Après avoir dominé pendant plusieurs années le classement mondial des grandes fortunes, Bernard Arnault et sa famille ne figurent plus parmi les dix personnes les plus riches du monde. Selon Forbes, le fondateur et président de LVMH était déjà sorti du top 10 au 1er septembre 2026, remplacé par Amancio Ortega, le fondateur d’Inditex. Sa fortune était alors estimée à 148 milliards de dollars, contre 171 milliards en mars.

Takko Fashion poursuit sur sa lancée record.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a averti lundi que l'Europe pourrait payer une partie de la facture du boom de l'intelligence artificielle aux États-Unis sans bénéficier de la même croissance en retour.

Le groupe multinational espagnol de mode et de beauté Puig se renforce sur le segment stratégique de la dermocosmétique, après avoir officialisé un accord avec le groupe pharmaceutique Esteve pour l'acquisition de ses 50 % dans la société de dermocosmétique et de soins de la peau Isdin. Une opération pour laquelle il déboursera un total de 1,2 milliard d'euros, et à l'issue de laquelle l'entreprise présidée par Marc Puig détiendra 100 % du capital social de la société de dermatologie.

Madrid – Suite à son rachat en juillet 2025 par l'entreprise émiratie 2PointZero — anciennement connue sous le nom de Multiply Group —, la multinationale espagnole Tendam est appelée à jouer un rôle clé au sein de la nouvelle division retail de sa nouvelle société mère. Ce positionnement entre toutefois en contradiction avec la politique de bas prix (« off-price ») dans laquelle s'inscrivent ses différentes enseignes depuis de nombreuses années ; un modèle dont l'entreprise semble désormais vouloir s'éloigner au profit d'une stratégie axée sur la « création de valeur ».

L'entreprise Les Teintures de France, historiquement implantée à Bonneuil-sur-Marne, annonce la création d'un nouveau pôle d'activité nommé Cuir Lab. Ce département se consacre spécifiquement à la fabrication de vêtements et d'accessoires en cuir fini, proposant un service à façon. Cette initiative s'adresse aux acteurs de l'industrie du luxe, incluant les grandes maisons, les créateurs et les jeunes designers.

Madrid – Depuis 2021, les États-Unis demeurent le premier marché d'Inditex en termes de chiffre d'affaires, juste derrière l'Espagne. La multinationale de la mode entend bien poursuivre sa croissance sur ce marché avec un nouveau « plan national » jusqu'en 2027. Un plan dévoilé par son directeur général suite à la publication des derniers résultats semestriels de l'entreprise pour 2026.

EXCLUSIF

La Réserve des Arts, La Fabrique Nomade et La Fabrique de la Goutte d’Or : en quelques mois, trois acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire liées à la mode ont cessé ou fortement réduit leur activité.

Madrid – La marque espagnole de mode et d'accessoires Bimba y Lola témoigne une nouvelle fois de la solidité de son modèle économique. L'entreprise galicienne semble avoir surmonté avec brio un premier semestre 2026 pourtant très compliqué, à en juger par les principaux indicateurs économiques publiés sur ses performances au cours de la première moitié de son nouvel exercice fiscal.

Alvanon, entreprise leader dans la technologie de la taille pour l'industrie de la mode, a nommé deux nouvelles cadres dirigeantes pour renforcer son équipe de support produit et de conseil aux États-Unis et à l'international. Tabitha Chilton, auparavant responsable du développement produit chez HanesBrands, rejoint Alvanon en tant que directrice régionale pour le Canada, le Midwest et le sud des États-Unis, tandis que Laura Berens, fondatrice de marque de vêtements, entrepreneuse et spécialiste de l'e-commerce, rejoint l'entreprise en tant que directrice régionale pour les territoires de l'ouest des États-Unis.

Ces nominations renforcent la volonté d'Alvanon d'aider les marques et les détaillants à exploiter des normes de taille basées sur les données et une expertise en matière d'ajustement, afin d'accélérer le développement de produits, d'optimiser la gestion des stocks, d'augmenter les conversions de ventes et de réduire les retours et le gaspillage.

Tabitha Chilton apporte plus de 20 ans d'expérience en conception technique de vêtements et en développement de produits au sein de marques internationales. Elle rejoint Alvanon après avoir travaillé chez HanesBrands, où elle a dirigé les initiatives de création de produits numériques (DPC) et de traitement des prototypes 3D, améliorant l'efficacité depuis la conception jusqu'à l'ajustement final. Chilton a standardisé l'ajustement technique et le développement de produits pour les gammes de produits activewear et de lingerie de HanesBrands. En étroite collaboration avec Alvanon, elle a contribué à développer et à mettre en œuvre des tailles de base, des tableaux de croissance corporelle et des gradations corporelles, en utilisant les avatars numériques 3D de la plateforme Alvanon Body et ses mannequins physiques «jumeaux» AlvaForm.

«Travailler avec Alvanon chez Hanes m'a permis de bien comprendre comment créer une cohérence d'ajustement entre les marques», a déclaré Chilton. «Je suis ravie d'apporter cette expérience pour aider les clients d'Alvanon à identifier les meilleurs outils, processus et stratégies numériques et physiques capables de fournir des résultats commerciaux mesurables.»

Laura Berens a plus de 15 ans d'expérience dans le développement commercial stratégique, l'e-commerce basé sur les données, le marketing numérique, le commerce agentique et la croissance de marque omnicanale. Elle a fondé la marque d'activewear de maternité et post-partum DTC à succès «Love & Fit». Depuis 2023, via son cabinet de conseil en e-commerce et stratégie de marque «ITSLAURABERENS», elle conseille des entreprises sur le lancement et le développement d'activités basées sur des produits, en se concentrant sur le positionnement de la marque, la stratégie de mise sur le marché et la croissance numérique.

«Le succès à l'ère agentique signifie mettre des données produit précises et cohérentes à la disposition des agents d'IA et décloisonner les équipes», a déclaré Berens. «Je travaillerai en étroite collaboration avec les équipes techniques et e-commerce pour créer des processus plus collaboratifs, garantissant que ce qui est fabriqué est représenté avec précision en ligne et finalement livré au consommateur.» L'expertise de Berens aidera les marques à relever des défis clés, tels que les retours e-commerce, l'inefficacité des stocks et le besoin croissant de cohérence des produits dans l'écosystème du commerce numérique.

Tabitha Chilton est titulaire d'une licence en beaux-arts, spécialisée en marketing et design textile et en administration des affaires, de l'Université de Caroline du Nord à Greensboro (États-Unis). Laura Berens a étudié le commerce à l'Université du Minnesota (États-Unis) et est diplômée en études libérales du Santa Monica College (États-Unis).

Le conglomérat britannique Associated British Foods (ABF) a publié un point sur son activité pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026, clos le 12 septembre 2026, indiquant que le résultat opérationnel ajusté du groupe devrait être conforme aux attentes, tandis que le bénéfice ajusté par action dépassera les prévisions antérieures.

Paris - Le nombre de visiteurs sur les sites internet de Temu et AliExpress a significativement reculé au 2e trimestre en France, avant même l'entrée en vigueur de la taxe européenne de 3 euros visant les petits colis, ont dévoilé mercredi la Fevad et Médiamétrie.

Les éditeurs de logiciels de gestion d'entreprise Cegid et Silae ont rendu publique, le 9 septembre 2026, leur volonté de se rapprocher. Cette opération stratégique donne naissance à une entité valorisée à plus de 10 milliards d'euros. L'objectif de cette alliance est de bâtir une plateforme technologique européenne unifiée, couvrant l'ensemble des besoins en comptabilité, fiscalité, ressources humaines et gestion de la paie.

Madrid - Le géant espagnol Inditex, propriétaire de la marque Zara, a vu son bénéfice net grimper de 6,8% au premier semestre, à près de 3 milliards d'euros, porté par une croissance des ventes de l'ensemble des marques du groupe.

NellyRodi, acteur français historique de l'analyse des tendances, né comme bureau de style, passe sous le contrôle du groupe d'études et de connaissance des consommateurs, Ifop (Institut français d'opinion publique).

La capitalisation de LVMH est retombée autour de 213 milliards d’euros, proche de ses niveaux d’avant-pandémie. Le groupe a pourtant renoué avec une légère croissance organique au premier semestre. Pour les investisseurs, le problème est ailleurs : la reprise de la demande reste trop fragile pour justifier les multiples auxquels le luxe s’échangeait encore il y a quelques années.

La Répression des fraudes a annoncé mardi avoir infligé une amende d'environ 225 000 euros à la chaîne britannique de vente en ligne de vêtements Boohoo, lui reprochant des défaillances sur les informations relatives à la qualité environnementale de ses produits.

Dans une industrie où les ventes restent difficiles à réaliser, où les défaillances demeurent élevées et où chaque nouveau marché ajoute sa dose de complexité, les marques françaises doivent apprendre à financer et structurer leur développement.

Après plusieurs années consacrées à remettre la maison sur de bons rails, Éléonore Baudry veut désormais accélérer sur deux terrains : la femme et l’international. Les comptes 2025 montrent une entreprise en croissance et bénéficiaire, tandis que son réseau continue de s’étendre. Reste à savoir jusqu’où Figaret peut pousser ce modèle sans diluer ce qui fait encore sa singularité.

La start-up française Paradigme, fondée en 2022 par les frères Vincent et Fabien Huché-Deniset, annonce une levée de fonds à hauteur de 2 millions d'euros pour l'année 2026. Ce second tour de financement est dirigé par les fonds Hartwood et One Green, avec la participation de Showroomprivé, de Pelintex ainsi que de plusieurs investisseurs privés. Cette opération fait suite à une première levée de 1,2 million d'euros finalisée en 2024.

Dépensant des millions d'euros en articles de luxe au magasin Louis Vuitton des Champs-Élysées, le prodigue client chinois aurait bénéficié de détaxes indues : cinq personnes, dont d'ex-cadres de l'entreprise, sont jugées depuis lundi par le tribunal correctionnel de Paris pour escroquerie en bande organisée.

Patagonia s'est jointe à une action en justice contre la décision de l'administration Trump de réduire la superficie de deux monuments nationaux dans l'Utah (États-Unis), faisant valoir que cette décision menace la protection des terres publiques, la souveraineté des tribus et des zones d'importance environnementale et culturelle. La marque de vêtements outdoor a annoncé cette poursuite le 2 septembre, contestant la proclamation de juillet du président Donald Trump qui ampute le monument national de Bears Ears d'environ 91 %, tout en réduisant également de manière significative la superficie du monument national de Grand Staircase-Escalante.

La marque américaine de vêtements de sport Lululemon Athletica Inc. (Lululemon) a enregistré une baisse de 4 % de son chiffre d'affaires net, à 2,4 milliards de dollars, pour le deuxième trimestre 2026, clos le 2 août 2026. À taux de change constant, le chiffre d'affaires net a reculé de 5 %.

Le groupe américain de lingerie Victoria’s Secret & Co. a enregistré une croissance significative de son chiffre d'affaires et de ses résultats au deuxième trimestre de l'exercice 2026/27. Face à cette récente évolution positive, la direction a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année ce jeudi.

Le détaillant américain de vêtements Lands' End Inc. a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires et un retour aux bénéfices au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2026/27, selon un rapport intermédiaire publié jeudi.

Ermenegildo Zegna a enregistré un chiffre d'affaires de 987,3 millions d'euros au premier semestre, soit une hausse de 6 % en glissement annuel et de 9 % en croissance organique. Le canal direct-to-consumer a été le moteur de la performance avec une croissance de 12 % (+16 % en organique), représentant 86 % du chiffre d'affaires des marques du groupe. Parallèlement, la rationalisation continue du canal de vente en gros pour les trois marques a entraîné une baisse de 14,6 % de son chiffre d'affaires (-13,3 % en organique).

Le groupe britannique Watches of Switzerland (WOSG) a confirmé ses prévisions annuelles pour l'exercice 2027, à l'issue d'une période de trading soutenu sur les 17 semaines s'achevant le 30 août 2026.

Pékin - La Chine a menacé jeudi la France de contre-mesures si elle n'abroge pas "immédiatement" le malus entré en vigueur mardi sur les vêtements relevant de la mode ultra-éphémère type Shein, entreprise fondée en Chine.

Le groupe américain d'habillement PVH Corporation a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre de l'exercice 2026/27, comme il l'avait anticipé. En raison de charges exceptionnelles importantes, l'entreprise est également passée dans le rouge. Toutefois, les résultats publiés mercredi soir n'ont pas conduit la direction à modifier ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

La maison mère de Donna Karan et Sonia Rykiel, G-III Apparel Group (G-III), a publié ses résultats financiers pour le 2e trimestre de l'exercice fiscal 2027, clos le 31 juillet 2026, faisant état d'un chiffre d'affaires en recul de 10 % à 554,1 millions de dollars.

À l’occasion de la rencontre des fédérations européennes du textile et de l’habillement qui a eu lieu à l’ouverture du salon Première Vision, mardi 1ᵉʳ septembre à 10 h 30, la filière textile et habillement appelle l’Union européenne à renforcer sa réponse face aux importations de la mode ultra-express.

La maison de mode allemande Hugo Boss met fin prématurément à son programme de rachat d'actions, après l'annonce du groupe de distribution britannique Frasers Group de son intention de prendre le contrôle de l'entreprise avec une participation supérieure à 50 %.

Il aura fallu quelques mois à Vinted pour devenir un problème suffisamment sérieux pour apparaître dans les notes des analystes de Wall Street.

Victoria Beckham Holdings Ltd a enregistré un bénéfice d'exploitation pour la première fois depuis sa création en 2008, a annoncé l'entreprise ce lundi.

Les principales fédérations textiles européennes ont demandé mardi à la Commission européenne, lors du salon spécialisé Première Vision, de fixer à hauteur de 10 euros par paquet les frais de traitement qu'elle prévoit sur les petits colis en provenance majoritairement de Chine.

L'Union européenne serre la vis face aux plateformes de vente en ligne asiatiques, comme Shein, Temu ou AliExpress, accusées de pollution environnementale et de concurrence déloyale. L'UE applique déjà depuis le 1er juillet une taxe de 3 euros sur chaque catégorie de produits transportés dans ces petits paquets.

L'UE prévoit que cette mesure soit complétée en novembre par des "frais de traitement". Le montant n'a pas encore été fixé mais pourrait s'élever à deux euros par colis. En 2025, près de 5,9 milliards de petits colis (dont 93% provenaient de Chine) sont entrés sur le marché européen, soit plus de 180 chaque seconde et quatre fois plus qu'en 2022.

La taxe européenne de 3 euros a fait chuter les importations de colis sur le marché européen de 30 à 40%, avait annoncé la semaine dernière Bercy. "On ne peut pas s'arrêter là", a estimé mardi Mario Jorge Machado, le président de la principale fédération textile européenne, Euratex, devant de nombreux représentants de la filière lors du salon Première Vision, à Villepinte près de Paris.

Mardi, Euratex a demandé à ce que ces frais atteignent 10 euros et que la manne ainsi récoltée soit fléchée vers le renforcement des contrôles douaniers et non absorbée dans le budget général de la Commission européenne. Lors de cette rencontre entre professionnels du secteur, Pierre-François Le Louët, coprésident de l'Union française des industries de la mode et de l'habillement (UFIMH), a estimé que ces 10 euros n'étaient pas punitifs mais représentaient "le vrai coût du business model" des plateformes, qui donnent du fil à retordre aux douanes européennes.

Cette fédération française est, avec l'Union des Industries textiles, solidaire de la demande d'Euratex. Euratex représente près d'une trentaine de fédérations européennes de l'industrie textile, notamment en France, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Suisse et Royaume-Uni.

La filière représente 1,2 million d'emplois en Europe, a rappelé Euratex. En France est entrée en vigueur mardi une des mesures phares de la loi française visant à endiguer la mode ultra-éphémère dont Shein est le symbole, qui impose un malus sur chacun de ses produits, pouvant atteindre jusqu'à 19,50 euros en plus pour une veste d'ici 2030.

Le groupe de mode italien Aeffe, propriétaire de Moschino et d'Alberta Ferretti, a clôturé le mois de juillet avec une dette nette de 112,61 millions d'euros, un chiffre quasi stable par rapport aux 112,37 millions d'euros du mois précédent, alors qu'il s'efforce de négocier une sortie de crise financière.

En ce mardi 1ᵉʳ septembre 2026, la France devient le premier marché à pénaliser financièrement le modèle de l'ultra-fast-fashion. Entrée en vigueur ce matin, la loi adoptée en juin dernier impose un malus ciblant directement les plateformes asiatiques comme Shein et Temu. L'exécutif entend ainsi freiner l'expansion de ces acteurs de l'e-commerce transfrontalier, dont les volumes d'importation massifs déstabilisent la filière textile européenne.

La filiale française d’Inditex a réalisé 1,91 milliard d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice clos fin janvier 2026 (+0,9 %). Une progression modeste en apparence, mais qui tranche avec le recul global de l'habillement en France.

Une entreprise qui veut être vue sur Amazon paie pour apparaître en tête des résultats : les autorités américaines poursuivent désormais le groupe de Seattle, l'accusant d'avoir truqué ce marché pour générer plus de 20 milliards de dollars de recettes supplémentaires depuis 2019.

Le tambour traditionnel de la Bourse de Hong Kong a résonné ce mardi matin pour une entreprise qui aurait sans doute préféré une autre musique.

Le groupe de distribution britannique Frasers Group a franchi une étape décisive dans sa prise de contrôle de Hugo Boss. À l'issue de son offre publique d'achat, sa participation directe dans l'enseigne de prêt-à-porter allemande s'élève désormais à 47,89 %.

Paris - Decathlon veut acquérir 50% de Sport 2000 France, ont annoncé lundi les deux entreprises concurrentes, dont le rapprochement pourrait rebattre les cartes du marché de l'équipement sportif, déjà bouleversé par le rachat de dizaines de magasins Go Sport par Intersport en 2023.

Paris - Après qu'une taxe européenne sur les petits colis chinois en ait freiné l'importation, la France tape fort avec l'instauration d'un malus sur chaque produit de mode ultra-éphémère type Shein, pouvant atteindre jusqu'à 19,50 euros en plus pour une veste d'ici 2030.

Dans un contexte économique complexe pour l'industrie de la mode, marqué par des défaillances d'entreprises croissantes, l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) et La Chambre de Commerce et d'Industrie CCI France ont officialisé un partenariat stratégique. Cette alliance vise à renforcer la prévention et l'accompagnement des dirigeants faisant face à des difficultés économiques.

De nombreux employés contestent en justice leur licenciement du centre logistique de Zalando à Erfurt (Allemagne).

Le géant américain du prêt-à-porter Gap Inc. a publié ses résultats financiers du deuxième trimestre, pour la période close le 1er août 2026. Le groupe a enregistré un recul de son chiffre d'affaires : les ventes nettes ont diminué de 2 % en glissement annuel, à 3,7 milliards de dollars, tandis que les ventes comparables ont reculé de 1 %. Les ventes en magasin ont chuté de 3 % par rapport à l'année précédente, sur l'ensemble des 2 471 points de vente exploités en propre. Les ventes en ligne ont quant à elles reculé de 1 % en glissement annuel, représentant 35 % du chiffre d'affaires total.

Authentic Brands Group a acquis une participation majoritaire dans October’s Very Own (OVO), la marque lifestyle fondée par le rappeur Drake. L'accord implique également Vince Holding Corp. (VNCE), qui deviendra le principal licencié pour le prêt-à-porter et la distribution.

La société finlandaise de technologie des matériaux Spinnova a déposé publiquement un document d'enregistrement sur formulaire F-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine. Ce dépôt concerne une introduction en bourse (IPO) de titres de capital aux États-Unis et une double cotation sur le Nasdaq Capital Market.

Le fabricant autrichien de fibres Lenzing a annoncé que son assemblée générale extraordinaire (AGE), tenue le 25 août 2026, a approuvé une augmentation de capital tout en préservant les droits de souscription statutaires des actionnaires existants. Cette mesure vise à renforcer la structure bilancielle de l'entreprise et à financer la mise en œuvre de sa stratégie de transformation, intitulée « Grow Nonwovens, Reset Textiles ».

À l'aube de son deux cent vingtième anniversaire en 2026, l'entreprise française Blancheporte, fondée en 1806, annonce une refonte globale de sa plateforme de marque et confirme l'accélération de sa digitalisation. Avec un chiffre d'affaires de 170 millions d'euros en 2025 et une neuvième année consécutive de rentabilité, l'acteur historique de la vente par correspondance consolide sa position d'e-commerçant majeur dans les secteurs de la mode et de l'aménagement de la maison.

Le groupe d'e-commerce coté en bourse PDD Holdings Inc., qui exploite les plateformes en ligne Temu et Pinduoduo, a fait les frais d'un contexte difficile au deuxième trimestre de l'exercice 2026. Publiés lundi, les derniers résultats de l'entreprise sont en deçà des attentes du marché, malgré une nouvelle augmentation de son chiffre d'affaires.

Fairtrade a profondément révisé son standard textile. La nouvelle version entrera en vigueur le mardi 1er septembre et ne s'appliquera plus qu'à la dernière étape de la production de vêtements.

Le groupe lifestyle Urban Outfitters a réalisé un chiffre d'affaires net record et son trimestre le plus rentable en termes de bénéfice ajusté de toute son histoire, pour le deuxième trimestre clos le 31 juillet 2026.

La maison de luxe italienne Dolce & Gabbana est parvenue à un accord avec son pool de prêteurs pour obtenir une dérogation aux manquements à ses covenants financiers et stabiliser sa liquidité, après une perte opérationnelle et un endettement accru au cours de son dernier exercice fiscal.

Le groupe de luxe chinois Lanvin Group a publié ses résultats financiers non audités pour le premier semestre 2026, faisant état d'une nette amélioration de sa rentabilité et d'une réduction significative de ses pertes, dans un contexte de marché difficile.

Paris - Mondial Relay, qui possède en France le plus important parc de consignes automatiques de colis, entend "continuer de développer son réseau" en investissant 500 millions d'euros d'ici 2030, a indiqué son PDG mercredi à l'AFP.

Le géant britannique des grands magasins, Marks & Spencer, étend son partenariat avec Zeos, la branche logistique B2B de Zalando. Cette dernière supervise désormais l'ensemble des activités de vente en ligne directe du détaillant sur 22 marchés d'Europe continentale.

Le groupe chinois d'articles de sport Anta Sports Products Limited est resté sur la voie de la croissance au cours du premier semestre de l'exercice 2026. C'est ce qui ressort des chiffres provisoires publiés mercredi par la maison mère de marques telles que Anta, Descente et Jack Wolfskin.

Lancée en 2019, la politique d’accompagnement des PME et ETI de la mode et du luxe a déjà bénéficié à 101 entreprises. La cinquième promotion, lancée fin 2024, achève son parcours de 18 mois au printemps 2026.

Le distributeur sportif américain Dick's Sporting Goods a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 1er août 2026.

Le groupe de mode Hugo Boss AG, basé à Metzingen (Allemagne), a lancé lundi son programme de rachat d'actions annoncé au printemps. Il prévoit d'acquérir ses propres actions pour une valeur totale pouvant atteindre 200 millions d'euros. Le programme se terminera le 31 décembre 2027.

Le CAC 40 reprend de la hauteur ce mardi 25 août, porté notamment par le regain d’appétit pour les valeurs technologiques européennes. Les grandes maisons de luxe restent pourtant à l’écart du mouvement. LVMH, Kering et Hermès évoluent dans le rouge tandis que le Stoxx 600 progresse.

Alibaba veut transformer son avance dans le cloud et les modèles d’intelligence artificielle en avantage durable.

La nouvelle est passée relativement inaperçue. Elle mérite pourtant d’être regardée de près.

Interdiction de détruire les invendus depuis fin juillet, responsabilité élargie des producteurs d’ici 2028, passeport numérique des produits : l’Union européenne resserre brutalement l'étau sur l’industrie textile. Décryptage d’un calendrier politique et des impacts majeurs pour la filière.

Les agents d'IA transforment déjà la manière dont les consommateurs découvrent, évaluent et achètent des vêtements. Comment les marques et les détaillants peuvent-ils dépasser le battage médiatique autour de l'IA et se concentrer sur ce qui compte vraiment pour leur activité aujourd'hui ? La réponse se trouve dans un domaine souvent négligé dans les discussions sur l'IA : le taillage et la coupe.

Alvanon est le leader mondial des technologies de taillage. Dans cet entretien adapté pour FashionUnited, Don Howard, directeur exécutif du conseil mondial d'Alvanon, et Eric Lee, directeur exécutif de l'entreprise pour les Amériques, proposent trois conseils pratiques pour aider les entreprises à réussir à l'ère de l'IA.

Eric : Il serait préférable de commencer par une définition de l'IA…

Don : En tant que consommateur, l'IA représente une transition par rapport aux moteurs de recherche traditionnels, comme Google, où nous saisissons des paramètres et obtenons une liste de résultats à trier. Désormais, les agents d'IA recherchent, filtrent et recommandent la meilleure correspondance en fonction de nos requêtes.

Pour les produits généraux qui sont dimensionnellement stables, l'IA est incroyablement efficace. Cependant, nous travaillons dans l'industrie de l'habillement avec des articles textiles qui présentent un ensemble de défis uniques. Le principal d'entre eux est le taillage et la coupe. Nous pouvons concevoir des vêtements jusqu'à un certain point, mais tous les vêtements se comportent différemment.

Eric : À titre d'exemple, j'ai demandé à l'IA : « Donnez-moi trois options de chemises entre 70 et 100 dollars. » En quelques secondes, elle m'a donné trois options, des marques que je n'avais jamais achetées auparavant. Elles semblaient toutes parfaites. Je lui ai donc demandé de faire un essayage virtuel pour moi, et elle a simulé les trois chemises sur mon corps, en utilisant des informations publiques. J'en ai choisi une et lui ai demandé de me recommander la meilleure taille. Après quelques questions, elle m'a suggéré un M/slim, que j'ai acheté. Quand le vêtement est arrivé, la réalité était très différente de l'essayage virtuel !

Eric : Cela illustre vraiment le décalage entre ce qu'un agent d'IA recommande et l'expérience du consommateur. L'IA peut être excellente pour diriger de nouveaux clients vers une marque, mais elle peut aussi entraîner une forte augmentation des retours et saper la confiance des consommateurs. C'est un décalage coûteux. La vérité est que les outils d'achat basés sur l'IA peuvent vraiment stimuler l'acquisition de nouveaux clients, mais potentiellement au détriment de la valeur vie client. Quel gâchis.

Si j'étais une boutique en ligne réalisant 100 millions de dollars de chiffre d'affaires et que je pouvais réduire mes retours de 1 %, cela représenterait 1 million de dollars de plus dans ma poche ! Mais une augmentation de 5 % des retours aurait un impact énorme sur mon résultat net...

Don : La coupe d'un vêtement reste la principale raison pour laquelle les consommateurs retournent les articles. La question à se poser est : « qu'est-ce qui fait qu'un vêtement est retourné plus souvent ? » Citer la « coupe » comme motif de retour est trop vague pour aider à résoudre le problème. Nous devons aller au-delà du mot “fit” pour comprendre pourquoi un vêtement a été retourné. Et les marques doivent se demander : « notre taillage et notre coupe sont-ils corrects à la base ? »

Eric : Cela nous amène à notre premier des trois conseils pratiques : comment aider les agents d'IA à trouver nos produits plutôt que ceux de nos concurrents ?

Don : Définissez correctement votre taillage. Assurez-vous qu'il soit cohérent et communiquez-le clairement à vos équipes, à vos fournisseurs et à votre service e-commerce. Cela semble simple, mais trop de marques font cette erreur. La taille et la coupe ne sont pas la même chose. La taille est la norme de base définie et conçue par une marque, le fondement de toutes les créations de vêtements. La coupe est une condition appliquée à cette taille. Donc, si la taille de base d'une marque n'est pas standardisée et bien définie, des problèmes surviendront. Les marques doivent également comprendre comment la taille et la forme du corps évoluent avec les différentes tailles de vêtements. Trop souvent, ce qui est produit et ce que le consommateur reçoit ne correspond pas à ce qui est promis en ligne.

Eric : Absolument. Dans mon précédent poste en e-commerce, je travaillais sur des shootings photo. Nous avions un portant de vêtements et parfois nous ne savions pas si la coupe devait être slim ou décontractée. Cela illustre bien que les différentes équipes ont des priorités différentes. Une équipe de conception technique voit les choses sous un angle différent de celui d'une équipe e-commerce lors d'un shooting photo, qui se concentre sur l'optimisation des taux de conversion. Cela rejoint ce que vous disiez sur la communication de l'intention de taillage et de coupe. Un guide des tailles, c'est bien, mais ce n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste. Les gens retournent des articles parce que « la coupe ne correspond pas à leurs attentes », ce qui est différent de « j'ai acheté la mauvaise taille ». C'est une différence subtile mais importante. La cohérence du taillage est la clé pour résoudre ces deux problèmes.

Don : Le guide des tailles doit être précis et correspondre à ce qu'une marque produit réellement. L'IA lira le guide des tailles et d'autres informations publiques comme les avis des consommateurs contenant des retours utiles sur la coupe. Si une marque change son mannequin de référence, par exemple en termes de taille ou de morphologie, le vêtement peut paraître correct en ligne tout en donnant des résultats très différents une fois porté, ce qui peut entraîner davantage de retours.

Eric : Deuxième conseil pratique : comment les marques peuvent-elles analyser les données générées par l'e-commerce ?

Don : Les données sont extrêmement importantes : les taux de retour, les motifs de retour, les ventes par taille, etc. Ces données éclairent l'expérience du consommateur et sa réaction à ce que la marque a mis en place.

L'analyse doit être suivie d'actions menées avec soin et rapidité ! S'il y a un pic de retours parce que les vêtements sont « trop grands », le standard corporel de référence peut être un facteur, mais ce ne devrait pas être la première question à se poser. Il faut plutôt se demander : « le vêtement a-t-il été conçu intentionnellement large et n'a-t-il pas répondu aux attentes des clients ? » Se concentrer sur un seul indicateur peut conduire à des décisions très différentes si l'on ne procède pas à une analyse approfondie.

Eric : Les agents d'IA liront très rapidement les informations sur les vêtements. Les marques doivent donc disposer de guides des tailles précis et de descriptions de coupe sur la page de détail du produit. Et les vêtements doivent être systématiquement conformes à ces normes et descriptions, sinon les acheteurs seront déçus. Les marques devraient-elles disposer de ressources dédiées à l'analyse de ce type de données ?

Don : Oui. Les entreprises qui réussissent dans ce domaine ont généralement une personne qui comprend à la fois l'aspect commercial et l'intention technique de taillage et de coupe de chaque vêtement.

Eric : Pour notre troisième et dernier conseil pratique : comment les marques peuvent-elles combler le fossé de communication entre les différentes équipes et les silos, comme l'e-commerce et le développement de produits ?

Don : C'est probablement la plus grande opportunité. Historiquement, ces équipes ont fonctionné dans des flux de travail distincts, avec des responsabilités et des calendriers différents. Souvent, leur seule interaction a lieu lorsque quelque chose de négatif se produit, comme un pic de retours ou de mauvaises ventes. Une approche plus proactive de l'analyse des données peut aider les équipes à identifier des opportunités, de l'amélioration de la coupe au développement de lignes de produits spécifiques comme les collections pour personnes grandes, petites, “plus size”, etc. Briser les silos et être plus collaboratif et proactif est un point que la plupart des marques peuvent améliorer.

La bonne nouvelle, c'est qu'au cours des 18 derniers mois environ, nous avons eu beaucoup plus de conversations collaboratives avec les équipes e-commerce et les responsables interfonctionnels. Le secteur reconnaît que nous devons briser les silos traditionnels si nous voulons réellement tirer pleinement parti des opportunités offertes par l’IA.

Quelques heures après le lancement de son introduction en Bourse à Hong Kong, Shein se retrouve confronté à une nouvelle complication aux États-Unis : l’acquisition d’Everlane, bouclée en mai pour 80 millions de dollars, fait l’objet d’un examen du CFIUS.

Le géant chinois de la fast fashion Shein aurait reporté son introduction en bourse en raison des inquiétudes des investisseurs. Selon le South China Morning Post, Shein devrait faire son entrée à la bourse de Hong Kong le 1er septembre, avec une valorisation revue à la baisse, comprise entre 26 et 27 milliards de dollars.

Madrid – La marque de mode barcelonaise Brava Fabrics est en redressement judiciaire volontaire depuis le 25 juin dernier. Une procédure d'insolvabilité pour laquelle une guerre d'enchères a été lancée, phase qui devrait se conclure le 15 septembre prochain avec la cession de l'entreprise, pleinement opérationnelle, à un nouveau propriétaire.

Fondée en 2023, la marque de lunetterie Arcus diversifie son offre. Jusqu'alors spécialisée dans les montures solaires, l'entreprise annonce son entrée sur le marché de l'optique médicale. Cette transition s'opère par le biais d'une alliance stratégique avec l'enseigne d'optique Marc Le Bihan ; un rapprochement visant à consolider la légitimité technique de la jeune marque auprès du grand public.

Pékin - Le géant chinois Alibaba a vu son chiffre d'affaires trimestriel augmenter, selon des résultats publiés jeudi, portés par la frénésie mondiale autour de l'intelligence artificielle qui stimule la demande pour ses produits.

Paris - La chaîne britannique de vente en ligne de vêtements Boohoo a écopé d'une amende de 2,33 millions d'euros, à la suite d'une enquête qui a révélé des "pratiques commerciales trompeuses", a annoncé jeudi la Répression des fraudes.

Londres - Le distributeur britannique de vêtements, chaussures et accessoires de sports JD Sports Fashion plonge de 15% à la Bourse de Londres jeudi après avoir revu à la baisse sa prévision de résultat annuel, pénalisé par des ventes en berne en Amérique du Nord.

Zurich - Les exportations horlogères en Suisse ont progressé de 9,6% en juillet, à 2,6 milliards de francs suisses (2,77 milliards d'euros), a annoncé jeudi la fédération horlogère.

Le distributeur américain discount The TJX Companies (TJX) a publié un chiffre d'affaires net de 15,18 milliards de dollars pour le deuxième trimestre clos le 1er août 2026, soit une hausse de 5 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Les ventes comparables consolidées ont progressé de 4 %, dépassant les prévisions du groupe.

Superdry & Co a signé un accord de co-branding pluriannuel avec la marque de sportswear italienne Kappa. Il s'agit de la première marque de sportswear à rejoindre le portefeuille de marques partenaires de l'enseigne britannique, en pleine expansion.

Wolford AG progresse dans sa restructuration. Au premier semestre de l'exercice en cours, le chiffre d'affaires du spécialiste autrichien de la lingerie et du prêt-à-porter s'est élevé à 31 millions d'euros, un chiffre en deçà des 33 millions d'euros de l'année précédente. Le groupe a toutefois réalisé des progrès significatifs en termes de résultats.

Selon les dernières données publiées par Brand Finance, la valeur cumulée des 50 principales marques d'habillement mondiales a diminué de 4 % pour s'établir à 350,9 milliards de dollars en 2026. Cette contraction s'inscrit dans un climat d'incertitude macroéconomique et de réalignement des attentes des consommateurs. Malgré ces défis, l'industrie fait preuve de résilience, portée par l'innovation, des alliances stratégiques et une concentration accrue sur la pertinence de l'offre.

L'entreprise financière suédoise Klarna a publié ses résultats pour le deuxième trimestre 2026, faisant état d'un bénéfice net positif et d'une progression notable sur l'ensemble de ses indicateurs opérationnels clés.

Le propriétaire de Salomon, Arc’teryx et Wilson signe un deuxième trimestre largement supérieur aux attentes et relève une nouvelle fois ses objectifs pour 2026. Derrière les 32 % de croissance du chiffre d’affaires, le groupe bénéficie surtout d’un changement de mix, d’une forte progression du direct-to-consumer et d’un développement spectaculaire en Asie.

Les diplomates parlent de droits de douane et de fluidité transfrontalière. Les industriels du textile regardent, eux, ce que ces barrières changent réellement dans leurs coûts, leurs débouchés et leurs choix de production.

En dépêchant à Dhaka une délégation menée par la Confederation of Indian Industry, New Delhi ne vient pas seulement discuter de l'accès au marché de son voisin. Derrière le déficit commercial qui oppose les deux pays, c'est aussi une certaine idée de la place du Bangladesh dans l'industrie régionale qui se discute aujourd'hui à Dhaka.

Pour un pays dont la puissance exportatrice repose largement sur l'habillement, la question n'est plus seulement de produire à moindre coût et de jouer la carte de la compétitivité salariale. Il faut encore pouvoir accéder aux marchés, faire circuler les marchandises et attirer les capitaux capables de maintenir l'outil industriel en mouvement.

Emmenée par Chandrajit Banerjee, la délégation de 18 dirigeants de la Confederation of Indian Industry est à Dhaka jusqu'au 19 août. Elle doit rencontrer des représentants du gouvernement et de la FBCCI, alors que les relations commerciales entre les deux pays se sont récemment tendues.

Les discussions portent notamment sur les conditions d'accès au marché indien pour les produits bangladais, mais aussi sur les investissements et les possibilités de coopération industrielle. D'après Fibre2Fashion, Dhaka souhaite notamment obtenir la levée de barrières tarifaires et non tarifaires qui affectent certaines de ses exportations vers l'Inde, parmi lesquelles des produits en jute, du peroxyde d'hydrogène, mais aussi des vêtements et produits d'habillement expédiés par voie terrestre.

Le contexte commercial s'est effectivement durci. New Delhi a récemment instauré des droits antidumping et d'autres restrictions sur plusieurs produits bangladais. Pour une industrie aussi dépendante de ses exportations que celle du Bangladesh, ces mesures ne sont pas neutres.

Mais le sujet de cette visite ne se limite pas, de toute évidence, aux droits de douane.

Un commerce largement à l'avantage de l'Inde

Les chiffres donnent immédiatement la mesure du rapport de force. Au cours de l'exercice 2025-2026, les échanges entre les deux pays ont atteint environ 12,36 milliards de dollars. L'Inde en a exporté pour 10,56 milliards de dollars vers le Bangladesh, contre seulement 1,78 milliard de dollars dans l'autre sens, selon les données citées par Fibre2Fashion et la Haute Commission de l'Inde à Dhaka.

Le déficit commercial bangladais avec son voisin dépasse donc les 8,7 milliards de dollars. Le déséquilibre ne date pas d’hier. En 2023-2024, les exportations indiennes vers le Bangladesh atteignaient déjà 9,15 milliards de dollars, contre 1,56 milliard pour les exportations bangladaises vers l'Inde.

Dans ce contexte, la demande de Dhaka est assez lisible. Il s'agit d'obtenir davantage d'accès au marché indien pour ses propres produits, alors que le marché indien constitue déjà un débouché majeur pour les entreprises indiennes.

Mais Dhaka cherche parallèlement à attirer davantage de capitaux indiens. C'est là que la discussion devient plus intéressante pour le textile et l'industrie manufacturière.

Faire du Bangladesh une base industrielle pour les entreprises indiennes

Md Fazlul Hoque, administrateur de la FBCCI et ancien dirigeant de la Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, a défendu pendant la visite l'idée d'une implantation renforcée des entreprises indiennes au Bangladesh. Son raisonnement étant que des groupes indiens pourraient produire sur place pour servir le marché bangladais, mais aussi utiliser le pays comme base d'exportation vers d'autres marchés.

L'investissement étranger pourrait, d’une part, apporter des capitaux et des capacités industrielles, tandis que de l’autre, la présence de groupes indiens pourrait contribuer à élargir les débouchés et les connexions industrielles du pays.

Pour les entreprises indiennes, le calcul est toutefois différent. Le Bangladesh dispose déjà d'un appareil industriel très développé dans l'habillement, d'une main-d'œuvre spécialisée et d'une infrastructure tournée vers l'exportation.

La frontière entre les deux industries pourrait ainsi devenir moins nette.

L'Inde possède une industrie textile beaucoup plus intégrée, avec des capacités dans les fibres, les fils, les tissus, les machines et la chimie. Le Bangladesh est beaucoup plus spécialisé dans la confection et l'exportation de vêtements. Une coopération plus étroite permettrait théoriquement de rapprocher ces deux maillons plutôt que de les opposer.

Le problème du Bangladesh n'est pas seulement son coût de production

C'est aussi pour cette raison que parler d'une simple perte de compétitivité du Bangladesh serait masquer la réalité des arbitrages en cours. Le pays reste l'une des grandes plateformes mondiales de confection. Son problème est plutôt celui de la valeur qu'il parvient à conserver dans une chaîne de production mondialisée qui devient plus coûteuse et plus fragmentée.

Le coût salarial n'est qu'une partie de l'équation. Les droits de douane, les délais de transport, les coûts énergétiques, les infrastructures, les conditions d'accès aux marchés et la disponibilité des matières premières entrent désormais dans le calcul des donneurs d'ordre.

Une usine peut rester compétitive sur son coût de fabrication et perdre une partie de son avantage lorsque le produit arrive à la frontière. C'est précisément ce qui donne du poids aux discussions actuelles avec l'Inde. Pour Dhaka, obtenir de meilleures conditions commerciales ne revient pas seulement à vendre quelques vêtements supplémentaires à son voisin. Il s'agit de préserver la rentabilité d'une partie de son appareil productif et, surtout, son attractivité auprès des investisseurs.

L'Inde peut devenir un investisseur autant qu'un concurrent

La présence de la délégation de la CII est d'ailleurs révélatrice du caractère plus large de la discussion. Elle réunit des entreprises issues de l'industrie manufacturière, de l'énergie, de l'ingénierie, de la pharmacie et de la santé, parmi lesquelles Arvind, Godrej Industries, Mahindra Group, Larsen & Toubro, Forbes Marshall, Indian Oil ou Apollo Hospitals.

Le textile n'est donc pas l'unique sujet. Mais il constitue un cas particulièrement intéressant d'une relation qui pourrait évoluer d'une logique de fournisseurs et de clients vers une logique d'investissements croisés et de chaînes de valeur régionales.

L'Inde est aujourd'hui le huitième investisseur étranger au Bangladesh, avec environ 887,8 millions de dollars investis entre 2001 et mars 2025, selon les chiffres cités par Fibre2Fashion. Le montant reste modeste au regard des flux commerciaux, mais c'est précisément ce décalage qui laisse une marge de progression.

Pour Dhaka, attirer davantage de capitaux indiens permettrait de réduire quelque peu cette asymétrie. Pour les groupes indiens, le Bangladesh offre une implantation industrielle déjà structurée dans un secteur où le pays possède une expérience exportatrice considérable.

Ce que les acheteurs occidentaux doivent regarder

Pour les marques européennes et américaines, l'intérêt du dossier se situe un cran plus loin. Le Bangladesh reste une pièce importante du sourcing mondial, mais les arbitrages des acheteurs ne portent plus uniquement sur le prix sortie usine. Les droits de douane américains, les tensions commerciales, les nouvelles exigences européennes et la nécessité de sécuriser les approvisionnements rendent le coût d'une chaîne logistique beaucoup plus complexe à calculer.

Dans ce nouvel environnement, la proximité entre l'Inde et le Bangladesh devient un avantage industriel en soi. New Delhi apporte matières premières, machines et capitaux, tandis que Dhaka apporte son expertise de confection. À terme, les deux pays constituent également des débouchés naturels pour la production régionale.

Ce modèle ne signifie pas que les donneurs d'ordre vont soudainement déplacer leur production de la Chine, du Vietnam ou du Bangladesh vers l'Inde. Il suggère plutôt une évolution plus progressive, celle d'une chaîne asiatique moins cloisonnée entre pays producteurs.

Le véritable enjeu se situe dans les flux de capitaux

La demande bangladaise de suppression des barrières commerciales est donc une partie seulement de l'équation. Le sujet de fond est de savoir si l'Inde et le Bangladesh peuvent transformer une relation commerciale très déséquilibrée en relation industrielle plus intégrée.

Pour Dhaka, l'intérêt est évident. Plus d'investissements, davantage de valeur ajoutée locale et un accès plus fluide au marché indien permettraient de renforcer une industrie qui reste essentielle à ses exportations. Pour New Delhi, l'intérêt serait de disposer d'un voisin industriel avec lequel les entreprises indiennes peuvent construire des chaînes de production régionales, tout en ouvrant de nouveaux débouchés à leurs propres capitaux et technologies.

La question du sourcing se déplace ainsi progressivement. Le choix d'un pays de production ne dépend plus seulement de son coût unitaire. Il dépend aussi de la qualité de ses connexions commerciales, de sa capacité à attirer des capitaux et de la facilité avec laquelle une entreprise peut faire circuler marchandises, matières premières et valeur ajoutée autour de lui.

C'est ce qui donne à la réunion de trois jours de Dhaka une portée qui dépasse les seules relations commerciales entre deux voisins. Pour le Bangladesh, l'enjeu est moins de devenir moins cher que de rester suffisamment intéressant pour que les industriels aient encore envie d'y investir. Et pour l'Inde, de décider si son voisin doit rester principalement un marché déficitaire ou devenir davantage une extension de sa propre base industrielle.

C'est cette deuxième option que la délégation de la CII est précisément venue tester.

Depuis le 19 juillet, les grandes entreprises ne peuvent plus détruire leurs vêtements, accessoires et chaussures invendus dans l’Union européenne.

La règle est d’ordre environnementale, mais ses conséquences pourraient bien se jouer ailleurs. Dans les entrepôts, dans les bilans et peut-être bientôt dans les salles de due diligence. Car lorsqu’un stock ne peut plus être simplement éliminé, combien vaut-il encore réellement ?

À l’heure où les opérations de M&A devraient redevenir un sujet phare de la rentrée, l’inventaire pourrait bien entrer dans les discussions des directions financières.

Il y a des réglementations dont les effets se lisent d'abord dans les services juridiques. Et puis il y a celles qui finissent par remonter jusqu'au bilan, aux opérations et aux négociations entre acheteurs et vendeurs.

L'interdiction européenne de détruire les vêtements, accessoires et chaussures invendus appartient plutôt à la seconde catégorie.

Depuis le 19 juillet 2026, les grandes entreprises opérant dans l'Union européenne ne peuvent plus détruire leurs vêtements, accessoires vestimentaires et chaussures invendus. La mesure découle du règlement européen sur l'écoconception pour des produits durables, ou ESPR. Les entreprises de taille moyenne seront concernées à partir de juillet 2030.

La Commission européenne estime que 4 à 9 % des produits textiles vendus dans l'Union européenne sont détruits avant même d'avoir été portés, ce qui représente environ 5,6 millions de tonnes de CO₂. En France, elle estime à environ 630 millions d'euros par an la valeur des produits invendus détruits.

Le sujet paraît donc, à première vue, relever de l'économie circulaire. Mais pour une entreprise de mode, un invendu n'est pas seulement un problème environnemental. C'est un actif immobilisé, un coût logistique, une potentielle décote commerciale et, désormais, une contrainte réglementaire supplémentaire.

Autrement dit, la question n'est plus vraiment de savoir combien coûte un stock invendu. Elle est de savoir combien il vaut encore et combien coûtera sa sortie.

Le stock dormant change de nature

Pendant des années, l'industrie de la mode a disposé d'une série de solutions pour traiter les stocks qui ne trouvaient plus preneur. Soldes, outlets, ventes privées, marchés secondaires, dons, recyclage ou, dans certains cas, destruction.

Toutes ces solutions n'ont évidemment pas la même valeur économique ni le même effet sur l'image d'une marque. Mais la destruction avait au moins une vertu comptable et opérationnelle, aussi peu séduisante soit-elle : elle permettait de faire disparaître rapidement un produit devenu difficile à vendre.

Cette possibilité disparaît désormais pour les grandes entreprises, sauf dans les cas de dérogation prévus par le texte, notamment pour certaines raisons liées à la sécurité ou à l'état du produit. La Commission prévoit également des obligations de transparence sur les produits invendus éliminés comme déchets, avec un format standardisé de déclaration qui s'appliquera à partir de février 2027.

Un produit qui dort dans un entrepôt n'est pas nécessairement un actif sans valeur. Mais sa valeur dépend de la possibilité de le remettre sur le marché, du canal utilisé, du coût de cette opération et du risque qu'il fait peser sur le prix des collections à venir.

Pour une marque premium, écouler trop largement une ancienne collection peut aussi avoir un coût commercial. Pour un distributeur, conserver plusieurs saisons de marchandises peut mobiliser de l'espace et du cash. Pour un groupe qui prépare une cession, enfin, la question devient particulièrement intéressante.

Et si le stock devenait un sujet de due diligence ?

C'est ici que l'ESPR rencontre le M&A. Lorsqu'un acquéreur examine une entreprise de mode, il ne regarde évidemment pas uniquement son chiffre d'affaires, son EBITDA ou sa position de trésorerie. Il regarde aussi ses stocks, leur rotation, leur âge, leur composition et les provisions déjà constituées.

La comptabilité prévoit d'ailleurs déjà un mécanisme pour tenir compte de cette réalité. Selon IAS 2, les stocks sont évalués au plus bas du coût et de leur valeur nette de réalisation. Celle-ci correspond au prix de vente estimé dans le cours normal de l'activité, diminué notamment des coûts nécessaires à la réalisation de la vente. Lorsqu'un stock perd de sa valeur, une dépréciation doit être constatée.

L'ESPR ne bouleverse donc pas cette règle comptable, mais il peut en revanche modifier les hypothèses économiques qui permettent de déterminer ce que vaut réellement un stock. Car il durcit l'analyse de la valeur nette de réalisation. Les auditeurs n'évaluent plus seulement le prix de revente potentiel, ils intègrent désormais le coût global de détention du stock (immobilisation, tri, reconditionnement) et appliquent des décotes d'obsolescence nettement plus sévères dès les premiers mois de rétention.

Prenons une collection ancienne. Sa valeur comptable peut sembler acceptable tant qu'elle peut être écoulée via un réseau d'outlets, une opération promotionnelle ou un marché secondaire. Mais si son propriétaire doit désormais supporter des coûts supplémentaires de stockage, de tri, de réparation, de remise en état, de transport ou de redistribution, la valeur nette réellement récupérable peut changer.

Et c'est précisément le genre de question qu'un acquéreur peut avoir intérêt à poser. Quel est l'âge moyen du stock ? Quelle part peut encore être vendue au prix initial ? Quelle part nécessite une remise ? Combien coûte son stockage ? Quelle proportion est destinée au marché secondaire ? Combien de temps faut-il pour l'écouler ? Quels volumes devront être donnés, réemployés, réparés ou transformés ?

L'inventaire devient ainsi, et dans une certaine mesure, une photographie de la qualité du modèle commercial.

Le risque n'est pas le même pour toutes les marques

La nouvelle règle pourrait d'ailleurs créer une ligne de partage intéressante entre les acteurs de la mode. Une enseigne capable de produire en petites séries, de réassortir rapidement et d'ajuster sa production en fonction de la demande est naturellement moins exposée à l'accumulation de stocks qu'une marque qui produit longtemps à l'avance.

À l'inverse, les entreprises qui disposent de cycles de production longs, de nombreuses références, d'un réseau de boutiques important ou d'une forte saisonnalité peuvent avoir davantage à gérer.

La problématique est également différente selon le positionnement. Dans le luxe, le stock invendu peut être particulièrement sensible. Une pièce ancienne ne peut pas toujours être simplement proposée avec une remise importante sans affecter la perception de la marque. Le recours à des circuits de déstockage peut lui-même poser des questions de distribution et de contrôle de l'image.

Le sujet est suffisamment important pour avoir déjà suscité des interrogations chez les grands groupes. Le Financial Times relevait récemment que des groupes comme LVMH, Prada, Chanel ou Inditex doivent désormais composer avec l'interdiction européenne et que la gestion des stocks pourrait entraîner davantage de coûts de stockage, de réparation ou de redistribution, tout en renforçant l'intérêt pour les circuits off-price.

Une nouvelle variable dans les négociations

Dans une opération de M&A, cette évolution peut avoir une conséquence très concrète. Le vendeur peut considérer son stock comme une réserve de chiffre d'affaires futur. L'acheteur peut, lui, y voir une réserve de coûts.

La différence entre les deux perceptions peut devenir un sujet de négociation. Un stock important n'est pas nécessairement mauvais. Il peut même constituer un actif précieux lorsqu'il est récent, désirable et facilement commercialisable. À l'inverse, un stock vieillissant dont l'écoulement nécessite des remises importantes peut peser sur la génération future de cash.

Pour l'acquéreur, un niveau de stock élevé n'est plus le signe d'un chiffre d'affaires en réserve, mais un risque direct sur l'EBITDA normatif. Sans filières d'écoulement certifiées ou sans conformité aux exigences de traçabilité de l'ESPR, cet inventaire devient un passif opérationnel venant amputer la valeur d'entreprise.

L’idée est donc moins de voir combien de stock possède cette entreprise, mais quelle part de ce stock est réellement monétisable et à quel coût. C'est donc là que les travaux de due diligence pourraient évoluer. Les acquéreurs pourraient être amenés à demander davantage de granularité sur l'âge des stocks, les taux de rotation, les niveaux de décote nécessaires, les canaux d'écoulement et les coûts associés aux solutions de réemploi.

Et pour les entreprises qui envisagent une cession, le sujet pourrait inciter à nettoyer les stocks avant de lancer le processus de vente, plutôt qu'à laisser l'acquéreur découvrir leur qualité au cours de la due diligence.

De la contrainte réglementaire à l'efficacité opérationnelle

La Commission européenne pousse officiellement les entreprises vers d'autres solutions : meilleure gestion des stocks et des retours, revente, réemploi, remise à neuf, don ou réutilisation.

Cette évolution peut aussi favoriser un marché jusqu'ici considéré comme périphérique par une partie de l'industrie. Off-price, seconde main, réparation, recommerce, reconditionnement et valorisation des matières premières pourraient progressivement devenir des composantes plus intégrées du modèle économique des marques. L'enjeu est désormais de faire en sorte qu'un produit qui n'a pas trouvé son premier acheteur ne devienne pas immédiatement un actif sans valeur.

C'est précisément le chantier que commence à explorer le Monitor for Circular Fashion de SDA Bocconi, dont le programme 2026-2027 porte notamment sur la recherche de modèles de partenariat capables de réduire et de gérer les invendus, en associant marques, fournisseurs, logisticiens et acteurs du réemploi.

Le vrai indicateur pourrait être le coût du mauvais stock

L'entrée en application de l'ESPR ne signifie évidemment pas que chaque pièce invendue devra désormais être réutilisée ou revendue à tout prix. Elle ne transforme pas non plus mécaniquement la valeur comptable des stocks.

Mais elle change le calcul économique autour du stock dormant. Le mauvais stock pourrait coûter davantage à conserver, davantage à traiter et davantage à écouler.

Pour les directions financières, les directeurs supply chain et les investisseurs, cela donne une nouvelle pertinence à des indicateurs qui pouvaient auparavant être considérés comme essentiellement opérationnels. Taux de rotation, âge du stock, taux de démarque, valeur récupérable et coût d'écoulement pourraient prendre une place plus importante dans l'analyse de la performance d'une entreprise de mode.

Et dans une opération de M&A, la question autour de la valeur réelle de cet inventaire, une fois que l'on a retiré le coût de sa prochaine vie, pourrait devenir prégnante.

Ce sera éventuellement l'un des sujets clés de la rentrée réglementaire pour la mode. L'ESPR obligeant progressivement l'industrie à regarder autrement la valeur économique de ce qu'elle n'a pas réussi à vendre.

Une enseigne dédiée au running et au trail ? L’évocation suffit à attiser la curiosité. Car derrière cette spécialisation se dessine un marché qui n’est plus une niche. La course à pied compte désormais 5 millions de pratiquants réguliers en France, auxquels s’ajoutent 4 millions de pratiquants occasionnels.

Mais pour transformer l’engouement sportif en activité commerciale durable, encore faut-il autre chose qu’une tendance. C’est précisément sur cette équation que Quatorze Running entend construire son développement.

Le running est devenu un marché à part entière. Et les chiffres donnent du relief à cette affirmation. En 2025, le marché français du running a progressé de 17 %, alors que le commerce d’articles de sport dans son ensemble reculait de 0,3 %, selon l’Observatoire du Running 2026 de l’Union Sport & Cycle. Deux tiers des runners déclarent par ailleurs vouloir maintenir ou augmenter leurs dépenses en 2026, notamment pour leur équipement.

La pratique elle-même continue de s'élargir. Le running rassemble 5 millions de pratiquants réguliers et 4 millions d'occasionnels en France, selon l'Union Sport & Cycle. Sur les courses organisées, la dynamique est tout aussi visible : 4,12 millions de résultats ont été enregistrés en 2025 sur 13 200 épreuves. La route progresse de 40 % en dix ans ; le trail, lui, affiche une hausse de 150 %, avec 1,44 million de participants en 2025.

De quoi donner envie de courir après le marché. Mais ce serait oublier que l'engouement ne constitue pas, à lui seul, un modèle économique.

Transformer une tendance sportive en commerce spécialisé

C'est là que le parcours de Quatorze Running devient intéressant. Lancée à Paris en 2017 par Nicolas E., l'enseigne a choisi de ne pas se positionner comme un simple revendeur de chaussures et d'accessoires. Son parti pris est celui d'une spécialisation poussée : aider chaque coureur à trouver un équipement adapté à sa pratique, à son niveau et à ses sensations.

Un positionnement qui s'appuie notamment sur le Quatorze Lab, dispositif d'analyse utilisant des semelles connectées et un tapis de course pour recueillir des données sur la foulée. Le client peut ensuite tester plusieurs modèles et comparer les résultats.

Le Quatorze Lab prend ici tout son sens. Les données ne sont pas destinées à remplacer le vendeur, mais à donner davantage de matière à son conseil. Une distinction loin d'être anodine à l'heure où les grandes marques ont, elles aussi, cherché à reprendre la main sur la relation avec leurs clients.

Nike en a fait l'expérience à ses dépens. En privilégiant pendant plusieurs années la vente directe, notamment en ligne, le leader américain a progressivement réduit sa dépendance aux distributeurs multimarques. Mais cette stratégie a aussi contribué à éloigner la marque d'un autre maillon de la relation client, celui du vendeur capable de faire essayer, de comparer et de guider. Au même moment, Hoka, On ou New Balance gagnaient du terrain. Reuters relevait ainsi dès 2024 que le virage vers le direct-to-consumer avait laissé davantage d'espace aux concurrents de Nike.

La question vaut particulièrement pour le running. Quand une chaussure peut être dotée d'une plaque carbone, d'une mousse à haut retour d'énergie, d'une géométrie particulière ou conçue pour un usage très précis, qui aide encore le consommateur à comprendre ce qu'il achète ?

C'est là que le magasin spécialisé retrouve une fonction que le e-commerce ne peut pas entièrement reproduire. Il ne s'agit pas nécessairement de proposer davantage de modèles, mais de rendre le choix plus lisible.

Un marché favorable, mais pas sans concurrence

Le créneau est porteur, mais il est loin d'être vierge. Quatorze Running évolue face à des réseaux spécialisés déjà bien installés, comme Terre de Running ou i-Run, mais aussi face à des enseignes généralistes telles que Decathlon et aux magasins développés directement par les grandes marques du secteur.

La différence ne peut donc pas se résumer à l'assortiment. Les acteurs spécialisés ont progressivement compris que le magasin devait devenir un lieu d'expertise, mais aussi d'animation. Tests de chaussures, analyse de foulée, sorties collectives, événements et communautés de coureurs font désormais partie des codes du commerce running.

Le marché ne repose d'ailleurs plus uniquement sur la quête de performance. Le running s'est installé dans des usages beaucoup plus ordinaires, parfois très éloignés du chronomètre. Santé, bien-être, plaisir de courir ou besoin de s'aérer l'esprit font désormais partie des raisons pour lesquelles on chausse ses baskets.

L'Observatoire du Running 2026 montre ainsi que la pratique dépasse largement le cercle des compétiteurs, avec une population de coureurs qui continue de s'élargir et de se diversifier. Chez les 25-34 ans, 81 % citent notamment l'hygiène de vie parmi leurs motivations. Et 75 % des néo-pratiquants participent à une course dès leur première année de pratique.

Autrement dit, le client du running n'est plus nécessairement le coureur expert venu acheter son équipement annuel. C'est aussi le débutant, le coureur occasionnel, celui qui prépare son premier 10 km ou son premier marathon, ou encore celui qui pratique le trail pour conjuguer sport et plein air.

Pour une enseigne spécialisée, cela élargit considérablement le marché potentiel du conseil.

Quatorze : du magasin parisien au réseau national

C'est sur cette proposition de valeur que Quatorze Running a construit ses premières années de développement. Le nom de l'enseigne fait d'ailleurs directement référence à son histoire. L'aventure a commencé au 14 rue de l'Ouest, dans le XIVe arrondissement de Paris, en 2017.

Son fondateur Nicolas E. connaît déjà le fonctionnement du commerce spécialisé et de la franchise. Avant de créer Quatorze, il a notamment travaillé chez Endurance Shop, où il a occupé des fonctions de responsable du développement de la franchise.

Pendant plusieurs années, Quatorze a pourtant privilégié un développement en propre. L'enseigne a progressivement implanté son concept dans plusieurs villes françaises, avant d'ouvrir une nouvelle phase de son développement.

En 2026, elle accélère ainsi sur la franchise. Après La Rochelle, présentée comme son premier magasin franchisé, Quatorze a récemment ouvert deux nouvelles adresses franchisées à Caen et Dijon. L'enseigne l'a confirmé dans une publication annonçant les deux ouvertures, respectivement au 15 rue Paul Doumer à Caen et au 32 rue Piron à Dijon.

Mais jusqu'où peut-on déployer un modèle fondé sur l'expertise sans en diluer la promesse ? En articulant désormais succursales et franchises, l'enseigne invite à se demander si l'expérience sur mesure est réplicable à grande échelle.

La franchise comme accélérateur, pas comme changement de positionnement

Quatorze Running assure vouloir ouvrir la franchise « de manière très sélective ». Une prudence qui peut avoir son importance.

Dans un commerce où l'expérience repose largement sur la compétence des équipes, la qualité du conseil et la capacité à analyser le besoin du client, le franchisé ne constitue pas seulement un opérateur financier ou un exploitant. Il devient le dépositaire du concept en local.

C'est probablement l'un des principaux enjeux de la nouvelle phase de développement de Quatorze. Car l'enseigne ne cherche pas uniquement à multiplier les points de vente. Elle tente de reproduire une expérience : analyse, sélection des produits, accompagnement, événements et communauté. Le pari de la franchise consiste donc à trouver des entrepreneurs capables d'incarner cette promesse dans leur ville.

Le véritable produit vendu : le bon choix

La singularité de Quatorze Running se trouve finalement peut-être moins dans les chaussures qu'elle commercialise que dans la manière dont elle aide à les choisir.

Dans un secteur où les consommateurs peuvent acheter presque tous les modèles en ligne, parfois moins chers, le magasin doit apporter une valeur supplémentaire. Le conseil devient alors un produit à part entière. C'est aussi ce qui rend le running particulièrement intéressant pour le commerce spécialisé. La chaussure est un équipement technique, personnel et régulièrement renouvelé. Le choix dépend de la morphologie, de la foulée, du terrain, du volume de pratique et des objectifs. La comparaison entre modèles peut difficilement être réduite à une fiche produit.

Il existe, dans l'entrepreneuriat, une idée assez simple pour repérer des marchés porteurs : vendre à des passionnés prêts à investir régulièrement dans leur pratique. Ou, comme le résumait une entrepreneuse américaine : « sell to those who have expensive hobbies » (« vendez à ceux qui ont des hobbys coûteux »).

Le running n'est évidemment pas la pêche au gros, la voile, l'équitation ou l'astronomie amateur, ces loisirs où l'équipement peut rapidement atteindre plusieurs milliers d'euros. Mais c'est justement ce qui rend son modèle intéressant. Le ticket d'entrée reste relativement accessible, tandis que la dépense peut se répéter à mesure que la pratique progresse. Une paire pour l'entraînement, une autre pour la compétition, des vêtements techniques, une montre, des écouteurs, de la nutrition, puis éventuellement du matériel de trail : la passion se construit par strates.

Et surtout, cette dépense potentielle ne concerne pas une population particulièrement étroite. Le running touche aujourd'hui le débutant comme le marathonien aguerri, le coureur du dimanche comme le pratiquant de trail. C'est moins un hobby coûteux qu'un hobby dont l'écosystème de consommation peut devenir conséquent. C'est précisément ce qui rend le créneau intéressant pour un spécialiste comme Quatorze. L'enseigne ne vend pas seulement un produit à un coureur ; elle peut accompagner l'évolution de sa pratique et, avec elle, celle de ses besoins.

Du phénomène de mode au marché structuré

C'est probablement là que se joue l'avenir de Quatorze Running. L'enseigne ne parie pas seulement sur le fait que les Français courent davantage. Elle parie sur le fait qu'ils consomment davantage autour de leur pratique, qu'ils cherchent à mieux comprendre leur équipement et qu'ils sont prêts à payer pour être accompagnés dans leurs choix.

La croissance du trail renforce encore cette logique. Avec 1,44 million de participants enregistrés sur les épreuves de trail en 2025, soit 150 % de plus qu'il y a dix ans, un univers de produits, de technologies et de besoins spécifiques s'est développé autour de la discipline.

Le sujet pour Quatorze n'est donc plus seulement d'ouvrir des boutiques. Il est désormais de démontrer qu'un concept construit autour de l'expertise peut changer d'échelle tout en conservant sa singularité. La franchise sera, à ce titre, un véritable test commercial.

Le conglomérat de distribution britannique Frasers Group plc (Frasers) a considérablement renforcé sa participation dans la maison de mode premium allemande Hugo Boss, à l'issue de son offre publique d'achat (OPA) volontaire.

L'investisseur L Catterton se sépare d'un bloc d'actions Birkenstock d'une valeur d'environ un milliard de dollars. Le fabricant de sandales devrait racheter lui-même la moitié de ces titres. À l'issue de la transaction, la participation de l'investisseur majoritaire repassera sous la barre des 50 %.

La marque britannique de luxe activewear Perfect Moment a enregistré un recul de 21,9 % de son chiffre d'affaires net, à 1,2 million de dollars, pour son premier trimestre fiscal clos le 30 juin 2026, contre 1,5 million de dollars un an plus tôt. La perte nette s'est toutefois améliorée, passant de 3,8 à 3,5 millions de dollars.

Shein, l'enseigne d'ultra fast fashion, dont le siège est établi à Singapour, vise une valorisation comprise entre 25 milliards et 28 milliards de dollars pour sa prochaine introduction en Bourse (IPO) sur le marché boursier de Hong Kong, selon Reuters, qui cite des sources proches du dossier.

Le groupe sud-coréen de prêt-à-porter Misto Holdings a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2026, faisant état d'un chiffre d'affaires consolidé de 1 400 milliards de wons sud-coréens (soit environ 988 millions de dollars), en hausse de 16,6 % sur un an. Le bénéfice opérationnel consolidé a, quant à lui, progressé de 62,3 % sur un an, pour atteindre 295,2 milliards de wons sud-coréens.

Swarovski, le spécialiste autrichien de la joaillerie et du cristal, a enregistré une croissance continue au premier semestre 2026. Ses ventes organiques ont augmenté de 6 % en glissement annuel, tandis que la croissance à périmètre constant a atteint 8 %.

L'entreprise finlandaise de technologie des matériaux Spinnova prépare une potentielle introduction en bourse aux États-Unis, cherchant à lever au moins 15 millions de dollars pour soutenir la commercialisation et la mise à l'échelle de sa technologie de fibre textile à base de bois.

Le groupe suédois de sport et de mode Björn Borg AB (Björn Borg) a publié ses résultats financiers intermédiaires pour le deuxième trimestre (T2) et le premier semestre clos le 30 juin 2026, affichant une rentabilité améliorée et une expansion de la marge brute, malgré des ventes en légère baisse.

Le géant chinois de la fast fashion Shein a perdu sa bataille judiciaire pour violation de droits d'auteur contre son rival Temu. L'affaire portait sur des milliers de photographies de produits que Shein accusait Temu d'avoir utilisées sur sa plateforme britannique pour promouvoir des copies de ses propres vêtements.

Paris - Aide précieuse pour les malvoyants, accessoire high-tech pour immortaliser ses voyages... Les lunettes connectées se démocratisent à mesure que la concurrence s'intensifie et que se multiplient les fonctionnalités dopées à l'intelligence artificielle.

Londres - Le géant du prêt-à-porter en ligne Shein a été débouté jeudi par la justice britannique contre le site de commerce en ligne chinois Temu, à qui il reprochait l'utilisation non autorisée de photographies de vêtements protégées par le droit d'auteur.

Le groupe américain de chaussures Wolverine Worldwide (WWW) a revu à la hausse ses prévisions annuelles, après un deuxième trimestre plus solide que prévu, porté par la croissance de ses marques Merrell et Saucony.

Après des semaines de rumeurs, Frasers Group, le géant britannique de la distribution détenu par Mike Ashley, a confirmé le rachat du grand magasin de luxe Harvey Nichols.

Le groupe de luxe américain Tapestry, Inc. (Tapestry), maison mère de Coach et Kate Spade New York, a enregistré une croissance à deux chiffres, tant en haut qu'en bas de bilan, au quatrième trimestre comme sur l'ensemble de l'exercice. Pour la période close le 27 juin 2026, ces résultats ont été portés par une forte demande en maroquinerie autour de la marque phare Coach, ainsi que par l'expansion internationale en Asie et en Europe.