j’y choisissais une tenue différente. Chaque mois, je me suis habillée avec un thème différent. J’ai sorti de cette expérience 12 astuces et techniques (réparation, DIY, entretien des textiles) que chacun peut faire pour prolonger la durée de vie d’un vêtement.

Dernier projet en date, vous sortez le livre « Dress [With] Sense » (traduit par S’habiller avec éthique), que raconte t-il ?

L’idée était de créer un guide facile à lire donnant des astuces de mode et des conseils pratiques pour faire revivre son placard, le rendre plus durable. Il donne des idées inspirantes de gens du monde entier (mannequins, blogueurs, mais aussi militants) qui défendent l'éthique et l'esthétique d’une nouvelle garde-robe durable. Le guide est présenté en quatre chapitres. ACHETER mieux et faire des choix plus responsables en boutiques, PORTER ses vêtements de manière plus créative et sauver les trésors cachés au fond des garde-robes, ENTRETENIR les vêtements en apprenant des façons plus respectueuses pour l'environnement de les laver et de les stocker, DISPOSER en échangeant, donnant ou en recyclant, bref tout sauf de les jeter à la poubelle ! J’espère vraiment que cela puisse inspirer même les plus grandes dingues de shopping afin qu’elles consomment la mode de façon plus positive.

Photos : Portrait de Christina Dean

Le Slip Français lance une collection femme

Slip Français lance une ligne féminine. Une vingtaine de références ont été dévoilées, dont des culottes, soutien-gorge et maillots de bain. Près de la moitié des clientes étaient déjà des femmes. Maintenant elles ont leur gamme à elle.

«À travers chacune de nos pièces, ce sont les secondes peaux que nous avons voulu recréer, explique la marque. Les essentiels que nous avons voulu réinventer. Des (sous) vêtements qui donnent l’envie de faire des choses rien qu’en les portant. Qu’on enfile et qu’on ne quitte plus.»

Le Slip Français a participé à de multiples collaborations variées, comme une capsule pour la Saint-Valentin avec Lejaby, des lunettes avec Waiting for the Sun, et une ligne de T-shirts, sacs, sous-vêtements et espadrilles avec le Vélib' parisien.

En 2015, le fondateur, ancien élève de HEC, Guillaume Gibault a levé 2 millions d'euros auprès de 360 Capital Partners, un fonds de capital-risque, pour mettre en place la marque. Afin de devenir une vraie griffe, il s’est tourné vers le fonds Experienced Capital Partners, spécialisé dans la mode, qui a pris 36,5 pour cent du capital pour 8 millions d'euros, en octobre dernier.

Prochaine étape : le lancement Allemagne et au Royaume-Uni en 2018.

Photo : Slip Français #filmdefesses

Israël: Gadi Elimelech rend hommage aux femmes des années 60 et 70

INTERVIEW Après Galia Lahav, Kobi Levi et Maor Zabar, notre tour d’horizon continue chez les designers israéliens et nous rencontrons Gadi Elimelech à Tel Aviv à l’occasion de son défilé à la Gindi Fashion Week, qui a eu lieu du 13 au 16 mars 2017 au sein du tout nouveau Gindi TLV Fashion Mall.

D’où venez-vous ?

J'ai étudié le stylisme et l'illustration de mode et avant de lancer ma propre marque, j’ai travaillé pendant 19 ans comme styliste sur des campagnes de mode, avec des célébrités et des magazines.

Comment avez-vous été amené à créer Gadi Elimelech, votre marque éponyme ?

Après autant d’années passées à travailler pour un tiers je me suis rendu compte que c’était le moment de réaliser mon rêve et de créer mes propres collections.

Où pouvons nous acheter vos collections ?

Pour l’instant uniquement en Israël. Mais nous essayons de vendre petit à petit dans différents coins du monde.

Israël: Gadi Elimelech rend hommage aux femmes des années 60 et 70

Parlez-nous de la collection que vous venez de présenter

Cette collection est principalement influencée par le glamour des années 1960 et 70, et très inspirée par les femmes influentes de cette époque, comme Jane Birkin, qui pour moi est l'icône de mode la plus intéressant de tous les temps. J’aime à la fois dans son audace et sa nonchalance élégante... Mais aussi Dianna Ross qui a célébré sa féminité dans des coupes sexy et étroites, ainsi que Cher, où chacune de ses tenues est inoubliable.

Un ordre de prix de vos créations ?

Les prix vont de 300 à 2500 dollars.

Quelles matières utilisez-vous?

Dans cette collection, j'ai utilisé des matières organiques comme le viscose et la soie, mais aussi des tissus techniques étincelants en lurex. J’ai imaginé des couleurs métalliques en continuation de ma collection précédente, et les finitions sont découpées au laser et ornées de différents éléments.

Quelles est la situation économique en Israël et selon vous comment se positionne la mode dans le pays ?

Ici, les gens achètent de la mode locale avant tout, surtout pour les mariages et les évènements familiaux. Les vêtements plus casuals sont souvent achetés sur internet ou en magasin.

Israël: Gadi Elimelech rend hommage aux femmes des années 60 et 70

Trois mots qui définissent Gadi Elimelech...

Ma marque est distinguée, originale et elle glorifie celle qui la porte !

Quels sont vos designers préférés ?

En Israël Vivi Belaish et Haider Ackermann à l’étranger.

Quelles célébrités israéliennes achètent vos créations ?

Yael Abecasis, Ninet, Maya Dagan et Yael Bar Zohar.

Quels sont vos projets pour 2017 ?

Je vais commencer à distribuer ma collection dans des magasins exclusifs en Israël et à l’étranger et peut-être lancer un site marchand.

Photos: courtoisie Gindi Fashion Week

En image: La Tokyo Fashion Week

Tokyo est considérée par beaucoup comme la capitale de l'élégance en Asie. La semaine de la mode de Tokyo présente actuellement une cinquantaine de marques pour les collections de automne/hiver 2017. La Tokyo Fashion Week attire environ 50.000 visiteurs.

FashionUnited présente Tokyo Fashion Week en image:

En image: La Tokyo Fashion WeekEn image: La Tokyo Fashion WeekEn image: La Tokyo Fashion Week

Photos: Roggykei, Hanae Mori Manuscrit AW17, Tokyo Fashion Week. Courtesy of Amazon Tokyo Fashion Week

En image: La Tokyo Fashion WeekEn image: La Tokyo Fashion Week

Photos:DRESSEDUNDRESSED and ACUOD by CHANU Amazon Tokyo Fashion Week AW17, courtesy of Amazon Tokyo Fashion Week

En image: La Tokyo Fashion WeekEn image: La Tokyo Fashion Week

Photos: Ujoh, Tokyo Fashion Week

En image: La Tokyo Fashion WeekEn image: La Tokyo Fashion Week

Photos: Rani Hatta, courtesy of Amazon Tokyo Fashion Week

Homepage photo: matohu AW17, Courtesy of Amazon Tokyo Fashion Week