Adidas a clôturé le premier semestre 2026 en tant que marque la plus visible de l'industrie du sportswear, générant 1,9 milliard de dollars de Media Impact Value (MIV) entre le 1er janvier et le 30 juin, selon les données de Launchmetrics. Ce chiffre représente une augmentation de 12 % par rapport au second semestre 2025 et place la marque allemande devant Nike, qui a enregistré 1,7 milliard de dollars sur la même période. Cependant, un examen plus approfondi des données révèle à quel point cette avance repose sur un seul nom : Lionel Messi.

L'effet Lionel Messi et le défi de la succession

Quatre des cinq publications à plus forte valeur d'Adidas au premier semestre ont été postées par Messi lui-même, dont la plus importante a généré 2,7 millions de dollars en MIV (l'algorithme de Launchmetrics attribue une valeur monétaire à l'exposition d'une marque sur les réseaux sociaux, les publications en ligne et la presse écrite). L'Argentin a également été la célébrité la plus rentable pour la marque sur cette période, avec 14,4 millions de dollars. Son influence s'étend au-delà de ses propres canaux : sa femme, Antonela Roccuzzo, figure parmi les principaux influenceurs d'Adidas avec 5,3 millions de dollars de MIV. La catégorie « Influenceur » a d'ailleurs connu une croissance de 30 % pour la marque, soit la plus forte progression du semestre.

La Coupe du Monde de la FIFA de cette année marque les deux décennies des débuts de Messi dans la compétition, en 2006 en Allemagne, l'année même où il a quitté Nike pour Adidas. Il a ensuite officialisé sa relation avec cette dernière par un contrat à vie en 2017.

La dépendance est mutuelle. Les cinq publications les plus performantes d'Adidas pour le semestre étaient toutes liées au football. Alors que Messi, aujourd'hui âgé de 39 ans, dispute ce qui devrait être sa dernière Coupe du Monde, la marque est confrontée à une question de succession ouverte une fois le tournoi terminé.

Nike, en revanche, a diversifié ses mises. Quatre de ses cinq publications les plus performantes étaient également liées au football — la plus élevée, d'une valeur de 2 millions de dollars, étant associée à son film pour la Coupe du Monde “Rip the Script” — mais sa voix à la croissance la plus rapide a été celle des célébrités, en hausse de 37 %. De plus, sa personnalité la plus influente de la période n'était pas un footballeur. Le joueur de tennis Jannik Sinner a généré 15,5 millions de dollars de MIV pour la marque, devant Vinicius Jr. du Real Madrid avec 10 millions de dollars, et Aryna Sabalenka se classant également dans le top cinq avec 7,5 millions de dollars.

Un troisième loin derrière

Puma, troisième du classement avec 421 millions de dollars, raconte une histoire similaire de dépendance à une star, mais à plus petite échelle. Trois de ses cinq publications les plus performantes liées au football provenaient de Neymar Jr., tandis que sa voix à la croissance la plus rapide était ses propres médias, en hausse de 40 % — menée par Puma Football (24,4 millions de dollars) et Puma India (17,7 millions de dollars), un signe de l'endroit où la marque voit son prochain public. Contrairement à ses grands rivaux, Puma n'a montré aucun pic en juin, ce qui suggère que la marque est passée à côté de l'effervescence de la Coupe du Monde.

Le top 10 des marques se poursuit avec New Balance juste derrière Puma, avec 377 millions de dollars de MIV. Alo complète le top cinq avec 249 millions de dollars, devançant de peu Lululemon (228 millions de dollars) et Gymshark (205 millions de dollars). The North Face et Asics sont à égalité avec 171 millions de dollars, occupant respectivement les huitième et neuvième places, tandis que Reebok clôture le top 10 avec 127 millions de dollars.

Hier, nous nous demandions si les investisseurs croyaient encore aux marques françaises indépendantes du textile, et dans quelle mesure l'introduction en Bourse du Slip Français allait permettre de répondre à cette question.

Le moment est arrivé.

Quelques heures seulement après l'ouverture des marchés, il est encore trop tôt pour parler de succès boursier ou de validation définitive du modèle. L'entrée du Slip Français sur Euronext Growth Paris n'a pas déclenché de raz-de-marée financier. Mais les premiers indicateurs racontent déjà quelque chose d'important.

Dans une industrie profondément fragilisée ces dernières années — entre ralentissement de la consommation, multiplication des faillites d'enseignes historiques, pression des plateformes internationales comme Shein ou Temu et difficulté à financer les marques émergentes — cette introduction en Bourse envoie un premier signal : les investisseurs acceptent encore de miser sur des acteurs indépendants français, à condition qu'ils présentent un modèle économique lisible, rentable et capable de changer d'échelle.

Une entrée en Bourse prudente, mais loin d'être ignorée

Le Slip Français a fait ses premiers pas sur Euronext Growth Paris ce mardi 14 juillet 2026. L'action a été introduite à 14,80 euros, valorisant l'entreprise à 19,2 millions d'euros.

Selon les informations communiquées par Euronext, l'opération a suscité une demande supérieure à l'offre, avec une souscription 1,15 fois supérieure au nombre de titres proposés. Au total, 13,7 millions d'euros de demandes ont été enregistrés, dont 8,11 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels et 5,64 millions d'euros auprès de plus de 7 250 investisseurs particuliers.

Un chiffre notable dans un contexte où les introductions en Bourse de marques françaises indépendantes de mode restent extrêmement rares.

L'opération représente une levée totale de 13 millions d'euros, mais cette somme doit être analysée avec précision. 5 millions d'euros correspondent à une augmentation de capital destinée directement au développement de l'entreprise, tandis qu'environ 8 millions d'euros correspondent à des cessions de titres détenus par des actionnaires historiques.

Autrement dit, l'introduction en Bourse finance à la fois une nouvelle phase de croissance et permet une liquidité partielle à certains investisseurs historiques.

Une première séance positive, mais sans emballement

Sur les premiers échanges, le comportement du titre apporte un premier enseignement. Introduite à 14,80 euros, l'action a atteint environ 15,90 euros dans les premiers échanges, avant de perdre une partie de son avance et de revenir proche de son prix d'introduction dans la matinée.

Faut-il y voir un signal mitigé ? Pas nécessairement.

À quelques heures seulement de cotation, il est impossible d'évaluer une tendance durable. Les premières séances sont souvent marquées par une volatilité importante, particulièrement sur Euronext Growth, un marché dédié aux PME et aux entreprises de croissance, où les volumes échangés sont mécaniquement plus limités que sur les grandes capitalisations.

Le plus intéressant n'est donc pas uniquement le niveau du cours, mais la capacité de la marque à avoir trouvé des investisseurs prêts à accompagner son projet.

Une absence totale d'intérêt, un décrochage immédiat ou une forte défiance auraient envoyé un signal beaucoup plus préoccupant.

La première réaction du marché semble donc davantage traduire une adhésion prudente qu'un enthousiasme spéculatif.

Le vrai pari : transformer une histoire de marque en performance économique

« Nous voulons montrer par l'exemple que le made in France est performant et compétitif », expliquait Guillaume Gibault, PDG et fondateur du Slip Français, cité dans la communication liée à l'opération et relayé par Reuters fin juin.

Cette phrase résume l'enjeu réel de cette introduction.

Car Le Slip Français ne vend pas uniquement des sous-vêtements. Depuis sa création en 2011, la marque a construit une proposition fondée sur trois piliers : une fabrication française, une identité culturelle forte et une communauté de consommateurs engagés.

Mais le marché financier ne valorise pas seulement une histoire. Il regarde désormais une trajectoire.

L'entreprise a réalisé 21,1 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025 et renoué avec la rentabilité, avec un résultat net d'environ 700 000 euros, après un repositionnement stratégique engagé depuis 2023.

Cette transformation constitue probablement l'élément le plus important du dossier. Après les difficultés rencontrées après la période Covid, la marque a revu son modèle, notamment à travers une réduction du réseau physique, un recentrage sur le digital et un ajustement du positionnement prix.

Le Slip Français, qui comptait autrefois une vingtaine de boutiques, n'en conserve désormais plus que deux. Dans le même temps, le prix moyen de ses produits aurait été réduit, passant d'environ 40 euros à 20 euros, afin d'élargir sa clientèle.

Le message envoyé aux investisseurs est donc différent de celui des premières années. La marque ne cherche plus seulement à incarner un idéal industriel français ; elle veut démontrer qu'un modèle local peut être rentable.

Le made in France comme actif économique

L'introduction en Bourse intervient alors que l'industrie textile française traverse une période complexe. Les enseignes historiques affrontent la baisse des volumes, la pression sur les marges et la concurrence de plateformes capables de proposer des prix extrêmement bas.

Dans ce contexte, le positionnement du Slip Français constitue son principal actif. La marque ne cherche pas à rivaliser avec les volumes des géants mondiaux du textile. Son pari repose sur une autre équation. Celle de transformer son identité, faite de fabrication locale, de traçabilité, d' engagement industriel, en avantage économique.

La levée de fonds doit notamment permettre d'accélérer les capacités de production, de renforcer la marque et de développer davantage son activité de fabrication pour des tiers.

L'objectif n'est donc pas seulement de vendre davantage de sous-vêtements, mais de devenir un acteur industriel capable d'accompagner d'autres marques dans leur production française.

Une marque de communauté devient une entreprise cotée

L'un des aspects les plus intéressants de cette opération est aussi la place donnée aux particuliers.

Avec plus de 7 250 actionnaires individuels, Le Slip Français tente une transformation symbolique : convertir une communauté de clients attachés à la marque en communauté d'investisseurs.

C'est un modèle que certaines marques cherchent aujourd'hui à développer, en faisant de la proximité avec leurs consommateurs un avantage financier autant que marketing.

Mais cette logique comporte aussi une exigence nouvelle. Une communauté peut soutenir une marque lors d'une introduction en Bourse. Elle ne remplace pas, à long terme, la nécessité de démontrer une croissance rentable.

Mais alors, pourquoi lever 5 millions d'euros ?

Le paradoxe de cette introduction est qu'elle intervient non pas au sommet de la trajectoire du Slip Français, mais après une phase de remise en question profonde. La marque n'arrive pas sur les marchés avec la promesse d'une croissance certaine, mais avec un modèle simplifié, recentré et redevenu rentable.

Après des années difficiles dans le sillage du Covid, l'entreprise a revu son organisation : recentrage sur ses catégories historiques, réduction du réseau de boutiques, ajustement du positionnement prix et retour à la rentabilité.

Pourquoi, alors, solliciter les marchés aujourd'hui ?

La réponse tient peut-être dans une logique de développement. Les 5 millions d'euros d'argent frais levés via l'augmentation de capital doivent permettre à l'entreprise d'accélérer plusieurs chantiers : renforcer la marque, développer ses capacités de production et poursuivre son ambition de devenir un acteur industriel capable d'accompagner d'autres entreprises dans la fabrication française.

Mais une introduction en Bourse répond aussi à d'autres enjeux. Elle apporte de la visibilité, renforce la crédibilité auprès des partenaires économiques et permet à une entreprise de transformer une communauté de clients en communauté d'actionnaires.

Reste toutefois une question légitime : une introduction en Bourse est-elle toujours le signe d'une accélération, ou peut-elle aussi constituer une manière pour une entreprise ayant traversé une période difficile de retrouver de l'oxygène financier ? Est-ce une levée pour accélérer, ou une opération de liquidité ?

Dans certains cas, l'accès aux marchés peut effectivement servir à renforcer une structure financière fragilisée ou permettre à des actionnaires historiques de céder une partie de leur participation.

Dans le cas du Slip Français, l'opération combine ces deux dimensions : sur les 13 millions d'euros levés au total, 5 millions d'euros reviennent directement à l'entreprise sous forme d'augmentation de capital, tandis qu'environ 8 millions d'euros correspondent à des titres cédés par des actionnaires existants.

À ce stade, rien n'indique que cette introduction en Bourse réponde à une logique de sortie de crise. Le pari présenté aux investisseurs est celui d'une entreprise qui, après avoir ajusté son modèle, cherche désormais à financer une nouvelle étape de développement.

À 11h30, un premier signal positif, mais le vrai test reste à venir

Quelques heures seulement après son entrée en Bourse, il serait évidemment prématuré de tirer des conclusions définitives sur la trajectoire du Slip Français. Les premiers échanges ne permettent pas encore d'évaluer l'appétit durable des investisseurs, d'autant que les volumes détaillés restent à analyser. Mais plusieurs signaux méritent d'être observés.

D'abord, la sursouscription de l'opération à hauteur de 1,15 fois constitue un premier indicateur favorable. Car dans un marché où les investisseurs se montrent particulièrement sélectifs vis-à-vis des acteurs de la mode, la marque a réussi à convaincre au-delà du cercle de ses seuls clients historiques.

La mobilisation de plus de 7 250 actionnaires particuliers est également un élément notable. Pour une PME textile, cette capacité à transformer une communauté de consommateurs en communauté d'investisseurs représente un actif immatériel intéressant.

Enfin, le comportement du titre lors des premières heures de cotation apparaît plutôt rassurant. Après avoir progressé jusqu'à environ 15,90 euros dans les premiers échanges, l'action est revenue proche de son prix d'introduction sans connaître de décrochage brutal.

Dans le contexte d'une introduction sur Euronext Growth, l'absence de rejet immédiat du marché constitue déjà un premier signal positif.

Mais il faut rester prudent.

Une variation de quelques dizaines de centimes le jour de l'introduction ne suffit pas à valider un modèle économique. Sur un marché comme Euronext Growth, moins liquide que les compartiments principaux, les mouvements peuvent être amplifiés par des volumes encore limités.

La véritable épreuve commencera maintenant : transformer une adhésion initiale des investisseurs en création de valeur durable. Le Slip Français devra démontrer sa capacité à atteindre les ambitions présentées lors de son introduction — doubler son chiffre d'affaires à horizon 2030 et dépasser 10 % de résultat d'exploitation à moyen terme — tout en prouvant qu'un modèle textile français peut conjuguer identité, rentabilité et croissance.

La Bourse a accordé au Slip Français le bénéfice du doute. Elle attend désormais des preuves. L'IPO du 14 juillet n'est pas l'aboutissement d'une aventure. C'est le début d'une nouvelle phase. Celle où une marque née d'un manifeste doit désormais convaincre les marchés.

La société OLYMP Bezner KG, basée à Bietigheim-Bissingen (arrondissement de Ludwigsburg, Bade-Wurtemberg, Allemagne), est réputée depuis 75 ans pour son expertise exceptionnelle en matière de chemises. Parallèlement, la marque de mode ne cesse d'évoluer et propose des looks modernes pour une tenue complète, associant naturellement le style business et casual. Dans cette logique, OLYMP a revu l'identité visuelle de ses chemises, pulls, polos, t-shirts et de tous ses autres articles pour l'automne 2026. Le nouveau concept de label crée une image de marque uniforme sur l'ensemble de la gamme et assure une meilleure orientation, reconnaissance et valorisation en magasin.

Heiko Ihben, directeur de la marque, du produit et des ressources humaines chez OLYMP, déclare : « Aujourd'hui, OLYMP représente plus que la simple chemise, sans pour autant perdre de vue son produit phare. Le lien de plus en plus étroit entre le style business et casual pour créer des tenues de bureau modernes doit être systématiquement visible sur le produit, sur le point de vente et dans l'ensemble de l'expérience de marque. Notre nouveau concept de label suit donc le principe “One Look. One Brand.”. Il crée des structures claires, donne une orientation et renforce la reconnaissance de la marque sur tous les points de contact pertinents. »

Le nouveau design du label mise sur une conception claire et centrée sur la marque. Sur tous les produits, l'étiquette principale cousue au niveau de la nuque sera désormais systématiquement d'un bleu foncé élégant et mettra en avant les couleurs de la marque, avec le logo OLYMP contrastant. Une étiquette supplémentaire, placée en dessous, informera sur la coupe et les caractéristiques principales du produit, comme les propriétés d'entretien (facilité de repassage) ou les matières spéciales comme le jersey. Les sous-marques jusqu'à présent très présentes, telles que “Luxor”, “Level Five” et “No. Six”, passeront au second plan au profit d'une image de marque unifiée et resteront discrètement visibles sur les étiquettes supplémentaires.

Heiko Ihben ajoute : « Le moment où un client prend un produit en main est décisif pour la perception de la marque. C'est pourquoi nous ne considérons pas l'étiquetage et le packaging comme de simples supports d'information, mais comme une partie intégrante d'une expérience de marque cohérente. Le marketing de la marque, le concept de design, le merchandising visuel et la présentation du produit doivent fonctionner en synergie pour que OLYMP soit immédiatement reconnaissable, compréhensible et clairement identifiable. »

Avec ce nouveau concept de label, OLYMP répond également à l'évolution des exigences du marché. Les consommateurs recherchent de plus en plus des repères auprès des marques, surtout lorsque les gammes s'élargissent et que les éléments classiques du style business se mêlent à ceux du style casual. Le nouvel étiquetage facilite la navigation en magasin, l'aide à la vente et la sélection rapide des produits. De plus, le packaging a également été repensé pour faire partie intégrante de l'expérience d'achat émotionnelle. La banderole habituelle est supprimée, ce qui permet de sentir la qualité du tissu dès le premier contact. De nouvelles étiquettes suspendues fournissent des informations spécifiques au produit sur la matière, les conseils d'entretien et les principaux arguments de vente. Elles communiquent également l'engagement responsable d'OLYMP. Un système de code couleur clair sur les baleines de col et dans les livrets facilite en outre l'orientation visuelle entre les différentes coupes.

Pendant longtemps, on évaluait la vitalité d'un centre-ville à sa fréquentation. Aujourd'hui, il faut peut-être regarder ses enseignes de mode.

Les fermetures en cascade que l’on a pu observer ces dernières années, de Minelli, Jennyfer, à Bouchara,en passant par les difficultés d'IKKS ou de nombreuses enseignes indépendantes racontent beaucoup plus qu'une crise du prêt-à-porter. Elles signalent une transformation du commerce urbain.

L'article du Monde décrit des rues où les vitrines vides se multiplient, remplacées progressivement par des activités de services : cabinets dentaires, barbiers, agences, restauration rapide. Ce phénomène dépasse aujourd’hui les difficultés de quelques marques. Il traduit une évolution structurelle de la fonction commerciale des centres-villes.

La mode est le premier secteur touché parce qu'elle concentre toutes les fragilités. D'abord, parce qu'elle est totalement substituable. Un vêtement peut s'acheter en centre-ville, en centre commercial, sur une marketplace ou directement auprès d'une marque. Le consommateur ne choisit plus uniquement un produit ; il choisit le lieu qui lui offre le plus de confort.

Ensuite, parce que la mode dépend fortement du trafic piéton. Lorsqu'une rue perd progressivement sa fréquentation, ce sont les boutiques d'habillement qui voient immédiatement leur chiffre d'affaires reculer. Les pharmacies, les banques ou les commerces alimentaires disposent, eux, d'une clientèle plus captive.

Enfin, parce que la mode vit de l'envie, de la découverte et de l'achat d'impulsion. Dès que l'expérience urbaine se dégrade — difficultés d'accès, chaleur, sentiment d'abandon, vacance commerciale — ces achats disparaissent rapidement.

La canicule accélère une tendance déjà installée

L'enquête publiée par La Dépêche sur Toulouse est révélatrice. Les centres commerciaux climatisés deviennent des lieux refuges pendant les épisodes de chaleur extrême. Les visiteurs ne viennent pas forcément acheter davantage, mais ils déplacent leur temps de présence.

Le phénomène est important. La variable n'est plus uniquement le pouvoir d'achat ; c'est désormais le confort thermique.

Les travaux du GIEC montrent que les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes et plus longues en Europe occidentale. Les recherches menées sur le commerce urbain indiquent également que les fortes températures réduisent la marche en extérieur et modifient les comportements de consommation.

Autrement dit, le climat devient un facteur économique. Une rue commerçante agréable à 22°C ne fonctionne plus de la même manière à 38°C.

Le centre commercial, longtemps critiqué comme un concurrent du centre-ville, retrouve alors un avantage très concret : il offre une expérience stable, climatisée, accessible et prévisible.

Le véritable sujet n'est pas la fréquentation

Contrairement à une idée reçue, même les centres commerciaux ne profitent pas pleinement de la canicule. L'article de La Dépêche le montre bien : ils accueillent davantage de visiteurs en quête de fraîcheur, mais cela ne se traduit pas automatiquement par une hausse des ventes.

Le consommateur change moins de lieu pour acheter que pour séjourner. C'est une distinction importante. La fréquentation ne garantit plus la consommation.

Cette évolution oblige les acteurs du retail à revoir leurs indicateurs de performance : le trafic seul ne suffit plus ; il faut mesurer le taux de transformation, le temps passé, la qualité de l'expérience et la capacité à convertir une visite en achat.

Les centres-villes changent de fonction

Les chiffres confirment cette transformation. Depuis début 2023, le commerce de détail a perdu environ 24 000 emplois en France, selon les données citées par Le Monde. Dans certaines villes moyennes, les taux de vacance commerciale dépassent désormais 20 %, bien au-dessus des seuils considérés comme critiques.

À mesure que les enseignes de mode disparaissent, elles sont remplacées par des activités de services moins dépendantes du passage spontané. Le centre-ville cesse progressivement d'être un lieu principalement marchand. Il devient un espace de services, de restauration, de santé et de loisirs.

Cette recomposition est profonde. Elle modifie aussi la valeur immobilière des rues commerçantes, les stratégies des foncières et les politiques publiques de revitalisation.

La mode reste l'indicateur avancé du retail

Historiquement, les enseignes de mode ont toujours été les premières à ouvrir dans les quartiers en développement. Aujourd'hui, elles sont aussi les premières à disparaître lorsque les équilibres économiques se dégradent. Elles jouent le rôle d'un indicateur avancé. Quand la mode quitte une rue, ce n'est généralement pas uniquement parce que les vêtements se vendent moins.

C'est parce que l'environnement commercial dans son ensemble perd de son attractivité. En ce sens, les vitrines blanches aperçues dans de nombreuses villes françaises ne racontent pas seulement la crise du prêt-à-porter. Elles annoncent une redéfinition du commerce physique, où la performance dépendra de moins en moins de la seule offre de produits et de plus en plus de la qualité de l'expérience urbaine : accessibilité, mix commercial, animation, végétalisation, confort climatique et capacité à donner une raison de venir en ville.

L'idée clé est peut-être là. Désormais, la compétitivité des centres-villes se jouera autant sur leur habitabilité que sur leur attractivité commerciale. Et la mode continuera d'en être l’un de ses meilleurs baromètres.

À la clôture des marchés, lundi 13 juillet 2026, Adolfo Domínguez a annoncé l'annulation de la publication de ses résultats du premier trimestre, pourtant attendus le jour même. Plus largement, le groupe espagnol a indiqué qu'il ne publierait désormais plus de résultats trimestriels, limitant sa communication financière aux échéances semestrielles et annuelles.

Quelques jours plus tôt, le 8 juillet, la direction avait pourtant confirmé, dans un communiqué adressé à la Commission nationale du marché des valeurs (CNMV), que ces résultats seraient dévoilés le 13 juillet. Ils étaient particulièrement attendus après un exercice 2025 marqué par un retour aux bénéfices.

Le premier trimestre de l'exercice 2026/27 couvre la période du 1er mars au 31 mai. À titre de comparaison, sur la même période un an plus tôt, le groupe avait réalisé un chiffre d'affaires de 24,07 millions d'euros, en léger recul de 0,06 %, tout en réduisant sa perte nette de 6,61 %, à -1,75 million d'euros.

L'exercice 2025 s'était en revanche achevé sur une note beaucoup plus positive, avec un chiffre d'affaires de 139,02 millions d'euros (+1,84 %) et un bénéfice net de 1,64 million d'euros, en progression de 80,58 %. À l'approche du 50ᵉ anniversaire de la marque, les investisseurs attendaient donc avec intérêt les premiers indicateurs de ce nouvel exercice.

Ils devront finalement patienter jusqu'à la publication des résultats semestriels.

Adolfo Domínguez renonce à la publication de ses résultats trimestriels

Cette décision, pour le moins inattendue, a été officialisée à la clôture des marchés, alors même que la date de publication avait été confirmée moins d'une semaine auparavant.

Réuni le 10 juillet, le conseil d'administration a décidé d'aligner le calendrier de communication financière du groupe sur les « exigences légales actuellement en vigueur ». Concrètement, Adolfo Domínguez met fin à la publication volontaire de ses résultats trimestriels et ne diffusera plus que ses comptes semestriels et annuels, seuls exigés par la réglementation.

Pour couper court aux spéculations sur d'éventuels résultats décevants ayant motivé ce changement de dernière minute, le groupe affirme que cette décision relève d'une réflexion stratégique sur son modèle de communication financière.

Selon Adolfo Domínguez, cette évolution vise à privilégier « une vision plus structurelle de l'évolution de l'activité » et à permettre « une allocation plus efficace des ressources internes dédiées à l'élaboration et à la vérification de l'information financière périodique ».

Le groupe assure par ailleurs que cette nouvelle politique ne remet pas en cause son engagement en faveur de la transparence. Il affirme vouloir maintenir « une communication fluide avec ses actionnaires, ses investisseurs et le marché en général », tout en continuant à publier toute information requise par la réglementation.

Un nouvel accord de financement

Autre annonce importante : dans un communiqué publié ce mardi 14 juillet, Adolfo Domínguez a fait savoir qu'il avait conclu un nouvel accord-cadre de financement avec son pool bancaire.

Cet accord permet au groupe d'augmenter de 5 millions d'euros ses lignes de financement à court terme, qui atteignent désormais 28 millions d'euros, tout en mettant en place un nouveau financement à long terme de 6 millions d'euros.

L'opération a été conclue avec Abanca, CaixaBank, Banco Santander, BBVA et Bankinter.

Pris isolément, ce nouvel accord de financement ne constitue pas un signal d'alerte. Il s'agit d'un outil classique permettant à une entreprise de renforcer sa flexibilité financière et de disposer de marges de manœuvre supplémentaires pour ses investissements et ses besoins opérationnels.

Néanmoins, sa signature, conjuguée à l'annulation de dernière minute de la publication des résultats trimestriels, risque d'alimenter les interrogations des investisseurs sur la trajectoire financière du groupe.

Le conseil d'administration affirme que cette opération permettra de « renforcer et d'équilibrer la structure financière » d'Adolfo Domínguez, tout en offrant « une plus grande flexibilité pour répondre à ses besoins opérationnels et d'investissement ». Le groupe précise également maintenir son engagement à lier une partie de son financement à des critères de durabilité.

Dans une récente mise à jour sur le conflit en cours au Moyen-Orient entre l'Iran et les États-Unis, et sur la situation du passage stratégique du détroit d'Ormuz, le président américain Donald J. Trump a réaffirmé que le couloir maritime reste et restera ouvert au transit de marchandises. Une garantie de sécurité assurée par les États-Unis, qui imposeront désormais un péage de 20 % sur toutes les marchandises qui y circulent.

Comme à son habitude, le président Trump a fait cette annonce sur son compte officiel du réseau social Truth. Sur cette plateforme, et juste après s'être félicité d'avoir fait baisser les prix du gaz et du pétrole, et après avoir présenté ses condoléances pour le décès du sénateur Lindsey Graham – en l'honneur duquel les drapeaux de tout le pays seront en berne jusqu'à samedi prochain, 18h00, heure de la côte Est – il a annoncé que, contrairement aux affirmations de la République d'Iran, le détroit d'Ormuz reste ouvert.

Cette annonce semblait clarifier la situation instable du passage maritime stratégique depuis le début du conflit entre l'Iran, Israël et les États-Unis le 28 février 2026. Cependant, Trump a rapidement dissipé toute idée de stabilité en précisant deux points. Premièrement, les États-Unis ont rétabli un « blocus iranien » dans le détroit, empêchant l'entrée et la sortie de tous les navires iraniens ou transportant du pétrole et des marchandises du pays. Deuxièmement, avec effet immédiat, les États-Unis imposent un péage de 20 % sur toutes les marchandises transitant par le détroit d'Ormuz. Une taxe qui, selon Trump, servira à compenser les coûts engagés par le pays pour garantir la sécurité du passage.

« Le détroit d'Ormuz est ouvert et le restera, avec ou sans l'Iran », a commencé le président des États-Unis dans son message sur Truth. Néanmoins, a poursuivi le dirigeant, « nous rétablissons le “blocus iranien”, ainsi nommé parce qu'il empêche uniquement l'entrée et la sortie des navires ou des clients iraniens ». En dehors de ce transport, a détaillé Trump, « tous les autres pays bénéficieront d'un passage juste et libre par le détroit ». « Les États-Unis seront, à partir de maintenant, connus comme “Le gardien du détroit d'Ormuz”, mais en tant que tels, et par souci de justice, ils seront remboursés, à hauteur de 20 % sur toutes les marchandises transportées, pour tous les coûts nécessaires à la mission de sécurité et de protection de cette région très instable du monde », a défendu le président américain. Ce péage sur toutes les marchandises transitant par le détroit, dont la « mise en place commencera immédiatement », a-t-il ajouté.

Discours à la Nation, le jeudi 16 juillet

Après cette dernière annonce sur la situation dans le détroit d'Ormuz et de nouveaux messages concernant le décès du sénateur Lindsey Graham, le compte Truth de Trump a annoncé que le président des États-Unis s'adressera à la nation ce jeudi 16 juillet. Il prononcera son discours à une heure de grande écoute, à 21h00, heure de la côte Est des États-Unis, mais aucun détail n'a été fourni pour l'instant sur le contenu ou les thèmes de son intervention.

Le Slip Français fait son entrée sur Euronext Growth Paris ce 14 juillet. Le Slip Français s'apprête à faire son entrée sur Euronext Growth Paris. Mais au-delà de cette introduction en Bourse, c'est un test grandeur nature qui se dessine pour la mode française : les investisseurs accordent-ils encore du crédit aux marques indépendantes, dans une industrie où les faillites se multiplient et où les capitaux se font plus sélectifs ?

L'introduction en Bourse du Slip Français n'est pas une opération financière comme les autres. D'abord parce qu'il est devenu exceptionnel de voir une marque de mode française indépendante solliciter les marchés. Ensuite parce qu'elle intervient à contre-courant d'une industrie qui, depuis plusieurs saisons, multiplie davantage les restructurations que les levées de capitaux.

Ce mardi 14 juillet, la marque fondée par Guillaume Gibault fera ses premiers pas sur Euronext Growth Paris avec l’ambition affichée de financer une nouvelle phase de développement. Mais la véritable interrogation concerne désormais les marchés eux-mêmes.

Car au fond, ce n'est pas seulement Le Slip Français qui passe son examen. C'est toute la capacité des marchés à croire encore au modèle économique des marques françaises indépendantes.

Une opération symbolique pour tout un secteur

L'opération intervient dans un climat sectoriel particulièrement lourd. Depuis plusieurs années, le marché de l'habillement subit un net ralentissement des volumes, marqué par une multiplication des défaillances de marques en Europe et la concurrence agressive des plateformes asiatiques comme Shein ou Temu. Dans cet environnement frileux, l'arrivée d'une entreprise textile sur les marchés financiers est un fait exceptionnel.

L'introduction en Bourse du Slip Français prend ainsi le contre-pied des tendances actuelles. L'entreprise ne cherche pas à combler des pertes, mais à financer une nouvelle phase de croissance.

Fixé à 14,80 euros par action, le prix d'introduction valorise la société à 19,2 millions d'euros. L'opération lui permet de lever 13 millions d'euros, dont 5 millions d'euros seront directement injectés dans le développement de la marque.

Un premier test plutôt encourageant

Le marché a répondu présent. Selon les chiffres publiés avant la cotation, l'offre a été souscrite 1,15 fois, pour un montant total de 13,7 millions d'euros de demandes. Les investisseurs institutionnels ont capté 8,11 millions d'euros de titres, tandis que plus de 7 250 particuliers ont injecté 5,64 millions d'euros dans l'opération. Cette légère sursouscription valide l'intérêt des souscripteurs pour un positionnement qui reste atypique sur la place parisienne.

« Ce n'est plus la même entreprise », expliquait récemment le fondateur Guillaume Gibault, estimant que le redressement de l'activité justifiait désormais d'« embarquer les Français au capital ». Pour les actionnaires, l'argumentaire a changé : l'entreprise ne se vend plus comme une start-up de la consommation, mais comme une société entrée dans sa phase de maturité opérationnelle.

Le pari du « made in France »

Le Slip Français ne prétend pas rivaliser avec les volumes des géants mondiaux de l'habillement. Son modèle repose sur la monétisation d'une niche premium, articulée autour de la fabrication locale et de la proximité industrielle. Cette singularité constitue son principal actif boursier.

À l'heure où les exigences de traçabilité et de souveraineté industrielle influencent de plus en plus les comportements d'achat, la fabrication française redevient un argument de différenciation économique mesurable. L'enjeu de cette introduction de titres n'est donc pas de parier sur une explosion des volumes, mais sur la capacité de la marque à valoriser et pérenniser ses marges grâce à son identité.

Une entreprise redevenue rentable

L'autre argument avancé par la direction concerne le redressement des indicateurs financiers. Après plusieurs exercices difficiles, l'entreprise a renoué avec la rentabilité en 2025, affichant un chiffre d'affaires de 21,1 millions d'euros et une marge opérationnelle de 6,2 %. Ses objectifs à moyen terme prévoient de porter cette marge au-delà de 10 % sous trois à cinq ans, avant de doubler le chiffre d'affaires à l'horizon 2030.

Cette trajectoire de croissance s'appuie sur une diversification progressive de l'offre. Historiquement centrée sur les sous-vêtements, la marque planifie le lancement d'une ligne de jeans pour 2027, suivie d'une gamme de sacs et de casquettes en 2028, avant de s'étendre au marché du linge de maison. Pour les actionnaires, l'enjeu se déplace donc : la question n'est plus celle de la viabilité de l'entreprise, mais celle de sa capacité opérationnelle à exécuter ce plan de développement.

Un pari plus qu'une valeur de rendement

Le dossier ne fait pas l'unanimité. À la différence des grandes capitalisations, Le Slip Français ne distribue pas de dividende et ne dispose d'aucun historique boursier, ce qui positionne le titre comme une valeur de croissance pure.

Plusieurs observateurs s'interrogent d'ailleurs sur la valorisation retenue. Sur les forums de Boursorama, certains investisseurs particuliers jugent le prix d'introduction exigeant. Valoriser l'entreprise 19,2 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 21,1 millions d'euros et un résultat net d'environ 600 000 euros intègre déjà, selon eux, des attentes élevées sur les performances futures.

Dans son analyse de l'introduction, l'hebdomadaire Investir qualifie la valeur de pari sur le « made in France », excluant toute logique de rendement immédiat. La création de valeur dépendra donc de l'accélération de l'activité sur les prochains exercices. Enfin, le cabinet Meilleurtaux Placement nuance ces réserves en rappelant que la sursouscription de l'offre constitue un premier signal technique favorable, même si l'entreprise devra désormais valider ses prévisions lors des publications trimestrielles.

Un test pour la mode française

Au-delà de la trajectoire de l'entreprise, cette introduction en Bourse fait office de test pour l'ensemble du secteur. Les marchés financiers se montrent particulièrement sélectifs vis-à-vis des acteurs de la mode, confrontés à la baisse des volumes de consommation et à la pression sur les marges. Dans cet environnement, la capacité d'une marque indépendante à attirer des capitaux prend une résonance sectorielle.

Une trajectoire boursière positive enverrait un signal favorable aux autres PME textiles en quête de financements. À l'inverse, une déception boursière viendrait confirmer que les investisseurs privilégient désormais les grands groupes internationaux aux structures plus légères.

La cotation du Slip Français dira certes quelque chose de la marque. Elle dira aussi beaucoup de l'appétit des marchés pour un modèle devenu rare : celui d'une PME française qui choisit de financer sa croissance plutôt que sa restructuration.

C’est désormais acté. Après d’intenses tractations politiques et budgétaires, la Commission exécutive du Comité International Olympique (CIO) a validé le plan directeur des sites de compétition pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030. Le grand pôle des sports de glace migre officiellement et intégralement vers la métropole de Lyon.

Pour l’industrie de la mode et de l'équipement sportif, cette reconfiguration géographique majeure redessine les stratégies d’investissement à quatre ans de l'échéance.

L'attribution des Jeux Olympiques d’hiver 2030 ouvre un immense terrain de jeu pour les équipementiers sportifs, l'industrie de l'outdoor et les marques de prêt-à-porter. Après le succès de la visibilité mode de Paris 2024, le regard des décideurs se tourne logiquement vers cette nouvelle vitrine tricolore. Mais pour les marques de glisse (skiwear) et de vêtements techniques, la planification logistique et événementielle doit s'ajuster à une nouvelle donne : la centralisation des compétitions en salle dans l'axe rhodanien.

Lyon, nouveau cœur de la glace, et du textile français

Le projet initial a volé en éclats après la décision de la mairie de Nice d'annuler l'accueil du hockey sur glace à l'Allianz Riviera. Le CIO et les fédérations internationales exigeant un pôle glace strictement unifié, le comité d'organisation a fait le choix de déménager l'intégralité des disciplines indoor. La métropole de Lyon récupère ainsi l'ensemble des épreuves (hockey, curling, patinage artistique et short-track), qui se répartiront entre la LDLC Arena de Décines-Charpieu, la Halle Tony Garnier et Eurexpo.

Ce déplacement géographique déplace également le curseur des investissements retail et des activations de marque éphémères. Lyon devient le point de ralliement pour les marques partenaires des fédérations de patinage ou de hockey. Les opportunités d'ouvertures de pop-up stores, de parrainages et de campagnes d'affichage urbain se concentreront désormais sur cette métropole européenne hyper-accessible. Le symbole est d'autant plus fort que ce transfert place les épreuves au cœur même du premier bassin textile du pays. La région hôte, Auvergne-Rhône-Alpes, regroupe environ 600 entreprises et près de 17 000 emplois sectoriels.

L'ancrage territorial des épreuves en salle correspond désormais à une réalité industrielle immédiate.

Souveraineté industrielle : la filière textile refuse le sur-mesure de façade

Forts des leçons de Paris 2024, où les succès du Made in France sont restés ponctuels et minoritaires au regard des volumes importés, les industriels du textile français passent à l'offensive. Le collectif « Façon de Faire » et la FINDES (Fédération des Industriels Engagés et Solidaires), soutenus par l'Union des Industries Textiles (UIT) et Origine France Garantie, lancent une action collective inédite : « L'Équipe de France du Textile - Made In Alpes 2030 ». L'objectif est de structurer la filière en amont pour capter une partie du 1,4 milliard d'euros d'achats programmés par les organisateurs.

Au-delà d'un simple annuaire de fournisseurs, ce collectif fédère des fabricants couvrant toute la chaîne de valeur (filature, tissage, tricotage, confection, recyclage) pour proposer une offre lourde, capable de répondre aux volumes massifs requis pour habiller le staff, les volontaires, les relayeurs de la flamme et les athlètes. La stratégie des tisseurs français est d'imposer une intermédiation active aux grands équipementiers mondiaux qui postuleront aux appels d'offres du CIO. Les industriels demandent à ces donneurs d'ordres de s'engager contractuellement, par la cotraitance, auprès des ateliers français.

Une manière de transformer les promesses de « fabrication responsable » des dossiers de candidature en commandes sonnantes et trébuchantes pour les PME régionales.

Sponsoring : l'outdoor et le luxe en première ligne

Pour les marques internationales, ce concept resserré entre Lyon et les stations alpines ne diminue en rien l’attractivité de l’événement, au contraire. Il s'aligne avec les valeurs de durabilité exigées par les consommateurs actuels de vêtements techniques, en limitant la construction d'infrastructures éphémères coûteuses.

Le marché de l'habillement attend d'ores et déjà deux grandes vagues de positionnement :

• Les leaders de l'outdoor et du sportswear : Pour des marques historiques de la montagne, équiper les athlètes mondiaux sur la neige alpine (Savoie, Haute-Savoie et Briançonnais) reste la vitrine de performance ultime pour leurs innovations textiles (matières recyclées, traçabilité de la laine mérinos, membranes écoresponsables).

• Le lifestyle et la culture glisse : La parité totale annoncée par le CIO pour ces Jeux et l’intégration officielle de disciplines spectaculaires comme le ski de randonnée (ski-alpinisme) ou le freeride (ski et snowboard) ouvrent de nouveaux segments marketing très porteurs auprès des jeunes générations de consommateurs.

Le tournant de l'achat public responsable

Le retrait des épreuves de glace de la Côte d'Azur est le résultat d'un arbitrage budgétaire direct mené par la mairie de Nice, qui a refusé d'injecter plus de 150 millions d'euros d'argent public dans l'aménagement temporaire du stade de football en patinoire olympique. Un renoncement salué localement comme une économie nécessaire, mais qui prive la Côte d'Azur d'importantes retombées touristiques hivernales immédiates.

Pour les professionnels de la mode et du luxe, cette crise de gouvernance locale démontre que l'ère des investissements publics illimités pour les grands événements sportifs n’est plus à l’ordre du jour. Nice conserve toutefois son attractivité naturelle et son image haut de gamme liée à la French Riviera pour des collections capsules d'hiver exclusives.Mais c'est bien à Lyon et au cœur des stations des Alpes que se joueront les grandes activations physiques du commerce de détail et le véritable test de souveraineté pour l'industrie textile française d'ici 2030.

Face à un secteur de la seconde main historiquement fragmenté, le collectif bordelais ïkos passe à la vitesse supérieure. En se structurant en Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), la structure s’éloigne du modèle associatif traditionnel pour devenir un véritable opérateur de filière. Un changement juridique, financier et logistique décisif pour orchestrer le changement d’échelle de l’économie sociale et solidaire (ESS) sur le territoire.

Le réemploi solidaire change de dimension

Longtemps cantonné à des initiatives locales et isolées, le secteur de la seconde main se heurte à des verrous structurels, tels que le manque de lisibilité pour les consommateurs, d’outils logistiques limités et des difficultés à capter d'importants flux de marchandises. C’est pour faire sauter ces verrous qu'ïkos — un collectif réunissant 9 structures majeures de l'ESS (dont Le Relais Gironde, Envie Gironde ou l'Atelier d'éco Solidaire) — a opéré un pivot stratégique majeur en se transformant en SCIC. L'objectif est clair : mutualiser, coordonner et massifier le réemploi à l’échelle de la métropole bordelaise.

La bascule de l'associatif vers la SCIC : une ingénierie financière robuste

La publication du dernier rapport d'activité d'ïkos met en lumière une phase de structuration particulièrement intense entre 2024 et 2025. Pour porter ses ambitions immobilières et commerciales, le collectif a séparé ses activités lucratives et non lucratives. L’ancienne association a été renommée Assoïkos pour piloter l’animation et la sensibilisation, tandis que la nouvelle SCIC ïkos a récupéré les actifs marchands, la gestion de la boutique et les futurs projets immobiliers.

Cette clarté juridique a permis de crédibiliser la structure auprès des investisseurs et des banques. Les indicateurs financiers témoignent de cette solidité naissante :

• 492 000 euros de capital social ont été mobilisés.

• 384 000 euros de chiffre d’affaires hors taxes ont été générés sur l'exercice.

La coopérative s'appuie sur une gouvernance multi-sociétaire (principe « une personne = une voix ») qui sécurise les relations entre les acteurs de l'ESS, les banques et les partenaires publics comme Bordeaux Métropole Aménagement (BMA).

Le « Village du réemploi » : l'infrastructure pour capter 12 000 tonnes de flux

Le véritable levier de croissance d'ïkos repose sur son projet de Village du réemploi solidaire, dont l'ouverture est programmée pour 2027. Ce site industriel et commercial d'envergure nationale vise à centraliser toute la chaîne de valeur du produit d'occasion. À terme, cette infrastructure ambitionne de traiter 12 000 tonnes d’objets par an et de générer un chiffre d’affaires consolidé de plus de 7 millions d’euros.

Le Village emploiera plus de 250 salariés, dont la moitié en insertion professionnelle, transformant la transition écologique en un puissant levier d'inclusion sociale. Sur le plan opérationnel, la concentration des forces permettra de financer des machines et des outils logistiques (pour le tri, la réparation et l'upcycling) inaccessibles pour des associations travaillant de manière isolée.

Repères : L'impact opérationnel consolidé du réseau

Sur l'exercice, la dynamique territoriale enclenchée par les membres du collectif affiche des résultats environnementaux et commerciaux majeurs :

• 8 735 tonnes de matières collectées, dont 4 344 tonnes orientées vers le recyclage et 2 823 tonnes directement réemployées ou transformées.

• 207 emplois consolidés sur le territoire, dont 128 personnes en parcours d'insertion.

• 518 909 euros TTC de ventes enregistrés au sein de la boutique mutualisée de l'écoquartier Ginko, qui a accueilli plus de 75 000 visiteurs et écoulé près de 60 000 objets de seconde main.

Vers un modèle économique hybride et reproductible

La trajectoire d'ïkos illustre parfaitement la maturité grandissante des entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS). Actuellement en « mode projet », dépendante de contrats d'animation et de commissions temporaires, la SCIC prévoit une bascule totale de son modèle économique d’ici 2027.

Le modèle cible reposera sur une hybridation des ressources :

• Revenus fonciers et locatifs issus de l'exploitation des espaces du Village.

• Commissions sur les ventes d'objets (vêtements, mobilier, électroménager, jouets).

• Prestations B2B et événementiel (intellectuelles, formations, R&D).

• Subventions et fonds publics adossés à des missions d'intérêt général.

En multipliant les canaux de collecte — notamment via la coordination de 4 zones de réemploi en déchetteries pour le compte de Bordeaux Métropole —, ïkos prouve que le réemploi peut sortir de la marginalité. Pour les acteurs économiques et les collectivités locales, ce modèle de coopérative territoriale s'impose comme une infrastructure essentielle pour réussir la transition écologique, tout en créant une valeur économique non délocalisable.

« Le détroit d'Ormuz est un couloir maritime vital pour le commerce mondial », a affirmé le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) dans un communiqué, soulignant que « l'Iran ne le contrôle pas » et que les forces américaines restent déployées et prêtes à « garantir que la liberté de navigation reste disponible pour le transport maritime commercial ».

Il s'agit de la dernière mise à jour officielle du gouvernement américain concernant l'un des principaux couloirs logistiques du monde, une infrastructure clé pour le commerce international, dont l'importance n'échappe pas à l'industrie de la mode. Depuis le début de l'offensive militaire dans la région, le transit maritime par le détroit a été réduit à une fraction de sa capacité habituelle et le niveau de menace reste considéré comme sévère, une situation qui contraint les compagnies maritimes, les opérateurs logistiques et les entreprises à repenser leurs itinéraires et leurs chaînes d'approvisionnement.

Les chiffres témoignent de l'ampleur de cette perturbation. Selon les estimations les plus récentes de Windward Maritime Intelligence, le 11 juillet dernier, seuls 21 navires commerciaux ont traversé le détroit, contre près de 140 transits quotidiens enregistrés avant le début du conflit. D'autres sources avancent des chiffres différents, mais toutes s'accordent sur une chute très marquée du trafic, une différence qui s'explique en grande partie par la difficulté à surveiller l'activité réelle dans la zone. Un nombre croissant de navires traversent en tant que « dark vessels », avec le système d'identification automatique (AIS) déconnecté pour réduire le risque de devenir une cible. À cela s'ajoute l'interférence constante des systèmes de navigation par satellite (GNSS), qui complique encore davantage le suivi du trafic maritime.

L'Iran maintient une version complètement différente

Selon l'Autorité du détroit du golfe Persique, un organisme contrôlé par Téhéran, les récents mouvements qualifiés d'illégaux par les forces américaines empêchent actuellement la navigation dans le détroit. L'autorité iranienne a indiqué que les demandes de transit seront examinées lorsque la situation se normalisera et seront traitées par ordre de priorité, après que les Gardiens de la révolution ont annoncé la fermeture du passage jusqu'à nouvel ordre et attaqué deux navires commerciaux pour avoir enfreint, selon leur version, les règles de navigation imposées par l'Iran.

Pour cette raison, le United Kingdom Maritime Trade Operations, considéré comme l'une des principales références mondiales en matière d'information sur la sécurité de la navigation commerciale, ainsi que le Commandement central des forces navales américaines (NAVCENT), continuent de considérer le détroit comme des eaux internationales. Les deux organismes maintiennent le niveau de menace de sécurité dans la catégorie sévère, le deuxième échelon le plus élevé de la classification.

Pespite a ello, el Comando Central de Estados Unidos insistió el domingo en que el estrecho permanece abierto para todos los buques que deseen transitar legalmente y reiteró que Irán no controla esta vía marítima, a pesar de los recientes ataques contra embarcaciones comerciales, un mensaje que el presidente Donald Trump reiteró posteriormente en una entrevista concedida a NBC.

L'origine du différend réside dans l'interprétation du Mémorandum d'entente d'Islamabad (Pakistan), signé le mois dernier dans le cadre du cessez-le-feu. L'accord stipule que l'Iran doit autoriser pendant au moins soixante jours le passage sans péage des navires commerciaux pendant que les négociations de paix progressent et entamer des pourparlers avec Oman pour définir le futur modèle d'administration du détroit d'Ormuz.

L'escalade actuelle a été déclenchée le 11 juillet, lorsque les Gardiens de la révolution iraniens ont attaqué et incendié un porte-conteneurs battant pavillon chypriote qui traversait le détroit. Après cet épisode, Téhéran a de nouveau déclaré la voie maritime fermée et les États-Unis ont répondu par une offensive aérienne contre environ 140 cibles militaires iraniennes.

La tension continue de monter. Lundi matin, les Gardiens de la révolution ont lancé une opération de représailles contre des bases militaires américaines situées en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït. La Jordanie a affirmé avoir intercepté quatre missiles, tandis que le Koweït a indiqué neutraliser plusieurs cibles aériennes hostiles. De son côté, Bahreïn a activé les sirènes d'urgence et a appelé la population à rester à l'abri.

Pékin - La plateforme de vente de prêt-à-porter en ligne Shein a obtenu l'aval du régulateur chinois du marché pour sa demande d'introduction en Bourse à Hong Kong, selon un communiqué officiel publié vendredi.

Le projet de l'entreprise visant à vendre jusqu'à 341,6 millions d'actions et à être coté à Hong Kong a été approuvé, a indiqué l'autorité chinoise de régulation des marchés (CSRC).

Shein, désormais à la Bourse de Hong Kong

L'introduction en bourse du détaillant en ligne n'a pas été simple. La société avait d'abord tenté une entrée à la Bourse de Londres avant de se heurter à divers obstacles, dont des contestations judiciaires. Suite à cet échec, le géant de l'ultra-fast fashion avait finalement déposé une demande d'introduction en bourse à Hong Kong en juillet 2025. Il aura donc fallu un an pour que sa demande aboutisse.

L'annonce de vendredi "lève une incertitude politique majeure qui pesait depuis longtemps sur Shein et offre à l'entreprise une voie viable vers les marchés financiers", indique à l'AFP Han Lin, du cabinet The Asia Group. Pékin montre ainsi qu'il continue de soutenir les entreprises privées compétitives à l'international, à condition qu'elles évoluent "dans son cadre réglementaire en constante évolution", note-t-il.

"Pour les investisseurs, le message est clair. La Chine veut restaurer la confiance des marchés sans relâcher le contrôle de l'Etat sur les sociétés stratégiques."

Le feu vert de vendredi constitue également une bonne nouvelle pour le statut de Hong Kong, selon des analystes. "Malgré le durcissement des contrôles de Pékin sur les introductions en Bourse (d'entreprises chinoises) à l'étranger, la Chine continue ainsi de soutenir Hong Kong comme grande place financière internationale pour les levées de capitaux", affirme à l'AFP Kelvin Lam, économiste chez Pantheon Macroeconomics.

Le site de commerce en ligne propose dans plus de 150 pays une vaste gamme de produits à des prix extrêmement bas. Elle fait notamment partie des plateformes visées par la loi française contre l'ultra-fast fashion et dont la proposition a été définitivement adoptée par le Parlement fin juin.

Alors que le secteur textile représente près de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, Shein, mais aussi Temu et AliExpress, sont accusées d'inonder le marché de produits bas de gamme, générant des montagnes de déchets et une importante pollution.

Avec la plupart de ses usines basées en Chine, Shein se distingue en effet de ses concurrents de la "fast fashion" par la rapidité de création de ses produits et une chaîne d'approvisionnement et de production très efficace.

L'entreprise a déplacé son siège hors de Chine afin d'échapper à la vigilance accrue des autorités étrangères vis-à-vis des sociétés chinoises, selon des analystes.

Cette dépêche AFP a été complétée par un journaliste de FashionUnited.

Tom Tailor a amélioré sa rentabilité et prolongé son financement au cours de l'exercice 2025. L'entreprise de prêt-à-porter de Hambourg a réalisé sur cette période un chiffre d'affaires de 582 millions d'euros, soit un résultat légèrement inférieur à celui de l'année précédente, comme l'indique un communiqué publié jeudi. En 2024, l'entreprise avait réalisé un chiffre d'affaires de 588 millions d'euros.

Le résultat ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) a été amélioré de 38 % en 2025 par rapport à l'année précédente, pour atteindre 52,2 millions d'euros. La marge brute est passée de 56 à 58,2 %. Ces évolutions positives sont principalement dues à une meilleure gestion des achats de marchandises et à une gestion rigoureuse des coûts, précise le communiqué.

Les ventes directes se sont maintenues au même niveau que l'année précédente. Les magasins en propre ont enregistré une croissance de 3 % à périmètre comparable. Ce résultat a été rendu possible principalement grâce à la forte performance en Autriche et en Europe du Sud-Est.

« 2025 a de nouveau été une année difficile pour notre secteur. Il était donc essentiel de nous concentrer sur les domaines que nous pouvons nous-mêmes influencer », a déclaré Gernot Lenz, directeur général de Tom Tailor.

« L'évolution de la rentabilité montre que nous avons réalisé de nouveaux progrès dans le développement de notre modèle économique. »

Financement prolongé jusqu'en 2028

Par ailleurs, Tom Tailor a annoncé avoir finalisé son refinancement fin 2025 et prolongé son échéance jusqu'à fin 2028, avec le soutien renouvelé de son actionnaire Fosun International Ltd. Le mois dernier, le prêt de 100 millions d'euros garanti par l'État dans le cadre de la pandémie de Covid-19 a également été remboursé comme prévu.

Pour 2026, l'entreprise s'attend à ce que les conditions de marché restent difficiles. Elle poursuivra la voie engagée et se concentrera « sur la rentabilité durable, l'excellence opérationnelle et le renforcement continu de la marque ».

Madrid – Au-delà du discours institutionnel d'une Marta Ortega très présidentielle pour l'ouverture de l'assemblée générale des actionnaires d'Inditex 2026, et de l'approbation prévisible de tous les points à l'ordre du jour, cet article se penche sur les questions importantes soulevées devant les investisseurs du groupe espagnol. Une assemblée ordinaire durant laquelle, à la surprise générale, les vendeuses d'Inditex en Galice ont même pris la parole.

L'objectif principal de l'assemblée générale des actionnaires d'Inditex 2026 était de soumettre au vote et à l'analyse des investisseurs les neuf points de l'ordre du jour. Après le discours de bienvenue de Marta Ortega, présidente non exécutive du conseil d'administration, Javier Monteoliva Díaz, secrétaire général non-membre du conseil d'Inditex, a pris la parole. Il a abordé les questions de procédure requises par la loi et les statuts de l'entreprise pour ce type d'événement, qui s'est tenu ce mardi 7 juillet au siège d'Inditex à Arteixo, près de La Corogne. Il a ensuite cédé la parole à Óscar García Maceiras, directeur général du groupe depuis novembre 2021.

Óscar García Maceiras, qui dirigeait ainsi sa cinquième assemblée générale des actionnaires d'Inditex – toutes ouvertes et supervisées par la fille d'Amancio Ortega en sa qualité de présidente du conseil – a d'abord souligné l'évolution remarquable d'Inditex au cours de ses 25 premières années en tant que société cotée, célébrées en 2026. Cet anniversaire suit celui des 50 ans de la fondation de Zara en 2025. Il a attribué ce succès à une « gestion marquée par l'exigence et la volonté d'amélioration permanente », une philosophie propre à l'entreprise. Maceiras a ensuite présenté un bilan positif de l'exercice 2025, dont les actionnaires devaient approuver les comptes lors de cette assemblée. Il a souligné que ces bons résultats, obtenus dans un contexte complexe, étaient le fruit de la bonne performance commerciale des marques du groupe et d'une gestion opérationnelle efficace menée par ses équipes.

« Notre objectif reste le même » que celui de l'entreprise lors de son introduction en Bourse il y a 25 ans, à savoir « toucher chaque jour des millions de personnes dans le monde entier » et le faire « avec une proposition de mode toujours plus attrayante et une expérience toujours meilleure pour nos clients », a déclaré Maceiras aux actionnaires d'Inditex. « Cet objectif nous a guidés en 2025 pour, malgré un environnement géopolitique et macroéconomique complexe, poursuivre sur la voie d'une croissance positive ». Un parcours rendu possible grâce à la « bonne performance commerciale » et à une « gestion opérationnelle efficace ». « Mais pourquoi ces chiffres sont-ils importants ? », a demandé le directeur général d'Inditex à ses actionnaires. « Parce qu'ils démontrent la solidité financière et la robustesse de notre modèle économique, principales garanties que nous continuerons à investir tout le nécessaire pour la future croissance durable du groupe ».

Les 10 piliers de la future croissance d'Inditex

Après ces paroles de confiance adressées aux investisseurs, et confirmées par les différents plans d'investissement menés ces dernières années – notamment un plan extraordinaire de renforcement des capacités logistiques de 900 millions d'euros par an pour 2024 et 2025, complété l'an dernier par des investissements ordinaires annuels de 1 800 millions d'euros – Maceiras a garanti la poursuite des investissements dans le « futur » de l'entreprise. Il a mis en avant les investissements ordinaires d'environ 2 300 millions d'euros prévus pour 2026. Ces fonds seront alloués au renforcement des 10 piliers sur lesquels Maceiras base l'avenir immédiat d'Inditex. Ces piliers englobent diverses initiatives visant à poursuivre la croissance, l'expérientiel, l'adoption de nouvelles technologies, le design et la qualité des produits, l'« émotion », l'innovation, l'efficacité, le talent, l'engagement envers l'Espagne et le positionnement en tant qu'entreprise engagée auprès des communautés mondiales.

En ce qui concerne 2026 et au-delà, la société dit maintenir son objectif d'« offrir une mode attrayante, basée sur le design, la qualité et produite de manière responsable », ainsi que « la meilleure expérience possible à nos clients », a souligné Maceiras devant les actionnaires d'Inditex. Le dirigeant affirme l'ambition de la société et sa volonté de continuer « à croître et à innover », et à devenir de « plus en plus efficaces ». Tout cela, tandis que l'entreprise et ses différentes marques restent fidèles à « une stratégie de prix stables et accessibles au plus grand nombre ».

1. Croissance et expansion

Abordant brièvement chacun de ces piliers, Maceiras a réaffirmé qu'en matière de croissance et d'expansion, les huit enseignes du groupe – Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho et Lefties – continueront de miser sur des stratégies de différenciation pour étendre leur présence sur leurs marchés actuels et s'implanter dans de nouvelles régions. Il a rappelé les annonces faites fin 2025 et début 2026, comme l'ouverture des premiers magasins Bershka aux États-Unis et au Brésil, l'arrivée prévue cette année de Lefties en France, au Royaume-Uni et, désormais officiellement confirmé, en Allemagne ; celle de Pull&Bear et Massimo Dutti au Danemark ; ou encore celle de Zara Home en Norvège.

Grâce à ces stratégies et à d'autres à venir, « nos huit formats commerciaux continuent d'accroître leur différenciation, d'attirer de nouveaux clients et de renforcer le lien avec nos clients actuels », a indiqué Maceiras. Pour Zara, « le moteur du groupe », Inditex « continue d'augmenter la surface de vente » de l'enseigne et « va continuer à améliorer nos magasins en termes d'image, de technologie et de nouveaux emplacements, en menant des projets dans les principales villes du monde ». Par ailleurs, « grâce à notre présence internationale et à l'expérience acquise, nos autres formats commerciaux continueront à mettre en œuvre des plans de croissance ambitieux ». En effet, « nous continuons de voir des opportunités d'expansion que nous saisirons en suivant notre principe directeur de croissance rentable et sélective, projet par projet ».

2. L'expérientiel

Face à la tendance croissante de l'« expérientiel », l'entreprise continuera de promouvoir des initiatives pour répondre à des « clients de plus en plus exigeants et en quête d'expériences », via de « nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités » et la « mise en œuvre de projets créateurs de communauté ». Parmi les exemples cités, on retrouve la cabine d'essayage virtuelle « Try-On » de Zara, dont Maceiras a annoncé en mars l'extension aux autres enseignes du groupe. S'y ajoutent les clubs de fidélité Bershka MMBRS, qui compte plus de 40 millions d'utilisateurs sur 18 marchés, et Oysho Community, qui donne accès à des événements sportifs exclusifs et dont une version « pro » pour les professionnels a été lancée fin mai.

3. Dernières technologies

Le troisième pilier présenté par Maceiras est l'investissement constant d'Inditex dans les dernières technologies. L'entreprise espagnole se concentre sur des innovations visant à fluidifier le processus d'achat et à éliminer les points de friction. Dernier exemple en date : l'introduction début juin d'un nouveau système d'étiquetage qui permet aux clients malvoyants d'accéder à toutes les informations sur les produits en toute autonomie depuis leur téléphone portable. Maceiras a précisé que cette initiative sera déployée dans toutes les marques du groupe et sur tous ses marchés.

4. Design et Qualité

Contrairement à ce que prétendent certains analystes de la mode sur les réseaux sociaux, Inditex est avant tout une entreprise de mode, dont le cœur de métier est la vente de vêtements. La multinationale consacre tous ses efforts, ses investissements et ses stratégies à cet objectif, avec un accent particulier sur le design et la qualité de son offre. Le directeur général a souligné que l'entreprise « continuera d'écouter ses clients » pour mettre à leur service le talent de « nos plus de 700 designers » et de « nos équipes de modélistes ». L'entreprise s'engage également pour une mode de qualité à faible impact environnemental, en collaborant avec des fournisseurs, des centres de recherche et des laboratoires spécialisés « pour l'analyse et l'amélioration de nos produits ».

5. L'émotion

Le terme « émotion », la volonté d'« émouvoir », devient l'un des axes majeurs des stratégies des grandes maisons et groupes de mode, y compris Inditex. Marta Ortega l'a d'ailleurs mentionné à trois reprises dans son discours de bienvenue. Maceiras a confirmé cet engagement envers l'« émotionnel », le plaçant parmi les piliers de l'avenir d'Inditex. L'entreprise aspire à continuer d'« émouvoir » et de « surprendre » les consommateurs, notamment par des collaborations avec des personnalités du monde de l'art, de la mode et de la culture. Parallèlement, a souligné le directeur général, Inditex reste fidèle à son principe d'offrir une mode de qualité à des prix accessibles.

« Pour continuer à émouvoir et à surprendre nos clients, nous allons poursuivre les projets en collaboration avec des personnalités du monde de l'art et de la culture ». Ces alliances, a indiqué Maceiras, « nous permettent d'atteindre un public et d'acquérir une notoriété » en tant qu'entreprise « sans précédent dans l'histoire de notre groupe ». « Rien qu'en 2026, nous avons collaboré avec des personnalités comme Willy Chavarria, Aaron Levine ou Bad Bunny ; et en mars, nous avons annoncé notre collaboration avec John Galliano, dont le premier fruit sera une collection intemporelle commercialisée à partir de septembre ». Mais « logiquement, tous nos efforts en matière de design, de qualité, de durabilité » et « les futures collaborations que nous proposerons à nos clients resteront compatibles avec une stratégie de prix stables et accessibles au plus grand nombre ».

6. L'innovation

En complément des stratégies d'implémentation des nouvelles technologies, mais dans une section à part entière, se trouve l'engagement continu d'Inditex en faveur de l'innovation pour façonner son avenir, tant physique que numérique. Cela inclut l'adoption de solutions basées sur l'intelligence artificielle, l'amélioration des plateformes en ligne et les innovations dans le domaine stratégique de la logistique, notamment par la robotisation et l'automatisation pour améliorer la productivité et la compétitivité. Ces projets reposent sur la technologie RFID, qui révolutionne la logistique d'Inditex, et sur le nouveau système d'« alarme invisible », déjà déployé sur plus de 90 % de ses produits. Ce système « nous permet de doter nos magasins d'un nouvel écosystème technologique qui transforme radicalement nos processus et nos opérations », par exemple avec les caisses en libre-service ou les processus automatisés « qui relient nos cabines d'essayage à nos entrepôts ».

Au sein d'Inditex, « l'innovation n'est pas le résultat de projets isolés, mais la conséquence logique d'un processus systématique et permanent de recherche, d'analyse et de mise en œuvre de nouvelles solutions », a souligné Óscar García Maceiras. Dans cette perspective, « nous continuerons à innover, comme nous l'avons toujours fait chez Inditex », en cherchant à « tirer parti de toutes les technologies à notre disposition, sans perdre de vue l'importance, comme l'a souligné notre présidente, de la composante humaine ».

7. L'efficacité

L'amélioration de l'efficacité, via une meilleure utilisation des ressources et des matières premières, constitue un autre des 10 piliers de l'avenir d'Inditex. L'entreprise construit cet avenir en collaboration avec ses fournisseurs, avec lesquels elle met en œuvre des plans de transformation pour réduire l'impact de la consommation d'eau et d'énergie dans leurs installations. L'objectif est de créer un modèle plus durable et plus efficace, de la fabrication des vêtements à la logistique, en intégrant des flottes renouvelées pour lesquelles « nous encourageons l'utilisation de carburants durables ».

« Nous serons de plus en plus efficaces », a déclaré Maceiras aux actionnaires. « Dans un secteur comme le nôtre, qui fait appel à de nombreux fournisseurs et dont les processus sont répartis sur différents marchés, il est essentiel de travailler en collaboration avec notre chaîne d'approvisionnement pour atteindre l'efficacité que nous visons ». C'est ce qui est déjà fait « avec nos fournisseurs », avec qui « nous mettons en œuvre un plan de transformation qui comprend actuellement des plans d'action spécifiques pour près de 1 000 installations ». Ces initiatives permettront à Inditex d'avoir « un impact positif toujours plus grand » sur l'environnement et les personnes.

8. Le talent

Dans la lignée du discours de Marta Ortega, qui a souligné la valeur des personnes comme moteur de la croissance future, Maceiras a également mis en avant le talent des employés d'Inditex comme un pilier stratégique. Il a appelé les plus de 160 000 employés de 174 pays à continuer de contribuer à l'avenir de l'entreprise. En retour, le groupe espagnol s'engage à offrir des plans de formation sur les nouveaux outils, les technologies, le leadership et la gestion d'équipe, à privilégier la promotion interne et à améliorer les conditions de travail et les salaires. Il a notamment mentionné l'accord sur la revalorisation des salaires du personnel de magasin en Espagne et la décision d'étendre la « prime extraordinaire de performance commerciale » – plus connue sous le nom de « prime des vendeuses » – aux autres marchés où Inditex est présent.

9. L'engagement envers l'Espagne

L'Espagne, pays d'origine et siège de l'entreprise, continuera d'occuper une place privilégiée dans ses structures, ses dynamiques et ses stratégies d'investissement. Cet « engagement » envers le pays, premier marché d'Inditex en termes de chiffre d'affaires et où travaillent quelque 50 000 personnes (près d'un tiers de l'effectif mondial), se traduira par de nouveaux investissements dans les magasins, la logistique et les sièges sociaux. Le projet phare est la construction du nouveau Campus Inditex de Barcelone, qui accueillera les nouveaux bureaux de Massimo Dutti, Bershka, Oysho et Lefties.

« Nous allons continuer à contribuer à la croissance économique de notre pays », a affirmé Maceiras. « Nous sommes nés en Espagne. L'Espagne reste notre premier marché », et « nous allons continuer à y investir : dans nos magasins, nos plateformes logistiques, nos sièges sociaux, comme le futur Campus Inditex de Sant Adrià de Besòs ». Mais aussi « en déployant de nouveaux projets dans des domaines variés, y compris technologiques, qui contribueront à renforcer le tissu entrepreneurial et à générer de nouvelles opportunités de croissance économique ».

10. Le soutien à la « communauté »

Enfin, Maceiras a souligné l'engagement croissant de l'entreprise envers les communautés du monde entier. Ces dernières semaines, cet engagement s'est traduit par un don de 3 millions d'euros aux victimes des tremblements de terre au Venezuela, ou par le renouvellement du partenariat avec le HCR, dans le cadre duquel Inditex allouera 13 millions d'euros entre 2026 et 2028 pour améliorer les conditions de vie des réfugiés rohingyas au Bangladesh. À cela s'ajoute le don de 7,5 millions de vêtements et de chaussures au cours des trois prochaines années aux réfugiés dans des pays comme l'Ouganda et le Tchad, une opération dont le coût logistique supplémentaire de 2 millions d'euros sera pris en charge par Inditex.

Marta Ortega, une valeur « différentielle » pour la force d'Inditex

Après cette présentation, Maceiras a conclu son discours en sollicitant le soutien des actionnaires pour l'avenir d'Inditex. Cette nouvelle étape restera marquée par les origines et les objectifs fondamentaux de l'entreprise. Il a loué l'influence positive et la « force différentielle » apportées par Amancio Ortega – en tant que fondateur, actionnaire principal et figure clé du conseil d'administration – et par le reste de la famille fondatrice, en particulier Marta Ortega en sa qualité de présidente du conseil. Maceiras a ainsi reconnu son rôle positif et actif dans les récents résultats et performances du groupe.

« Maintenir notre objectif d'offrir une mode basée sur le design, la qualité, produite de manière responsable, et la meilleure expérience possible pour nos clients », vouloir « continuer à croître, à innover, être de plus en plus efficaces » et « avoir un impact positif toujours plus grand », sont des « engagements qui ne seront possibles que grâce à la confiance de nos actionnaires », a expliqué Maceiras. « Beaucoup d'entre vous nous accompagnent depuis 25 ans, soit près de la moitié de la vie de notre entreprise. Une entreprise qui bénéficie d'un atout supplémentaire, une force différentielle : la présence de la famille fondatrice dans l'actionnariat et à la présidence du conseil d'administration, qui soutient notre gestion et apporte chaque jour vision, engagement, continuité et stabilité ».

S'appuyant sur cette réalité et cette « force différentielle », aujourd'hui incarnée par Marta Ortega, il a conclu : « Je vous invite tous à continuer à nous accompagner sur le chemin qui nous reste à parcourir. Un chemin qui sera sans aucun doute semé de défis et d'opportunités. Des défis que nous saurons surmonter, et des opportunités que nous continuerons à saisir comme nous l'avons toujours fait chez Inditex, avec humilité, prudence, mais aussi avec ambition ».

Les vendeuses d'Inditex prennent la parole

Fait notable, lors de la dernière partie de l'assemblée, consacrée aux interventions, Lucía Domínguez Rodríguez, déléguée de la Confédération Intersyndicale Galicienne (CIG) et présidente du comité d'entreprise de Stradivarius à La Corogne, a réussi à prendre la parole. Elle s'est exprimée au nom de tous les employés des magasins Inditex en Galice, dont une partie manifestait aux portes du siège d'Arteixo où se tenait l'assemblée. Ils protestaient contre la convention collective nationale des grandes chaînes promue par l'Asociación Retail Textil España. Ils dénoncent ce nouveau cadre de travail, soutenu notamment par Inditex, qui entraînera, selon eux, une nette dégradation des conditions de travail dans des régions comme la Galice.

Après avoir réussi à « déjouer » les contrôles de participation à l'assemblée en achetant une action Inditex, Mme Domínguez a commencé son intervention « au nom de la majorité des employées des magasins Inditex en Galice », en précisant vouloir « demander des informations très importantes pour notre collectif sur les salaires et les conditions de travail ». « Aujourd'hui, vous allez approuver des comptes, des rapports et des rémunérations, avec des chiffres dont nous, les vendeuses qui sommes chaque jour le visage de l'entreprise, avons du mal à saisir l'ampleur ». « C'est nous qui vendons les produits » qui « génèrent les bénéfices de l'entreprise », et bien que « nous soyons très heureuses et fières que l'on puisse parler une fois de plus de grands résultats et de grandes rémunérations », a-t-elle ajouté, « pendant des années, nous, les vendeuses, nous sommes battues pour améliorer nos conditions de travail ».

Dans cette lutte, « ce n'est qu'en 2023 que nous avons obtenu une amélioration substantielle qui nous a rapprochées des salaires et des avantages dont bénéficiait le reste du personnel depuis longtemps ». Cependant, « par la suite, Inditex a créé une organisation patronale des grandes entreprises du commerce textile », Arte, « dans le but de créer une convention collective nationale qui est sur le point d'être publiée ». Celle-ci entraînera, si rien n'est fait, des « pertes » de salaire et de conditions de travail allant jusqu'à « 2 000 euros par an pour la catégorie la plus nombreuse du secteur dans la province de La Corogne, à savoir les vendeuses ». Face à cet appauvrissement qui toucherait surtout les nouveaux employés, « nous nous sommes adressées formellement à Inditex à plusieurs reprises, demandant une solution écrite garantissant que ces reculs injustifiables et inutiles n'auront pas lieu ». Mais « la réponse a été le silence, ou des promesses vagues, qui ne constituent aucune garantie formelle ».

Pour conclure, Lucía Domínguez Rodríguez a demandé à Inditex si l'entreprise allait fournir « une garantie légale et juridique, par écrit, que ces reculs salariaux et autres ne se produiront ni pour le personnel actuel, ni pour les futurs employés », et si elle accepterait de négocier « une amélioration permettant d'atteindre effectivement la hausse annoncée de +4 % pour 2026 » pour tous ses travailleurs.

En réponse à cette intervention, García Maceiras a répliqué en la « remerciant tout d'abord pour sa présence à cette assemblée générale et pour sa contribution au développement du groupe ». Il a ensuite parlé du lien entre Inditex et l'engagement des milliers de personnes qui travaillent avec le groupe, avant d'ajouter : « C'est précisément pour cette raison que notre priorité a toujours été d'offrir des conditions d'emploi compétitives, stables et de qualité, fruit d'un dialogue permanent avec les représentants de nos professionnels. Dans ce contexte, nous considérons que la signature récente de la première convention collective nationale des grandes chaînes du commerce textile en Espagne est une très bonne nouvelle pour le secteur, car elle contribue à élever le niveau de protection et les conditions de travail des grandes entreprises de distribution en Espagne ». Cependant, et en dehors de « cette convention, le personnel des magasins Inditex bénéficie de conditions bien supérieures à celles de n'importe quelle convention collective », d'autant plus après avoir « renouvelé l'accord national pour les magasins ».

Se limitant à répondre plus directement aux demandes, García Maceiras a indiqué que les « accords restent pleinement en vigueur » et que la direction continuera à travailler à leur évolution, « par le dialogue et la collaboration, afin de continuer à reconnaître l'engagement, les efforts ».

Le groupe Fast Retailing, propriétaire d'Uniqlo, a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026, porté par une solide performance au troisième trimestre.

Au cours du trimestre clos le 31 mai, le bénéfice d'exploitation du géant japonais a augmenté de 45,7 % pour atteindre 213,79 milliards de yens (1,3 milliard de livres sterling), contre 146,74 milliards de yens l'année précédente.

Grâce à des résultats supérieurs aux attentes, le groupe a relevé ses prévisions de bénéfice d'exploitation de 700 à 730 milliards de yens, se dirigeant ainsi vers une cinquième année consécutive de bénéfices records.

La marque Uniqlo a vu son chiffre d'affaires et ses bénéfices augmenter dans toutes les régions. Ses activités à l'international ont été particulièrement performantes, avec des revenus en hausse de 33,8 % sur un an, hors impact des taux de change.

Ces résultats ont été stimulés par l'ouverture rapide de magasins Uniqlo en Europe et aux États-Unis qui, selon Fast Retailing, ont « encore renforcé la puissance mondiale de la marque et généré de solides performances ».

Pour l'exercice 2026, le groupe s'attend à ce que la croissance se poursuive au second semestre dans toutes les régions internationales.

Le chiffre d'affaires de Gu a augmenté de 7,5 %, tandis que son bénéfice d'exploitation a progressé de 34,8 %. Cette hausse s'explique principalement par une réduction des coûts de vente et du nombre de références.

À l'inverse, la catégorie des marques mondiales du groupe, qui comprend Theory, PLST, Comptoir des Cotonniers et Princesse tam.tam, a enregistré une baisse de ses ventes de 4 % en monnaie locale.

La marque Theory, en particulier, a connu une baisse de ses performances. Fast Retailing l'attribue au ralentissement des ventes estivales dû à un temps frais. Cette baisse a été compensée par une augmentation des bénéfices, grâce à une politique de rabais moins agressive sur le marché américain.

L'entreprise centenaire Dolmen Manufacture, basée dans les Côtes d'Armor, a été placée en liquidation judiciaire ce mercredi 8 juillet 2026 par le Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, selon les informations rapportées par le média Bretagne Économique. Cette annonce marque un coup d'arrêt pour ce spécialiste de l'habillement professionnel qui s'efforçait de maintenir une production 100 % française et bretonne.

Après plus de 11 ans d'engagement aux côtés de Dolmen Manufacture, son actionnaire, l'industriel suisse Gutzwiller Holding SA, a pris la décision de mettre fin à son soutien financier. Ce choix a conduit l'entreprise à déclarer son état de cessation des paiements.

Depuis la reprise de l'activité en 2014, d'importants moyens humains et financiers ont été mobilisés pour préserver l'outil industriel et l'emploi des 18 salariés sur le site de Pabu, près de Guingamp. Malgré plusieurs réorganisations, l'intégration de la société Motonautic pour étoffer la gamme de vêtements, la mise en place d'un management de transition, une orientation stratégique axée sur une production locale labellisée Origine France Garantie, et plus de 2,5 millions d'euros investis en soutien à la structure, la situation économique s'est fortement dégradée.

L'année 2026 a débuté par une érosion sévère de l'activité. « Le début de l'année 2026 a été marqué par une baisse très significative de l'activité et de la prise de commandes, entraînant une nouvelle dégradation des résultats et nécessitant des apports financiers supplémentaires importants », indique l'entreprise au média local Bretagne Économique.

Les analyses stratégiques menées en 2025 et 2026 ont confirmé l'absence de perspective raisonnable de retour à l'équilibre. Selon la direction, cette situation s'inscrit « dans un contexte de concurrence internationale très forte et de faiblesse persistante de la commande publique, tant au niveau local que national, malgré l'importance reconnue du maintien d'un savoir-faire industriel français ». Les recherches engagées pour identifier un repreneur industriel n'ont malheureusement pas abouti.

Authentic Brands Group accélère l'expansion européenne de Lee à travers un nouveau partenariat à long terme avec Experience Group. Cet accord vise à renforcer la présence de Lee sur les canaux de vente wholesale, au détail et e-commerce, tout en élargissant le rayonnement international de la marque.

Dans le cadre de cet accord, qui entrera en vigueur une fois que Authentic aura finalisé l'acquisition de Lee, Experience Group agira en tant que partenaire opérationnel du spécialiste du denim, supervisant les collections sportswear, activewear et workwear pour homme et femme. L'entreprise s'appuiera sur son expertise régionale, son infrastructure opérationnelle et ses compétences en matière de produits pour soutenir la prochaine phase de croissance de Lee.

Henry Stupp, président de la région EMEAI d'Authentic, a déclaré que ce partenariat marquait une « étape importante dans la stratégie d'expansion internationale de Lee », ajoutant que Experience Group offrait « des capacités opérationnelles éprouvées et une parfaite compréhension de la manière de développer des marques sur tous les canaux ». « Ensemble, nous voyons une opportunité significative de renforcer la présence de Lee en Europe, tout en continuant à proposer les produits et les expériences que les consommateurs connaissent et aiment », a ajouté Henry Stupp.

Authentic a annoncé son intention d'acquérir Lee auprès de Kontoor Brands plus tôt cette année, révélant un accord d'une valeur pouvant atteindre un milliard de dollars. L'acquisition, dont la clôture est prévue pour le second semestre 2026, prolonge la longue série d'acquisitions de marques notables par Authentic, plaçant Lee aux côtés de marques comme Guess, Dockers et Boardriders.

Le groupe a rapidement appliqué à Lee son modèle signature de licences et de distribution par des tiers, en concluant un partenariat avec One Jeanswear Group pour les activités de la marque aux États-Unis et au Canada.

La griffe de luxe Marine Serre a été placée en redressement judiciaire le 7 juillet dernier. La marque recherche à présent un investisseur pour poursuivre son activité, selon les informations rapportées par WWD.

Célèbre pour son logo en forme de croissant de lune, Marine Serre a su conquérir une large clientèle en se faisant le chantre de la mode durable à travers une approche circulaire sur laquelle repose son esthétique. Mais à l'instar d'autres marques de luxe comme Coperni, placée en redressement judiciaire en juin dernier, Marine Serre n'a pas été épargnée par une consommation atone qui affecte une partie de son réseau wholesale, ainsi que la hausse des coûts.

« Pression sur la trésorerie »

« Au cours de l’exercice 2025, dans un contexte géopolitique et économique mondial dégradé, la société a été affectée par le défaut de paiement de plusieurs clients, ce qui a exercé une pression sur sa trésorerie », indique le communiqué cité par WWD.

La marque précise toutefois que « l'identité créative » de la maison et son « attractivité sur le marché international » demeurent fortes. Pour continuer à opérer et à se développer, Marine Serre recherche désormais un partenaire financier.

Parmi ses dernières actualités, la société a lancé une collection en collaboration avec le musée du Louvre ainsi qu'une autre avec l'équipementier sportif Under Armour.

Madrid – Ce mardi 7 juillet, le siège du groupe Inditex à Arteixo (Espagne) a accueilli, une fois de plus, l'Assemblée générale des actionnaires 2026 de l'entreprise. Une rencontre inaugurée par Marta Ortega Pérez, marquant sa cinquième intervention devant les actionnaires de la multinationale espagnole de la mode, propriétaire de Zara, depuis sa prise de fonction effective en tant que présidente non exécutive de son conseil d'administration le 1er avril 2022.

Après la diffusion d'une vidéo récapitulant les principales initiatives menées en 2025 et en ce début d'année 2026, et avant de céder la parole au directeur général d'Inditex, Óscar García Maceiras, et au secrétaire général du conseil d'administration, Javier Monteoliva Díaz, chargés de diriger le déroulement de l'Assemblée, Marta Ortega a souhaité la bienvenue aux actionnaires pour sa cinquième Assemblée générale à la tête du conseil d'administration, avec son traditionnel discours de bilan annuel.

Comme il est désormais coutume sous sa présidence, la fille d'Amancio Ortega a profité de son intervention pour regarder au-delà des chiffres et des résultats – de nouveau excellents – enregistrés par la multinationale espagnole de la mode à la clôture de son dernier exercice fiscal 2025. Elle a ainsi mis en avant les valeurs, les dynamiques de travail, les engagements et les stratégies qui soutiennent les opérations d'Inditex et permettent à l'entreprise de maintenir cette performance exceptionnelle, atteignant de nouveaux sommets année après année.

Dans le contexte actuel, marqué d'une part par les tensions politiques et macroéconomiques croissantes qui se manifestent partout dans le monde et qui inquiètent l'ensemble de l'industrie de la mode ; et d'autre part, par l'émergence de l'intelligence artificielle (IA), qui promet de révolutionner nos vies et les dynamiques des entreprises, la présidente d'Inditex a mis l'accent sur ces deux points dans son message de bienvenue aux actionnaires. Face aux investisseurs, elle a toutefois relativisé les impacts potentiels de la première et les possibilités de la seconde. Elle les a subordonnés à ce qu'elle considère comme la véritable force et le facteur de différenciation authentique permettant à Inditex de poursuivre sa croissance, de créer de la valeur et de renforcer son rôle et son importance – et pas seulement dans l'industrie de la mode – dans un contexte aussi difficile et disruptif : la valeur humaine. Un facteur qui, comme l'a affirmé Marta Ortega dans son discours, a toujours guidé et continuera de guider les méthodes de travail de la multinationale espagnole et de chacune des huit chaînes et marques commerciales de son portefeuille.

Retranscription de la traduction du discours intégral de Marta Ortega Pérez lors de l'Assemblée générale des actionnaires d'Inditex de 2026

« Mesdames et Messieurs les actionnaires, membres du Conseil, bonjour et bienvenue à cette Assemblée générale d'Inditex, que j'ai le grand honneur de présider une année de plus. Changer, ce n'est pas cesser d'être. Parfois, changer est précisément la manière de se reconnaître plus clairement. Inditex a beaucoup changé au cours de son histoire. L'entreprise a grandi, appris, intégré de nouveaux outils, de nouvelles compétences et de nouvelles manières d'approcher les gens. Mais il y a quelque chose qui n'a pas changé : notre façon de comprendre les choses. Et je crois que c'est l'une des grandes responsabilités que nous avons, nous qui faisons partie de cette entreprise ; avancer sans perdre notre cap ; regarder vers l'avenir sans oublier d'où nous venons ; aller toujours plus loin sans cesser d'être proches. Car l'environnement change. Parfois, il change très vite ; les technologies, les habitudes, les marchés et aussi les attentes changent, mais même dans ce mouvement constant, il y a quelque chose qui demeure : les personnes, leurs émotions, leur sensibilité et ce qu'elles attendent de nous. C'est pourquoi, au-delà des résultats d'une année, qui sont bien sûr importants, ce qui doit nous guider est une volonté plus profonde : continuer à générer un impact positif là où nous sommes ; ici en Galice, en Espagne, et dans tous les endroits où nous exerçons notre activité. Cela exige quelque chose de simple à dire, mais pas toujours facile à maintenir : garder notre cap.

Merci à chacune des plus de 160 000 personnes qui composent Inditex, et à ceux qui travaillent avec nous, nos collaborateurs et fournisseurs. Et merci bien sûr aussi à nos clients, pour leur temps, leur confiance et pour nous permettre de faire partie de leur quotidien. Je souhaite également profiter de cette occasion pour adresser aujourd'hui un remerciement tout particulier à notre administrateur Rodrigo Echenique, pour ces 12 années de rigueur, de dévouement et d'engagement : Rodrigo, ce fut un honneur de partager ce chemin avec toi. Un grand merci pour toutes ces années. Sache que tu feras toujours partie de cette histoire commune. Et à vous tous, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui, et surtout pour votre confiance de toujours. À présent, notre directeur général et notre secrétaire général vont organiser et diriger le déroulement de cette assemblée sous ma supervision. Je cède la parole à notre directeur général, Monsieur Oscar García Maceiras. Merci beaucoup. »

Vinted s'est associé à une coalition d'entreprises européennes des secteurs des médias, des télécommunications, du retail et de la technologie publicitaire pour lancer une nouvelle initiative : le European Media Marketplace.

L'initiative, lancée le 7 juillet, vise à changer la manière dont les annonceurs, les agences et les éditeurs activent les campagnes et se connectent sur le web ouvert européen. Parmi les premiers membres fondateurs de l'initiative figurent T Advertising Solutions, Equativ, Experian, Lastminute.com, Leboncoin et Kleinanzeigen, Orange Advertising, Vinted, Virgin Media O2 et Vodafone.

Le European Media Marketplace a pour objectif de surmonter la fragmentation de l'achat média, des données d'audience et de l'activation des campagnes entre les différents pays, canaux et plateformes.

Plutôt que de fonctionner comme une alliance d'éditeurs ou de données, la marketplace est conçue pour connecter les propriétaires de médias, les données first-party de confiance et l'activation basée sur l'IA via un cadre unique, permettant aux annonceurs d'activer des campagnes sur la télévision connectée, la vidéo, le display, la publicité native et le retail media.

Alternative aux écosystèmes publicitaires fermés, le European Media Marketplace repose sur la collaboration, la confidentialité et l'interopérabilité, en plaçant les intérêts des éditeurs au cœur de sa démarche. Les partenaires médias gardent le contrôle total de leur inventaire, de leurs données et de leur stratégie commerciale, tandis que les annonceurs bénéficient d'une activation de campagne plus simple, de rapports plus clairs et de meilleurs résultats.

La nouvelle marketplace réduit le nombre d'intermédiaires entre les annonceurs et les audiences, conservant ainsi plus de valeur au sein de l'écosystème européen des médias et des données (éditeurs, plateformes de TV connectée, diffuseurs, entreprises de télécommunications, retailers et propriétaires de données). Elle offre également aux marques un accès à des audiences de confiance dans des environnements premium sur le web ouvert.

« Chaque jour, des millions de personnes sur 25 marchés en Europe utilisent Vinted pour acheter et vendre des articles de mode et des biens de consommation de seconde main. Cela nous donne une compréhension unique de nos membres et de leurs besoins à travers l'Europe », a déclaré Satya Vinnakota, directeur commercial des publicités chez Vinted, dans un communiqué annonçant son adhésion à la coalition.

« Rejoindre le European Media Marketplace en tant que partenaire fondateur nous permet de transformer cette connaissance en valeur mesurable et transparente pour les marques, tout en gardant les données de nos membres sous notre propre gouvernance. »

La nouvelle marketplace sera initialement lancée au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie, d'autres marchés étant prévus par la suite. Les annonceurs internationaux inscrits devraient commencer à préparer le lancement de campagnes omnicanales en Europe via la plateforme à partir de septembre 2026.

Le groupe américain d'habillement Levi Strauss & Co. a de nouveau dépassé les attentes du marché au cours du deuxième trimestre de son exercice 2025/26. Face à ces résultats plus solides que prévu, le spécialiste du denim a, une fois de plus, revu à la hausse ses prévisions annuelles mercredi soir.

Au cours des trois mois précédant le 31 mai, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,56 milliard de dollars (1,36 milliard d'euros). Cela correspond à une augmentation de 8 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Sur une base organique, c'est-à-dire corrigée des effets de change et des modifications du portefeuille du groupe, les revenus ont augmenté de 6 %.

Forte croissance des ventes au détail

Le moteur de la croissance a été la vente au détail, dont le renforcement fait partie des priorités stratégiques de la direction. Son chiffre d'affaires a progressé de 11 % (organique +8 %). Dans le commerce de gros, l'entreprise a réalisé une progression de 5 % (organique +3 %).

Les revenus de la marque principale Levi's ont connu une croissance particulièrement dynamique en Asie, où ils ont augmenté de 10 % (organique +12 %) pour atteindre 284 millions de dollars. En Amérique, le chiffre d'affaires a progressé de 9 % (organique +7 %) pour s'établir à 815 millions de dollars. En Europe, il a augmenté de 4 % pour atteindre 420 millions d'euros, bien qu'il ait reculé de 1 % sur une base organique. Les revenus de la marque de sportswear Beyond Yoga se sont élevés à 43 millions de dollars, dépassant ainsi de 16 % le niveau du même trimestre de l'année précédente.

Malgré des droits de douane plus élevés et des effets de change négatifs, l'entreprise a réussi à augmenter sa marge brute de dix points de base pour la porter à 62,7 %. Selon un communiqué, cette performance s'explique notamment par la baisse des coûts des produits et par un ajustement de la politique de prix. Ainsi, le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) ajusté a progressé de 18 % pour atteindre 141 millions de dollars. Le bénéfice net déclaré a augmenté de 30 % pour s'établir à 87,3 millions de dollars (76,3 millions d'euros). Le bénéfice trimestriel des activités poursuivies – c'est-à-dire sans les contributions aux résultats de la marque Dockers vendue l'année dernière – a augmenté de 19 % pour atteindre 94,8 millions de dollars.

La PDG Michelle Gass anticipe une croissance continue

Compte tenu de ces chiffres étonnamment solides, l'entreprise a de nouveau revu à la hausse ses prévisions annuelles. Le chiffre d'affaires des activités poursuivies devrait désormais croître de 7,0 à 7,5 %, contre une prévision initiale de 5,5 à 6,5 %. L'objectif de bénéfice par action ajusté, précédemment fixé entre 1,42 et 1,48 dollar, a été relevé à une fourchette de 1,46 à 1,52 dollar.

La PDG Michelle Gass s'est montrée satisfaite de la récente évolution. « La marque Levi's touche les consommateurs du monde entier plus fortement que jamais, et nos résultats du deuxième trimestre sont une nouvelle preuve que nos stratégies fonctionnent et que notre équipe les met en œuvre avec succès », a-t-elle déclaré dans un communiqué. La transformation ciblée en une « entreprise de denim lifestyle axée sur le DTC » conduit à une croissance plus rapide et à une meilleure rentabilité.

Gass a également laissé entrevoir d'autres améliorations. « Bien que nous soyons satisfaits des progrès réalisés, nous ne sommes qu'au début de notre trajectoire de croissance à long terme, où plus d'opportunités de succès que jamais s'offrent à nous », a-t-elle souligné.

La chaîne française spécialisée dans l'équipement de course à pied i-Run acquière son homologue belge Trakks. Cette opération stratégique, annoncée par Trakks dans un post sur le réseau LinkedIn, permet à i-Run, déjà solidement implanté sur le marché de la vente en ligne à l'échelle européenne, d'ouvrir ses premiers magasins physiques en dehors du territoire français.

Le spécialiste français de la course à pied a racheté les six boutiques physiques ainsi que le site de vente en ligne de l'enseigne belge Trakks, selon les informations rapportées par le quotidien économique L'Echo. Les détails financiers liés à cette transaction n'ont pas été communiqués. Le réseau physique de Trakks comprend 6 points de vente situés dans les communes suivantes : Etterbeek, Uccle, Charleroi, Rocourt, Jambes et Waterloo.

Dans un post LinkedIn, Christophe Thomas, fondateur de Trakks, écrit : « Cela semble être un accord "simple", mais c’est bien plus qu’un simple accord (...) Au fil de mois de discussions avec la direction d’iRun, nous avons découvert que nous partageons un terrain commun authentique et sincère. Cela n’a fait que renforcer notre désir de travailler ensemble. »

De son côté, l'entreprise i-Run, fondée en France en 2007, exploite actuellement 24 magasins sur son marché domestique. Parallèlement, le distributeur a développé une forte présence numérique avec des plateformes de commerce en ligne actives dans plusieurs pays européens : la France, la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Portugal, l'Autriche et l'Italie. Cet accord de rachat renforce significativement la position d'i-Run sur le marché du Benelux en matière d'équipements sportifs.

Le tribunal de commerce de Nantes a prononcé, en date du 1 juillet 2026, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'entreprise Smala pécialiste de la mode pour enfant et bébé. La date de cessation des paiements a été officiellement fixée au 15 juin 2026.

Basée à Nantes, l'entreprise s'est fait connaître en lançant une plateforme de revente de vêtements pour enfant et bébé. Elle adopte un modèle intégré, gérant des activités de l'achat à la revente, en passant par le reconditionnement. Mais pour diversifier ses sources de revenus, la société propose sur un seul site une offre hybride : des vêtements de seconde main, des ventes privées en déstockage et des créations présentées comme durables. Elle a également étendu son activité au BtoB en proposant ses services de seconde main en marque blanche à d'autres sociétés du prêt-à-porter comme Verbaudet, Jacadi et Cyrillus.

Deux ans auparavant, la société Smala avait annoncé avoir atteint son seuil de rentabilité, portée par un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros (+35 %), selon le média CMCM.

Smala a initialement été lancé sous le nom d’Il Était Plusieurs Fois, en 2016, par Aude Viaud.

La start-up londonienne Fleek, qui développe une infrastructure d'IA pour numériser les chaînes d'approvisionnement de la mode de seconde main utilisée par Vinted, Depop et Whatnot, a levé 25 millions de dollars américains lors d'un tour de financement de série B.

L'investissement a été mené par Burda Principal Investments, l'un des premiers investisseurs de Vinted et l'investisseur principal de son tour de table de série C, avec la participation d'Ebay, FJ Labs et H14, aux côtés des investisseurs existants, dont Andreessen Horowitz, HV Capital et Y Combinator.

Dans un communiqué, Fleek a déclaré que le financement serait utilisé pour accélérer le développement de sa marketplace native IA, agrandir ses équipes d'ingénieurs, développer sa plateforme technologique et étendre son réseau mondial d'acheteurs et de fournisseurs.

Fondée en 2021 par Abhi Arora et Sanket Agarwal, Fleek s'attaque à l'infrastructure manuelle, fragmentée et hors ligne qui alimente l'industrie de la seconde main, un marché de 200 milliards de dollars américains, grâce à sa marketplace B2B et à ses systèmes propriétaires basés sur l'IA, conçus pour numériser la chaîne d'approvisionnement de la seconde main.

Abhi Arora, cofondateur et président-directeur général de Fleek, a déclaré : « La plupart des gens n'ont aucune idée de ce qu'il advient d'un vêtement après s'en être séparé. Il parcourt des milliers de kilomètres, est trié à la main dans un entrepôt à Karachi (Pakistan) et, avec un peu de chance, retrouve le chemin d'une boutique vintage à Londres ou à New York.

« Nous avons créé Fleek parce que ce système est défaillant, le marché qu'il dessert est en pleine explosion et que personne ne développe la technologie et l'infrastructure nécessaires pour y remédier. »

Fleek : connecter l'économie mondiale de la mode de seconde main grâce à une technologie basée sur l'IA

Au cœur de la plateforme se trouve Fleek Sort, un modèle de langage de vision personnalisé entraîné sur des millions de transactions de la marketplace de seconde main du réseau mondial de Fleek au cours des quatre dernières années. Le modèle d'IA, déjà utilisé par les trieurs dans les centres de tri au Pakistan, en Inde et à Dubaï (Émirats arabes unis), et dans des projets pilotes lancés au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis, identifie, catégorise, classe et commercialise les vêtements de seconde main à l'aide de photographies ou de vidéos prises avec des smartphones, transformant ainsi un processus historiquement manuel en un flux de travail numérique. À mesure que de nouveaux stocks sont classés, répertoriés et vendus via la plateforme, Fleek Sort apprend continuellement des résultats concrets.

Une fois traité, le stock est automatiquement mis en vente sur la marketplace de Fleek, où des systèmes de tarification, de recherche, de recommandation et de mise en correspondance basés sur l'IA mettent en relation les stocks avec les acheteurs pertinents du monde entier. Chaque transaction génère également des données supplémentaires qui améliorent la compréhension de la plateforme sur les stocks de seconde main, créant ainsi une couche d'intelligence propriétaire pour l'industrie.

Julian von Eckartsberg, directeur général pour l'Europe chez Burda Principal Investments, a déclaré : « Nous avons soutenu Vinted lorsque la mode de seconde main était encore considérée comme une niche. Nous savons ce qu'il faut pour construire une plateforme qui se développe sur ce marché. De son réseau de fournisseurs en pleine croissance à la technologie qui la sous-tend, Fleek construit l'infrastructure sur laquelle s'appuiera la prochaine génération de la mode. »

Fleek met en relation les grossistes et les détaillants de vêtements vintage

Avec jusqu'à 24 milliards d'articles de seconde main circulant chaque année dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, Fleek affirme que son approche basée sur l'IA aidera les fournisseurs à augmenter les taux de récupération, permettra aux acheteurs de s'approvisionner plus efficacement et réduira le volume de vêtements gaspillés.

À ce jour, l'entreprise a déclaré avoir maintenu plus de 12 millions d'articles en circulation et avoir mis en relation plus de 2 000 fournisseurs et trieurs en gros vérifiés avec plus de 50 000 détaillants, revendeurs et boutiques dans plus de 100 pays.

Sanket Agarwal, cofondateur et directeur de la technologie de Fleek, a ajouté : « La chaîne d'approvisionnement mondiale de la seconde main renferme plus de données que presque n'importe quel autre marché, pourtant, historiquement, très peu d'entre elles ont été saisies. Nous avons construit la première IA au monde entraînée spécifiquement pour comprendre les stocks de seconde main, ce qu'ils sont, ce qu'ils valent, qui les recherche et où la demande existe. Chaque transaction améliore cette compréhension, créant un socle d'intelligence qui, selon nous, deviendra une infrastructure essentielle pour l'avenir de l'industrie. »

Paris - Le conglomérat hongkongais CK Hutchison a annoncé lundi être entré en discussions pour la vente de l'enseigne de parfumerie sélective Marionnaud avec David Konckier, principal actionnaire du groupe de parfums et cosmétiques Bogart.

CK Hutchison "confirme" avoir engagé "les procédures d'information et de consultation requises dans le cadre d'un projet de changement de propriétaire de Marionnaud", indique le groupe hongkongais dans son communiqué.

De son côté, le groupe Bogart précise que son principal actionnaire a, "à titre personnel et individuel", entamé "un processus d'information et de consultation exclusif en vue d'une acquisition potentielle du Groupe Marionnaud".

D'après ses documents légaux disponibles en ligne et consultés par l'AFP, Marionnaud a dégagé en France un chiffre d'affaires de quelque 536 millions d'euros en 2024, répartis sur 377 magasins.

En ajoutant les boutiques dans le reste de l'Europe, le groupe Bogart recense en tout 700 magasins Marionnaud. Durant la période de discussions qui s'ouvre, "Marionnaud poursuivra ses activités normalement, sans modification de son fonctionnement quotidien", précise CK Hutchison dans son communiqué.

Paris - Le groupe de luxe Kering a annoncé mardi soir que sa marque italienne Gucci et le groupe L'Oréal ont conclu un accord de licence beauté de 50 ans après que la licence avec l'américain Coty a été résiliée par anticipation.

La licence entre Gucci et Coty, qui recevra environ 400 millions de dollars en contrepartie, devait expirer en juin 2028, selon un communiqué du groupe Kering, propriétaire de la marque italienne Gucci. La nouvelle licence avec L'Oréal devrait entrer en vigueur mi-2027.

C'était le caillou dans la chaussure de l'accord passé à l'automne 2025 entre L'Oréal et Kering qui prévoyait le rachat de la division beauté de ce dernier par le numéro un mondial des cosmétiques : la marque phare Gucci était encore sous licence avec Coty.

L'accord comprenait la cession de la marque Creed (achetée 3,5 milliards de dollars par Kering), les licences beauté Bottega Veneta et Balenciaga. L'Oréal possédait déjà la licence beauté Saint Laurent depuis 2008.

Le groupe américain Coty, qui s'est engagé dans un plan de relance cette année, a finalement renoncé un an à l'avance à la licence beauté de la marque italienne pour environ 400 millions de dollars dont les paiements devraient être effectués au cours de l'année 2026 (250 millions de dollars) et 2027 (jusqu'à 150 millions de dollars), précise le communiqué de Kering. "Une sélection de stocks sera également acquise dans le cadre du processus de transition, en plus des environ 400 millions de dollars", est-il ajouté.

L'Oréal versera à Kering un montant couvrant environ 70% des coûts de résiliation anticipée et des inventaires, en contrepartie de la mise en oeuvre ordonnée par Kering de la transition de l'accord de licence existant. Le groupe français de luxe Kering, malmené depuis plusieurs années par les difficultés de sa marque phare Gucci, a vendu sa division beauté créée en 2023, à son compatriote L'Oréal pour 4 milliards d'euros en octobre.

"Plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires"

Le partenariat incluait "les droits de conclure un accord de licence exclusif d'une durée de cinquante ans pour la création, le développement et la distribution des produits parfum et beauté de Gucci, démarrant après l'expiration de la licence actuelle avec Coty".

"L'ajout de ces marques extraordinaires complète parfaitement notre portefeuille existant et élargit considérablement notre présence dans de nouveaux segments dynamiques de la beauté de luxe (...) Gucci, Bottega Veneta et Balenciaga sont toutes des marques de couture exceptionnelles qui présentent un énorme potentiel de croissance", avait alors déclaré le directeur général de L'Oréal, Nicolas Hieronimus.

L'accord annoncé mardi entre Gucci et L'Oréal "est créateur de valeur pour chacune des parties, qu'il s'agisse de Gucci, de L'Oréal ou de Coty", déclare le directeur général de Kering, Luca de Meo, cité dans le communiqué.

"Il accélère la transition et permet à Gucci et L'Oréal de préparer, avec un an d'avance, le nouveau chapitre de Gucci Beauty", ajoute-t-il, "nous créons les conditions pour renforcer durablement le rayonnement, l'influence et la désirabilité de Gucci auprès de toutes les générations et dans toutes les régions du monde".

La marque Gucci qui représente 40% du chiffre d'affaires de Kering est passée de 10,5 milliards d'euros de ventes en 2022 à 6 milliards d'euros en 2025. Lors de la présentation de son plan, le nouveau directeur général, Luca de Meo, avait indiqué que la "priorité est de rendre Gucci à nouveau incontournable".

Le président de L'Oréal luxe Cyril Chapuy, estime mardi dans un communiqué du numéro un mondial des cosmétiques qu'"en fusionnant l'audace radicale de Gucci avec notre force de frappe mondiale, nous posons les fondations d'une maison prête à générer plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires".

Lille - Darquer, la plus ancienne fabrique de dentelles de Calais, fondée en 1840, va définitivement cesser son activité, car cette société qui employait encore 45 salariés a été placée en liquidation judiciaire, a annoncé lundi son directeur général à l'AFP.

La liquidation a été prononcée jeudi par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, avec une continuation de l'activité jusqu'au 17 juillet seulement. La société était en redressement judiciaire depuis l'an dernier.

"On s'est battus jusqu'au bout"

"On a des clients qui nous ont accompagnés, qu'on va essayer d'accompagner au mieux jusqu'à la fin (...). On s'est battus jusqu'au bout", a déclaré à l'AFP Sébastien Bento Soares, le directeur général de Darquer, très ému.

Selon lui, Darquer faisait encore fonctionner "une quarantaine" de métiers à tisser Leavers, énormes machines de fonte conçues en Angleterre au début du XIXe siècle puis perfectionnées avec le système Jacquard.

Cette technique permettant d'obtenir des produits d'une extrême finesse a donné naissance à l'industrie de la dentelle à Calais, puis également à Caudry (Nord).

Prisée par des grands couturiers du monde entier, des stars comme Beyoncé ou des membres de la famille royale britannique, la dentelle de Calais-Caudry a obtenu en 2024 une indication géographique (IG) pour tenter de mieux la protéger des contrefaçons.

Mais cela n'a pas suffi à enrayer le déclin de la filière, confrontée notamment à la concurrence exacerbée des dentelles tricotées, souvent fabriquées en Asie à un rythme beaucoup plus rapide et pour un coût très inférieur. Après la disparition de Darquer, il ne restera plus que deux autres dentelliers à Calais, selon M. Bento Soares, et quelques autres fabricants installés à Caudry.

"C'est un coup très dur. Aujourd'hui, comment continuer à parler de Calais comme de la ville de la dentelle alors que les métiers s'arrêtent les uns après les autres ?", a réagi ce week-end la maire de la ville Natacha Bouchart, interrogée par le quotidien Nord Littoral.

"Nous avons tout fait pour accompagner les entreprises" du secteur, a assuré Mme Bouchart. "A plusieurs reprises, nous avons abandonné des créances, soutenu les repreneurs et travaillé avec les services de l'État pour tenter de convaincre les grandes maisons du luxe de continuer à utiliser la dentelle de Calais".

L'usine de l'entreprise Coublanc Textiles, située dans le département de Saône-et-Loire, a subi un important incendie au cours de la nuit du 5 au 6 juillet 2026. Selon les informations communiquées par le groupe sur sa page LinkedIn, l'atelier ainsi que la totalité des métiers à tisser ont été détruits par les flammes. Aucun blessé n'est à déplorer à la suite de ce sinistre.

Dirigée par le directeur Thierry Daboval, cette structure possède une longue expertise dans le domaine du tissage uni. Créée en 1986, Coublanc Textiles s'inscrit comme un partenaire historique de l'entreprise Les Tissages de Charlieu (LTC) depuis plusieurs décennies. LTC Groupe est actionnaire de l'usine aux côtés du directeur et de plusieurs salariés.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Thomas Huriez, président de la marque 1083, fait part de son inquiétude : « C’est un choc pour ce partenaire historique, actionnaire de 1083 comme beaucoup d’acteurs de notre filière ». Et d'ajouter : « Ce tissage à la pointe de l’économie circulaire, voisin de la Loire et du Rhône, est le premier qui a accepté de produire nos denims en France en 2013, alors que plus aucun jeans n’était tissé ni confectionné en France. »

Face à cet événement, la direction a exprimé sa volonté de maintenir le savoir-faire de l'entreprise et de soutenir le personnel qualifié. « Hier était le temps du choc. Aujourd'hui commence celui de la reconstruction », indique la communication officielle du groupe. Les dirigeants étudient actuellement diverses solutions afin de suppléer de manière temporaire la production de tissage.

LTC Groupe a par ailleurs tenu à rassurer ses partenaires commerciaux quant à ses autres pôles d'activité. Les opérations concernant le tissage jacquard ou encore la confection, gérées par Les Tissages de Charlieu, ne sont pas affectées par cet incendie et demeurent pleinement fonctionnelles.

Amancio Ortega, le fondateur d'Inditex, gérerait à travers sa holding Pontegadea un portefeuille immobilier évalué à quelque 20 milliards d'euros, selon les informations partagées par Forbes.

Pontegadea, dirigée par son directeur général Roberto Cibeira, réinvestit une bonne partie des dividendes qu'Amancio Ortega perçoit de la multinationale textile galicienne dans des biens immobiliers déjà loués et générant des revenus. Selon le classement établi par Forbes en avril dernier, l'homme d'affaires est le plus grand propriétaire immobilier individuel au monde — devançant des promoteurs comme l'Australien Harry Triguboff ou l'Américain Donald Bren. Son portefeuille, que le magazine évaluait alors à environ 25 milliards de dollars (soit quelque 20 milliards d'euros), est réparti sur plus de 200 propriétés dans treize pays.

Le groupe galicien concentre ses actifs — destinés à la location — sur des immeubles de bureaux dans des zones prime, des centres logistiques et des hôtels. Les États-Unis demeurent son premier marché en nombre de biens et en revenus, malgré un rythme d'acquisitions soutenu en Europe ces deux dernières années.

Cette valorisation a été revue à la hausse par rapport à l'estimation de Forbes en avril, car la holding a poursuivi ses acquisitions. Ses dernières opérations incluent le plus grand centre logistique réfrigéré de Lactalis au Canada, à Oshawa (Ontario), pour environ 115 millions d'euros, et un entrepôt logistique à Sevenum (Pays-Bas), loué aux marques Tommy Hilfiger et Calvin Klein — toutes deux appartenant au groupe PVH —, pour 132 millions d'euros. Par ailleurs, Pontegadea négocie en exclusivité le rachat du complexe de bureaux parisien Capital 8, propriété d'Invesco. Selon Bloomberg, l'opération pourrait atteindre 850 millions d'euros et constituerait la plus importante vente de bureaux en Europe depuis 2022. En avril, Forbes a calculé qu'Amancio Ortega a investi 24 milliards de dollars dans l'immobilier au cours des 25 années qui ont suivi l'introduction en bourse d'Inditex en 2001, acquérant 216 propriétés et n'en vendant qu'une dizaine.

La dernière évaluation officielle du portefeuille, publiée dans les comptes des sociétés de la holding, correspond à la clôture de l'exercice 2022. Des experts indépendants l'estimaient alors à près de 19 milliards d'euros.

Amsterdam - Sur le terrain de 25 000 mètres carrés de Milieuwerk, à Amsterdam, un groupe de propriétaires de marques, d'acteurs du recyclage textile et d'investisseurs a fait le déplacement pour le lancement de Vnyx. Un robot dont la mission consiste à faire de la seconde main un marché attractif.

L'assemblée est accueillie avec du café glacé et des pâtisseries artisanales. Du haut d'un monticule de vêtements d'occasion de deux mètres, les fondateurs Vincent van der Holst et Romy Goedhart, les visages derrière Vnyx, racontent leur parcours. « Toutes les trois secondes, nous mettons au rebut ou incinérons l'équivalent d'un camion-poubelle de textiles à l'échelle mondiale. Nous avons imaginé une parade à ce problème. »

Vnyx est le nom d'une série de robots innovants destinés à dynamiser le marché de la seconde main dans les années à venir. Pour l'instant, extraire les vêtements collectés des balles, les trier, les nettoyer, les photographier, fixer leur prix, les étiqueter à nouveau et les mettre en ligne coûte environ 11 euros par pièce, expliquera plus tard Goedhart à FashionUnited. Le premier robot, sur lequel l'équipe de six personnes a travaillé pendant deux ans, peut effectuer ces tâches plus rapidement et pour une fraction du coût.

« La robotique s'est toujours concentrée sur l'accélération et la réduction des coûts de la mode de masse », déclare Vincent van der Holst. « Vnyx applique cette technologie à grande échelle aux articles de seconde main, aux surstocks et aux retours. » De plus, l'IA peut prendre en charge la photographie des produits et la tarification, des tâches habituellement longues et méticuleuses.

Une polaire en vente en deux minutes

Tout en faisant démonstration de la dernière version, Van der Holst précise qu'il ne peut pas trop s'étendre sur la machine Vnyx. Deux brevets ont récemment été déposés : l'un pour le système de suspension et l'autre pour l'ensemble du circuit où les vêtements d'occasion sont traités à l'aide de robots et de l'IA.

Imaginez un monorail en hauteur équipé de stations. En une seconde, Van der Holst accroche une veste polaire à motif sur un cintre « intelligent » qui s'ouvre automatiquement. L'article passe par un studio photo, après quoi l'ordinateur évalue sa valeur. Peu de temps après, la boutique en ligne de Boas, la marque de seconde main avec laquelle tout a commencé, apparaît sur un grand écran. La polaire coûte 25,99 euros. Elle est déjà en vente.

Vnyx n'est pas une entreprise de tri. Pour cela, il existe d'autres acteurs bien établis, comme l'usine textile de Brightfiber Textiles, située un peu plus loin, où tous les textiles de la ville peuvent être triés. En amont, Vnyx reçoit des vêtements pré-triés : des articles ayant une forte probabilité d'être revendus. À l'avenir, cela pourrait se faire chez des enseignes comme Zeeman ou Vestiaire Collective, la machine étant alors installée dans leurs centres de distribution.

IA

Lors du scan du vêtement, l'IA extrait de nombreuses données, notamment un prix de vente raisonnable, la marque et la composition. Ces informations sont immédiatement intégrées dans le système de la marque. Vincent van der Holst explique : « Auparavant, la seconde main ne rapportait rien, car il fallait gérer toutes ces étapes manuellement, et il était moins cher de simplement brûler les articles. Nous avons réussi à réduire les coûts au point que la seconde main est devenue rentable. »

Pour chaque produit, cinq photos générées par l'IA sont également intégrées au système, présentées sur un mannequin virtuel. De plus, deux photos réelles du produit sont fournies. « À l'ère des “fake news” et de l'IA, le client veut aussi voir quelque chose de tangible », déclare Vincent van der Holst.

We R

C'est chez l'entreprise de tri néérlandaise Milieuwerk que l'on peut découvrir le Vnyx100. Cette première version commerciale est capable de mettre en ligne jusqu'à un quart de million d'articles par an sur les sites web des marques partenaires. Vnyx reste propriétaire du matériel et facture ensuite chaque produit traité. Ainsi, la machine est rapidement rentabilisée et les marques n'ont pas à débourser des millions, explique Van der Holst. « Nous exploitons déjà ce système pour Boas, Decathlon et Bever. Avec notre configuration la plus importante, nous visons les centres de traitement internationaux, les grandes marques de mode, les plateformes de revente, ainsi que les centres de tri comme celui-ci à Amsterdam. »

Un projet pilote est également en cours dans l'un des plus grands centres de distribution d'Europe, qui compte 400 marques de mode parmi ses clients, bien qu'il doive pour l'instant taire son nom.

En coulisses, la version suivante, le Vnyx3000, est déjà presque terminée et sera livrée en 2027. Milieuwerk a signé un accord : l'année prochaine, trois millions de vêtements seront traités sur ce site. Un nom a déjà été choisi pour cette collaboration : « We R ». Vincent van der Holst ajoute : « Le robot se charge des tâches fastidieuses et rend enfin la seconde main rentable, ce qui laisse des tâches plus valorisantes pour les employés de Milieuwerk. » Il fait référence à des tâches comme redresser le tissu ou lisser un pli. Cela sera bientôt fait en moins d'une minute, promet le fondateur. « Initialement, le cycle complet requérait vingt minutes, ce temps est aujourd'hui ramené à deux minutes. »

« Sans automatisation, nous n'y arriverons jamais »

Un million d'euros a été investi dans la R&D du Vnyx100. Le financement de la croissance provient d'un consortium de business angels, dont Baltic Business Angels, de partenaires à visée sociétale comme Stichting DOEN et Earthstar, de Squads et de Spark Design en tant qu'investisseur en ingénierie, ainsi que de subventions du gouvernement néerlandais (RVO).

Pour le prochain tour de table, un financement de 3 millions d'euros en capital-risque et 2 millions supplémentaires en subventions européennes sont prévus pour mettre en place trois grands systèmes, dont le premier est déjà attribué.

Vincent van der Holst est convaincu que la machine peut contribuer à la transition européenne. « Sans automatisation, nous n'atteindrons jamais l'objectif européen de vendre et de recycler 55 % des textiles. Et la force de la Chine – la délocalisation vers une usine géante – ne fonctionne pas ici : la seconde main est locale, on ne transporte pas une veste unique à travers le monde. »

En redressement judiciaire depuis décembre 2025, la société de confection Fil Rouge a finalement été placée en liquidation par le tribunal des activités économiques de Marseille, selon une information du média La Provence.

Fil Rouge était l'une des dernière grande usine textile encore en activité à Marseille. Elle avait notamment produit des masques textiles durant la crise sanitaire, des tenues pour les bénévoles des Jeux olympiques 2024 ou encore des maillots conçus pour l’Olympique de Marseille en partenariat avec Puma.

Comme l'expliquait FashionUnited dans un article du 17 février 2026, le modèle de la société Fil Rouge reposait sur un équilibre fragile. L’activité de la société dépendait en grande partie de marchés institutionnels et de contrats significatifs, souvent publics ou para-publics. Le gel de certains marchés majeurs en 2024 a brutalement désorganisé cet équilibre. Dans une structure industrielle où les charges fixes sont élevées, la moindre interruption de flux de commandes peut rapidement entraîner une tension de trésorerie. Or, sans trésorerie, il devient difficile de financer la production nécessaire pour répondre à de nouveaux appels d’offres, créant un cercle vicieux.

« La disparition de Fil Rouge doit être un électrochoc »

Dans un communiqué, l'union professionnelle Mode in Sud fait part de sa tristesse : « Première manufacture textile de la région Sud, Fil Rouge incarnait une conviction forte : il est encore possible de concevoir, fabriquer, former et innover à Marseille. »

L'organisation fait remarquer que cette décision intervient au moment où « la France met enfin en œuvre ses premières mesures de régulation de l’ultra-fast fashion », faisant référence à l'adoption définitive par le Parlement, lundi 29 juin, d'une proposition de loi visant à enrayer l'essor de la mode éphémère, incarnée par le géant asiatique Shein. Une loi qui pourrait favoriser la pérennité d'entreprises françaises comme l'était Fil Rouge.

« La disparition de Fil Rouge doit être un électrochoc, poursuivent les représentants de Mode In Sud. Non pour regarder vers le passé, mais pour éviter que d’autres entreprises engagées dans la production française ne connaissent demain le même destin. »

La liquidation de Fil Rouge intervient dans un contexte particulièrement tendu pour le secteur de la mode, qui a vu, ces dernières années, de nombreuses enseignes être placées en redressement judiciaire ou en liquidation (Okaïdi, Minelli, Peltex Industrie, JOTT).

Mercredi 1ᵉʳ juillet 2026, le Comité Colbert a officialisé un accord de coopération, Memorandum of Understanding (MoU), avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-indienne. L'ambition est d'accompagner le développement des maisons de luxe françaises en Inde et de lever les principaux freins à leur implantation sur ce marché en pleine croissance.

La formalisation du partenariat s'est déroulée en présence de Sanjeev Singla, ambassadeur d'Inde en France, d'Éléonore Caroit, ministre déléguée auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger, et de Marc-Antoine Jamet, secrétaire général de LVMH.

Le Comité Colbert entend accélérer le développement du luxe française en Inde

Le constat : les marques se sont implantées relativement tôt en Inde, mais beaucoup ont ensuite ralenti leurs investissements faute de croissance.Selon Bénédicte Epinay, déléguée générale du Comité Colbert, la situation a profondément évolué ces dernières années et les griffes doivent réévaluer le potentiel du marché indien.

L’Inde compte de nombreuses métropoles de plus de dix millions d'habitants et est aujourd'hui le troisième pays au monde en nombre de milliardaires. Elle comprend également une importante population de millionnaires.

Pour exprimer ce potentiel, Marc-Antoine Jamet a cité quelques chiffres : dix millions de mariages sont célébrés chaque année en Inde. Un mariage dure en moyenne quatre jours. Pour l'un d’entre eux, les convives portent des tenues occidentales, créant, par là même, des débouchés pour les maisons françaises.

Autre signal : LVMH emploie environ 300 salariés en Inde, contre approximativement 20 000 en Chine. Le groupe souhaite atteindre un niveau comparable à celui de la Chine et disposer d'autant de magasins en Inde qu'en France.

Le rapprochement commercial avec l'Inde apparaît comme une réponse aux incertitudes liées aux relations commerciales avec les États-Unis et la Chine. Cependant, il existe encore trois freins pour pénétrer ce marché.

Les barrières non tarifaires (BIS), principal frein au développement du luxe en Inde

Le Comité Colbert fait de la simplification des barrières non tarifaires sa priorité. Les contraintes concernent, notamment, les procédés de tannerie et certaines substances chimiques, interdites en Inde et autorisées dans d’autres pays. Les entreprises doivent effectuer de nombreuses démarches administratives auprès de multiples autorités.

Pour certaines maisons de luxe, les coûts de mise en conformité sont équivalents, voire supérieurs, au chiffre d'affaires réalisé en Inde.

Les droits de douane restent très élevés sur de nombreuses catégories de produits. Ils constituent le premier obstacle à l'entrée sur le marché. Mais les accords de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde devraient progressivement supprimer ces droits. L'objectif annoncé est qu'il n'y ait plus de droits de douane d'ici environ cinq ans.

Selon le représentant de l'Union européenne, il s'agit du plus important accord de libre-échange jamais conclu entre l'Union européenne et un pays. Il devrait faciliter aussi bien les exportations européennes vers l'Inde que les échanges de matières premières (diamants, pierres précieuses, etc.).

Côté distribution, les centres commerciaux premium sont récents. Les principaux malls performants ont été créés au cours des dix dernières années. Le mall Jaya World à Mumbai a ouvert en 2023. L'offre retail haut de gamme est donc encore en construction.

Le MoU est le premier partenariat international de ce type autour du marché indien du luxe. Il prévoit notamment l'organisation de tables rondes, de symposiums, de délégations professionnelles, de dialogues avec les pouvoirs publics et de programmes d'échanges culturels.

Madrid – Le groupe Inditex a mené à bien le programme de rachat d'actions annoncé au début du mois de février dernier. Celui-ci visait à augmenter les actions propres de l'entreprise afin de répondre aux obligations contractées dans le cadre de ses plans d'incitation à long terme avec certains membres de son équipe de direction et ses employés. L'opération s'est achevée avec une économie d'environ 19,5 millions d'euros par rapport au montant maximum prévu pour sa réalisation.

Pour rappel, le 4 février 2026, Inditex, propriétaire de Zara, informait que son conseil d'administration avait approuvé le lancement d'un programme temporaire de rachat d'actions. L'objectif était de garantir que l'entreprise puisse honorer ses obligations de livraison d'actions à certains membres de son équipe de direction, y compris son directeur exécutif, et à d'autres employés. Ces obligations découlent du premier et du deuxième cycle du plan d'incitation à long terme 2023-2027, ainsi que du premier et du deuxième cycle du plan d'incitation à long terme 2025-2029.

Les modalités du programme prévoyaient le rachat d'un maximum de 3 millions d'actions en circulation d'Inditex, représentant 0,096 % de son capital social, pour un montant maximum de 180 millions d'euros. Cette somme constituait la limite pour le rachat de ces 3 millions d'actions. L'acquisition devait se faire en deux temps : une première tranche du 5 février au 31 mars pour un maximum de 1,6 million d'actions, et une seconde du 1er mai au 30 juin 2026 pour les 1,4 million d'actions restantes.

Avec une économie de 19,5 millions d'euros

Respectant scrupuleusement le calendrier, Inditex a informé la Commission nationale du marché des valeurs (CNMV) le 25 mars de la finalisation de la première tranche du programme de rachat, après avoir atteint la limite maximale de 1,6 million d'actions. Ces titres ont été rachetés avant la date limite du 31 mars, lors de plusieurs opérations concentrées entre le 5 et le 6 février, le 12 et le 18 mars, et le 19 et le 25 mars. Durant ces périodes, l'entreprise a racheté ces 1,6 million d'actions propres, principalement après la présentation des résultats de l'exercice 2025 le 11 mars, en y consacrant un total d'un peu plus de 82,67 millions d'euros.

Suivant un schéma quasi identique, Inditex n'a commencé à exécuter la deuxième tranche du programme qu'après la présentation, le 3 juin, de ses résultats du premier trimestre 2026. Ainsi, cette tranche, initialement prévue du 1er mai au 30 juin, s'est finalement déroulée uniquement au cours du dernier mois. Les acquisitions d'actions se sont concentrées sur les périodes du 4 au 10 juin, du 11 au 17 juin, du 18 au 24 juin et du 25 au 30 juin. À la date limite, Inditex a informé la CNMV avoir également finalisé avec succès cette seconde tranche, en atteignant à nouveau la limite maximale de 1,4 million d'actions. L'entreprise a consacré un peu plus de 77,81 millions d'euros à l'acquisition de ces titres. Ce montant, ajouté aux 82,67 millions d'euros de la première tranche, porte le total dépensé par Inditex pour ce programme à environ 160,48 millions d'euros, soit 19,51 millions d'euros de moins que le maximum de 180 millions d'euros initialement prévu.

De 49,29 à 57,92 euros par action

Concernant la valeur des actions, les titres rachetés par Inditex ont été acquis dans une fourchette de prix allant de 49,29 euros à 57,92 euros par action. Le prix le plus bas a été atteint lors d'opérations le 23 mars, et le plus élevé le 5 février.

Plus spécifiquement, pour les dernières opérations du programme, du 25 au 30 juin, Inditex a racheté un peu plus de 325 350 actions pour un montant supérieur à 18,12 millions d'euros. Ces fonds ont permis d'acquérir des actions dans une fourchette de prix oscillant entre 54,60 et 56,84 euros par action.

Pour replacer ces opérations dans leur contexte, la fourchette de 49,29 à 57,92 euros dans laquelle le programme de rachat a été exécuté est similaire à l'évolution des actions d'Inditex au cours des mêmes mois. Celles-ci ont oscillé entre un minimum de 48,29 euros et un maximum de 58,28 euros par action, atteints respectivement le 13 mai et le 20 février 2026.

Dernière mise à jour : les actions d'Inditex ont clôturé la séance du 30 juin, date limite du programme de rachat, à 55,12 euros par action. Cette valeur était inférieure de 2,62 % aux 56,60 euros par titre enregistrés à la clôture du 4 février, jour de l'annonce du programme. Les actions ont terminé la séance du mercredi 1er juillet à 55,74 euros la action.

Le groupe Chanel a annoncé ce jeudi l'acquisition du chemisier Charvet. Cette décision fait suite à une relation historique de plusieurs décennies entre les deux maisons françaises. La maison de luxe précise toutefois que ce rachat se fait dans le « respect total de l'indépendance créative » de Charvet.

Après 188 ans d'indépendance, l'entreprise parisienne Charvet entame un nouveau chapitre en rejoignant le portefeuille du groupe de luxe Chanel. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.

Dans un message publié sur son compte LinkedIn, la maison Chanel rappelle que les deux entreprises « partagent une histoire et des valeurs communes : l'excellence artisanale, le souci du détail et la transmission d'un savoir-faire unique. » Elle présente ce rachat comme la suite d'un « dialogue créatif instauré entre Matthieu Blazy et Charvet depuis sa première collection », bien que le lien entre les deux entreprises soit plus ancien.

Gabrielle Chanel elle-même portait déjà des chemises de la marque Charvet, comme l'indiquait les notes du show printemps-été 2026 de Chanel. Dans ce défilé, le premier de Matthieu Blazy pour la griffe, plusieurs silhouettes arboraient ce vêtement. La pièce était lestée par une chaîne Chanel et conçue en collaboration avec Charvet.

Assurer la pérennité de Charvet

L'acquisition de la marque Charvet vise à « assurer la pérennité de cette maison emblématique du patrimoine français et de son artisanat singulier », précise Chanel. Installée sur la prestigieuse place Vendôme, la maison parisienne existe depuis 1838 et a habillé plusieurs illustres figures de l'histoire dont Winston Churchill et Charles Baudelaire.

« Nous nous réjouissons de ce rapprochement avec Charvet, tant il porte une résonance singulière pour Chanel », a déclaré dans un communiqué Bruno Pavlovsky, Président des activités Mode de Chanel et de Chanel SAS. C’est une même manière de regarder les savoir-faire : avec exigence, respect et la conviction qu’ils ne prennent tout leur sens que lorsqu’ils s’inscrivent dans le temps long. »

« Chez Chanel, nous avons toujours considéré qu’il relevait de notre responsabilité d’accompagner, de préserver et de faire vivre ces gestes rares, qui incarnent à la fois une excellence artisanale et une part essentielle de notre patrimoine culturel », affirme le dirigeant.

Cet article a été mis à jour le 3 juillet à 10:21.

Fondée en 2008 par la famille Bezner et dotée d'un capital privé d'un million d'euros, la fondation OLYMP-Bezner a démontré l'impact positif de son engagement en Allemagne et à l'étranger au cours des presque 20 dernières années. L'objectif de la fondation est de soutenir les enfants et les jeunes du monde entier dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la formation. En 2025, 104 000 euros supplémentaires ont été alloués à divers projets caritatifs en Allemagne, au Brésil, en Haïti, en Indonésie, à Madagascar, au Myanmar et en Ukraine.

Parmi les projets soutenus par la fondation OLYMP-Bezner en 2025 figure le « Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e. V. ». Depuis 1947, cette association à but non lucratif gère le premier et le plus ancien village d'enfants d'Allemagne à Wahlwies (Allemagne), au bord du lac de Constance. Environ 150 enfants en difficulté, ne pouvant plus vivre avec leurs parents biologiques en raison de violences ou de graves négligences, y trouvent un refuge sûr. Ces enfants, souvent lourdement traumatisés, nécessitent une protection particulière. Au sein du village, ils reçoivent, souvent pour la première fois de leur vie, de l'affection et un sentiment de sécurité. Grâce à diverses offres thérapeutiques et pédagogiques, les enfants bénéficient d'un soutien individualisé pour leur permettre de mener une vie autonome.

La fondation soutient également l'association « aufwind e. V. Bunter Kreis Ludwigsburg » à la clinique pédiatrique de Ludwigsburg (Allemagne). Il s'agit d'un projet d'aide caritative qui guide, soutient et accompagne chaque année une centaine de familles dans le district de Ludwigsburg. L'objectif principal de l'association est de donner un nouvel élan (« Aufwind ») aux familles dont la vie a été bouleversée par une naissance prématurée, une maladie chronique ou potentiellement mortelle de leur enfant. Pour ce faire, les conditions de séjour des parents et des enfants à la clinique pédiatrique de Ludwigsburg sont améliorées et un concept de suivi qualifié est proposé.

Le « Eco Learning Camp » à Bandung (Indonésie) a également bénéficié d'un nouveau don. Ce projet initie les enfants et les jeunes locaux à un mode de vie plus durable, renforce leur conscience écologique et, surtout, offre aux enfants issus de milieux défavorisés un accès à cette formation axée sur la durabilité.

La fondation pour l'enfance « Die Arche – Christliches Kinder- und Jugendwerk », active dans toute l'Allemagne, a été fondée en 1995 par le pasteur Bernd Siggelkow à Berlin-Hellersdorf. Aujourd'hui, l'organisation offre une aide quotidienne gratuite à plus de 8 000 enfants et adolescents sur plus de 30 sites en Allemagne. Depuis octobre 2023, Die Arche gère également un centre de loisirs pour les jeunes dans le quartier de Mitte à Stuttgart (Allemagne), dans le Land de Bade-Wurtemberg. Grâce à son soutien, la fondation OLYMP-Bezner contribue à offrir aux enfants dans le besoin un point de contact stable et fiable, proposant des déjeuners gratuits, un soutien scolaire et des activités de loisirs enrichissantes.

La fondation OLYMP-Bezner a été créée en 2008 par la famille Eberhard Bezner, Mark Bezner et Birgit Bezner-Fischer, et dotée d'un capital privé d'un million d'euros. Pour un aperçu complet de l'engagement caritatif et social varié de la fondation OLYMP-Bezner en faveur des enfants et des jeunes dans le besoin, en Allemagne et à l'étranger, les personnes intéressées peuvent consulter le site internet de la fondation OLYMP-Bezner.

Ce mercredi, le groupe de luxe Richemont (maison mère de Cartier) a annoncé avoir finalisé la vente de la manufacture horlogère Baume & Mercier au groupe italien Damiani. Cette transaction de gré à gré, dont l'accord initial avait été rendu public le 22 janvier 2026, porte sur le rachat de 100 % des parts de la marque suisse, toutes les conditions préalables ayant été remplies. Les modalités financières de cette opération n’ont pas été communiquées.

Une transaction stratégique pour le segment du « hard luxury »

Cette anonce témoigne de la volonté des groupes indépendants spécialisés de consolider leur position sur le marché compétitif du « hard luxury ». L'intégration d'une maison forte de plus de 200 ans d'héritage permet au groupe Damiani de diversifier son offre au-delà de ses marques joaillières (Damiani, Salvini, Bliss et Calderoni) et de la verrerie d'art (Venini).

Les perspectives de développement et l'intégration

La stratégie de croissance à long terme du groupe Damiani pour Baume & Mercier s'appuiera dans un premier temps sur le marché italien, où la marque bénéficie déjà d'une implantation solide. Le groupe prévoit d'utiliser son propre réseau de distribution, notamment via son enseigne Rocca, spécialiste des montres et bijoux.

L'expansion commerciale prendra également la forme d'un développement retail à l'échelle internationale, avec l'ouverture progressive de boutiques en propre dans des emplacements stratégiques. Afin d'assurer la continuité de l'activité pendant la phase d'intégration, Richemont maintiendra la prestation de services opérationnels pour une période transitoire.

Les réactions des directions respectives

Les dirigeants des deux entités ont souligné la complémentarité de cet accord. Nicolas Bos, directeur général de Richemont, a précisé dans un communiqué : « Le groupe Damiani est un partenaire historique de Baume & Mercier ainsi que de Richemont. Il exploite avec succès plusieurs de nos boutiques partenaires et distribue des montres de plusieurs de nos maisons au sein de son réseau Rocca. Compte tenu de la forte présence de Baume & Mercier en Italie, de son modèle de distribution principalement multimarques et de son positionnement sur le segment du luxe accessible, le Groupe Damiani est idéalement placé pour accompagner la maison dans une nouvelle phase de son développement. Nous sommes convaincus d’avoir trouvé le meilleur écrin pour permettre à Baume & Mercier de poursuivre son essor dans les années à venir. »

Guido Damiani, président exécutif du groupe Damiani, a confirmé cette ambition d'expansion : « Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir la maison Baume & Mercier au sein du portefeuille du Groupe Damiani. Cette acquisition constitue une étape majeure dans le renforcement de notre présence dans l’univers de la haute horlogerie et s’inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance à long terme. »

Le dirigeant affirme par ailleurs être convaincu que le groupe saura « révéler tout le potentiel de la maison tout en préservant et en valorisant son remarquable héritage horloger. »

Pour son exercice 2025/2026 décalé, le groupe Richemont a annoncé en mai dernier, un bénéfice net en hausse de 27%, à près de 3,5 milliards d'euros. Son chiffre d'affaires pour l'exercice écoulé (clos fin mars) a progressé de 5% par rapport à l'exercice précédent, à 22,4 milliards d'euros, porté par la joaillerie et la demande sur le continent américain.

Le géant nordique de la distribution, Kappahl Group, a acquis une participation majoritaire dans Arkivet Second Hand. Une décision stratégique qui vise à renforcer sa position dans la mode circulaire et à développer ses capacités de revente.

Arkivet, la principale chaîne suédoise de vente de seconde main, continuera d'exploiter son concept « Modern Second Hand », qui allie des assortiments de seconde main soigneusement sélectionnés à une expérience d'achat en magasin. L'acquisition vise à soutenir son expansion dans les pays nordiques et à l'international.

Pour Kappahl, cet investissement s'inscrit dans sa stratégie globale visant à construire un portefeuille de marques tout en développant des modèles économiques circulaires au sein du groupe. L'entreprise gère également la marque Newbie aux côtés de sa marque principale Kappahl. Le groupe a déclaré qu'il continuera à développer ses propres initiatives circulaires tout en soutenant la croissance d'Arkivet dans le cadre d'une stratégie de développement durable plus large.

Dans un communiqué, Elisabeth Peregi, présidente et directrice générale du groupe Kappahl, a déclaré : « Nous sommes impressionnés par le concept d'Arkivet, qui présente et propose la mode de seconde main de manière moderne aux clients qui souhaitent à la fois acheter et vendre des vêtements d'occasion. »

Elle a ajouté : « C'est une étape importante et passionnante pour nous. Arkivet représente un modèle économique auquel nous croyons fermement et qui a naturellement sa place dans une industrie de la mode plus responsable, où les vêtements bénéficient d'une longue durée de vie. »

Le directeur général d'Arkivet, Martin Hallander, a déclaré que ce partenariat permettrait de développer l'entreprise : « Nous sommes sincèrement fiers d'accueillir le groupe Kappahl comme partenaire. Grâce à sa forte présence dans les pays nordiques et à sa grande expérience dans la création de marques, nous voyons de belles opportunités pour développer ensemble l'offre “Modern Second Hand”. »

Il a ajouté que cette collaboration offre « de meilleures conditions pour une expansion et un développement continus, tout en restant fidèles à l'identité d'Arkivet. »

Paris - Pour la septième année de suite, les ventes en ligne ont établi un nouveau record en 2025, en hausse de 7% avec près de 200 milliards d'euros dépensés sur Internet par les Français, a annoncé mercredi la Fédération du commerce en ligne et de la vente à distance (Fevad).

L'e-commerce est "durablement ancré dans le quotidien des Français", s'est félicité dans un communiqué le délégué général de la Fevad, Marc Lolivier, soulignant "la résilience" du secteur dans "un contexte politique et économique incertain".

Cela étant, l'e-commerce n'a pas "d'immunité face aux crises" et se montre "plus sensible que jamais aux arbitrages des ménages", a-t-il nuancé auprès de l'AFP. En 2024, les ventes en ligne avaient également réalisé leur meilleur résultat avec un chiffre d'affaires de 175,3 milliards d'euros.

75 commandes par an sur internet

Le nombre de transactions a augmenté de 11% en 2025, sur un panel de 158.000 sites marchands en France comptabilisés par la Fevad. Et les Français effectuent en moyenne 75 commandes par an sur internet, soit plus d'une par semaine, pour un montant annuel de 4.657 euros.

L'année dernière, les ventes de services "ont maintenu leur dynamique" avec une progression de 9%, contre 4% pour la vente de produits.

Dans le détail, les acheteurs commandent principalement en ligne des équipements pour la maison et de l'habillement. Globalement, les ventes non-alimentaires sont très présentes sur les sites d'e-commerce.

Par ailleurs, "la seconde main s'installe durablement dans les usages de l'e-commerce", a noté la Fevad, alors que 4 "cyberacheteurs" sur 10 ont commandé au moins un produit d'occasion dans l'année. La plateforme Vinted est le deuxième site comportant le plus de clients (plus de 10 millions) en France en 2025, derrière le géant Amazon.

Mais l'e-commerce demeure, selon Marc Lolivier, confronté à "des défis importants". Parmi eux, la Fevad pointe "une accélération technologique sans précédent", portée par le "levier clé" de l'intelligence artificielle (IA). En effet, 94% des vendeurs en ligne ont intégré l'IA générative sur leurs plateformes et près d'un client sur trois l'utilise lors de ses achats.

L'IA est le sujet central de la conférence annuelle de la Fevad, qui réunit les grands acteurs autour de diverses tables rondes mercredi à Paris.

La plateforme d'intelligence environnementale Carbonfact a publié une base de données gratuite et open-source contenant des données détaillées sur l'impact environnemental de la fabrication textile. Cette annonce survient peu de temps après l'acquisition, en mai, de la plateforme de développement durable Vaayu.

La base de données contient 300 ensembles de données d'inventaire du cycle de vie (ICV) couvrant des processus clés tels que la filature, la teinture et le tissage. En mesurant les facteurs d'émission pour les 16 indicateurs environnementaux de l'Empreinte Environnementale des Produits (PEF) européenne, l'outil fournit environ 4 800 scores d'impact spécifiques pour aider les marques à cartographier rigoureusement leurs chaînes d'approvisionnement, conformément à l'évolution de la législation européenne.

Avec cette publication, l'entreprise de logiciels française entend s'attaquer à un problème de longue date dans l'industrie de la mode : le manque de données transparentes et vérifiables. La plupart des bases de données d'émissions existantes s'appuient sur des moyennes sectorielles génériques. Par exemple, un processus de teinture se voit généralement attribuer un facteur d'émission unique, quels que soient les machines, les produits chimiques ou les types de fibres utilisés. La base de données de Carbonfact ventile les données au niveau du processus unitaire, permettant aux marques de mode d'examiner des paramètres individuels ou de les remplacer par des données primaires collectées auprès de leurs propres fournisseurs.

Ce lancement positionne stratégiquement Carbonfact comme un expert en matière de transparence, de mesure de l'impact et de reporting environnemental pour l'industrie de la mode – des services déjà utilisés par des marques telles que On, Ganni et The North Face.

Le fournisseur de bases de données ecoinvent et l'agence française de l'environnement ADEME ont réagi avec enthousiasme à ce lancement, renforçant les discussions en cours sur la manière dont des données de production granulaires peuvent mieux alimenter les futures normes méthodologiques européennes et des mécanismes tels que l'éco-score français ou le PEFCR.

L’analyse des derniers résultats de la consommation d’articles d’habillement et textile met en lumière une dynamique de marché complexe pour le mois de mai 2026. Si les chiffres globaux transmis par l'IFM suggèrent une accalmie apparente de l'activité commerciale, une lecture approfondie révèle des disparités structurelles majeures entre les différents canaux de distribution.

Une résilience mensuelle qui cache un retard cumulé

Selon les données définitives communiquées par l'Institut Français de la Mode, les ventes en valeur pour le mois de mai 2026 affichent une stabilité quasi parfaite avec une légère contraction de 0,1 % par rapport à mai 2025. Plus révélateur encore, l'écart avec la période de référence pré-Covid se resserre sur ce mois spécifique : le chiffre d'affaires n'est inférieur que de 0,6 % à celui de mai 2019.

Cependant, cette photographie mensuelle encourageante ne doit pas occulter la réalité du bilan annuel. Sur les cinq premiers mois de l'année 2026, les revenus des distributeurs accusent un repli de 1,1 % en valeur par rapport à l'exercice précédent. Le constat est encore plus sévère lorsque l'on observe la trajectoire à long terme, puisque les ventes cumulées à fin mai restent inférieures de 11,0 % à leurs niveaux de 2019.

Ventes en ligne VS ventes physiques

Le fait marquant du mois de mai 2026 réside dans la dichotomie entre le commerce physique et le canal numérique. Au cours du mois de mai, les ventes en ligne ont enregistré une progression significative de 4,5 %. À l'inverse, les magasins physiques voient leur activité reculer de 1,2 %. Cette tendance se solidifie sur le cumul de l'année 2026, avec une hausse de 2,9 % pour le digital contre une baisse de 2,6 % pour les points de vente physiques.

Les performances par circuit de distribution illustrent brutalement cette mutation de l'industrie. La vente à distance (VAD) tire son épingle du jeu avec une croissance notable de 6,7 % en mai. À l'autre extrémité du spectre, les détaillants indépendants multimarques subissent la plus forte contraction, avec un recul de 3,8 % de leur chiffre d'affaires mensuel.

La chaîne de mode à bas prix Primark a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Les revenus à périmètre comparable ont ainsi chuté de 2,2 % au cours de la période de trois mois se terminant le 20 juin, a annoncé mercredi la société mère AB Foods.

Primark a ainsi pâti d'un contexte de consommation difficile. Le conglomérat britannique, également actif dans les secteurs du sucre, de l'agriculture et des ingrédients alimentaires, avait annoncé en avril son intention de scinder Primark après plus de trois décennies.

AB Foods s'attend également à une nouvelle détérioration de son activité sucrière, le conflit au Moyen-Orient ayant entraîné une hausse des prix de l'énergie. L'action a perdu près de 3 % dans la matinée.

Madrid – Le groupe Camper, originaire de Majorque et société mère des marques de chaussures et de lifestyle Camper et Camperlab, vient d'annoncer l'acquisition d'une participation majoritaire dans la marque de chaussures grecque Ancient Greek Sandals. Il est précisé qu'à la suite de cette opération, la marque basée à Athènes continuera d'opérer de manière indépendante, conservant sa propre direction exécutive, créative et marketing.

Selon les détails communiqués par l'entreprise espagnole, dont les modalités financières n'ont pas été divulguées, Camper devient l'actionnaire majoritaire d'Ancient Greek Sandals. Ses fondateurs, Nikolas Minoglou et Christina Martini, ainsi que le copropriétaire actuel, Yiannis Vagenas, conserveront une participation minoritaire au capital de l'entreprise. Tous trois resteront impliqués dans l'entreprise, non seulement en tant qu'actionnaires, mais aussi en continuant à piloter sa nouvelle phase de croissance et d'expansion. Ils conserveront leurs postes respectifs de directeur général, directrice de la création, et directeur de la marque et du marketing.

« Accueillir Ancient Greek Sandals dans notre famille représente une étape très excitante pour nous », a souligné Miguel Fluxà, PDG de Camper et membre de la quatrième génération de la famille fondatrice de l'entreprise majorquine. « Nikolas et Christina ont bâti une marque exceptionnelle qui correspond parfaitement à notre respect pour la qualité et l'artisanat. Leurs profondes racines méditerranéennes sont en lien naturel avec notre ADN », ajoute-t-il. « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de commencer ce nouveau chapitre ensemble et de mettre à leur disposition notre infrastructure mondiale pour qu'ils puissent continuer à développer leur vision indépendante à long terme. »

« S'associer à Camper est un rêve devenu réalité pour nous », ajoute pour sa part Nikolas Minoglou, cofondateur et PDG d'Ancient Greek Sandals. « Depuis le premier jour, Christina et moi avons été animés par notre amour pour l'histoire de la fabrication de chaussures en Grèce. Unir nos forces avec une entreprise familiale et historique comme Camper nous apporte le soutien logistique, technologique et commercial dont nous avons besoin pour atteindre notre plein potentiel, tout en conservant notre indépendance créative. C'est pourquoi nous ne pourrions être plus enthousiastes quant à l'avenir. »

Une marque indépendante, avec le soutien du groupe Camper

Fondée en 2012 par Christina Martini et Nikolas Minoglou, Ancient Greek Sandals a débuté avec l'objectif de valoriser la tradition de la chaussure grecque, comme le souligne Minoglou dans les déclarations accompagnant l'annonce. La marque s'est concentrée sur des réinterprétations contemporaines et soignées des sandales grecques traditionnelles. Ces créations constituent encore aujourd'hui la base d'une offre de chaussures plus diversifiée, dont les prix sont légèrement supérieurs ou équivalents à ceux des modèles Camper.

Forte de ce positionnement tarifaire ancré dans le « luxe accessible », et attachée à la minutie des détails comme à une fabrication artisanale exécutée depuis la Grèce, Ancient Greek Sandals a su enrichir son identité de marque au fil du temps. Elle a élargi ses horizons au-delà de la chaussure pour s'attaquer aux accessoires de mode et même à l'univers de la maison.

Grâce à cette stratégie, Ancient Greek Sandals se positionne désormais comme une marque « lifestyle » à part entière. Derrière son logo, marqué du mythique sceau des sandales ailées d'Hermès, on trouve déjà des sacs et portefeuilles en cuir, du linge de table, de la vaisselle, des paniers, des vases ou encore des articles en verre. Bien entendu, les chaussures et sandales restent les produits phares de son catalogue, au cœur d'une activité que l'entrée de Camper en tant qu'actionnaire majoritaire ambitionne de dynamiser et de faire monter en gamme. Si cette acquisition — que la société justifie par un héritage, des inspirations et un esprit méditerranéen partagés — garantit à Ancient Greek Sandals son indépendance, Camper compte bien révéler tout le potentiel de la marque grecque. Pour cela, elle lui apportera toute l'expertise de la maison majorquine ainsi que la puissance de son réseau multinational.

« Ancient Greek Sandals maintiendra son fonctionnement de marque à part entière, en conservant son identité grecque singulière et son esthétique emblématique », cependant « cette intégration donnera simultanément à la société athénienne un accès total aux ressources mondiales de Camper », souligne le groupe espagnol. Ils ajoutent que ces synergies garantiront à Ancient Greek Sandals « un appui d'excellence en matière d'infrastructures commerciales, de technologies, de ressources humaines et d'innovation produit ».

En somme, une opération « stratégique » qui marie « deux enseignes profondément ancrées dans la Méditerranée, unies par un attachement indéfectible à la qualité, au savoir-faire artisanal et à une vision d'avenir pérenne pour le secteur de la chaussure ».

Saint-Avold (France) - La start-up américaine Circ espère obtenir à l'automne le feu vert pour construire d'ici 2029 à Carling (Moselle) une usine de recyclage chimique des textiles, un projet de 450 millions d'euros qui ne sera pas classé Seveso et ne rejettera pas d'eau dans l'environnement, ont assuré mardi ses promoteurs.

L'entreprise basée en Virginie, qui compte 60 salariés dans le monde dont dix en Europe et trois en France, va déposer en juillet une demande d'autorisation environnementale puis de permis de construire, a indiqué le directeur général de Circ France, Guillaume Thomé, lors d'une conférence de presse à Saint-Avold, près de Carling.

Le dossier doit ensuite être examiné par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal), et l'entreprise estime avoir de "bonnes chances" d'obtenir un avis favorable d'ici octobre, a-t-il ajouté.

Le projet a été amélioré puisqu'il doit être doté d'une station de traitement des eaux, a précisé le dirigeant: l'usine fonctionnera en circuit fermé et évitera ainsi de rejeter chaque année un million de mètres cubes d'eau dans la nature.

Ce projet avait été officialisé l'an dernier lors du sommet Choose France. Il doit être implanté sur le site de l'ancienne cokerie de Carling, fermée en 2009 et actuellement en cours de dépollution. Avec 200 embauches à la clef, l'accueil sur place est "très favorable", assure M. Thomé.

Présenté comme une "révolution" par l'entreprise, le site "sera le premier de son genre à recycler" des textiles en polycoton (un mélange de coton et de polyester), ces deux matières représentant 77% de la production mondiale de textile.

Le procédé mis en oeuvre "permettra de détourner des millions de tonnes de vêtements des décharges, des incinérateurs et du grand export chaque année, tout en réduisant les émissions par rapport à la production vierge", vante l'entreprise.

Le produit entrant sera constitué de chutes de textile et de vêtements portés, dépossédés de leurs ornements, braguettes ou boutons. Il sera traité dans une sorte de "cocotte-minute géante". Deux usines de démonstration sont déjà en service depuis quatre ans aux États-Unis, rendant Circ "prêt pour une usine de taille mondiale", qui aura une capacité de traitement de 71.500 tonnes par an, soit un million de vêtements par jour.

"Si on veut avoir un impact pour que cette industrie passe du linéaire au circulaire, il faut qu'on voie grand", a souligné M. Thomé. Selon Circ, 833.000 tonnes de vêtements sont proposées à la vente chaque année en France, mais seulement 268.000 tonnes collectées, et 188.000 tonnes triées et régénérées.

Le groupe américain d'articles de sport Nike Inc. constate une morosité sur le marché des articles de sport, malgré l'élan commercial généré par la Coupe du monde de football. « Nos clients sont sous pression dans le monde entier », et cela se ressent dans le secteur des articles de sport, a déclaré le directeur financier Matthew Friend lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Il y a trois mois déjà, Nike avait identifié, entre autres, des risques liés à la guerre en Iran, susceptibles d'entraîner des « fluctuations imprévues » dans le comportement des consommateurs, notamment en raison de la hausse des prix du pétrole. Aujourd'hui, Nike a indiqué ne pas s'attendre à une amélioration de la situation au cours des six prochains mois.

Des chiffres meilleurs que prévu

Avec ses résultats du quatrième trimestre 2025/26, Nike a largement dépassé les attentes moyennes des analystes, malgré un nouveau recul sur l'important marché chinois. L'action a chuté d'environ 3 % dans les échanges après-Bourse aux États-Unis.

Le directeur général de Nike, Elliott Hill, a également souligné l'effet positif de la Coupe du monde de football, qui se déroule actuellement, entre autres, sur le marché domestique de Nike, les États-Unis. Dès le début du tournoi, les ventes d'articles des équipes nationales ont été deux fois et demie supérieures à celles de la même période lors de la précédente Coupe du monde en 2022, a-t-il déclaré. Nike est notamment l'équipementier de l'équipe nationale américaine et remplacera également Adidas auprès de la sélection allemande (DFB) l'année prochaine.

Des baisses de chiffre d'affaires attendues

Pour les mois à venir, Nike s'attend à une baisse de son chiffre d'affaires. Au cours du dernier trimestre, les revenus ont diminué de 1 % en glissement annuel pour atteindre 10,97 milliards de dollars (9,6 milliards d'euros), alors que les analystes tablaient en moyenne sur 10,86 milliards de dollars. Le bénéfice trimestriel net a bondi, passant de 211 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente à 1,07 milliard de dollars. Une raison essentielle à cela était cependant le droit au remboursement des droits de douane à l'importation américains, après l'annulation d'ordonnances du président Donald Trump par la Cour suprême du pays.

Avec un chiffre d'affaires de 4,83 milliards de dollars aux États-Unis, Nike s'est situé légèrement en deçà des attentes du marché, tandis que les revenus d'environ 1,3 milliard de dollars en Chine ont été supérieurs aux prévisions moyennes des experts.

Une crise interne

Nike cherche à sortir d'une mauvaise passe dans laquelle l'entreprise s'est elle-même engagée. Ces dernières années, le groupe a fortement misé sur la vente directe, au détriment du commerce de détail. Sur le marché américain en particulier, les marques concurrentes ont ainsi pu prendre la place de Nike dans les rayons des magasins, ce qui a nui aux ventes. L'entreprise s'efforce désormais d'améliorer ses relations avec ses partenaires détaillants.

Le directeur général du groupe, Elliott Hill, a imposé au concurrent d'Adidas de se recentrer sur les sportifs, après que la part du lifestyle dans l'assortiment a augmenté ces dernières années. (dpa/FashionUnited)

Paris - Deux ans et demi après son dépôt, le Parlement a définitivement adopté lundi une proposition de loi visant à enrayer l'essor de la mode éphémère, incarnée par le géant asiatique Shein. Mais avec un dispositif resserré autour de l'"ultra fast fashion", pour préserver "l'emploi français".

Pénalités financières, interdiction de publicité... Face à un phénomène en pleine expansion, le texte de la députée Anne-Cécile Violland (Horizons) permet de "viser juste et fort", a salué le ministre du Commerce Serge Papin, favorable à cette initiative.

Les principaux acteurs de la fast fashion sont ciblés, selon le ministre, à savoir "Shein, Temu et AliExpress" et leur "modèle économique fondé sur l'accumulation, la rotation permanente". Alors que le secteur textile représente près de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ces plateformes sont accusées d'inonder le marché de produits bas de gamme à prix cassés, générant des montagnes de déchets et une importante pollution.

Adoptée à l'Assemblée nationale la semaine passée, la proposition de loi a été approuvée lundi au Sénat dans une rédaction identique. Un ultime vote qui permet au texte d'achever son parcours au Parlement. "Notre pays ouvre une voie", s'est réjoui le ministre délégué à la Transition écologique Mathieu Lefèvre, approuvant l'équilibre d'un texte qui ne "culpabiliser(a) pas le consommateur" et préservera aussi "l'emploi français".

En effet, dans sa version finale, la réforme vise la "mode ultra-express", définie par deux critères cumulatifs: la largeur de gamme, c'est-à-dire les volumes de vêtements mis sur le marché, et l'incitation à réparer (un coefficient entre le prix du produit, rapporté à ce que coûterait sa réparation). L'objectif étant de cibler les grandes plateformes asiatiques (type Shein et Temu), tout en épargnant les entreprises européennes et françaises (comme Zara ou Kiabi).

La gauche a regretté ce périmètre restreint, une grande partie d'entre elle s'abstenant lors des scrutins dans les deux chambres. "Sous le poids des lobbies, l'ambition initiale du texte a été considérablement réduite", a déploré le député Charles Fournier (groupe écologiste). Or "Zara, H&M, Primark, Uniqlo ne sont pas devenus des modèles de la mode durable", a-t-il lancé.

La coalition d'associations Stop fast fashion, qui regroupe notamment Emmaüs, Max Havelaar et Les Amis de la terre, a aussi dénoncé "une version très amoindrie" du texte.

Incertitudes sur la publicité

"Il fallait qu'on ait un texte qui tourne très vite et qui soit opérationnel", a fait valoir, en réponse à ces critiques, Anne-Cécile Violland. "Je suis à l'aise avec le fait de dire, dans un premier temps, on tape très fort sur Shein, et c'est la première étape", a-t-elle ajouté auprès de l'AFP, tout en disant "entendre" la déception de certains. Concrètement, le texte instaure un malus financier par produit, qui augmentera dans le temps.

Un amendement du gouvernement adopté à l'Assemblée nationale a renforcé ces pénalités, qui pourront aller jusqu'à 20 euros par pièce en 2030. Avec toujours un plafonnement à 50% du prix hors taxe du produit. Une partie de ces pénalités ira aux infrastructures de collecte et de recyclage.

Par ailleurs, le texte prévoit que les entreprises d'ultra fast fashion affichent sur leur site des messages encourageant notamment "à la sobriété, au réemploi, à la réparation".

Il interdit surtout la publicité pour ces marques, y compris via des influenceurs. Avec tout de même un bémol: la Commission européenne a émis des réserves sur la conformité de ce dispositif avec le droit européen.

En réponse, le gouvernement français a dit s'appuyer sur les principes dérogatoires ayant permis, par exemple, à la loi Evin de réglementer la publicité pour l'alcool et le tabac, a expliqué à l'AFP Mme Violland.

"On estime qu'on ne contrevient pas" au droit européen, a-t-elle martelé. Mais la Commission pourrait effectivement n'être "pas d'accord" avec ces arguments, auquel cas "on ne pourra pas faire appliquer" la mesure, a-t-elle concédé.

"C'est un risque", a également dit à l'AFP la rapporteure du texte à la chambre haute, Sylvie Valente Le Hir (LR), tout en se félicitant de la volonté du gouvernement de publier "très rapidement" les décrets d'application.

La Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (Fevad) a demandé mardi aux autorités françaises de repousser l'application d'une mesure de la loi sur la mode éphémère, adoptée lundi par le Parlement, craignant qu'elle pénalise les entreprises nationales face aux sites asiatiques.

Une obligation d'affichage contestée

La loi contre « l'ultra fast fashion » prévoit des pénalités financières et une interdiction de publicité contre les acteurs de la « mode ultra-express ».

L'un de ses articles, celui visé par la Fevad, impose par ailleurs d'afficher les lieux de fabrication des vêtements sur les sites, à proximité immédiate de leurs prix.

Contrairement à d'autres mesures de la loi, cette disposition est censée entrer en vigueur dès la promulgation du texte, d'ici deux semaines au maximum.

Si l'organisation professionnelle assure soutenir la lutte contre « l'ultra fast fashion », elle s'alarme d'une disposition qui va, selon elle, créer des contraintes immédiates pour les acteurs établis en France, leur demandant, « dans des délais très courts », « des ressources importantes pour adapter leurs systèmes d'information, leurs fiches produits » et « leurs interfaces de vente en ligne ».

La Fevad invoque le droit européen

Dans le même temps, la Fevad redoute que les plateformes de commerce étrangères, « comme Shein ou Temu, établies dans un autre État membre de l'Union européenne, notamment en Irlande, (se prévalent) du droit européen pour contester l'application de ces obligations ».

La fédération des acteurs de l'e-commerce réclame la notification de l'article contesté auprès de la Commission européenne, une procédure qui suspendrait de facto son application pendant trois mois.

Un texte ciblant les géants de l'ultra fast fashion

Selon le ministre du Commerce, Serge Papin, la loi cible les principaux acteurs de la fast fashion, nommément « Shein, Temu et AliExpress », et leur « modèle économique fondé sur l'accumulation, la rotation permanente ».

Ces plateformes sont accusées d'inonder le marché de produits bas de gamme à prix cassés, générant des montagnes de déchets et une concurrence jugée déloyale par certains acteurs français.

Dans sa version finale, la réforme définit les acteurs ciblés par deux critères cumulatifs : la largeur de gamme, c'est-à-dire les volumes de vêtements mis sur le marché, et l'incitation à réparer (un coefficient entre le prix du produit, rapporté à ce que coûterait sa réparation).

Le texte instaure un malus financier par produit, qui augmentera dans le temps, ainsi que des messages à afficher sur les sites encourageant « la sobriété » et une interdiction de publicité, sur laquelle la Commission européenne a émis des réserves quant à sa conformité au droit européen.

En lutte contre les plateformes asiatiques, le gouvernement français change son fusil d'épaule: la taxe nationale sur les petits colis, massivement contournée depuis son instauration en mars, sera suspendue mercredi au profit d'un droit de douane européen.

« Comme nous sommes dans un marché unique (...) il ne se justifie plus de garder uniquement notre taxe petits colis » en plus du nouveau « droit de douane de trois euros » européen, a expliqué à l'AFP le cabinet du ministre du Commerce, Serge Papin.

La France avait choisi de devancer l'UE et avait mis en place au 1er mars une taxe de deux euros par catégorie d'articles achetés sur les plateformes d'e-commerce extra-européennes pour freiner l'afflux de « petits colis », de moins de 150 euros, en provenance de Chine.

Cette mesure devait s'ajouter dès juillet à un droit de douane européen par type d'article commandé, appliqué sur le sol de l'UE, portant le total à cinq euros par catégorie d'articles.

La taxe française devait ensuite être remplacée par un dispositif similaire, 100% européen, prévu en novembre, harmonisant ainsi les règles pour les 27 Etats membres.

Suspension tactique

« C'est une suspension tactique » pour « laisser s'installer la taxe européenne », a défendu Serge Papin sur TF1 mardi. Cela doit permettre de « mieux contrôler les choses et les produits qui vont arriver en France » et permettre au pays de récupérer sa part de taxe, a-t-il développé.

Car les acteurs visés - Shein, Temu, AliExpress... -, régulièrement accusés de concurrence déloyale et de proposer des produits non conformes voire dangereux, ont d'emblée trouvé la parade: les marchandises sont expédiées par avion dans d'autres pays européens, puis acheminées par la route en France.

D'où une perte de volume de « l'ordre de 90% depuis le 1er mars » passant de 500.000 à 50.000 colis par jour, estimait mi-mai le directeur général des Douanes, Florian Colas. Il évaluait le rendement de la taxe à 2,3 millions d'euros par mois, très loin des 400 millions prévus sur l'année par le budget 2026.

Cette redirection des flux vers les pays du Benelux s'est aussi faite au détriment des entreprises françaises de logistique, privées de nombreux vols cargo. L'Union des entreprises transport et logistique de France (Union TLF) chiffrait ainsi début avril entre 500 et 1.000 la perte d'emplois « d'ici l'été », et alertait sur le préjudice subi par des PME françaises exportant leurs produits vers la Chine.

Interrogé fin mars sur l'éventuelle suspension de la taxe, option déjà choisie par l'Italie, Serge Papin avait qualifié son contournement « d'éphémère » et mis en avant un renforcement des contrôles aux frontières.

Mais avec une taxation supérieure à celle de ses voisins, la France risquait d'être lésée de juillet à novembre. « On adore nos amis belges, mais il n'est pas normal (...) qu'il n'y ait qu'eux qui récupèrent la monnaie de leur pièce » quand « les petits colis continuent malgré tout d'arriver en France », résume le cabinet de M. Papin.

Pionnière

De fait, les nouveaux droits de douane « seront perçus par l'UE qui reversera 25% au pays qui réceptionne et dédouane » les paquets, ont précisé les ministères du Commerce et des Comptes publics dans un communiqué. Sollicitée par l'AFP, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) s'est « réjouie » de la suppression de la taxe, regrettant de « ne pas avoir été entendue plus tôt ».

« Que cet épisode serve de leçon », a réagi dans un communiqué l'Union TLF, dénonçant un « revirement » qui « prend de court des opérateurs qui s'étaient organisés ».

« Notre objectif c'était (...) de pousser l'Europe à prendre des mesures » et « nous avons obtenu gain de cause » avant l'échéance initiale de 2028, souligne à l'AFP le cabinet de M. Papin. Bercy a également vanté une « avancée décisive », les petits colis étant jusqu'alors « exonérés de tout droit de douane ».

Les plateformes seront libres de répercuter la taxe européenne sur leurs clients, à condition de les avoir avertis.

À partir de novembre s'y ajoutera « une redevance pour frais de gestion européenne », rappelle Bercy. Quelque 5,8 milliards de petits colis ont été livrés en Europe en 2025, à 97% en provenance de Chine.

Sollicité par l'AFP, Shein n'a pas commenté la suspension de la taxe nationale.

Pendant des décennies, les maisons de luxe ont appris à maîtriser leur image jusque dans les moindres détails. Publicité, vitrines, boutiques, réseaux sociaux, défilés : chaque point de contact avec le client était soigneusement scénarisé. Cette mécanique est en train de changer.

Selon la cinquième édition de l'étude « Luxe & Technologie », publiée ce mardi par le Comité Colbert et Bain & Company, l'intelligence artificielle ne constitue plus seulement un nouvel outil interne. Elle devient progressivement un nouveau canal de découverte des marques, obligeant les maisons à repenser leur stratégie de visibilité bien au-delà des moteurs de recherche traditionnels.

Une évolution d'autant plus décisive que les consommateurs semblent avancer plus vite que les entreprises elles-mêmes.

Les clients ont déjà adopté l'IA

Le chiffre est sans doute le plus révélateur de l'étude. Parmi les très grands clients du luxe, 82 % déclarent avoir utilisé un outil d'intelligence artificielle lors de leur dernier achat. Ils s'en servent pour comparer des produits, découvrir de nouvelles marques, obtenir des recommandations ou préparer leur visite en boutique. Même parmi les consommateurs ayant finalement acheté en magasin, près d'un sur deux avait consulté une IA en amont de son parcours.

Autrement dit, une partie de la relation client ne commence plus sur Instagram, Google ou dans une boutique flagship. Elle débute désormais dans une conversation avec un agent conversationnel.

Une priorité affichée, mais encore peu transformée en résultats

En 2026, 22 % des maisons de luxe placent désormais l'intelligence artificielle parmi leurs trois principales priorités d'entreprise, contre seulement 5 % deux ans plus tôt. Plus largement, 61 % l'intègrent désormais dans leur top 10 stratégique.

Pour autant, la transformation reste largement inachevée. Depuis 2024, le déploiement de l'IA a fortement progressé dans les fonctions support, que ce soit dans les achats, finance, ressources humaines ou opérations, où les gains de productivité sont les plus immédiats. En revanche, les usages directement liés au client avancent beaucoup plus lentement. Surtout, moins d'un dirigeant sur cinq estime aujourd'hui que les projets IA ont déjà produit un impact significatif sur l'activité.

La nouvelle bataille : de l'AEO à la fin du « contenu matière première »

C'est probablement le principal enseignement de cette étude, qui rejoint les analyses partagées par les experts de la conférence WAN-IFRA à Marseille en 2026. L'industrie ne parle plus seulement de SEO, mais d'AEO (Answer Engine Optimization), c'est-à-dire l'optimisation pour les moteurs de réponses.

Selon Bain & Company, près de 70 % des requêtes liées au luxe adressées aux IA génératives ne citent aucune marque. Les utilisateurs demandent par exemple quel sac acheter ou quelle montre offrir, sans mentionner de nom précis. De plus, 90 % des liens cités par les modèles renvoient vers des sites tiers plutôt que vers les vitrines officielles.

Lors de la conférence qui s’est déroulée à Marseille, l'expert en search Jan-Willem Bobbink a rappelé que « Lorsqu'une réponse IA s'affiche en haut d'une recherche, un site web perd en moyenne 40 % du trafic qu'il aurait capté s'il était dans le top 5 des résultats classiques. »

Le piège du « Commodity Content »

Cette transition crée une rupture nette entre deux types de contenus :

• Les contenus froids ou « matière première » (commodity content) : Les guides d'achat basiques, les listes de conseils génériques et les articles de fond sans valeur ajoutée historique sont les plus durement touchés. L'IA les synthétise parfaitement, privant les marques de clics.

• Les contenus à forte valeur d'expérience (non-commodity content) : Comme l'a souligné l'experte Clara Soteras lors de la conférence WAN-IFRA, la clé pour survivre à l'IA consiste à produire un contenu basé sur des points de vue uniques, des coulisses et des expertises de terrain authentiques, ce que les algorithmes ne peuvent pas inventer.

Le grand retour des fondamentaux : l'AEO reste du SEO

Pourtant, l'enjeu n'est pas de réinventer la roue. Derrière le jargon du GEO (Generative Engine Optimization), les règles pour séduire ChatGPT, Perplexity ou Gemini restent les mêmes que pour Google : une structure éditoriale claire (paragraphes courts, sous-titres précis), des données structurées et une forte autorité de marque. Comme le résumait Jan-Willem Bobbink avec ironie face aux éditeurs : « C'est du SEO classique avec un emballage 50 % plus cher. C'est exactement la même chose. »

Pour les maisons de luxe, la puissance publicitaire historique ne suffit plus. Pour exister dans l'ère de l'IA, elles doivent devenir des sources d'autorité incontournables, massivement citées par des tiers, pour s'assurer que les « conversations » des agents conversationnels se fassent en leur faveur.

Toutes les maisons ne partent pas avec les mêmes armes

L'étude révèle également un phénomène inattendu. La puissance économique d'une maison ne garantit plus automatiquement sa visibilité auprès des IA.

Parmi les trente maisons les plus visibles dans les moteurs génératifs, 70 % des groupes réalisant plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires captent une visibilité inférieure à leur poids réel sur le marché. À l'inverse, certaines maisons réalisant moins d'un milliard d'euros de revenus parviennent à surperformer largement. Autrement dit, l'IA pourrait redessiner l'équilibre des forces et redéfinir le jeu concurrentiel.

Dans cet environnement, la qualité des contenus publiés, la richesse éditoriale, la présence sur des sites de référence ou encore la capacité à être citée par des sources jugées crédibles pourraient progressivement compter autant que la puissance publicitaire.

Cette évolution explique pourquoi certaines enseignes ont déjà commencé à retravailler l'éditorialisation de leurs fiches produits afin de mieux apparaître dans ChatGPT ou Perplexity.

Vers un luxe plus conversationnel

Au-delà de la visibilité, Bain et le Comité Colbert identifient quatre grands usages susceptibles de transformer durablement l'expérience client : le commerce conversationnel, la personnalisation assistée par IA, les copilotes destinés aux conseillers en boutique et une nouvelle génération d'outils de CRM et de clienteling. Le point commun de ces innovations est qu'elles ne cherchent pas à remplacer la relation humaine, mais à l'enrichir.

À ce stade, l'application la plus avancée reste d'ailleurs l'assistance des vendeurs en boutique, capable de leur fournir en temps réel des informations sur les préférences d'un client, les stocks disponibles ou des recommandations personnalisées. Un usage qui permet d'améliorer le service sans remettre en cause le rôle central du conseiller.

Une nouvelle bataille d'influence

Au fond, cette étude raconte moins l'irruption de l'intelligence artificielle dans le luxe qu'un déplacement du pouvoir de prescription.

Pendant longtemps, les maisons cherchaient à apparaître en première page de Google ou dans les flux des réseaux sociaux. Demain, elles devront aussi convaincre les modèles d'IA de les recommander lorsqu'un utilisateur demandera quel manteau acheter, quelle montre offrir ou quelle maison incarne le mieux un certain artisanat.

La bataille de la désirabilité commence désormais dans une conversation.

L'industrie mondiale du luxe a dépassé son « super-cycle » post-pandémique et entre dans une nouvelle phase, marquée par un marché qui « se rétrécit et se fragmente », selon un récent rapport de McKinsey et The Business of Fashion (BoF).

Le rapport, intitulé « The State of Fashion: Face to Face with Luxury Clients » (L'État de la mode : Face à face avec les clients du luxe), s'appuie sur une enquête menée auprès de plus de 2 000 clients ainsi que sur des dizaines d'entretiens réalisés aux États-Unis et en Chine. Il décrit la transition du secteur vers un rythme de croissance plus normalisé, estimé entre 4 et 6 % par an jusqu'en 2030.

La politique de hausse des prix menée par le secteur, qui s'est traduite par une augmentation de 61 % du prix de vente moyen des produits de luxe entre 2019 et 2025, s'est retournée contre lui en éloignant une partie de sa clientèle aspirationnelle traditionnelle. « Les marques de luxe ont passé ces dernières années à privilégier les clients les moins touchés par les difficultés économiques et, ce faisant, ont perdu le contact avec tous les autres », commente Imran Amed, fondateur et directeur général de BoF.

Le principal défi pour l'avenir du secteur réside désormais dans les comportements contrastés de ses deux principaux marchés : les États-Unis et la Chine. Si ces deux pays sont appelés à porter la reprise du luxe, ils le feront selon des logiques très différentes.

Le paysage du retail : entre inspiration et lassitude en magasin

L'une des différences les plus marquantes entre les clients du luxe américains et chinois réside dans leur manière de percevoir les points de vente physiques et d'interagir avec eux. Tandis qu'en Chine continentale, la boutique demeure un espace immersif, le consommateur de luxe américain montre des signes de lassitude croissants envers les magasins traditionnels.

Toutes catégories de produits confondues, les consommateurs chinois considèrent le magasin physique comme leur principale source d'inspiration. Les maisons de luxe ont réagi en investissant massivement dans des « hubs d'expérience » à travers les grandes villes chinoises, transformant les boutiques traditionnelles en espaces sensoriels qui mêlent art, communauté et hospitalité.

Aux États-Unis, des techniques de vente insistantes, des environnements purement transactionnels et des files d'attente rigides ont dissuadé les consommateurs de se rendre en magasin. Les clients américains exigent une intégration numérique fluide, ainsi qu'une approche plus douce et plus relationnelle lorsqu'ils choisissent de franchir le seuil d'une boutique.

« Une boutique doit remplir plusieurs fonctions à la fois. Nous avons des clients qui viennent trois fois par semaine et d'autres qui ne viennent qu'une fois par an. Ils veulent regarder et découvrir ; ils recherchent également l'intimité et la discrétion », explique dans le rapport Bruno Pavlovsky, président de la division mode de Chanel.

Fidélité à la marque et quête d'expérience

Le client du luxe moderne, partout dans le monde, recherche bien plus qu'un simple symbole de statut. S'ils disposaient d'un revenu supplémentaire, près de 30 % des clients des deux marchés privilégieraient les voyages et le bien-être aux biens matériels. Cependant, leur définition de la valeur d'une marque diverge fortement d'une région à l'autre. Tandis que les acheteurs américains voient le luxe avant tout comme un investissement, les clients chinois, historiquement attirés par les logos ostentatoires et les marqueurs de statut, s'orientent rapidement vers l'expression de soi et l'alignement sur des sous-cultures.

Face au contexte économique propre à leur marché, les consommateurs américains du luxe se tournent vers des articles intemporels et patrimoniaux qui conservent leur valeur, ce qui entraîne une forte croissance du marché de la seconde main. Les acheteurs chinois, qu'ils soient établis ou aspirationnels, privilégient désormais le lien émotionnel avec une marque à son héritage, à la reconnaissance de son logo ou même à la pureté de son savoir-faire. Ils sont en quête d'une « creator energy » et de marques qui résonnent avec leurs valeurs personnelles.

La frontière numérique : technologie discrète et adoption de l'IA

La technologie n'est plus un simple gadget dans l'univers du luxe : elle est devenue le moteur invisible de la fidélisation. Fait intéressant, les clients établis du luxe, tant aux États-Unis qu'en Chine, s'appuient largement sur l'intelligence artificielle pour orienter leur parcours d'achat.

Selon les données, 46 % des clients établis du luxe sur les deux marchés utilisent l'IA pour trouver de l'inspiration et découvrir les nouvelles tendances, tandis que 54 % s'en servent pour évaluer les marques. Dans des catégories très techniques comme l'horlogerie et la haute joaillerie (hard luxury), cette proportion atteint 57 %.

Perspectives

Pour les dirigeants du secteur, l'avenir passe par la conquête du vaste marché, estimé entre 70 et 90 milliards de dollars, des clients « établis » mais encore insuffisamment servis, qui dépensent entre 5 000 et 50 000 dollars par an. Pour les séduire, les maisons de mode devront abandonner l'illusion de la rareté artificielle et des listes d'attente utilisées comme outil marketing. L'avenir du luxe appartient aux marques capables de créer une véritable résonance émotionnelle à Pékin tout en perfectionnant un « clienteling » fluide et sans friction à New York.

Sur tous les marchés, les marques doivent garder à l'esprit que les ventes mondiales de produits de luxe reposent sur quatre facteurs : la désirabilité, l'exclusivité, les expériences de luxe et la découverte, cette dernière dépassant désormais les canaux de communication traditionnels des marques.

Longtemps distancé par Nike, Adidas ou Lululemon sur le segment de l’athleisure et du sportswear féminin, Under Armour change de paradigme.

Le groupe de Baltimore vient de dévoiler Rebel Daughter, une entité mondiale dédiée aux femmes et co-développée avec la designer chinoise Feng Chen Wang. Figure montante de la mode utilitaire haut de gamme passée par le Royal College of Art de Londres et déjà adoubée par des collaborations avec Nike ou Canada Goose, la créatrice prend la tête artistique de ce projet.

Ce lancement marque une rupture opérationnelle historique pour l'entreprise : c'est la première fois qu’Under Armour conçoit une stratégie internationale de la Chine vers le reste du monde, rompant avec le modèle traditionnel de l’exportation d’une vision américano-centrée.

Une première collection capsule a été discrètement intégrée au défilé printemps-été 2027 de Feng Chen Wang à Paris, prélude à un déploiement commercial mondial programmé pour la fin de l'année 2026.

Un modèle de co-création industrielle

Chez Under Armour, on refuse le terme de collection capsule ou de collaboration éphémère. Rebel Daughter est structurée comme une plateforme de marque pérenne, régie par un partage des compétences strict. Feng Chen Wang conserve la haute main sur la direction artistique et le design narratif, tandis que la multinationale américaine apporte sa puissance de feu industrielle : innovations textiles techniques, brevets de performance et réseau logistique international.

« Ce n’est pas un coup d’un soir. C’est un partenariat d'actifs », tranche Simon Pestridge, le directeur marketing mondial d’Under Armour et patron de la zone Asie-Pacifique, dans les colonnes de WWD. Le plan de marche prévoit un rythme de drops saisonniers successifs pour installer la marque sur le long terme.

Inversion des flux : l’axe Shanghai-Baltimore

La véritable bascule est géopolitique. Historiquement, les géants de l'omnichal dessinaient leurs lignes dans leurs sièges occidentaux avant de les adapter, à la marge, aux spécificités asiatiques. Under Armour prend le contre-pied exact de cette pratique.

« Il y a dix ans, le passeport américain d’une marque géante suffisait à l'imposer en Chine. Ce temps est révolu. L'impératif absolu est désormais la pertinence culturelle locale », analyse Simon Pestridge.

Cette stratégie acte un état de fait : la Chine n'est plus seulement le principal réservoir de croissance du retail mondial, elle est devenue son laboratoire de tendances. En confiant les clés à une créatrice établie entre Shanghai, Londres et Paris, Under Armour parie sur un design hybride, capable de séduire simultanément les consommatrices asiatiques et occidentales.

L'impératif du levier féminin

Pour Under Armour, l’enjeu est aussi de rééquilibrer un portefeuille client historiquement très masculin, ancré dans les sports de performance purs (football américain, entraînement lourd). Face à la suprématie de Lululemon et aux investissements massifs de Nike sur le fitness féminin, le groupe devait moderniser son discours. Rebel Daughter vise la « sportive urbaine », celle dont le vestiaire exige une technicité sans couture entre la salle de sport et le quotidien.

Le choix de Feng Chen Wang répond à cet impératif de crédibilité. Diplômée du Royal College of Art de Londres, la designer est l'une des figures de proue de la mode utilitaire haut de gamme. Sa capacité à marier l'artisanat traditionnel chinois et le streetwear technique lui a déjà permis de signer des partenariats avec Apple, Converse, Canada Goose ou encore le groupe Kering via son programme CRAFT. Elle offre à Under Armour un accès direct aux cercles de la mode sans renier l'ADN de performance de la marque.

Objectif : relancer la croissance en zone APAC

Ce virage stratégique coïncide avec une phase de réorganisation profonde pour Under Armour, qui sort de plusieurs trimestres de rationalisation de ses stocks et de restructuration de ses réseaux de vente.

La zone Asie-Pacifique pèse aujourd'hui un quart du chiffre d'affaires mondial du groupe, la Chine en tête. Après deux ans de recalibrage technique, la direction estime que la région est prête à redevenir le principal moteur de sa croissance globale. Si aucun montant d'investissement n'a été filtré, Rebel Daughter valide une tendance lourde du business de la mode : les multinationales ne cherchent plus en Chine de simples parts de marché, mais les concepts et les talents nécessaires pour piloter leur croissance globale.

Jamais les Français n'avaient acheté autant de vêtements neufs. Selon les dernières données de Refashion, chaque habitant a acquis en moyenne 43 pièces en 2025, un record historique. Une statistique qui intervient alors que la France s'apprête à adopter sa loi visant à limiter l'impact de l'ultra fast fashion, avec notamment un système de bonus-malus et un encadrement de la publicité des plateformes concernées.

Simple coïncidence calendaire ou révélateur d'un modèle de consommation arrivé à ses limites ?

Une consommation qui continue de battre des records

Pendant longtemps, l'idée s'est imposée que l'essor de la seconde main finirait mécaniquement par freiner les achats de vêtements neufs. Les chiffres racontent pourtant une toute autre histoire.

En 2025, près de 3,6 milliards de pièces textiles ont été mises sur le marché français, soit environ 10 millions d'articles vendus chaque jour, selon Refashion. Chaque Français a acheté en moyenne 43 vêtements neufs, contre 42 un an plus tôt.

Le chiffre peut sembler anecdotique. Il l'est beaucoup moins lorsqu'on le replace dans une tendance de fond : malgré la progression spectaculaire de la revente entre particuliers, malgré les discours sur la sobriété et malgré une inflation qui continue de peser sur le pouvoir d'achat, les volumes de vêtements neufs poursuivent leur progression.

Autrement dit, la seconde main ne remplace toujours pas le neuf. Elle vient s'y ajouter.

Le paradoxe de la seconde main

À première vue, le développement de la seconde main devrait pourtant réduire la production de vêtements neufs. C'est d'ailleurs l'un des arguments avancés en faveur de l'économie circulaire.

Dans les faits, le phénomène est plus complexe. Selon plusieurs études, notamment celles du cabinet Kearney et de la Fondation Ellen MacArthur, la seconde main peut produire ce que les économistes appellent un effet rebond. Lorsqu'un consommateur économise de l'argent grâce à un achat d'occasion ou revend des vêtements qu'il ne porte plus, il peut être tenté de réinjecter cette somme dans de nouveaux achats.

La revente devient alors non pas un substitut à la consommation, mais un moyen de la financer.

Les plateformes comme Vinted, Vestiaire Collective ou Leboncoin ont profondément modifié les usages. Elles allongent certes la durée de vie de nombreux vêtements, mais elles fluidifient aussi le renouvellement des garde-robes. Acheter, revendre puis racheter devient un cycle beaucoup plus rapide qu'auparavant.

Autrement dit, une pratique plus vertueuse à l'échelle d'un produit ne se traduit pas nécessairement par une baisse de la consommation globale.

Mais, comme dans bien des secteurs, le nerf de la guerre reste le prix

Si les volumes continuent d'augmenter, une variable domine toutes les autres, le prix.

Les plateformes d'ultra fast fashion ont profondément modifié les habitudes d'achat. Grâce à des tarifs extrêmement bas, des collections renouvelées quotidiennement et des algorithmes conçus pour susciter l'achat d'impulsion, elles ont installé une consommation beaucoup plus fréquente.

Les données de Refashion montrent d'ailleurs que les produits d'entrée de gamme représentent une part toujours plus importante des volumes commercialisés.

Autrement dit, les Français n'achètent pas forcément des vêtements plus chers ; ils en achètent davantage. Cette dynamique est également observée à l'échelle mondiale. Dans plusieurs études, Bain & Company souligne que la croissance du marché de l'habillement est aujourd'hui largement portée par les volumes, tandis que le luxe reste l'un des rares segments davantage tiré par la valeur que par les quantités.

Une génération qui achète autrement, mais plus souvent

Les moins de 35 ans incarnent parfaitement cette évolution. Ils sont les principaux utilisateurs des plateformes de seconde main, mais aussi les premiers clients des sites d'ultra fast fashion.

Pour beaucoup, ces deux pratiques ne s'opposent pas ; elles se complètent. On revend certains vêtements pour financer les suivants, on alterne entre neuf et occasion, sans que le nombre total de pièces consommées diminue réellement.

Le vêtement tend ainsi à devenir un produit à rotation rapide davantage qu'un bien conçu pour durer.

Et si la loi anti-fast fashion changeait enfin la donne ?

Le calendrier donne une résonance particulière à ces chiffres. Alors que les Français n'ont jamais autant acheté de vêtements neufs, le Parlement s'apprête à adopter définitivement la loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile.

Le texte prévoit notamment un système de bonus-malus environnemental, des restrictions publicitaires pour les acteurs de l'ultra fast fashion et de nouvelles obligations d'information des consommateurs.

Son ambition initiale était plus large. Au fil de la navette parlementaire, plusieurs dispositions ont toutefois été retirées, suscitant la déception d'une partie de la filière textile française. Le député socialiste Romain Eskenazi, qui avait présidé une mission d'information sur les contrôles des produits importés, a ainsi regretté auprès de LCP la disparition de plusieurs mesures qu'il jugeait structurantes, notamment celles visant à responsabiliser davantage les plateformes ou à lutter contre la surproduction.

Parallèlement, l'Union européenne travaille sur la suppression de l'exemption douanière applicable aux colis de moins de 150 euros. Si cette réforme va dans le sens d'un rééquilibrage concurrentiel, nombre d'observateurs estiment qu'elle sera, à elle seule, insuffisante. Les plateformes disposent en effet de nombreuses possibilités logistiques pour adapter leurs circuits d'expédition et limiter son impact.

À l'inverse, c'est bien la loi française qui concentre aujourd'hui les principaux espoirs des industriels français et européens. En renchérissant progressivement le coût des produits les plus polluants et en limitant leur visibilité publicitaire, elle pourrait commencer à agir sur le véritable moteur de l'ultra fast fashion : l'achat d'impulsion. Encore faudra-t-il que ses décrets d'application restent suffisamment ambitieux et que les contrôles suivent.

Le véritable baromètre

Au fond, ces 43 vêtements achetés par Français racontent moins l'histoire de la mode que celle de notre rapport à la consommation.

Depuis plusieurs années, la seconde main progresse, les préoccupations environnementales gagnent du terrain et les consommateurs se montrent plus sensibles aux enjeux de durabilité. Pourtant, jamais autant de vêtements neufs n'ont été vendus.

Ce décalage illustre les limites des seules évolutions de comportement. Tant que le prix restera extrêmement bas et que les mécanismes de consommation continueront d'encourager l'achat permanent, les volumes auront toutes les chances de poursuivre leur progression.

Le véritable test ne sera donc pas le vote de la loi, mais ses effets. Les prochains chiffres de Refashion diront si la France est réellement entrée dans une nouvelle manière de consommer la mode… ou si le record de 2025 n'était qu'une étape supplémentaire dans une croissance des volumes qui, jusqu'ici, ne semble connaître aucun frein.

Derrière ce qui ressemble à un simple coup de pinceau marketing, Saks Global joue en réalité son avenir.

En devenant Exemplar Luxury Group (ELG), le groupe change de nom, de logo et d'identité pour entamer sa relance. En réalité, cette évolution est la partie la plus visible d'une transformation beaucoup plus profonde. À travers cette nouvelle bannière, le distributeur américain ne cherche plus seulement à exploiter des grands magasins ; il entend devenir une véritable plateforme du luxe, capable de fédérer plusieurs enseignes, de mutualiser leurs données clients et leurs services, tout en laissant à chacune son identité propre.

Dans son communiqué officiel, le groupe parle d'ailleurs d'un « luxury collective » davantage que d'une simple chaîne de magasins. Sous cette nouvelle holding cohabitent désormais Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus et Bergdorf Goodman, trois institutions du commerce de luxe américain qui partageront progressivement leurs expertises, leurs infrastructures numériques et leurs capacités de personnalisation client.

Ce changement de nom acte un véritable changement de métier : le groupe abandonne le modèle du distributeur traditionnel pour devenir le pivot central du très haut de gamme aux États-Unis.

La fin assumée du « milieu de gamme »

Cette nouvelle identité accompagne surtout le choix stratégique de sortir progressivement de tous les segments intermédiaires.

Pendant plusieurs années, Saks avait multiplié les positionnements. Le groupe était présent dans les grands magasins historiques, dans les magasins à prix réduits avec Saks OFF 5TH, dans le e-commerce, mais aussi via un partenariat avec Amazon destiné à élargir sa clientèle.

Cette logique de diversification appartient désormais au passé. Dans le cadre de sa restructuration, le groupe prévoit de fermer une grande partie de son réseau OFF 5TH, de rationaliser plusieurs magasins physiques et de mettre un terme à certaines initiatives jugées peu rentables, notamment son partenariat avec Amazon. Les investissements seront désormais concentrés sur les enseignes premium et sur les services à forte valeur ajoutée.

Autrement dit, Exemplar Luxury Group renonce au consommateur occasionnel pour concentrer ses efforts sur une clientèle beaucoup plus aisée, susceptible de réaliser des achats réguliers et de recourir à des services de personnal shopping, de conciergerie ou de clienteling.

Miser sur moins de clients, mais davantage de valeur

Ce positionnement pourrait toutefois susciter quelques interrogations, comme : pourquoi miser sur le luxe en ce moment précis ?

Depuis près de deux ans, les analystes évoquent un essoufflement du marché mondial du luxe. Le ralentissement chinois, la baisse des dépenses des classes moyennes supérieures ou encore la fin des hausses de prix quasi automatiques ont conduit plusieurs groupes à revoir leurs perspectives. Pourquoi alors renforcer encore davantage son exposition au luxe ? Parce que le pari d'Exemplar Luxury Group ne repose plus sur le volume, mais sur la valeur.

Le groupe fait le choix d'une clientèle très fortunée, moins sensible aux cycles économiques et dont les dépenses demeurent plus résilientes. Cette logique rejoint celle observée chez plusieurs grandes maisons européennes comme Hermès, Brunello Cucinelli ou encore Richemont, qui continuent d'afficher des performances relativement solides grâce à une clientèle internationale à très fort pouvoir d'achat.

Le vocabulaire employé par ELG en dit long sur cette évolution. Les notions de « promotions » ou de « trafic » laissent place à celles de « personnalisation », « expérience client », « données » ou encore « clienteling ». Le magasin devient moins un lieu de vente qu'un espace de services.

Redevenir la porte d'entrée des maisons européennes aux États-Unis

Cette stratégie vise également à renforcer les relations avec les plus grandes maisons de luxe. L'objectif est de faire d'Exemplar Luxury Group le partenaire privilégié des grandes griffes européennes sur le marché américain. Parmi les marques les plus clés figurent notamment Chanel, Louis Vuitton, Dior, Hermès, Prada, Saint Laurent, Bottega Veneta, Brunello Cucinelli ou encore Zegna, dont la clientèle correspond précisément au positionnement recherché par le groupe.

En mutualisant les données clients entre ses différentes enseignes, ELG espère offrir aux maisons un accès plus fin aux comportements d'achat et proposer une expérience plus personnalisée à leurs meilleurs clients.

Une restructuration financière d'une ampleur rarement observée

Cette nouvelle stratégie s'accompagne d'une profonde recomposition du groupe.

Sorti officiellement de la procédure américaine du Chapter 11, Exemplar Luxury Group affirme avoir réduit sa dette d'environ 75 %, ramenée autour de 1,2 milliard de dollars. L'opération s'est accompagnée de près de 500 millions de dollars de nouveaux financements, d'un renouvellement du conseil d'administration et d'un changement complet d'actionnariat, les créanciers Pentwater Capital et Bracebridge Capital devenant les principaux propriétaires du groupe. Selon le communiqué d'ELG, cette restructuration doit permettre au distributeur de retrouver une structure financière compatible avec ses ambitions de développement.

Il ne s'agit donc pas uniquement d'un assainissement financier, mais bien d’un véritable changement de gouvernance et de modèle économique.

Rétablir la confiance des marques

Mais le plus dur reste à faire, à savoir regagner la confiance des fournisseurs. Durant la procédure de faillite, plusieurs marques avaient dénoncé des retards de paiement et réduit leurs livraisons. Si les grandes maisons ont, dans l'ensemble, été protégées par les accords de restructuration, certains fournisseurs plus modestes ont subi des pertes importantes, comme l'a notamment relevé Reuters.

Exemplar Luxury Group affirme désormais vouloir renouer des relations de long terme avec ses partenaires. Mais pour de nombreux observateurs, cette reconstruction de la crédibilité commerciale sera sans doute le défi le plus délicat des prochains mois.

Le grand magasin change de métier

Au fond, le changement de nom importe moins que ce qu'il révèle. Pendant des décennies, les grands magasins cherchaient à attirer le plus grand nombre, en multipliant les marques, les promotions et les catégories de produits.

Aujourd'hui, la logique s'inverse. Face à la montée en puissance de la vente directe des maisons de luxe, à la concurrence du commerce en ligne et au ralentissement du marché, les distributeurs américains semblent abandonner progressivement la course aux volumes pour privilégier une clientèle plus restreinte, mais infiniment plus rentable.

Un nouveau rapport de Coresight Research, intitulé «Shifting the Size and Fit Paradigm: A three-pillar framework to reduce returns and future-proof for agentic commerce» (mai 2026), identifie les forces de consommation, technologiques et commerciales qui remodèlent le paysage de la mode. Il conseille également les marques et les détaillants sur la manière de se préparer et de réussir face à ces changements sismiques. Dans cet article, l'entreprise de technologie de la taille Alvanon, partenaire du rapport, résume quelques-unes des principales conclusions et recommandations.

Selon une nouvelle étude de Coresight Research, menée en partenariat avec l'entreprise de technologie de la taille Alvanon, la question de la taille et de la coupe n'est pas seulement un problème technique de développement de produit, mais un enjeu stratégique de business intelligence. Le rapport démontre que les marques doivent mettre en place des cadres de “sizing intelligence” plus solides pour réduire les retours, améliorer la planification des stocks et se préparer à l'essor du shopping assisté par l'IA.

Alors que les retours de vêtements achetés en ligne continuent de peser sur le secteur, Coresight estime que le taux de retour moyen pour les vêtements aux États-Unis a atteint 23,4% en 2025. Sur un marché de l'habillement et de la chaussure en ligne d'une valeur de 201,1 milliards de dollars, cela représente environ 47,1 milliards de dollars de marchandises retournées.

Près de 70% des clients qui ont retourné des vêtements achetés en ligne ont invoqué la taille et la coupe comme motif, ce qui représente, selon le rapport, une opportunité significative pour les détaillants de réduire les retours et de renforcer la confiance des consommateurs.

Les assistants d'achat IA font monter les enchères

L'étude identifie le commerce agentique, les technologies de prédiction de taille et l'évolution de la morphologie des consommateurs due aux médicaments amaigrissants GLP-1 comme les trois forces qui redéfinissent les attentes en matière de taille et de coupe.

Alors que les agents d'IA assistent de plus en plus les consommateurs dans leurs recommandations de produits et leurs décisions d'achat, les marques disposant de données de taille incohérentes ou incomplètes risquent de perdre en visibilité. Les systèmes d'IA s'appuient sur des informations produit structurées et lisibles par machine pour comparer et recommander des produits avec précision. Des données de taille inexactes ou inadéquates entraîneront une baisse de la confiance dans les recommandations, des erreurs reproduites à grande échelle et, à terme, une dépriorisation des marques si des taux de retour élevés génèrent des signaux de performance négatifs.

La transition est déjà en cours. Une enquête de Coresight menée en décembre 2025 a révélé que 58% des consommateurs américains familiers avec l'IA avaient utilisé ou avaient l'intention d'utiliser des outils d'IA pour leurs achats, tandis que 29�% se disaient plus enclins à acheter sur des sites web proposant des agents d'IA pour améliorer le service client.

Les outils de prédiction de taille dépendent de données fiables

Les détaillants adoptent de plus en plus de technologies de prédiction de taille pour aider les clients en ligne à choisir la bonne taille. Cependant, le rapport souligne que l'efficacité de ces outils dépend entièrement de la qualité des données sur lesquelles ils reposent.

Les informations structurées telles que les mesures des vêtements, les règles de gradation et les caractéristiques des tissus doivent être ancrées dans des normes de taille cohérentes pour permettre des recommandations précises, y compris pour les nouveaux produits qui n'ont pas de données de ventes historiques.

Les utilisateurs de GLP-1 stimulent la demande d'informations plus claires sur la coupe

L'utilisation croissante des médicaments amaigrissants GLP-1 a également un impact sur la demande de vêtements. Selon une enquête de Coresight menée en novembre 2025 et mars 2026, 70% des utilisateurs américains de GLP-1 ont déclaré avoir perdu au moins une taille de vêtement.

Face aux changements corporels plus fréquents et au renouvellement de la garde-robe des consommateurs, les marques subissent une pression croissante pour fournir des conseils de coupe plus clairs et des recommandations de taille plus fiables et stables.

Un cadre en trois piliers

Coresight propose un cadre fondamental en trois piliers pour pérenniser les stratégies de taille et de coupe.

Le premier pilier se concentre sur l'établissement de normes de taille et de coupe cohérentes dans toutes les catégories, y compris des mesures corporelles claires, des définitions de taille et des règles de gradation.

Le deuxième pilier est axé sur la gestion des informations produit (PIM), qui convertit les stratégies de coupe en attributs de données structurées, tels que les mesures par taille et les caractéristiques d'élasticité du tissu. Des systèmes PIM efficaces fournissent également des informations qui permettent d'affiner en permanence les recommandations de taille.

Le troisième pilier est la page de détail du produit (PDP), que le rapport décrit comme le dernier point de contrôle avant l'achat. Environ 40% des acheteurs américains ont déclaré avoir abandonné un achat de vêtement en ligne en raison d'informations produit confuses ou manquantes.

Pour améliorer la conversion et réduire les retours, les informations sur la taille sur les pages de détail produit doivent être spécifiques, claires et exploitables.

La gestion des tailles comme outil de business intelligence

Le rapport conclut que la gestion des tailles doit être considérée comme une stratégie de business intelligence partagée tout au long de la chaîne de valeur.

Des données précises sur la morphologie et la coupe peuvent éclairer les décisions en matière de design, de merchandising et de planification de l'assortiment, aidant ainsi les détaillants à optimiser les stocks, à réduire le gaspillage et à prévoir la demande plus efficacement.

Alors que les morphologies des consommateurs deviennent de plus en plus diverses et dynamiques, les marques qui fondent leurs stratégies de taille sur des données clients réelles seront mieux positionnées pour renforcer la fidélité et acquérir un avantage concurrentiel.

«Les approches traditionnelles de la taille unique ne sont plus efficaces», conclut le rapport, affirmant que l'analyse des tailles est désormais essentielle alors que l'industrie entre dans l'ère du commerce assisté par l'IA.

Pour accéder au rapport complet, cliquez ici.

Ce rapport est mis à la disposition des non-abonnés de Coresight Research grâce au parrainage de l'entreprise de technologie de la taille Alvanon.

Malgré un contexte difficile, l'entreprise de mode New Yorker SE, basée à Braunschweig (Allemagne), a réalisé une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et a fortement augmenté son bénéfice au cours de l'exercice 2025. Ces informations proviennent du dernier rapport d'activité, publié il y a quelques jours dans le registre des entreprises du Bundesanzeiger (le bulletin officiel allemand).

Le chiffre d'affaires du groupe a ainsi atteint près de 3,6 milliards d'euros l'année dernière, dépassant de 13 % le niveau de l'année précédente. L'entreprise a connu une évolution « beaucoup plus dynamique que le marché européen de la mode dans son ensemble », a-t-elle déclaré. Bien que certains points de vente aient été fermés afin d'« optimiser son réseau de magasins », le nombre total de boutiques a augmenté de 38 au cours de l'année pour atteindre 1 335 magasins dans 48 pays à la fin du mois de décembre.

Grâce à la forte croissance du chiffre d'affaires et à des marges plus élevées, l'entreprise a pu plus que doubler son bénéfice net annuel. Après s'être élevé à 252,6 millions d'euros en 2024, il a atteint 679,6 millions d'euros l'année dernière.

Des conditions « très difficiles » : la direction s'attend à une baisse des résultats en 2026

La direction s'est montrée réservée quant à ses perspectives pour 2026. Le directoire s'attend à « des conditions de marché et un environnement durablement très difficiles, qui seront fortement affectés par les incertitudes politiques et les tensions mondiales et qui entravent toute prévision fiable », peut-on lire dans le rapport d'activité. Néanmoins, la direction est « convaincue que New Yorker peut continuer à opérer avec succès même dans ces conditions, grâce à sa forte position sur le marché et à sa performance ».

Dans l'ensemble, « une expansion modérée du réseau de magasins est prévue pour l'année en cours, accompagnée d'une légère augmentation du chiffre d'affaires », a expliqué l'entreprise. Parallèlement, une baisse « modérée » de la marge commerciale est attendue. Il faut donc s'attendre à « un résultat avant impôts nettement plus bas ainsi qu'à une baisse correspondante du rendement avant impôts ».

Le Défi présentera ce mardi 30 juin, à 10 heures, lors d'un webinaire, un guide d'analyse et de sélection des plateformes d'agents IA pour la filière mode.

Réalisé en partenariat avec EY Fabernovel, cabinet privé de conseil en innovation et transformation numérique, ce document vise à aider les marques, industriels et distributeurs à identifier les solutions les plus adaptées à leurs besoins.

L’objectif ? Aider les entreprises de mode – marques, industriels et distributeurs - à sélectionner une solution adaptée à leur niveau de maturité technologique et à leurs besoins métiers à travers l’analyse de neuf plateformes d'agents IA.

« L'enjeu n'est pas de tout passer à l'IA agentique, mais d'identifier où elle crée réellement de la valeur, tout en maintenant une supervision humaine assumée, déclare Clarisse Reille, directrice générale du Defi (Comité professionnel de développement économique de l'habillement), dans le communiqué. Cette étude aide les entreprises à faire ce tri stratégique. »

Le guide propose un arbre de décision distinguant deux niveaux de déploiement :

Phase d'exploration (PME ou usages ciblés)

• Lovable : création d'applications et d'outils métiers sans programmation.
• Make : automatisation des tâches et connexion entre différents logiciels.
• Relay.app : automatisation de processus complexes à l'aide d'agents IA.
• DUST : création d'assistants IA personnalisés à partir des données de l'entreprise.

Phase d'industrialisation (grands groupes)

• Agentforce : déploiement d'agents IA pour les ventes, le service client et les opérations commerciales.
• Microsoft Copilot Studio : création d'agents IA intégrés à l'environnement - Microsoft pour automatiser les processus internes.
• Claude Code : assistant IA dédié au développement informatique et à la programmation.

Le guide évalue les différentes plateformes en fonction de leur niveau de maturité technologique, de leurs cas d'usage métier et du type d'organisation auquel elles s'adressent, des PME aux grands groupes.

Chaque plateforme fait l'objet d'une fiche comprenant ses fonctionnalités, son intégration technologique, la souveraineté des données, les limites opérationnelles et ses coûts.

L'étude complète sera mise à disposition à l'issue d'un webinaire de présentation des résultats, organisé le 30 juin 2026 à 10 heures.

New Delhi - Amazon a annoncé jeudi un investissement supplémentaire de 13 milliards de dollars d'ici 2030 pour renforcer sa présence dans l'intelligence artificielle en Inde, six mois après avoir fait état d'une enveloppe de 35 milliards de dollars.

Cette déclaration a été faite à la suite d'une rencontre entre le patron du géant du commerce en ligne, Andy Jassy, et le Premier ministre indien, Narendra Modi.

Ces 13 milliards de dollars seront consacrés à l'IA et aux infrastructures cloud à Bombay et Hyderabad, a indiqué le géant américain dans un communiqué. "Les investissements cumulés d'Amazon en Inde entre 2010 et 2030 s'élèvent à plus de 88 milliards de dollars", a précisé Amazon.

M. Jassy s'est dit "enthousiaste" quant aux perspectives d'avenir et "nous ne sommes encore qu'aux premiers jours de ce que nous pouvons construire, a-t-il déclaré dans un message publié sur X.

"D'ici 2030, nous prévoyons de soutenir 3,8 millions d'emplois, de permettre 80 milliards de dollars d'exportations en e-commerce et d'apporter les bénéfices de l'IA à 15 millions de petites entreprises et à quatre millions d'élèves des écoles publiques", a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement indien a salué cet investissement, ajoutant qu'il offrira des opportunités pour la jeunesse du pays. "Cela montre l'intérêt croissant à travers le monde pour investir en Inde!", a-t-il affirmé sur X.

En décembre dernier, Amazon avait annoncé son intention d'investir en Inde 35 milliards de dollars, afin d'augmenter les exportations, créer des emplois, et innover dans l'intelligence artificielle (IA) de ce pays d'Asie du Sud. Une série d'investissements s'élevant à plusieurs milliards de dollars dans des centres de données a été réalisée par des géants de la tech comme Google, ainsi que par des groupes nationaux tels que Reliance Industries.

La légèreté comme leitmotiv, une nouvelle coupe pour les silhouettes athlétiques et une palette de tons pastel doux : avec la collection printemps-été 2027, la maison de mode masculine DIGEL, basée à Nagold (Allemagne), poursuit l’affinage de son interprétation contemporaine de la tenue formelle, tout en renforçant sa position sur le marché international et en élargissant sa gamme. « Le confort est devenu indispensable dans la mode masculine. Il n'y a pas de retour en arrière possible, seulement une évolution », résume Ralf Kammerer, directeur de la création, pour définir l'orientation de la collection.

Tons pastel, lin et nouvelles proportions

Côté couleurs, les tons estivaux établis sortent de leur zone de confort. Outre le bleu marine et le blanc, des nuances sablées de brun et de beige apportent de la profondeur, tandis que le “Blue Fog”, le “Woodrose” et le “Pastell Yellow” créent une tension mode en tant que pastels masculins. Pour les matières, la quête de légèreté domine : des qualités de “Cool Linen” développées, des mélanges doux de Tencel, de lin et de coton, ainsi que la technique de lavage “Garment Washed” confèrent aux vestes et aux pantalons un confort sans effort. Les surchemises hybrides remplacent le tailoring rigide et les coupes de pantalon s'élargissent. Pour la première fois, DIGEL introduit la coupe “Athletic Fit”, adaptée à la morphologie d'une clientèle plus jeune.

Des univers de produits sous un même toit

En parallèle, la ligne urbaine “DIGEL Move” affine son profil avec des silhouettes anguleuses, des tenues amples et une palette audacieuse allant du “Aurora Rot” au “Burnt Olive”. Des tissus très fins soulignent l'inspiration sportive. « L'une des qualités de nylon pèse à peine 80 grammes par mètre. Cela crée une toute nouvelle sensation au porté », explique Thomas Beller, responsable du design sportswear.

Philipp Tausch, directeur marketing et relations publiques, illustre la complémentarité des gammes à travers un exemple concret : « Lors d'un mariage, le marié porte un costume “DIGEL Ceremony”, tandis que son témoin porte un costume DIGEL. Au final, tout cela forme un seul et même univers. » La ligne pour occasions spéciales, “Ceremony”, reste indépendante et couvre tout le spectre des festivités, du mariage au gala. De plus, chaque ligne est développée par ses propres chefs de produit, ce qui renforce la distinction claire entre les marques.

Du showroom au point de vente

Le coup d'envoi de la saison a été donné au salon italien de la mode masculine, le Pitti Uomo, considéré par Tausch comme « la plus importante plateforme de salon qui soit ». À Florence, l'entreprise rencontre ses principaux clients internationaux et donne le ton des tendances de la saison à venir. Depuis plusieurs saisons, la marque y présente délibérément sa ligne “DIGEL Move”, positionnant cette collection d'inspiration contemporaine comme son ambassadrice.

Juste après, un réseau international de showrooms rapproche la phase de commandes de ses quelque 3 000 clients à travers le monde, allant des détaillants spécialisés classiques aux grands magasins, en passant par les leaders régionaux. Juste à temps pour la période des commandes du printemps-été 2027, ce réseau s'agrandit avec deux nouveaux showrooms premium à Düsseldorf et Munich, où DIGEL et DIGEL Move sont présentés conjointement. Sur le point de vente, la maison mise sur des partenariats de surface avec environ 200 détaillants européens, des mini pop-ups thématiques et la très utilisée “DIGEL Academy”, qui forme les vendeurs en ligne et en personne.

En pleine croissance

Stratégiquement, l'internationalisation reste le moteur principal. « Si nous faisons quelque chose, nous le faisons bien », résume Tausch pour expliquer le credo de l'entreprise, en mentionnant ses propres filiales en France et en Suisse, ainsi que sa croissance rapide en Italie. Une équipe dédiée est responsable de la durabilité, elle enregistre systématiquement les émissions de CO2 et couvre une partie des besoins énergétiques grâce à une installation photovoltaïque qui alimente environ 160 foyers.

La gamme de produits continue également de s'élargir, notamment avec la collection de chaussures à succès DIGEL Footwear, qui va de la chaussure de ville aux baskets, et un solide programme de produits permanents (“Never-out-of-Stock”). Ainsi, l'été 2027 s'inscrit dans une vision plus large : celle d'une maison qui allie habilement tradition et modernité.

Le groupe horloger suisse Swatch a engagé une procédure judiciaire devant la Haute Cour de Londres pour réclamer à Samsung une indemnisation de 170 millions de dollars pour la commercialisation de 26 applications de cadrans numériques qui, selon l'entreprise, reproduisaient sans autorisation les designs de ses marques les plus reconnues.

Les applications en question étaient disponibles au téléchargement sur le Galaxy App Store de Samsung et imitaient l'apparence visuelle des montres des marques Omega, Tissot et Breguet, toutes appartenant au groupe suisse. Swatch estime que les applications ont été téléchargées environ 160 000 fois au Royaume-Uni et dans l'Union européenne au cours de la période concernée, soit entre octobre 2015 et février 2019.

Condamnation préalable et phase de quantification

Le tribunal londonien avait déjà statué en 2022 que Samsung était responsable des violations de marque, bien que les applications aient été développées par des tiers. Le jugement a établi que le conglomérat sud-coréen contrôlait le processus d'examen et de commercialisation des applications sur sa boutique, ce qui le rendait directement responsable. Samsung a fait appel de cette décision, mais la Cour d'appel a confirmé la condamnation fin 2023.

Le processus actuel vise à déterminer le montant de l'indemnisation. La plainte ayant été déposée avant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la décision aura des répercussions sur l'ensemble du marché communautaire. En parallèle, des procédures ont été ouvertes aux États-Unis, mais elles sont suspendues dans l'attente de la résolution londonienne.

Samsung rejette le montant réclamé

Les avocats de Samsung ont qualifié la réclamation d'« exagérée » et de « déconnectée de la réalité », arguant que Swatch n'a pas subi de pertes réelles et que l'entreprise sud-coréenne n'a pas tiré de bénéfice significatif de cette affaire. Le juge devra se prononcer sur l'indemnisation à une date ultérieure.

Ce litige survient à un moment délicat pour Swatch. Le groupe suisse a enregistré pour l'exercice 2025 une baisse de 88,6 % de son bénéfice net, à 25 millions de francs suisses, contre 219 millions en 2024, au cours d'une année marquée par l'impact des droits de douane et une demande mondiale affaiblie.

Paris - L'École polytechnique a annoncé jeudi la création d'un Institut de mathématiques et des sciences fondamentales, dont la construction sera financée dans un premier temps par un don de 50 millions d'euros de Bernard Arnault, patron du groupe de luxe LVMH.

Le milliardaire, ancien élève de l'école surnommée l'X, va investir cette somme « à travers sa société familiale Agache », selon un communiqué de l'établissement, pour financer la construction d'un bâtiment destiné à accueillir des chercheurs internationaux de haut niveau, ainsi que le lancement du programme scientifique « la résidence mathématiques » dès la rentrée.

Le futur bâtiment, attendu d'ici 2030 sur le campus de Palaiseau (Essonne), sera baptisé « Institut mathématiques et des sciences fondamentales Bernard Arnault » et fera l'objet d'un concours d'architecte.

« C'est ici, à Polytechnique, et lors de la préparation des concours, que j'ai appris la rigueur intellectuelle et nourri la vision qui ont ensuite guidé mon parcours d'entrepreneur », a déclaré Bernard Arnault, cité dans le communiqué.

Un « don historique » selon la direction

L'institut « devra ensuite rallier d'autres financements », a précisé la directrice générale de l'école, Laura Chaubard, dans un entretien au Figaro, saluant un « don historique à la fois pour l'X et pour la recherche fondamentale française ».

Interrogée sur d'éventuelles critiques liées aux partenariats avec des entreprises privées, elle a estimé que le projet était « très attendu et largement soutenu par [la] communauté académique ».

« Il reflète la conviction de nos promotions et de nos professeurs sur l'absolue nécessité pour Polytechnique d'entretenir des liens exigeants et forts avec les acteurs économiques », a-t-elle affirmé, tout en reconnaissant que « d'autres points de vue, minoritaires, peuvent apparaître ».

« Les mécènes nous offrent les marges de manœuvre indispensables pour amorcer les projets les plus ambitieux », a-t-elle ajouté, rappelant que la Fondation de l'X en était à sa troisième campagne de levée de fonds.

Contestation étudiante

Le 12 juin, la cérémonie de remise de diplômes à l'X avait été brièvement interrompue par quelques étudiants portant des masques du patron de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, et de Bernard Arnault, pour dénoncer les partenariats avec les entreprises privées.

Le collectif à l'origine de cette action a condamné jeudi une « instrumentalisation de "la science" et d'une école d'État au service des intérêts d'un milliardaire qui accumule sa fortune par l'exploitation, la délocalisation, l'optimisation fiscale et les aides publiques ».

« Par cet institut à son nom, après son entrée à l'académie des sciences morales et politiques, Bernard Arnault incarne le symbole d'une collusion des élites forcée par la casse du budget public de l'enseignement supérieur et de la recherche, bénéficiant à quelques écoles et à la reproduction sociale », ajoute le collectif.

Francfort - Le superviseur financier allemand BaFin a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête visant Zalando, soupçonnant le géant de la mode en ligne d'avoir enfreint des règles comptables, une annonce qui a fait plonger son cours en Bourse.

L'autorité de Bonn indique disposer d'"indications concrètes" de possibles violations des normes comptables, ce qui l'a amenée à lancer le 19 juin un examen des comptes consolidés de l'année 2025 ainsi que du rapport de gestion rattaché.

À la Bourse de Francfort, l'action du groupe coté à l'indice Dax plongeait de 7 % lors des premiers échanges.

L'acquisition d'About You au cœur de l'enquête

Cette procédure porte en particulier sur des informations qui auraient pu être "incorrectement omises" dans les annexes des comptes de Zalando, concernant une transaction avec une partie liée dans le cadre du rachat l'an dernier de son rival hambourgeois About You pour 1,1 milliard d'euros.

Le superviseur précise qu'il rendra publiques ses conclusions, qu'il constate ou non des erreurs dans les comptes.

Zalando a indiqué vendredi dans un communiqué séparé être en "dialogue étroit et constructif" avec le superviseur et ajouté que la question porte sur un point "purement formel et sans impact matériel", estimant avoir fourni toutes les informations nécessaires dans le cadre du rachat d'About You.

Un acteur majeur du e-commerce de mode sous pression

Fondé en 2008 à Berlin, Zalando est l'un des principaux acteurs européens du commerce en ligne de prêt-à-porter, revendiquant des dizaines de millions de clients.

Le rachat d'About You doit lui permettre de renforcer sa position face à la concurrence des plateformes chinoises Shein et Temu.

L'industrie du luxe a connu un début d'année difficile.

Les ventes mondiales du premier trimestre ont baissé de 3 à 5 % par rapport à la même période de l'année précédente, selon une étude du cabinet de conseil Bain menée en collaboration avec l'association italienne du luxe Fondazione Altagamma.

En 2025 déjà, le marché des biens de luxe personnels avait légèrement reculé pour atteindre 358 milliards d'euros. Il s'agissait du deuxième recul consécutif. Pour 2026, malgré un début d'année difficile, l'étude prévoit une croissance qui devrait porter le marché entre 365 et 373 milliards d'euros. Si l'on considère la notion plus large de dépenses de luxe, qui inclut les voyages ou les expériences, le montant s'élève même de 1,44 à 1,47 billion d'euros. Par rapport à 2025, cela signifierait une stagnation ou une légère croissance.

Cependant, le marché du luxe évolue actuellement de manière très différente selon les régions. Alors que l'Amérique enregistre une nette progression, la Chine montre des signes de reprise prudente. L'Europe, en revanche, est à la peine, notamment parce que les clients étrangers fortunés, en particulier ceux du Moyen-Orient, ont été nettement moins nombreux au cours des premiers mois de l'année. Toutefois, des signes d'amélioration se manifestent.

La joaillerie se porte bien actuellement. En revanche, les cosmétiques, la maroquinerie et les chaussures sont sous pression.

Paris - La marque de sous-vêtements Le Slip français, un des chefs de file du "fait en France", a annoncé jeudi son entrée en Bourse à la date symbolique du 14 juillet, en espérant lever 5 millions d'euros d'argent frais.

Le Slip Français veut entrer à la Bourse de Paris, sur le segment "Euronext Growth Paris" qui a pour but de faciliter l'accès des PME aux capitaux, selon un communiqué.

Le montant total de l'opération pourrait atteindre 15,8 millions d'euros

Les conditions d'entrée en Bourse ont été approuvées mercredi par l'Autorité des marchés financiers (AMF), est-il précisé. Le prix de l'action a été fixée à 14,80 euros. La période de souscription pour les investisseurs a débuté jeudi et sera close le 9 juillet, pour un début des transactions prévu le 14 juillet.

La marque espère lever 5 millions d'euros. Le montant total de l'opération pourrait atteindre 15,8 millions d'euros, en tenant compte du montant de cession d'actions existantes par certains actionnaires, évaluée entre 7 et 10,8 millions d'euros.

Des engagements de souscription à hauteur d'un montant total de 6,925 millions d'euros ont été pris: 200.000 de la part de la Société Numérobis1 et 6,725 millions d'euros de la part d'investisseurs tiers, à savoir Eiffel, Vatel Capital, Les ateliers FIM, Femilux, Mutuale, Monte Rosa Participations et Chantelle.

Le Slip Français dit ainsi vouloir proposer aux Français "d'investir dans une plateforme industrielle unique qui a su transformer le Made in France en un modèle éprouvé de croissance profitable en 2025".

"Devenir actionnaire du Slip Français, (...) c'est investir dans l'emploi, dans les territoires, dans le savoir-faire français, dans une industrie plus durable, dans une certaine idée du bon sens", ont commenté Guillaume Gibault, PDG du Slip Français, et Léa Marie, directrice exécutive, cités dans le communiqué.

L'entreprise fait état d'un bénéfice net de 0,7 million d'euros en 2025, et un chiffre d'affaires de 21,1 millions d'euros. Elle avait opéré en 2023 un "pivot stratégique majeur", afin de faire "face aux limites de son modèle historique", passant "d'une logique de marque premium-cadeau à un modèle d'équipement du quotidien, plus accessible".

Stockholm - Le géant suédois de l'habillement H&M a stabilisé son bénéfice net au deuxième trimestre à près de 4 milliards de couronnes suédoises (360 millions d'euros), mais ses ventes ont reculé de 3,3%, en raison notamment d'une gestion des stocks trop serrée.

Le chiffre d'affaires a atteint 54,8 milliards de couronnes (4,95 milliards d'euros) sur la période mars-mai, inférieur aux prévisions du consensus établi par le groupe à 55,1 milliards.

Le bénéfice opérationnel s'est maintenu à 5,91 milliards de couronnes, en deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 6,38 milliards.

« L'amélioration de la rentabilité et l'augmentation de la productivité des stocks s'inscrivent dans la continuité de notre travail de long terme visant à poser les bases d'une croissance durable et rentable », a commenté le directeur Daniel Ervér, cité dans le communiqué.

« Cependant, une gestion plus stricte des stocks a, dans certains cas, affecté notre capacité à répondre pleinement à la demande », a-t-il ajouté, estimant qu'il existe une marge d'amélioration afin de créer un meilleur équilibre entre disponibilité et demande.

En juin, qui sera inclus dans le troisième trimestre, le chiffre d'affaires en monnaies locales a été « conforme » à celui de l'an dernier, selon le groupe.

Au 31 mai, H&M comptait 4 038 magasins, soit 128 de moins (-3 %) qu'il y a un an. Les ventes en ligne continuent de progresser et représentent un peu plus de 30 % du total des ventes.

Join us for a special edition of Sustainability: No Filter. This one-hour session, in partnership with GreenStitch, will unpack our dedicated report on Digital Product Passports. We'll discuss what’s changing, what brands are missing, and how to build a DPP strategy that creates commercial value—not just compliance readiness.

July 2 · 11am EDT / 5pm CEST

Join our Director of Sustainability, Emma Grace Bailey, and GreenStitch's CEO, Narendra Makwana, to have your DPP questions answered.

ACCESS THE REPORT

In partnership with GreenStitch, our new 45-page report unpacks the EU’s upcoming Digital Product Passport (DPP) regulation—what it means, how it’s being implemented, and why it matters now. While many companies still view DPPs as a future compliance issue, Future Snoops and GreenStitch argue they are actually the foundation of fashion’s next commercial ecosystem—powering resale, repair, authentication, customer loyalty, and circular business models. With anti-greenwashing laws arriving in 2026 and mandatory DPP enforcement expected by 2029, the report positions DPPs as fashion’s biggest operational transformation in decades.

Download your free Executive Summary now.

Speakers

Emma Grace Bailey · Director of Sustainability, Future Snoops
Narendra Makwana · CEO, GreenStitch
Ashish Kumar · CEO, Sutlej Textiles
Siân Thomas . Head of Design, Calida

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Hsg est désormais l'actionnaire majoritaire du groupe Golden Goose. La société internationale de capital-risque et de capital-investissement a en effet finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans l'entreprise.

Marco Bizzarri prend le poste de président non exécutif avec effet immédiat

Temasek, société d'investissement mondiale, et True Light Capital, gestionnaire d'actifs entièrement contrôlé par Temasek, ont finalisé leur investissement en tant qu'actionnaires minoritaires. Permira restera au capital en tant qu'actionnaire stratégique minoritaire.

« Les investissements de Hsg et Temasek reposent sur une forte affinité stratégique et culturelle et représentent une nouvelle étape dans le parcours de croissance mondiale de Golden Goose », peut-on lire dans un communiqué.

Golden Goose a enregistré une croissance constante et rentable, avec un chiffre d'affaires passant de 266 millions d'euros pour l'exercice 2020 à 734 millions d'euros pour l'exercice 2025. Plus récemment, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires au premier trimestre en hausse de 10 % sur un an, à 173,2 millions d'euros, soutenu par une solide performance dans toutes les zones géographiques.

« Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre passionnant pour Golden Goose. Nous sommes heureux que Hsg et Temasek rejoignent officiellement notre parcours en tant que partenaires stratégiques. Nous sommes impatients de bénéficier de leur vaste expérience dans le développement international de marques dans le secteur du luxe et dans l'accélération de l'innovation, alors que nous renforçons nos ambitions mondiales et que nous présentons Golden Goose à de plus en plus de “Dreamers” dans le monde », a souligné le directeur général Silvio Campara, qui continuera à diriger l'entreprise.

« Golden Goose est une marque de luxe unique en son genre : son héritage italien, son modèle pionnier et son “tone of voice” authentique sont capables de créer des liens avec une communauté mondiale en croissance continue et profondément passionnée. Nous sommes heureux de nous joindre à Silvio et à son équipe talentueuse, aux côtés de Temasek et Permira, pour saisir de nouvelles opportunités de croissance, tout en valorisant ce qui a fait le succès de la marque jusqu'à aujourd'hui », a ajouté Jiajia Zou, partenaire chez Hsg.

Le chiffre d'affaires est passé de 266 millions d'euros en 2020 à 734 millions d'euros en 2025

« Ce que Silvio et son équipe extraordinaire ont accompli au cours des six dernières années est vraiment remarquable. Le chiffre d'affaires est passé de 266 millions d'euros en 2020 à 734 millions d'euros en 2025 ; l'équipe a accéléré le modèle de vente directe de la marque, le transformant en un puissant moteur de croissance, et a étendu le réseau de boutiques à 232 points de vente dans les régions Emea, Amériques et Apac », ont déclaré Francesco Pascalizi et Tara Alhadeff, partenaires chez Permira.

« En s'appuyant sur la présence mondiale de Hsg et Temasek et sur leurs “track records” respectifs dans le développement à l'échelle mondiale de marques grand public et de plateformes d'innovation, le groupe continuera d'accélérer son expansion internationale et sa plateforme d'innovation, en renforçant son modèle distinctif de vente directe et la résonance mondiale de la marque, à l'intersection du luxe, du lifestyle et du sportswear, tout en préservant et en continuant d'investir dans les racines “made in Italy” de Golden Goose », précise le communiqué.

Silvio Campara continuera à diriger Golden Goose en tant que directeur général, aux côtés de l'équipe de direction actuelle. Marco Bizzarri, auparavant membre non exécutif du conseil d'administration depuis avril 2024, prend aujourd'hui le poste de président non exécutif.

Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées.

Jp Morgan a agi en tant que conseiller financier principal et Bank of America en tant que conseiller financier pour Permira. Giliberti Triscornia e Associati a agi en tant que conseiller juridique et Maisto e Associati en tant que conseiller fiscal pour Permira.

Ey a mené la due diligence financière pour Permira. Le directeur général Silvio Campara et l'équipe de direction ont été assistés par Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, avec une équipe dirigée par l'associé Andrea Giardino et l'associé Filippo Sola, et par Ropes & Gray.

Valentino, contrôlée par le fonds qatari Mayhoola (70 %) et détenue par Kering (30 %), a clôturé l'année 2025 avec 1,12 milliard d'euros de chiffre d'affaires.

D'après le bilan déposé par la maison, et relayé par Il Sole 24 Ore, le chiffre d'affaires s'est établi à 1,12 milliard d'euros, en baisse de 15 % par rapport à l'année précédente. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a quant à lui chuté de 41 %, pour atteindre 174 millions d'euros. La dette nette a également augmenté, passant de 1,08 milliard à 1,13 milliard d'euros.

Selon le média italien Il Sole 24 Ore, le document précise que les fluctuations des taux de change ont également pesé sur les résultats.

Washington, 24 juin 2026 (AFP) - Le géant de la technologie Alibaba a déposé lundi une plainte fédérale aux États-Unis contre sa désignation en tant que « compagnie militaire chinoise » par le département de la Défense, estimant que cette qualification est arbitraire.

La plainte, déposée auprès d'un tribunal fédéral de San Francisco, conteste la décision du Pentagone d'inscrire Alibaba sur la liste fédérale des entreprises militaires.

« Les décisions ne reposent sur aucun fondement factuel ou juridique », indique la plainte.

Le 8 juin, le Pentagone a publié une nouvelle liste de 80 entreprises et de leurs filiales qui, selon lui, aidaient l'armée chinoise.

Sur cette liste figurent les géants de la technologie Alibaba et Baidu, ainsi que le fabricant de véhicules électriques BYD.

En vertu de cette désignation, à partir du 30 juin, le Pentagone ne pourra plus conclure de nouveaux contrats avec les entreprises désignées ou leurs filiales contrôlées.

Cette désignation limite également la capacité de l'entreprise à engager des cabinets de lobbying aux États-Unis, ce qui, selon la plainte, viole les droits prévus par le premier amendement.

« L'effet se fait déjà sentir : des défenseurs qui représentent Alibaba depuis des années ont informé l'entreprise qu'ils ne peuvent plus le faire », précise le document.

Lundi, la Chine a imposé des contrôles à l'exportation à 10 entreprises américaines impliquées dans la défense et l'exploitation de terres rares, en réponse à la liste noire de Washington.

Cette confrontation met à l'épreuve les relations bilatérales après la rencontre entre le président américain, Donald Trump, et son homologue chinois, Xi Jinping, à Pékin le mois dernier, visant à stabiliser les liens entre les deux puissances.

Mardi, l'action Puma a accentué son recul à la Bourse de Francfort, enregistrant temporairement sa plus forte baisse depuis janvier. Cette baisse serait due aux commentaires prudents formulés par plusieurs analystes sur les perspectives du deuxième trimestre, à l'issue d'échanges avec la direction du groupe.

En milieu d'après-midi, le titre de l'équipementier sportif allemand cédait 7,5 %, à 26,02 euros, figurant parmi les plus fortes baisses du MDax. Au plus fort de la séance, le repli a atteint 9,6 %.

Des attentes revues à la baisse pour le deuxième trimestre

L'analyste William Woods, de Bernstein, a abaissé ses prévisions après ces échanges avec le management. Il anticipe désormais une baisse de 9 % du chiffre d'affaires trimestriel à taux de change constants, contre un consensus de marché qui table encore sur un recul limité à 6 %.

Pour justifier cette révision, l'analyste évoque une normalisation de l'activité commerciale ainsi que des bases de comparaison difficiles sur le marché de masse américain.

Puma publiera ses résultats du deuxième trimestre le 31 juillet.

Seidensticker réintroduit sa collection femme dans le wholesale dès la prochaine saison de commandes. Pour accompagner ce retour, le spécialiste de la blouse a retravaillé sa collection.

Un retour sélectif dans le wholesale

Dès janvier, Silvia Bentzinger, la directrice générale de Seidensticker, n'excluait pas un retour de la mode féminine dans le commerce de gros, comme elle l'a expliqué dans une interview, mais ne souhaitait pas encore annoncer de plans concrets à l'époque. L'entreprise de Bielefeld (Allemagne) a maintenant confirmé sa nouvelle stratégie, après que le magazine spécialisé Textilwirtschaft (TW) a publié un article à ce sujet.

« Avec la réorientation de notre prêt-à-porter féminin, nous misons délibérément sur un profil marqué plutôt que sur une offre large », a déclaré Silvia Bentzinger à FashionUnited. « Nous revenons avec une collection plus claire, plus moderne et une stratégie wholesale sélective, qui correspond parfaitement à notre positionnement de spécialiste de la blouse. »

Avant que Seidensticker n'annonce fin 2024 ne plus distribuer la mode féminine via le canal wholesale, la collection et la structure de la clientèle étaient très hétérogènes, a expliqué Silvia Bentzinger à TW. À cette époque, la collection femme était disponible dans l'univers premium, mais aussi chez des détaillants comme Sinn et Galeria Kaufhof, ce qui a contribué à brouiller le positionnement de la marque en raison des attentes très différentes de ces réseaux de distribution.

L'entreprise n'a pas encore souhaité donner d'informations précises sur les partenaires commerciaux potentiels, interrogée par FashionUnited. L'objectif est de nouer des partenariats durables avec les « bons partenaires commerciaux », a poursuivi la directrice. « Les recompositions actuellement à l'œuvre sur le marché créent de nouvelles opportunités que nous voulons saisir avec une offre ciblée et une signature forte. »

Une collection recentrée autour de la blouse

Dès le printemps 2027, Seidensticker prévoit de revenir avec un assortiment plus ciblé et plus affirmé qu'auparavant. Au total, la collection comptera environ 60 références et sera un peu plus sobre, intégrant ainsi moins d'imprimés. L'accent est mis sur la blouse, même si des catégories comme la maille, les pantalons, les robes et les blazers continueront également de gagner en importance.

En outre, l'assortiment Never-out-of-Stock a été ajusté. Il comprend désormais environ 120 articles et fait désormais davantage de place aux pièces à caractère mode.

La mode féminine représente actuellement environ 30 % du chiffre d'affaires. Si la mode masculine doit rester le principal moteur du chiffre d'affaires à long terme, l'entreprise estime toutefois réaliste de porter cette part à 40 % à moyen terme.

La Fédération Française de la Maroquinerie a tenu son Assemblée générale le 17 juin 2026. Cette échéance a marqué la fin du mandat d’Arnaud Haefelin, président de 2015 à 2019 puis de 2021 à 2026, dont l’action a considérablement renforcé le rôle de l’organisation au service des entreprises du secteur.

Arnaud Haefelin : dix ans au service de la filière

Sous l’impulsion d’Arnaud Haefelin, la Fédération a élargi son périmètre et son influence pour devenir l’organisation de référence de la branche, affichant une représentativité patronale de 89,72 % et un dialogue social particulièrement actif.

Son action a permis de consolider la représentation du secteur auprès des pouvoirs publics, notamment via la création de l'Observatoire Maroquinerie #2030 et l’organisation de visites d'ateliers avec des parlementaires. Des initiatives clés ont ainsi été menées pour défendre les positions de la filière sur la fiscalité (prorogation du Crédit d'Impôt Métiers d'Art), le cumul emploi-retraite, l'apprentissage et la lutte contre la contrefaçon.

• La formation et la transmission des savoir-faire ont également constitué des axes centraux de ses mandats, illustrés par :

• L'inscription de la maroquinerie à la compétition nationale des métiers WorldSkills.

• La création du Brevet National des Métiers d'Art (BNMA) en maroquinerie.

Un partenariat avec l'Institut Français de la Mode (IFM) aux côtés de la Fédération Française de la Tannerie-Mégisserie, la Fédération Française de la Ganterie et le CTC.

Enfin, le rayonnement international a été soutenu par l'attribution de subventions issues de la Taxe Fiscale Affectée et le déploiement d’actions collectives (salons, missions export), sans oublier des engagements sociétaux comme le soutien aux cavaliers de para-dressage lors des Jeux de Paris 2024.

Frédérique Laval prend la direction de la Fédération

Engagée de longue date dans la filière, Frédérique Laval co-dirige depuis plus de quinze ans le groupe Fleurus, entreprise familiale fondée en 1942 à Saint-Flour. Historiquement spécialisé dans les bracelets de montres en cuir et la gainerie haut de gamme, ce groupe de 1 500 collaborateurs s'est diversifié dans la maroquinerie comme partenaire des grandes maisons de luxe, tout en développant sa marque propre, Maison Fèvre.

Présidente du comité Auvergne des Conseillers du Commerce Extérieur de la France, Frédérique Laval dispose d’une vision globale des enjeux industriels et commerciaux grâce à un parcours débuté à l’international dans le conseil et l’audit.

À la tête de la Fédération, elle s'attachera à accompagner la capacité d’adaptation et d’innovation des entreprises. Pour ce faire, elle s'appuiera sur le Comité Fédéral — qu'Arnaud Haefelin rejoint en qualité de vice-président —, ainsi que sur le président exécutif Edgard Schaffhauser et ses équipes opérationnelles.

« La maroquinerie française est un patrimoine vivant, porté par des entreprises engagées, des savoir-faire d’excellence et des femmes et des hommes passionnés. La Fédération doit continuer à être une voix forte, audible et unificatrice pour l’ensemble du secteur, afin d’accompagner les entreprises face aux défis actuels et de faire rayonner le made in France en France comme à l’international », a déclaré Frédérique Laval.

Un nouveau portail digital pour la maroquinerie française

En marge de cette Assemblée générale, la Fédération a annoncé le lancement de sa nouvelle plateforme, maroquineriefrancaise.com. Arborant une identité visuelle modernisée, le site propose une navigation simplifiée ainsi que des contenus enrichis sur les métiers, les chiffres clés du secteur et les parcours de formation.

Outil pratique pour l'écosystème, l'espace intègre également un module de recrutement permettant aux entreprises adhérentes de publier leurs offres d'emploi et aux candidats de postuler directement en ligne.

Le « Made in France » a longtemps prospéré dans les discours. De la réindustrialisation à la souveraineté économique, rares sont désormais les responsables politiques ou les dirigeants qui contestent l'intérêt de produire davantage sur le territoire national.

Mais derrière ce consensus apparent, les résultats restent plus difficiles à obtenir. C'est sur ce constat qu'est née, en janvier dernier, l'Alliance du Fabriqué en France. L'organisation rassemble des profils qui ne se retrouvent pas souvent autour de la même table ; représentants patronaux, syndicats, industriels, défenseurs du label Origine France Garantie et plusieurs figures engagées depuis des années sur les questions industrielles.

Parmi eux figurent notamment Amir Reza-Tofighi, président de la CPME, Arnaud Montebourg, ancien ministre du Redressement productif, Gilles Attaf, président d'Origine France Garantie, ou encore Olivier Lluansi, spécialiste reconnu de la réindustrialisation.

Quelques mois après son lancement, l'Alliance entend désormais sortir du registre de l'intention pour s'attaquer à des sujets beaucoup plus concrets, comme les achats publics, l'épargne des Français et la formation industrielle.

Les 400 milliards d'euros de la commande publique

Le premier chantier concerne la commande publique. Chaque année, l'État, les collectivités locales et les établissements publics achètent pour près de 400 milliards d'euros de biens et de services. Pour les membres de l'Alliance, cette masse financière constitue l'un des principaux outils susceptibles de soutenir l'appareil productif français.

L'organisation travaille notamment sur la création d'un baromètre régional des achats publics et s'intéresse à plusieurs initiatives déjà expérimentées dans certaines collectivités, notamment en Bretagne. L'objectif n'est pas seulement d'augmenter la part du fabriqué en France dans les marchés publics. Il s'agit également d'identifier les mécanismes qui permettent réellement aux entreprises industrielles françaises d'accéder à ces contrats.

Car derrière le débat sur la souveraineté économique se cache une question très pragmatique : comment transformer la puissance d'achat publique en activité industrielle et en emplois sur le territoire ?

Réorienter une partie de l'épargne vers l'industrie

Autre sujet, l'épargne. Les Français comptent parmi les plus gros épargnants d'Europe. Pourtant, une part importante de cette épargne reste investie dans des produits peu connectés au financement direct des entreprises industrielles.

L'Alliance soutient ainsi plusieurs initiatives destinées à rapprocher l'épargne privée de l'économie productive. Parmi elles figurent « Sélection Vega Industrie France », lancé avec le soutien de la CFE-CGC de Belfort, ainsi que le projet de fonds souverain « France Impulsion Emploi ».

L'idée étant qu'une partie des capitaux aujourd'hui immobilisés pourrait contribuer au financement d'investissements industriels ou à la croissance d'entreprises implantées dans les territoires. Pour y parvenir, il faudra toutefois lever un frein majeur en persuadant les épargnants et les professionnels de la gestion que l'industrie locale peut aussi être rentable.

La question que toutes les usines se posent

L'argent ne résout pas tout. De nombreuses entreprises industrielles se heurtent aujourd'hui à la difficulté de trouver les compétences dont elles ont besoin. Techniciens, opérateurs spécialisés, ingénieurs ou personnels de maintenance figurent parmi les profils les plus recherchés dans de nombreux bassins industriels.

L'Alliance a engagé un travail d'identification d'initiatives locales susceptibles d'être reproduites ailleurs. Parmi les exemples étudiés figure le bassin de Lacq-Pau-Tarbes, régulièrement cité pour sa capacité à rapprocher entreprises, établissements de formation et collectivités locales.

Car la réindustrialisation ne dépend pas seulement des usines ou des investissements. Elle repose aussi sur la capacité des territoires à former les salariés dont les entreprises auront besoin demain.

Du plaidoyer à l'influence

L'Alliance ne cache pas ses ambitions. Depuis sa création, ses représentants ont multiplié les échanges avec plusieurs ministres, parlementaires, collectivités et grands acheteurs publics.

Parmi les sujets défendus figure notamment une meilleure prise en compte du fabriqué en France dans les achats publics, ainsi qu'une représentation au sein des instances nationales chargées de ces questions.

Après plusieurs années de débats sur la souveraineté économique, l'enjeu n'est plus vraiment de convaincre de l'intérêt du Made in France. Il est désormais de savoir quelles décisions concrètes peuvent encore être prises pour renforcer la production sur le territoire.

C'est sur ce terrain que l'Alliance du Fabriqué en France sera attendue.

Lundi 22 juin, les investisseurs ont soudainement rappelé que le luxe n'était plus intouchable. À Paris, Hermès a chuté de près de 6 %, LVMH a perdu plus de 3 % et Kering a poursuivi sa descente. La vague a rapidement gagné Milan et Londres, entraînant dans son sillage Moncler, Burberry, Richemont ou encore Brunello Cucinelli.

Officiellement, le déclencheur est connu. Selon Investing.com, une note de Kepler Cheuvreux publiée lundi anticipe une contraction de 100 points de base de la marge opérationnelle d'Hermès au premier semestre 2026. L'analyste Charles-Louis Scotti évoque notamment une sous-absorption des coûts fixes et des effets de change défavorables. Selon cette analyse, les bénéfices du groupe pourraient ressortir inférieurs aux attentes du marché. L’effet de souffle sur les places financières ne s’est pas fait attendre. Pourtant, attribuer le coup de froid du luxe européen à la seule recommandation bancaire d’un analyste masquerait les failles réelles du secteur.

Car ce qui inquiète les investisseurs n'est pas tant la baisse d'un titre que le sentiment qu'une époque touche peut-être à sa fin. Derrière la nervosité des marchés se joue en réalité un débat beaucoup plus vaste, celui de la capacité du luxe européen à reproduire les performances exceptionnelles qui ont porté son ascension depuis la crise financière de 2008.

La fin d'un cycle exceptionnel

Pendant plus d'une décennie, le luxe a bénéficié d'un alignement rare de facteurs favorables. La montée en puissance de la clientèle chinoise, l'explosion des classes aisées dans les grandes métropoles mondiales, la financiarisation du secteur et une politique quasi continue de hausse des prix ont permis aux grandes maisons d'afficher des niveaux de rentabilité hors norme.

Un modèle qui paraît aujourd'hui moins infaillible. Selon Bain & Company, le marché mondial du luxe a marqué le pas en 2025 avant de retrouver une croissance plus modérée, comprise entre 3 % et 5 % en 2026. Une dynamique bien éloignée des années d'euphorie qui ont suivi la pandémie.

Plusieurs observateurs pointent également les limites d'une stratégie fondée sur des augmentations tarifaires répétées. Comme le soulignait récemment le consultant Alessandro Maria Ferreri, une partie de la clientèle commence à s'interroger sur la valeur réelle de certains produits. Bain évoque même des consommateurs se sentant « trahis » par certaines politiques de prix.

Pendant des années, les groupes de luxe ont pu augmenter leurs prix plus vite que leurs volumes. Tant que les clients commandaient, les marges progressaient presque mécaniquement. Mais lorsque la demande ralentit, chaque hausse devient plus difficile à absorber et le moindre tassement des ventes finit par peser sur la rentabilité.

Pourquoi les marges inquiètent désormais

C'est précisément ce que redoute Kepler Cheuvreux. Derrière l'expression technique de « sous-absorption des coûts fixes » se cache une réalité beaucoup plus simple. Lorsque la croissance ralentit, les dépenses qui ne diminuent pas — loyers, boutiques, logistique, salaires ou marketing — pèsent davantage sur chaque produit vendu. Autrement dit, une maison de luxe peut continuer à vendre, parfois même afficher une légère progression de son chiffre d'affaires, tout en voyant sa rentabilité se dégrader.

À cette pression opérationnelle s'ajoutent les effets de change. Hermès avait déjà signalé au premier trimestre près de 300 millions d'euros d'impact négatif lié aux devises, alors même que sa croissance organique demeurait positive.

Pour des groupes dont la valorisation repose depuis des années sur une promesse quasi unique, celle d'une croissance régulière accompagnée de marges parmi les plus élevées au monde, le moindre signe d'érosion est scruté avec une attention extrême. La question qui agite aujourd'hui les marchés n'est pas de savoir si Hermès, LVMH ou Kering traversent une crise, mais de déterminer jusqu'où leur rentabilité peut résister dans un environnement où la demande ralentit, où les consommateurs arbitrent davantage leurs dépenses et où les hausses de prix ne suffisent plus systématiquement à compenser le tassement des volumes.

On ne parle donc plus d'une simple note d'analyste ou d'un trimestre décevant, mais de la soutenabilité du modèle économique qui a porté le luxe européen pendant quinze ans. C'est très probablement ce qui explique pourquoi Paris, Milan et Londres ont réagi avec autant de nervosité.

La Chine n'est plus la locomotive d'hier

L'autre sujet, plus structurel encore, concerne la Chine. Pendant près de deux décennies, le pays n'a pas seulement constitué un marché parmi d'autres, il a été le principal moteur de croissance du luxe mondial. Une part importante des projections de développement des grands groupes européens s'est construite sur l'idée que l'essor de la consommation chinoise se poursuivrait durablement.

C'est précisément cette certitude qui flanche aujourd'hui. Selon Bain & Company, le marché du luxe en Chine continentale a prolongé son net repli en 2025, après une contraction déjà prononcée l'année précédente. La reprise attendue en 2026 demeure fragile et très inégale selon les maisons et les catégories de produits.

Les difficultés persistantes du secteur immobilier, le ralentissement économique et l'évolution des comportements de consommation ont profondément modifié les équilibres du marché. La recherche de statut social, longtemps moteur des achats, cède progressivement du terrain face à d'autres critères comme la qualité perçue, la durabilité, l'expérience client ou la cohérence de marque.

Pour les investisseurs, l'enjeu dépasse désormais le simple rebond conjoncturel. La question est de savoir si les groupes européens peuvent encore retrouver les rythmes de croissance auxquels les marchés s'étaient habitués.

Les marchés réévaluent leurs attentes

Pour autant, peu d'observateurs annoncent un effondrement du secteur. Kearney anticipe encore une croissance mondiale comprise entre 2 % et 4 % en 2026. Plusieurs segments continuent d'afficher une dynamique solide, à commencer par la joaillerie ou certaines maisons positionnées sur l'ultra-luxe, dont la clientèle demeure largement insensible aux cycles économiques.

Le sujet n'est donc pas celui d'une disparition de la demande. Ce que les marchés remettent en question, c'est l'hypothèse qui a longtemps soutenu les valorisations du secteur, celle d'une croissance durablement supérieure à celle du reste de l'économie mondiale, accompagnée de marges exceptionnellement élevées.

Dès lors que cette perspective paraît moins évidente, les investisseurs réajustent leurs anticipations. La chute observée lundi ressemble ainsi moins à une sanction immédiate des résultats qu'à une révision du regard porté sur le secteur.

Un luxe devenu plus sélectif

La véritable leçon de cette séquence est peut-être là. Pendant longtemps, les marchés ont eu tendance à considérer le luxe comme un ensemble relativement homogène. Or, les écarts entre les maisons se creusent.

Certaines continuent de bénéficier d'une désirabilité exceptionnelle, d'une clientèle ultra-fortunée et d'un pouvoir de fixation des prix difficilement contestable. D'autres demeurent davantage exposées aux arbitrages des classes moyennes supérieures, aujourd'hui plus prudentes dans leurs dépenses. Le marché semble désormais faire une distinction beaucoup plus nette entre ces différents modèles.

La séance boursière du 22 juin restera peut-être comme un simple épisode de volatilité. Mais elle révèle déjà que le luxe n'est plus perçu comme un secteur capable de défier indéfiniment les lois du cycle économique. Après quinze années de croissance exceptionnelle, les investisseurs commencent à réintroduire une notion qu'ils avaient presque oubliée, celle du risque.

La marque de sportswear britannique Castore, fondée par Tom et Phil Beahon, a acquis une participation majoritaire dans le chausseur historique Grenson, qui fabrique des chaussures dans le Northamptonshire (Angleterre), depuis 1866.

Selon les documents déposés par Grenson auprès du registre du commerce, J Carter Sporting Club Limited, la société mère de Castore, a acquis une participation de 75 % dans le chausseur. Les anciens propriétaires de Grenson, Tim Little et son épouse Julie Little, ont quitté le conseil d'administration.

De plus, Grenson a officiellement changé l'adresse de son siège social, quittant son fief historique du Northamptonshire pour le siège de Castore à Manchester.

Tom Beahon, cofondateur et directeur général de Castore, a déclaré dans un communiqué : « Grenson est une marque britannique emblématique dotée d'un héritage, d'un savoir-faire et d'une authenticité extraordinaires. Phil et moi admirons cette entreprise depuis longtemps et nous y voyons une opportunité significative de la soutenir dans son prochain chapitre, tout en protégeant les qualités qui la rendent si spéciale. »

« L'ambition du groupe Castore est de construire un portefeuille de marques britanniques haut de gamme à portée mondiale. Comme pour Belstaff, cet investissement est un engagement de gestion à long terme, qui consiste à investir dans des fondamentaux solides et à aider des marques britanniques distinctives à atteindre plus de clients à travers le monde. »

Castore poursuit sa diversification au-delà du sportswear avec une participation majoritaire dans Grenson

Grenson est l'un des noms les plus anciens et les plus respectés de la chaussure traditionnelle britannique. Fondée par William Green en 1866, la marque s'est fait connaître en tant que fournisseur majeur de l'armée britannique pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale.

En 2010, Tim Little a racheté l'entreprise à la famille Green. Il a alors initié l'expansion de la marque à travers quatre magasins à Londres et la vente en gros auprès de détaillants tels que Selfridges, Dover Street Market et Mr Porter. Il a également lancé la première collection pour femmes en 30 ans, ainsi que des collaborations prestigieuses avec des noms comme New Balance, Craig Green, Liberty, Vivienne Westwood, Neighbourhood et Kith.

Parmi les modèles phares de la marque, on retrouve la bottine brogue signature “Fred” et la “Nanette”, une bottine de randonnée épaisse pour femmes devenue un favori des célébrités, comme Holly Willoughby.

Commentant la vente, Tim Little, directeur général de Grenson, a ajouté : « J'ai toujours su qu'un jour je voudrais assurer un avenir brillant à Grenson, et quand j'ai rencontré Tom et Phil, j'ai su qu'ils étaient les personnes idéales. Ils ont compris la marque, son héritage et l'opportunité, et dès la première rencontre, j'ai été convaincu qu'ils étaient les gardiens parfaits de la marque. »

« Je suis impatient de commencer à travailler avec eux sur ce nouveau chapitre passionnant pour cette entreprise de 160 ans. »

Les détails de la transaction n'ont pas été divulgués.

Il s'agit de la deuxième acquisition d'une marque patrimoniale pour Castore, après le rachat de la marque de luxe britannique Belstaff en août 2025 à sa société mère INEOS. Cette décision a été perçue à l'époque comme l'entrée de Castore dans la mode de luxe, diversifiant ainsi ses activités au-delà du sportswear, secteur dans lequel l'entreprise sponsorise de grandes équipes sportives à travers le monde et conçoit des vêtements de sport pour les entraînements quotidiens et les athlètes professionnels.

Le e-commerce mondial est confronté à un nombre croissant de clients fraudeurs. Selon une analyse du fournisseur américain de services de cybersécurité LexisNexis Risk Solutions, ce phénomène s'explique à la fois par le ralentissement économique et le crime organisé. Des réseaux internationaux recrutent ainsi délibérément des personnes pour frauder lors d'achats en ligne ou pour mettre leur identité à la disposition de criminels.

L'entreprise gère un « Digital Identity Network » pour vérifier les identités et les achats en ligne. L'analyse se fonde sur 116 milliards de transactions effectuées l'année dernière.

Les bandes organisées ont découvert le e-commerce

Les clients authentiques – par opposition aux fraudeurs qui utilisent des identités volées ou falsifiées, ou qui commettent d'autres types de fraudes – représentaient 38,8 % de tous les cas de fraude dans le monde en 2025, soit près de deux points de pourcentage de plus que l'année précédente. En Europe, le taux de ces fraudes dites de « first party » s'élève désormais à près de 52 %.

« D'une part, la crise pousse certaines personnes à chercher des moyens de frauder », explique Jason Lane-Sellers, expert en cyberfraude au sein de l'entreprise. « Et des groupes sont spécifiquement ciblés par les criminels, comme les personnes à faible solvabilité ou les étudiants. Les fraudeurs paient 50 euros supplémentaires et leur donnent des instructions. »

Certains participent sans le savoir

Le e-commerce allemand est également touché. Un porte-parole de l'association de e-commerce BEVH confirme l'analyse de l'expert britannique en cybersécurité : « Il est vrai que des étudiants ou des retraités sont recrutés pour cette combine frauduleuse. Beaucoup ignorent qu'ils s'apprêtent à participer à une fraude et reçoivent simplement une offre d'argent en échange de leurs données. »

La fraude est un problème croissant et considérable, affirme également Bernd Ohlmann, porte-parole de l'association du commerce de Bavière (HBE). « Le e-commerce est en plein essor et continue de croître cette année. Certains veulent leur part du gâteau, et pas seulement par des moyens légaux. »

Une technique courante consiste à ne pas payer les marchandises livrées sur facture ou à crédit, ou à prétendre ne jamais les avoir commandées. « Ce sont des gens qui commandent les dernières baskets et affirment ensuite ne jamais avoir reçu la marchandise, ou ne jamais l'avoir commandée », explique Lane-Sellers.

Les offres de crédit avantageuses, un attrait pour les criminels

Le secteur financier, qui attire les clients avec des offres de crédit avantageuses, est également touché : « Il est aujourd'hui possible de commander des téléphones portables coûteux avec un contrat de crédit de deux ans sans acompte », déclare l'expert. « Nombre de ces attaques visent les prestataires de services financiers. Les plus grands impacts sont observés sur des services comme le “Buy now pay later” et les contrats de crédit d'un ou deux ans. »

De plus, selon Lane-Sellers, il arrive souvent que des acheteurs malhonnêtes exigent le remboursement de leur argent pour des marchandises prétendument non livrées. « Tant qu'une entreprise ne peut pas prouver qu'un client a fraudé intentionnellement, il est très difficile de contester les demandes de remboursement frauduleuses. »

La charge de la preuve incombe aux commerçants, comme le souligne également Ohlmann, le porte-parole du HBE. Les marchandises obtenues par fraude en ligne – ou volées dans un magasin physique – finissent souvent par être revendues sur internet. « Les marchandises volées sont bradées en masse en ligne », déclare Ohlmann.

L'augmentation des cas de fraude commis par des clients authentiques ne signifie pas pour autant que le vol d'identité ou la prise de contrôle criminelle de comptes en ligne sont en recul. À cet égard, selon LexisNexis Risk Solutions, les réseaux criminels se tournent à nouveau plus fréquemment vers des attaques ciblant les ordinateurs de bureau.

Les entreprises peuvent analyser davantage de signaux et de données dans les applications mobiles, ce qui permet de créer de meilleurs profils de sécurité pour la détection des fraudes, explique Lane-Sellers. « Les clients, quant à eux, peuvent penser que les ordinateurs de bureau traditionnels sont plus sûrs que leurs appareils mobiles pour les transactions de grande valeur. »

Leonardo Maria Del Vecchio, l'un des héritiers d'EssilorLuxottica, la société mère de Ray-Ban, chercherait à étendre son influence sur la holding du conglomérat de lunetterie, alors que l'avenir de la structure de l'actionnariat de l'empire est remis en question.

Selon Reuters, le dirigeant de 31 ans, qui occupe les postes de directeur de la stratégie d'EssilorLuxottica et de président de Ray-Ban, étudierait un financement d'environ 10 milliards d'euros pour acquérir les parts de deux de ses frères et sœurs au sein de Delfin, la holding luxembourgeoise qui détient 32,4 % d'EssilorLuxottica.

Si elle était finalisée, la transaction ferait passer la participation de Del Vecchio dans Delfin de 12,5 % à 37,5 %, faisant de lui le principal actionnaire de l'entreprise.

Cette initiative fait suite au décès du fondateur d'EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio, en 2022. La propriété de la holding familiale avait alors été répartie à parts égales entre huit héritiers. Depuis, des divergences de vues entre les actionnaires auraient compliqué la prise de décision au sein du groupe.

Bien qu'il puisse obtenir une participation nettement plus importante, Del Vecchio n'obtiendrait pas le contrôle total de Delfin, car les décisions stratégiques majeures requièrent une majorité renforcée des actionnaires, selon les règles de gouvernance établies par le fondateur.

Cette information intervient après qu'EssilorLuxottica a annoncé une baisse de ses bénéfices pour l'exercice 2025, malgré une amélioration de son chiffre d'affaires mondial. Sur l'année, le bénéfice net du groupe a chuté de 1,9 % pour atteindre 2,32 milliards d'euros, tandis que le bénéfice d'exploitation a baissé de 2 % en glissement annuel.

Le chiffre d'affaires annuel pour la période a augmenté de 7,5 % pour atteindre 28,49 milliards d'euros, avec une croissance à deux chiffres observée en Amérique du Nord, dans la région EMEA et en Asie-Pacifique.

Le groupe lance actuellement une stratégie medtech qui consiste à passer de la lunetterie traditionnelle à un écosystème de santé holistique. Cette stratégie est portée par l'intégration verticale de la recherche médicale et des appareils de pointe pour créer des traitements thérapeutiques et des objets connectés.

Reju rejoint Recycling Europe en tant que nouveau partenaire. L'entreprise de recyclage de textile à textile fait désormais partie de la branche Recycling Europe Textiles, soulignant ainsi son engagement à faire progresser la circularité dans le secteur et à soutenir les marchés des matériaux recyclés.

Dans un communiqué, Patrik Frisk, directeur général de Reju, a déclaré : « Il est important de nouer des partenariats comme celui-ci. Nous avons l'occasion d'établir un véritable écosystème circulaire pour le recyclage des textiles et d'encourager la collaboration sur l'ensemble de la chaîne de valeur. »

Julia Ettinger, secrétaire générale de Recycling Europe, a ajouté que le « partenariat montre comment la collaboration industrielle peut faire évoluer la circularité textile à la vitesse dont l'Europe a maintenant besoin, débloquant ainsi des opportunités à la fois environnementales et économiques ».

Spécialisée dans la régénération textile, Reju crée des solutions pour les textiles en polyester et les déchets PET post-consommation. L'entreprise opère actuellement depuis un centre de régénération pilote à Francfort et a dévoilé des projets d'expansion sur de futurs sites industriels à Chemelot (Pays-Bas), New York et Lacq.

En rejoignant Recycling Europe Textiles, Reju collaborera à une mission collective visant à développer les technologies de recyclage mécanique et chimique pour les textiles post-consommation, afin de les retransformer en matières premières et de réduire les émissions.

Une nouvelle série de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran a été reportée suite au report d'une visite prévue en Suisse du vice-président américain JD Vance. Ce contretemps ralentit la mise en œuvre d'un accord de cessez-le-feu récemment signé.

Ces négociations devaient porter sur la prochaine phase d'un protocole d'accord en 14 points, conclu en début de semaine. Cet accord a mis fin à près de 4 mois de conflit entre les deux pays et a ouvert la voie à la réouverture du détroit d'Ormuz.

Cette voie navigable est l'une des plus importantes au monde. Elle relie les fabricants et fournisseurs d'Asie et du Golfe aux marchés européens et américains. Les récentes perturbations dans la région ont suscité des inquiétudes quant aux coûts du fret, aux retards de livraison et à la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement.

Le protocole d'accord prévoit la levée du blocus naval américain sur les ports iraniens, la reprise du transport maritime commercial dans le détroit d'Ormuz, la suppression progressive des sanctions américaines et un engagement à négocier un accord final dans un délai de 60 jours.

Bien que le trafic maritime ait commencé à reprendre suite à l'accord, l'incertitude demeure, notamment en raison de la reprise des violences au Liban, où des frappes israéliennes auraient tué au moins 18 personnes au cours de la nuit.

Les prochaines négociations devraient porter sur la mise en œuvre de l'accord et aborder des questions à plus long terme, comme le programme nucléaire iranien. Pendant ce temps, gouvernements et entreprises œuvrent pour assurer la stabilité des routes commerciales mondiales.

October's Very Own (OVO), le label lifestyle et de prêt-à-porter cofondé par le rappeur Drake, fait l'objet d'une action en justice pour des allégations de remboursements partiels de dettes et de manquements contractuels. La plainte a été déposée par A.R.I. OVO Growth Capital qui, malgré des tentatives antérieures de résolution à l'amiable, cherche désormais à faire valoir ses droits et à protéger ses investisseurs.

La société d'investissement, qui a engagé une procédure auprès de la Cour suprême de Colombie-Britannique (Canada), réclame le recouvrement d'environ 4,6 millions de dollars correspondant aux fonds dus, aux intérêts de retard contractuels, aux frais de justice et à d'autres dépenses.

A.R.I. a mis en place un accord de financement avec OVO début 2025, injectant des fonds via des transactions distinctes, dont une facilité de crédit garantie de premier rang et des billets à ordre convertibles. La société d'investissement a déclaré avoir initialement considéré la marque de renommée mondiale comme une opportunité de crédit intéressante, dotée d'un fort potentiel de valorisation.

OVO a été fondée en 2008 par Aubrey 'Drake' Graham, Oliver El-Khatib et Noah '40' Shebib. La marque est actuellement dirigée par le directeur général Derek 'Drex' Jancar. Elle se positionne sur le segment du lifestyle premium et du streetwear de luxe et s'est fait connaître pour ses activations dans les univers de la mode, de la musique et du sport.

Les tensions s'intensifient suite aux rumeurs d'acquisition et aux efforts de levée de fonds

Cependant, en février 2026, OVO aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne remboursant pas ses dettes à temps. A.R.I. a déclaré avoir tenté de remédier à la situation à l'amiable et avoir finalement conclu un accord de suspension des poursuites dans lequel OVO reconnaissait la validité de ses obligations de paiement inconditionnelles.

Dans un communiqué, la société d'investissement a indiqué avoir « travaillé intensivement avec OVO dans le cadre d'un processus de restructuration formel et accordé à l'entreprise un temps et une flexibilité considérables pour résoudre la situation à l'amiable ».

En mai, A.R.I. a affirmé avoir reçu un virement d'environ 3,8 millions de dollars d'un compte tiers, représentant une partie des 4,6 millions de dollars dus. Toutefois, selon le dossier judiciaire, OVO soutiendrait qu'aucun autre paiement n'est dû.

Les inquiétudes se sont accentuées lorsque A.R.I. a appris qu'OVO chercherait à obtenir un financement par actions de 30 millions de dollars, qui pourrait servir à rembourser une dette d'environ 10 millions de dollars. L'entreprise aurait également enregistré des pertes cumulées d'environ 12 millions de dollars entre 2022 et 2024.

A.R.I. a également évoqué un récent article de la plateforme médiatique Puck, suggérant qu'OVO envisageait une transaction avec Authentic Brands Group, qui serait en train d'étudier l'acquisition de 50 % du capital. La société d'investissement a affirmé que de telles discussions auraient dû être divulguées conformément à l'accord contractuel.

FashionUnited a contacté OVO et Authentic Brands Group pour recueillir leurs commentaires.

Zurich - Les exportations horlogères en Suisse sont restées quasi-stables en mai, enregistrant une modeste hausse de 0,4% à 2,1 milliards de francs suisses (2,2 milliards d'euros), sur fond de net repli en Chine, a annoncé jeudi la fédération horlogère.

Cette stabilisation aide toutefois "à atténuer le recul cumulé observé sur les cinq premiers mois de l'année", a noté la fédération dans un communiqué, le recul depuis début janvier se chiffrant désormais à 3,1%. Durant le mois écoulé, les exportations de montres suisses ont rebondi de 12,3% vers les Etats-Unis et de 24,9% vers le Royaume-Uni, selon les relevés de la fédération horlogère.

La France a toutefois affiché la plus forte hausse parmi les grands marchés horlogers. La croissance s'y est chiffrée à 57% pat rapport à la même période un an plus tôt, la fédération soulignant que la France est "portée par son rôle de plateforme logistique" pour ré-exporter les montres vers d'autres marchés.

Les exportations vers la Chine ont par contre chuté de 21,4%, refroidissant les espoirs d'une reprise sur ce marché clé pour les horlogers suisses. Ces statistiques "confirment probablement que la demande chinoise est mitigée", ont réagi les analystes de Jefferies dans un commentaire boursier, alors que les statistiques depuis le début de l'année laissaient entrevoir une embellie, après deux années difficiles sur ce marché.

La base de comparaison était pourtant "faible", note de son côté Manuel Lang, analyste chez Vontobel, pour qui cette chute en mai "pourrait faire office d'avertissement pour ceux qui misaient sur une reprise en Chine".

Après avoir atteint des sommets en 2023, l'horlogerie suisse a connu deux années plus difficiles avec la chute de la demande en Chine depuis 2024 auxquels se sont ajoutés les droits de douane aux Etats-Unis en 2025. Une esquisse de reprise semblait se dessiner en Chine dans les statistiques de la fédération horlogère depuis début 2026.

Les exportations horlogères vers la Chine s'étaient redressées de 5% en janvier, puis avaient chuté de 11% en février mais avaient rebondi de 4,2% le mois suivant. En avril, elles se sont nettement raffermies, enregistrant une hausse de 17,1%.

Original Penguin prend une nouvelle direction. Sous l'impulsion de sa directrice de la marque, Laura Colagrande, la marque lifestyle américaine s'oriente vers le luxe accessible avec sa collection printemps-été 2027, présentée en avant-première au Pitti Uomo.

Au salon florentin de la mode masculine, la marque est installée dans un showroom et sur une terrasse outdoor, où l'ensemble de ses collections, de la ligne Icons à la ligne Golf, côtoie de nouvelles catégories de produits telles que les accessoires, les chapeaux et les sacs.

Ces nouveautés viennent compléter une collection printemps-été 2027 décrite comme « haut de gamme », qui se distingue par des « tissus de qualité supérieure, une confection avancée et des silhouettes raffinées ».

Ce nouveau positionnement précède d'importants projets d'expansion en Europe pour Original Penguin, soutenus par l'ouverture d'un showroom à Londres en début d'année.

L'entreprise vise actuellement une croissance en Italie, en Espagne, en Grèce, en Turquie, en Suisse, en Allemagne et en Scandinavie. Au Royaume-Uni, sa présence s'est déjà étendue grâce à un partenariat avec des détaillants comme John Lewis.

Laura Colagrande a précisé que l'équipe planifiait le déploiement de partenariats de vente en gros et de distribution stratégique. Elle a également révélé des projets d'ouverture de magasins phares à Londres, Madrid, Barcelone, Milan et Berlin au cours des prochaines années.

Dans un communiqué, Oscar Feldenkreis, PDG de la société mère d'Original Penguin, Perry Ellis International, a souligné le « positionnement distinctif » de la marque et a déclaré que son retour au Pitti était une « déclaration d'intention quant à la direction que nous lui donnons ».

« Nous accélérons notre croissance européenne et positionnons Original Penguin sur des canaux contemporains et raffinés, tout en restant fidèles au savoir-faire et au storytelling qui nous définissent depuis plus de sept décennies », a déclaré Oscar Feldenkreis.

CircularTexEFA est un projet européen visant à développer une filière textile circulaire transfrontalière entre la France, l'Espagne et l'Andorre. L'enjeu est de faire émerger de nouveaux débouchés industriels pour les matières textiles recyclées afin de limiter leur exportation et de renforcer leur valorisation sur le territoire européen.

Le CircularTexEFA couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, de la collecte des textiles usagés jusqu'à leur transformation en nouvelles ressources. Il est financé par l'Union européenne dans le cadre d’un programme européen de coopération transfrontalière.

Le CircularTexEFA réunit onze partenaires issus des trois territoires

Les acteurs directement liés à la filière mode-textile sont :

• Cetia recycle des textiles et des chaussures. Cette entreprise française travaille sur le tri, le démantèlement et le recyclage des produits en fin de vie.
• PlaxtiL, également français, valorise les déchets et transforme des vêtements et textiles usagés en nouvelles matières premières.
• Koopera, d’origine basque espagnole, collecte, réemploie et recycle des textiles.
• Lorpen, fabricant engagé de chaussettes techniques et de vêtements thermiques, est un industriel basque espagnol.
• Enfin, le catalan Hilaturas Jesús Rubio est un spécialiste de la transformation des fibres. Il intervient directement en amont de la chaîne de production.

CircularTexEFA ou comment créer des débouchés économiques pour les matières textiles recyclées

Les objectifs de la CircularTexEFA sont l'amélioration de la collecte, du tri, du recyclage et de la transformation des matières textiles et le développement de nouveaux débouchés industriels, en expérimentant de nouvelles solutions de tri, de recyclage et de valorisation.

Mais aussi, l'émergence d’une filière plus circulaire en renforçant les coopérations entre recherche, industrie et territoires.

Cette initiative rejoint le message envoyé par le ministre délégué chargé de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, à l'occasion du Circular Fashion Day, organisé par la Fédération de la mode circulaire : « faire de la mode circulaire un levier de réindustrialisation et d'emploi ».

Elle s'inscrit dans un mouvement européen plus large visant à développer des capacités de recyclage à l'échelle du continent.

American Exchange Group (AEG) a annoncé un nouveau partenariat avec WSG Brands pour finaliser l'acquisition d'Allbirds. Le groupe, qui avait révélé en mars son projet d'acquérir la marque de chaussures américaine, a indiqué que la propriété et les compétences seraient partagées dans le cadre de cet accord.

Tandis que WSG agira en tant que partenaire clé pour l'exploitation et la croissance, AEG supervisera la conception et la fabrication des chaussures de la marque. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie à long terme d'AEG pour Allbirds, axée sur le renforcement de l'entreprise selon un modèle asset-light pour sa prochaine phase d'expansion.

Le groupe entend saisir de nouvelles opportunités en matière de produits, de retail, de distribution, de licences et sur les marchés internationaux, en combinant son expertise avec celle de WSG tout en préservant « l'authenticité et les valeurs qui ont rendu la marque si distinctive ».

Alen Mamrout, directeur général d'AEG, a souligné que si Allbirds a déjà bâti une « marque mondialement reconnue en apportant un point de vue distinct sur le marché », il existe une « opportunité intéressante de s'appuyer sur ces fondations pour débloquer la prochaine phase de croissance de la marque ».

Pour AEG en particulier, l'acquisition est décrite comme une étape importante, le groupe continuant à se concentrer sur des marques qui ont « une forte pertinence pour le consommateur, un positionnement différencié et un potentiel de croissance significatif à long terme ».

De son côté, WSG a diversifié son portefeuille de marques, en acquérant récemment la marque lifestyle Von Dutch, pour laquelle elle aurait « mis en œuvre avec succès une stratégie de croissance axée sur les licences » permettant une expansion de la distribution, du retail, des catégories et du marché.

Dans un communiqué, Jack Cheika, fondateur et directeur général de WSG Brands, a déclaré : « Nous pensons qu'Allbirds représente l'une des opportunités de marque les plus intéressantes sur le marché actuel. La marque a développé une notoriété et une affinité significatives avec les consommateurs du monde entier. »

« Notre vision est de préserver ce que les consommateurs aiment chez Allbirds tout en étendant sa portée à de nouvelles catégories, de nouveaux marchés et de nouveaux partenariaments. Ayant mis en œuvre avec succès cette stratégie avec Von Dutch, nous sommes ravis d'entamer le prochain chapitre de croissance aux côtés d'AEG. »

Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués. L'acquisition a été réalisée avec un consortium d'investisseurs stratégiques, de fabricants et de partenaires opérationnels. D'autres annonces sont attendues dans les mois à venir.

Madrid – La marque espagnole Ecoalf, engagée dans la circularité et l'utilisation de matériaux et processus plus respectueux de l'environnement, vient de publier ses résultats pour le dernier exercice fiscal. L'entreprise fondée par Javier Goyeneche a clôturé l'année 2025 en enregistrant, pour la première fois, un bénéfice net positif.

Selon les informations communiquées par la direction de l'entreprise, Ecoalf a clôturé son dernier exercice fiscal 2025, le 28 février 2026, avec un chiffre d'affaires total de 64,8 millions d'euros. Ce montant représente une augmentation de +11,72 % par rapport aux 58 millions d'euros de l'exercice 2024.

En termes de rentabilité, l'entreprise annonce un excédent brut d'exploitation (EBITDA) qui atteint 5,6 millions d'euros, soit une croissance de +65,7 % en glissement annuel par rapport aux 3,4 millions d'euros de l'année précédente. Ce chiffre se traduit par une marge d'EBITDA sur les ventes de 8,64 %, aboutissant à un bénéfice net de 0,4 million d'euros, le premier bénéfice net positif enregistré par l'entreprise.

« Ecoalf a clôturé l'exercice fiscal 2025 avec les meilleurs résultats financiers depuis sa création, démontrant que la durabilité est non seulement compatible avec la croissance de l'entreprise, mais qu'elle peut aussi devenir un modèle économique évolutif et rentable », souligne la direction de l'entreprise au sujet de ses comptes 2025. « Transformer l'industrie ne nécessite pas de choisir entre impact et rentabilité, mais de repenser les modèles économiques pour que les deux puissent croître ensemble ». Elle ajoute que ces bilans « reflètent également l'évolution stratégique de l'entreprise ces dernières années, avec une augmentation du poids des canaux directs pour construire une relation plus proche avec le consommateur et un modèle de croissance plus équilibré ».

40 % des ventes proviennent du canal B2B

En ce qui concerne l'évolution par canaux de distribution et de vente au cours de l'exercice 2025, Ecoalf présente un modèle économique équilibré. Le canal de vente en gros et les opérations B2B dominent légèrement, représentant 40 % des ventes totales de l'entreprise, soit environ 25,92 millions d'euros. Les ventes au détail en magasin physique ont représenté 38 % du chiffre d'affaires, soit environ 24,62 millions d'euros, tandis que les ventes en ligne ont constitué les 22 % restants, soit environ 14,25 millions d'euros.

Sans détailler ses performances par marché et par zone géographique, l'entreprise souligne qu'au cours de l'exercice 2025, Ecoalf a continué d'étendre son réseau de vente au détail à l'échelle mondiale. Ce processus a renforcé son statut de marque internationale, avec des ouvertures notables à Biarritz, Bolzano (Italie) et Tokyo (Japon), ainsi qu'en Espagne, dans des villes clés comme Saint-Sébastien, Bilbao, Madrid et Barcelone.

En complément de sa stratégie de vente au détail et directe au consommateur, la marque a également continué en 2025 à miser sur son principal canal de revenus actuel : les partenariats avec des détaillants multimarques de référence à l'international. Parmi ces collaborations pour la vente de ses collections, on note celles avec les grands magasins La Rinascente (Italie), Kastner&Öhler (Autriche) et Manufactum (Allemagne).

Premier Compte de Pertes et Profits d'Impact (Impact P&L)

Afin de traduire en termes économiques la valeur environnementale et sociale ajoutée à son modèle économique, Ecoalf a réalisé sa première Comptabilité d'Impact, qui s'est concrétisée par son premier Compte de Pertes et Profits d'Impact (Impact P&L). Ce rapport, basé sur une analyse de double matérialité, évalue la performance de l'entreprise sous deux angles : l'impact de ses opérations sur la société et l'environnement, et l'influence des facteurs environnementaux et sociaux sur ses activités.

Cet exercice a permis d'identifier 121 impacts, risques et opportunités (IRO) pertinents pour l'activité et la chaîne de valeur d'Ecoalf. Parmi eux, 45 ont été jugés matériellement significatifs, répartis en impacts (26), risques (12) et opportunités (11). L'identification de ces éléments servira de cadre de référence pour les futures décisions commerciales d'Ecoalf dans une perspective à long terme. Ce premier compte « Impact P&L » d'Ecoalf présente des résultats préliminaires, parmi lesquels la marque de mode souligne un impact net positif de 0,02 euro pour la société et la planète pour chaque euro de vente. Un chiffre positif qui se démarque de l'impact négatif de -0,06 euro, la référence équivalente pour le secteur.

« Bien qu'il s'agisse de résultats préliminaires, ils mènent à une conclusion très pertinente : plus Ecoalf se développe, mieux c'est pour la planète », souligne la société. « Traditionnellement, les comptes des entreprises ne reflétaient que la performance financière, en omettant les impacts sur la société et l'environnement. La “Comptabilité d'Impact” vise précisément à intégrer ces aspects dans le langage utilisé pour la prise de décisions commerciales et d'investissement. » L'entreprise ajoute qu'« en intégrant la performance commerciale avec des mesures d'impact, Ecoalf cherche à renforcer la prise de décision, à améliorer le dialogue avec les investisseurs et les institutions financières, à anticiper les exigences réglementaires et à continuer de prouver que la durabilité peut être étendue ». Enfin, « la compétitivité future des entreprises dépendra non seulement de la croissance de leurs revenus, mais aussi de leur capacité à créer une valeur mesurable sur les plans financier, environnemental et social ».

Le Tribunal des Activités Économiques de Paris a prononcé en date du 11 juin 2026 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Coperni. La période d'observation expirera le 11 décembre 2026.

La date de cessation des paiements a été fixée au 29 mai 2026. Les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC pour déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire.

Selon Coperni, cité par Vogue Business, les difficultés de trésorerie ne résulteraient pas d'un ralentissement de l'activité commerciale mais du non-versement de sommes dues par Tomorrow Ltd., son actionnaire majoritaire et distributeur exclusif.

Une période d'observation ouverte jusqu'en décembre 2026

Depuis le rachat de Tomorrow par la société italienne Progetto 11 en mars 2026, les fondateurs de Coperni, Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer, chercheraient à reprendre le contrôle de leur marque. Selon Vogue Business, les discussions seraient toujours en cours.

Les tensions avec l'actionnaire auraient déjà eu des conséquences opérationnelles. Coperni avait notamment renoncé à organiser un défilé lors de la Fashion Week de Paris en mars 2026.

Durant la période d'observation, qui court jusqu'au 11 décembre 2026, l'entreprise poursuit son activité sous l'assistance de l'administrateur judiciaire. Cette phase doit permettre d'établir un diagnostic économique et financier de la société et d'étudier différentes options, parmi lesquelles un plan de redressement, l'entrée de nouveaux investisseurs ou une éventuelle cession.

Paris - Députés et sénateurs ont trouvé un accord mercredi sur la proposition de loi destinée à enrayer l'essor de la "fast fashion", dont Shein est devenue le symbole, ouvrant la voie à son adoption définitive, a appris l'AFP de plusieurs élus.

Sept députés et sept sénateurs réunis en commission mixte paritaire (CMP) sont parvenus à s'entendre sur une version du texte de la députée Horizons Anne-Cécile Violland, déposé il y a plus de deux ans.

"Cette loi distingue enfin dans notre droit les entreprises qui font le choix de la transition, de celles qui détruisent nos emplois, notre environnement et notre santé", a salué l'élue auprès de l'AFP.

La rapporteure au Sénat, Sylvie Valente-Le Hir (LR), a salué "un texte ambitieux et équilibré" qui enverra un "signal clair de soutien à nos entreprises", même s'il "ne règlera pas à lui seul l'ensemble des difficultés de la filière textile".

Une loi contre "l'ultra fast-fashion"

Si l'ambition initiale du texte, adopté en mars 2024 par l'Assemblée, était de réduire l'impact environnemental de l'industrie textile, et donc de couvrir l'ensemble de la fast-fashion, l'accord trouvé est plus proche de la version adoptée au Sénat en juin 2025.

Ainsi, il devrait concerner les grandes plateformes asiatiques (Shein et Temu), et épargner les entreprises européennes et françaises (comme Zara ou Kiabi) via une définition juridique de "l'ultra fast-fashion" conditionnée par deux critères cumulatifs.

A savoir la largeur de gamme, c'est-à-dire des volumes de vêtements mis sur le marché, et l'incitation à réparer - un coefficient entre le prix du produit rapporté à ce que coûterait sa réparation.

Cette rédaction a été trouvée après plus de plus d'un an de discussions, notamment avec la Commission européenne, en vue de rendre le texte compatible avec la réglementation européenne. Il instaure un malus financier sur les produits de l'ultra fast-fashion. Progressif, il pourra aller jusqu'à 50% du prix hors taxe du produit d'ici 2030, avec un maximum de 10 euros par produit. Mais le texte laisse la main à l'État pour définir par décret le détail des pénalités des produits.

"Suivant le prix du produit, [ce malus sera compris] entre 20 centimes d'euros et 6 euros", ce qui pourrait représenter pour Shein "100 millions d'euros" de pénalités, a chiffré M. Papin, sans préciser sur quelle période.

En outre, l'accord remet au goût du jour l'interdiction de publicité pour les acteurs de la mode ultra-éphémère, notamment par des influenceurs, donnant ainsi le point à l'Assemblée, alors que le Sénat n'y était pas favorable. Plusieurs sources estiment toutefois qu'elle ne pourrait être effective en raison d'une non conformité avec le droit européen.

Le député LR Antoine Vermorel-Marques, qui a présidé la CMP, a salué "l'aboutissement d'un travail législatif de longue haleine contre les grandes plateformes asiatiques qui nous inondent de produits non conformes et qui font preuve de concurrence déloyale". Le vote final sur ce texte est prévu le 29 juin au Sénat, après un vote à l'Assemblée nationale le 24.

Les ventes nettes ont atteint 381 millions d'euros, soit +7 % par rapport à la même période en 2025, avec un Ebitda ajusté qui bondit de +27 % à 35,7 millions pour Ovs spa au premier trimestre.

Sur la période, la marge d'Ebitda sur les ventes est passée de 7,9 % à 9,4 %.

Toutes les principales enseignes et marques ont enregistré d'excellentes performances, avec des résultats positifs dans chaque segment de produits, explique la direction dans un communiqué. Les collections femme continuent d'enregistrer une croissance à deux chiffres.

« L'intégration de Goldenpoint se déroule de manière excellente », a expliqué l'entreprise.

Au niveau consolidé, les ventes nettes ont atteint 397 millions d'euros, en hausse de +12 % par rapport à la même période en 2025, avec un Ebitda ajusté de 29,4 millions.

Au cours du trimestre, le profil de trésorerie d'exploitation a enregistré une amélioration de 7,5 millions d'euros. Au 30 avril 2026, la dette financière ajustée s'élevait à 260,6 millions d'euros, avec un ratio d'endettement en nouvelle amélioration par rapport au 30 avril 2025.

« Au cours du trimestre, le marché a été positif, avec une croissance d'environ 2 %, mais toutes les principales enseignes et marques du groupe Ovs ont connu des croissances bien supérieures, ce qui témoigne de la solidité croissante du positionnement commercial et de la pertinence des choix de produits.

Sur le périmètre organique, Ovs et Upim ont progressé respectivement de 7 % et de 9 %, tandis que Stefanel a enregistré une croissance à deux chiffres, atteignant le seuil de rentabilité sur la période, ce qui témoigne d'une forte accélération de sa relance », a souligné le pdg, Stefano Beraldo.

« La tendance positive du chiffre d'affaires enregistrée à ce jour, associée à une meilleure perception qualitative de l'enseigne Ovs et à l'appréciation de la stratégie de “house of brands”, caractérisée en particulier par les excellentes performances de Piombo et Les Copains, mais aussi de toutes les autres marques, nous incite à envisager avec optimisme le reste de l'année », a ajouté la direction.

Madrid – Les agences de notation Fitch et Standard & Poor's ont relevé la note du groupe espagnol de grands magasins El Corte Inglés, après la présentation de ses résultats pour 2025 en début de semaine. Les deux agences américaines saluent ainsi la bonne gestion financière de l'entreprise et sa capacité à poursuivre la réduction de sa dette.

La direction du groupe espagnol de grands magasins a indiqué que Fitch et Standard & Poor's ont décidé de relever la note de crédit d'El Corte Inglés de BBB- à BBB avec une perspective stable. L'entreprise espagnole précise que les deux agences de notation s'accordent pour saluer la bonne gestion, la performance opérationnelle et la réduction continue de l'endettement financier du groupe, comme en témoignent ses résultats annuels de 2025.

L'entreprise, présidée par Cristina Álvarez, ajoute que Fitch a souligné la position concurrentielle, la gestion financière prudente et la capacité d'El Corte Inglés à générer des liquidités. L'agence a également salué la solide performance opérationnelle de l'entreprise lors de son dernier exercice 2025/2026, clôturé avec un Ebitda de 1 266 millions d'euros (+4,7 %). Cette valeur, précise l'entreprise espagnole, a dépassé les attentes des analystes grâce à l'amélioration des marges de ses divisions retail et voyages. Ces résultats ont été obtenus grâce à un contrôle rigoureux des coûts opérationnels, tout en réalisant des investissements de 567 millions d'euros. Ces derniers ont permis d'augmenter la valeur des actifs du groupe de 311 millions d'euros et de renforcer El Corte Inglés sur ses canaux de vente physiques et en ligne. La flexibilité financière offerte par les actifs immobiliers de l'entreprise a également été un facteur clé dans la décision de l'agence américaine.

Quant à Standard & Poor's, El Corte Inglés souligne que l'agence a particulièrement tenu compte de la croissance de l'Ebitda et de l'amélioration de la génération de trésorerie pour relever sa note. Ces éléments ont permis au groupe de poursuivre la réduction de son endettement et de renforcer sa flexibilité financière. L'agence a également mis en avant les investissements réalisés ces dernières années pour rénover les magasins et dynamiser les canaux de vente en ligne. Ce sont précisément ces objectifs qui bénéficieront en priorité des 650 millions d'euros d'investissements prévus par El Corte Inglés pour l'exercice 2026.

« El Corte Inglés a vu sa note de crédit améliorée par les agences de notation Fitch et Standard & Poor's, qui l'ont relevée à “BBB” avec une perspective stable, contre BBB- auparavant », a déclaré la direction d'El Corte Inglés. Cette amélioration « consolide le processus de transformation durable du profil financier et opérationnel du groupe au cours des quatre dernières années » et « a permis à l'entreprise de passer d'une note de BB+ à l'actuelle BBB ». Le groupe souligne qu'avec cette dernière revalorisation, l'entreprise intègre le « groupe restreint d'entreprises de retail au niveau international qui possèdent cette note de crédit ».

Assemblée générale des actionnaires le 24 juillet

Ce relèvement de la note de crédit vient couronner la publication des comptes annuels de l'exercice 2025 d'El Corte Inglés, présentés en début de semaine par la direction du groupe. L'exercice fiscal, clos le 28 février, s'est déroulé presque entièrement sous la présidence de Marta Álvarez. Cette dernière a quitté son poste de présidente du conseil d'administration le 15 janvier — tout en conservant d'autres responsabilités au sein de l'entreprise — laissant la place à sa sœur, Cristina Álvarez, nouvelle présidente d'El Corte Inglés.

Le prochain rendez-vous important sera l'Assemblée générale des actionnaires, convoquée pour le 24 juillet. L'entreprise devrait y dévoiler plus de détails sur la mise en œuvre de son nouveau Plan Stratégique 2025-2030 et sur ses perspectives pour 2026. Le conseil d'administration a proposé un ordre du jour en 11 points, dont le premier concerne l'examen et l'approbation des comptes annuels 2025. Pour rappel, le groupe de grands magasins a clôturé cet exercice avec un chiffre d'affaires de 17 247 millions d'euros (+3,43 %) et un bénéfice net de 628 millions d'euros (+22,65 %).

Madrid – Parallèlement à la présentation des résultats de son exercice 2025, qui s'est déroulé du 1er mars 2025 au 28 février 2026, le président et directeur général de Tendam, Jaume Miquel, a dévoilé les points clés du nouveau plan stratégique de l'entreprise, ainsi que les conditions et les objectifs de sa mise en œuvre. Un processus qui s'accélère dès cette année 2026.

En complément des informations sur la clôture de l'exercice que nous avons publiées sur FashionUnited ce mardi 16 juin 2026, et coïncidant avec la présentation des résultats de l'exercice 2025, Jaume Miquel a tenu une série de rencontres avec des journalistes de médias généralistes et économiques espagnols, tels qu'Expansión, Cinco Días, El Confidencial ou El Español. Au cours de ces brèves interviews, menées de manière plus informelle que ce que l'on pourrait attendre d'une entreprise de la taille de Tendam, le président et directeur général du propriétaire de Cortefiel, Springfield et Women'secret a exposé plusieurs points clés du nouveau plan stratégique de la multinationale espagnole de la mode. Cette feuille de route a été présentée comme la base de la transition « réussie et ordonnée » qui s'est achevée en juillet 2025 avec la finalisation de l'acquisition de 67,91 % de son capital par le groupe émirati 2PointZero – anciennement connu sous le nom de Multiply – pour environ 880 millions d'euros. Jaume Miquel a souligné que ce plan stratégique avait été convenu comme le plan d'affaires à exécuter après l'arrivée de 2PointZero, en accord avec le nouvel investisseur majoritaire, les fonds d'investissement CVC Funds et PAI Partners qui restent actionnaires minoritaires, et la direction de Tendam, dirigée par Miquel lui-même.

Poursuivant sur ce point, les sujets abordés par le président et directeur général de Tendam lors de ses différentes rencontres d'hier peuvent être résumés en six points principaux. Ces sections couvrent les engagements d'investissement et de rémunération des actionnaires pour cette année, les objectifs de croissance pour les canaux physique et en ligne, la diversification de l'offre commerciale, l'expansion internationale, ainsi que les prévisions pour la fin de l'année et à moyen terme. Nous allons maintenant détailler chacun de ces domaines.

Des investissements de 100 millions d'euros pour 2026

En ce qui concerne le volet stratégique des investissements (capex), Tendam a maintenu ces dernières années un niveau d'investissement annuel compris entre 40 et 50 millions d'euros. Ce chiffre, qui illustre parfaitement l'accélération de la mise en œuvre de son nouveau plan stratégique en 2026, a été doublé pour cet exercice pour atteindre environ 100 millions d'euros. Ces fonds déjà engagés serviront à soutenir le développement et les stratégies de cette feuille de route, avec pour objectif de rapprocher l'entreprise de ses objectifs à court et moyen terme.

De plus, sur le plan économique, Miquel a souligné la dette financière nette de 304,3 millions d'euros avec laquelle Tendam a clôturé l'exercice 2025. Cette dette représente un ratio d'endettement financier de 1,32 fois les fonds propres, conformément à l'objectif de l'entreprise de le maintenir entre 1 et 1,5. Ce ratio permettra à l'entreprise d'instaurer sa nouvelle politique de rémunération des actionnaires, avec l'introduction d'un dividende sur les résultats de l'année précédente équivalent à 60 % du bénéfice net. Cet engagement de rémunération conduira en 2026 2PointZero, CVC Funds et PAI Partners à se partager environ 67,2 millions d'euros, sur les 112 millions d'euros de bénéfice net enregistrés par Tendam en 2025.

Absorption de franchises et 2 500 magasins d'ici 2030

Concernant la performance par canal de distribution, en commençant par le canal physique, Tendam a ajouté 43 ouvertures nettes à son réseau commercial en 2025, dont 29 en propre et 14 en franchise, terminant l'exercice avec un total de 1 844 points de vente. Ce chiffre a déjà été dépassé en ce début d'année 2026, avec 42 nouveaux magasins (34 en propre et 8 en franchise) ouverts au premier trimestre, sur les plus de 100 prévus pour l'ensemble de l'exercice. Tendam a donc ajouté presque autant de magasins en un trimestre qu'au cours de toute l'année 2025, ce qui témoigne une fois de plus de l'accélération de la mise en œuvre de son nouveau plan stratégique.

Après cette progression rapide au premier trimestre (du 1er mars au 31 mai), Tendam compte actuellement environ 1 886 magasins actifs. 58 autres ouvertures sont prévues cette année, ce qui portera le réseau à environ 1 944 points de vente d'ici la fin 2026. L'objectif est d'ajouter 556 magasins supplémentaires pour atteindre 2 500 points de vente d'ici 2030, dont 700 en franchise et 1 800 en gestion propre. Cela impliquerait l'ajout de 600 magasins en propre aux quelque 1 200 que l'entreprise possède actuellement. Cet objectif témoigne d'un engagement accru en faveur d'un modèle de vente directe au client final. Le directeur général de Tendam a d'ailleurs indiqué que l'entreprise envisageait même un rachat sélectif de franchises. Ce processus pourrait se produire à l'échelle d'un marché entier, avec l'absorption d'opérations ou la création de coentreprises pour permettre à l'entreprise d'exercer un plus grand contrôle sur ses activités dans les pays clés.

Plus d'omnicanalité et plus de marques tierces

En ce qui concerne le canal en ligne, Tendam semble plus que satisfait de sa performance digitale. En 2025, les ventes en ligne du groupe ont augmenté de +12,9 %, représentant 17 % des ventes totales de l'entreprise. Cette croissance s'est accompagnée d'un taux de retour stable à 26 %, contre une moyenne sectorielle que Miquel estime à 35 %.

Parmi les facteurs qui contribuent à cette bonne performance et sur lesquels l'entreprise continuera de miser, on trouve en premier lieu l'omnicanalité. Cette stratégie se traduit par le fait que 28 % des ventes digitales sont réalisées en magasin, 54,8 % des achats en ligne sont retirés en boutique, et 82,3 % des retours d'achats en ligne sont traités dans les points de vente des marques du groupe. À cela s'ajoutent des clubs de fidélité comptant plus de 27,6 millions de membres, qui contribuent à réduire le taux de retour car le « membre » connaît bien sa taille. Enfin, l'offre commerciale est présentée comme étant plus proche d'un modèle « slow fashion » que « fast fashion », encourageant des achats plus réfléchis que spontanés.

Il faudrait analyser dans quelle mesure cette position est compatible avec la politique de remises généralisées que les principales marques du groupe Tendam appliquent tout au long de l'année. Quoi qu'il en soit, les ventes de ces marques, tant en magasin qu'en ligne, sont également stimulées par l'intégration de marques tierces dans leurs boutiques et sur leurs plateformes. Il s'agit d'une démarche audacieuse, qui concerne actuellement quelque 211 marques tierces. Miquel n'envisage de la freiner que si une cannibalisation avec les marques propres du groupe est détectée. Une alerte qui, à ce jour, ne s'est pas déclenchée, si bien que l'entreprise continuera de compléter son offre avec des marques tierces.

Acquisition d'une nouvelle marque d'ici 2026

Conformément aux ambitions de 2PointZero de faire de Tendam l'élément clé de sa nouvelle verticale retail, les intentions du groupe émirati de compléter son périmètre de groupe de mode par de nouvelles acquisitions pour alimenter sa croissance externe sont bien connues. Le président et directeur général de Tendam a confirmé que l'entreprise espère réaliser sa première acquisition sous l'égide de 2PointZero en 2026, ou du moins l'annoncer avant la fin de l'année.

À ce sujet, Miquel a réaffirmé que l'objectif de l'entreprise est de renforcer son portefeuille de marques propres en acquérant des entreprises, espagnoles et/ou étrangères, financièrement saines et non en situation de “distress” ou de risque de défaut de paiement, comme ce fut le cas pour Hoss Intropia, acquise en phase de liquidation en 2019. L'idée est de racheter des marques qui peuvent être relancées par la multinationale espagnole de la mode, à l'instar de Slowlove, la marque de Sara Carbonero et Isabel Jiménez acquise par Tendam en 2021. Cette acquisition ne correspondrait cependant pas tout à fait aux nouvelles directives d'achat. Pour sa première acquisition sous l'ère 2PointZero, Tendam viserait une marque plus établie, de taille moyenne, avec un profil ni “fast fashion” ni luxe. Par la suite, l'entreprise se concentrera sur des sociétés de plus grande envergure.

Pour compléter ces informations, Miquel exclut pour l'instant le lancement de toute autre marque propre créée “in house”. Cette stratégie de diversification avait déjà conduit Tendam à renforcer son catalogue après la pandémie avec la création et le lancement des marques High Spirits, Dash and Stars, OOTO et Hi&Bye, et plus récemment Springfield Kids. L'objectif est désormais de consolider ces marques en leur donnant leur propre « espace » sur le marché. Dans cette optique, et conformément à la stratégie visant à atteindre 2 500 magasins d'ici 2030, la centaine de nouvelles boutiques prévues pour 2026 ouvriront principalement sous les enseignes des nouvelles et plus petites marques de Tendam, telles que Hoss Intropia, Slowlove, OOTO ou Dash and Stars.

Une plus grande empreinte internationale

Concernant la performance par marché, la principale ambition de Tendam dans le cadre de son nouveau plan stratégique est de renforcer durablement son empreinte internationale. Celle-ci représente actuellement 440,19 millions d'euros, soit 30 % des 1 467,3 millions d'euros de chiffre d'affaires de l'entreprise en 2025. L'objectif est de porter ce pourcentage entre 40 et 50 % d'ici 2030, à mesure que les marques du groupe se développeront hors d'Espagne et pénétreront de nouveaux marchés.

À ce sujet, après son arrivée en Roumanie en 2025, l'entreprise n'exclut pas d'entrer sur un nouveau marché en 2026. Cependant, ses stratégies de croissance resteront principalement axées, en dehors de l'Espagne, sur le Mexique, ainsi que sur les marchés stratégiques du Portugal, de la Hongrie et des Balkans. Quant à la région du Moyen-Orient, prioritaire pour l'entreprise depuis l'arrivée du groupe émirati et où Tendam opère via quelque 200 points de vente, Miquel affirme que les résultats ont été meilleurs que prévu suite au déclenchement du conflit en Iran. Cela n'a toutefois pas empêché l'entreprise d'enregistrer une baisse des ventes dans la région, où ses stratégies de croissance sont actuellement en suspens. Des plans qu'ils espèrent réactiver dès que la situation se stabilisera.

Doublement des ventes et des bénéfices d'ici 2030

Enfin, après un premier trimestre 2026 achevé avec des ventes de 288,2 millions d'euros (+10,4 %) et un Ebitda de 62,7 millions (+11,9 %), Tendam prévoit de clôturer l'exercice avec une augmentation de ses revenus de +8 à +10 %. Cette croissance s'inscrit dans la lignée de ses objectifs à moyen terme, qui visent à doubler le volume des ventes et la rentabilité enregistrés à la fin de 2025 d'ici l'exercice 2030. D'ici cinq ans, Tendam prévoit donc de porter son chiffre d'affaires à près de 2 900 millions d'euros et son bénéfice net à environ 220 millions d'euros.

Pékin - Voitures électriques, batteries, articles des plateformes en ligne Temu ou AliExpress: le déficit commercial de l'Union européenne avec la Chine grandit, poussant Bruxelles à vouloir s'armer d'outils de protection, au risque d'une guerre commerciale.

Les dirigeants européens réunis jeudi en sommet devraient discuter de solutions pour protéger l'industrie du Vieux Continent. Pékin préconise le dialogue, mais se dit prêt à riposter.

A combien s'élève le déficit commercial?

Il est devenu "insoutenable", a affirmé le mois dernier la Commission européenne. Pour le seul mois d'avril, le déficit (pour les marchandises uniquement) était de 31,9 milliards d'euros, selon Eurostat, le service de statistiques de l'UE. C'est plus d'un milliard d'euros par jour en moyenne.

"Notre relation commerciale avec la Chine a atteint un point qui nécessite une réinitialisation. Pas une confrontation, mais un rééquilibrage", a déclaré lundi le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic.

L'ambassadeur chinois auprès de l'UE Cai Run a écrit fin mai que son pays était "tout à fait conscient des fortes préoccupations" européennes, n'avait "jamais recherché délibérément un excédent commercial" et était "prêt à faire sa part pour aider à résoudre ce problème".

Appelant au "dialogue", il a listé les mesures déjà prises : plus grande ouverture aux produits agricoles européens, suppression de remises de TVA pour les exportateurs chinois de produits photovoltaïques, restrictions aux exportations de voitures électriques chinoises.

Sur la défensive, la Chine a affirmé début juin que le succès de ses entreprises reposait sur l'innovation, les économies d'échelle et son tissu industriel, rejetant les accusations selon lesquelles il viendrait d'énormes subventions publiques.

Quel est l'état des relations ?

Tendues depuis début 2026 car Bruxelles souhaite renforcer son arsenal législatif face à la Chine. L'UE craint que la domination des entreprises chinoises dans certains secteurs (véhicules électriques, batteries, chimie, technologies vertes) ne lamine son industrie. Elle exige aussi une plus grande ouverture du marché chinois.

La Chine est vent debout contre un projet de loi dit d'"accélération industrielle". Il exclurait des marchés publics certains produits fabriqués hors UE et restreindrait le rachat d'entreprises européennes.

La Commission européenne a aussi présenté une révision de ses règles de cybersécurité. Elles visent notamment à exclure les fournisseurs jugés à hauts risques, comme le chinois Huawei, des réseaux de télécommunications.

Les véhicules électriques "made in China" sont visés depuis 2024 par des droits de douane supplémentaires. Le ministère chinois du Commerce a promis des "contre-mesures" si le projet d'"accélération industrielle" était adopté.

Va-t-on vers une guerre commerciale ?

On s'en rapproche. "Les esprits sont échauffés et la situation reste instable. Le risque d'une guerre commerciale est bien réel", affirme Xu Dingbo, professeur à l'Ecole de commerce internationale Chine-Europe (CEIBS) à Shanghai.

"Il est essentiel aujourd'hui pour les Européens d'afficher leur détermination et de créer le rapport de force", estime Elvire Fabry, spécialiste de géopolitique du commerce à l'Institut Jacques Delors. Zhu Tian, économiste au CEIBS, estime cependant que les deux côtés peuvent avoir intérêt à l'apaisement: "L'escalade ne profiterait à personne : l'Europe ferait face à des coûts plus importants et verrait sa transition verte ralentie, tandis que la Chine prendrait le risque de se fermer un marché essentiel".

Quelles représailles potentielles de la Chine?

"La Chine pourrait répliquer par des enquêtes antidumping, un durcissement des contrôles réglementaires, des restrictions dans certains secteurs, ou encore en mettant la pression sur des produits européens à forte sensibilité politique", envisage Zhu Tian.

Après de précédentes mesures européennes ces dernières années, la Chine avait imposé des droits antidumping sur le cognac ainsi que des enquêtes sur le porc et les produits laitiers, secouant ces filières. Zhu Tian parie sur "une réponse calibrée: suffisamment ferme pour faire comprendre que les mesures de l'UE ont un coût, sans aller jusqu'à une rupture complète".

L'UE redoute particulièrement que Pékin impose des restrictions sur l'exportation de terres rares, essentielles pour ses industries de pointe.

Quelle importance l'UE a-t-elle pour la Chine?

C'est son deuxième partenaire commercial, un marché crucial pour ses entreprises confrontées à une consommation intérieure morose. La Chine "a besoin de l'accès au marché européen alors que le marché américain se ferme", note Elvire Fabry.

Des compromis sont-ils donc à attendre?

"Augmenter les importations en provenance d'Europe aiderait à détendre la relation et prouverait que la Chine prend au sérieux les inquiétudes de l'UE", juge Zhu Tian. Il préconise aussi davantage d'investissements chinois sur le Vieux Continent, générateurs d'emplois.

Pékin peut encore éviter une guerre commerciale, mais "en s'ouvrant réellement et pas en faisant semblant, car cela fait 20 ou 30 ans que la Chine parle d'ouverture", dit Joerg Wuttke, expert au cabinet DGA-Albright Stonebridge Group et ex-président la Chambre de commerce de l'UE en Chine.

Lancée en 2011 par Pauline Laigneau et Charif Debs sur un modèle alors purement digital de fabrication à la commande, la marque Gemmyo s'est progressivement fait une place de choix dans le paysage de la joaillerie en misant sur son approche du smart luxury.

Une ambition qui s'appuie sur des spécificités comme le ciblage d'une clientèle aisée distincte des ultra-riches (non-HNWI), le refus de s'implanter dans les artères commerciales les plus chères, ou encore une approche sur mesure face à l'inflation de l'or. Pour déchiffrer sa stratégie, FashionUnited a échangé avec Sophie Garric, sa toute première Directrice Générale.

Vous êtes la première directrice générale de Gemmyo. Comment orchestre-t-on la transition d'une structure dirigée par ses fondateurs vers une gouvernance plus institutionnelle ?

Sophie Garric : Cela se fait de manière naturelle et en grande intelligence avec les deux co-fondateurs de la maison, Pauline Laigneau et Charif Debs, qui ont souhaité se retirer de l’opérationnel pur pour se consacrer à deux missions à forte valeur ajoutée : Pauline est depuis l’an dernier directrice artistique de la maison et Charif s’occupe du développement international. Nous échangeons énormément sur la stratégie et même si nous savons que notre modèle de smart luxury fonctionne et est bien reçu à l’international puisque l’ouverture au Japon a été un succès immédiat, l’enjeu est de grandir rapidement tout en préservant l’esprit entrepreneurial de la maison, son agilité et sa capacité à saisir les opportunités.

Gemmyo revendique une position pionnière vis-à-vis du smart luxury. Comment la définition de ce concept a-t-elle aujourd'hui évolué et comment protégez-vous vos marges face à l'augmentation du coût des matières premières ?

Notre modèle de smart luxury n’a jamais été aussi pertinent qu’aujourd’hui. Pensé pour une clientèle locale, exigeante et active, ce modèle phygital propose une nouvelle relation au luxe et à la joaillerie : la promesse d’un bijou made in France de qualité proposé dans un grand choix de modèles et de pierres, vendu à un prix respectueux et avec un accueil chaleureux et personnalisé.

À l’heure où le luxe se massifie et mise principalement sur des icônes et la capacité d’une clientèle touristique fortunée à acheter des produits toujours plus chers, nous constatons un engouement encore plus important des clientèles locales aisées mais qui ne sont pas les fameux ultra-riches dont rêvent les maisons historiques (HNWI), pour ce que nous aimons appeler « une joaillerie d’intention », où l’on accompagne, conseille avec sincérité, pour des occasions de vie pour lesquelles ils recherchent un bijou porteur de sens.

C’est en effet un challenge de faire face aux fluctuations importantes du prix des matières premières, et en particulier du prix de l’or. Toutefois notre agilité, l’absence de stock et notre modèle fortement digital (plus de la moitié de nos ventes étant passées sur notre site internet) nous permettent d’absorber les hausses passagères. Quand une augmentation devient nécessaire, notre démarche de sincérité nous pousse à effectuer des hausses de prix différenciées et non généralisées (comme le font la plupart des maisons), afin de rester au plus près de la valeur réelle des bijoux.

Vous visez la barre symbolique des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires tout en maintenant un financement en fonds propres. Dans un secteur dominé par de grands conglomérats, comment finance-t-on un tel déploiement sans ouvrir son capital ?

Le secret est à la fois de prendre le temps et en même temps de savoir saisir des opportunités. Prendre le temps parce que nous construisons notre maison sur la durée et uniquement avec du retail interne pour conserver une relation directe avec nos clients. Savoir saisir des opportunités est aussi un principe du smart luxury. Un bon exemple est la manière dont nous sélectionnons nos emplacements de boutique : dans des rues pleines de charme mais pas dans les artères principales des grandes villes, ni dans des grands magasins, y compris au Japon où tout le monde nous disait pourtant que cela serait impossible. Nous auto-finançons nos projets grâce aux succès des précédents projets, dans un cercle vertueux.

Gemmyo réalise 40 % de ses ventes en ligne, 40 % en boutique et 20 % en hybride. Comment gérez-vous ces performances entre le web et le physique pour éviter la cannibalisation et encourager cette fluidité ?

Là où d’autres acteurs se sont construits sur un modèle physique et ont ensuite, parfois contraints, développé le digital, Gemmyo a pensé sa relation client autrement. Le site Gemmyo est l’un des plus performants du marché. Il a été conçu comme une expérience client totalement digitale à part entière, quand beaucoup de maisons le conçoivent comme une vitrine. Nous y proposons l’intégralité de nos créations, dans toutes leurs variantes d’or et qualités de pierres, avec la possibilité de visualiser immédiatement le prix de chaque variante pour affiner sa recherche selon son budget.

La force de notre site depuis sa création est également d’être soutenu par un service client fait d’interlocuteurs humains basés au siège de Gemmyo à Paris, disponible 6j/7, qui conseille et répond à toutes les interrogations ou demandes d’informations complémentaires. Le site est ainsi un canal privilégié par nos clients très actifs et mais aussi réfléchis, qui aiment comparer avant de prendre une décision, mais aussi par des clients ayant essayé les produits en boutique puis qui ont pris le temps de la réflexion.

Le flagship de Gemmyo a été relocalisé rue de Seine et vous comptez six boutiques en France. Quel est le maillage territorial optimal pour Gemmyo sur le marché français ?

Notre maillage territorial optimal est constitué de grandes villes, mais pas uniquement de capitales. Les boutiques qui sont à Paris et en province (Toulouse, Bordeaux, Lyon, Aix-en-Provence) sont installées à proximité de quartiers résidentiels, car nous privilégions le charme aux artères de shopping traditionnelles pour touristes afin de nous concentrer sur une clientèle locale. Ces boutiques sont pensées comme des appartements, sans vitrines (car sans stock) et nous y suggérons une prise de rendez-vous. Nous envisageons de compléter ce réseau avec encore quelques villes.

[Ndlr. : La marque organise également des « escapades » une à deux fois par mois au sein d'un appartement situé dans des villes où elle n'a pas de boutiques et se sert des réseaux sociaux pour le faire savoir. Elle organise aussi des « rédisences » tous les week-ends ou toutes les deux semaines sur toute l’année, dans un hôtel « afin de rentrer plus régulièrement en contact avec la clientèle de la ville en vue de l’ouverture d’une boutique ». Sophie Garric explique : « La clientèle locale est donc acquise avant d’ouvrir car le bouche à oreille fonctionne très bien. Ce système nous permet de prendre le temps de trouver l’emplacement de boutique idéal pour Gemmyo. »]

Avec une croissance organique maintenue à plus de 20 %, quels sont aujourd'hui vos principaux leviers de rentabilité ? Le coût d'acquisition client en digital ayant explosé ces dernières années, le retail physique est-il devenu votre premier moteur de marge ?

Notre rentabilité se construit sur la justesse de nos prix et la maîtrise des coûts, c’est le principe même du smart luxury. C’est un modèle exigeant, qui demande du jugement et qui nécessite de faire des choix mais qui permet de continuer à proposer des prix respectueux tout en maintenant un niveau de rentabilité qui nous permette de continuer à investir.

Le retail physique, en raison de ses coûts élevés de loyer, d’aménagement, de personnel, ne peut être un moteur de marge, en revanche nous pensons qu’il est nécessaire pour aller à la rencontre et à l’écoute de nos clients et qu’il est un pilier important du modèle phygital. Nos bijoux marquant souvent une occasion particulière, le moment du rendez-vous et du choix font partie intégrante de l'émotion et du souvenir.

Quels sont les prochains territoires prioritaires pour atteindre vos objectifs de développement ?

Nous allons continuer à développer nos marchés existants en Europe et au Japon mais également ouvrir de nouveaux marchés, en Asie et en Amérique du Nord, en associant à chaque fois l’ouverture d’une boutique et le développement des ventes en ligne, pour reproduire notre modèle gagnant.

Nous viserons toujours des marchés matures où notre positionnement apporte une alternative intéressante aux marques traditionnelles, ce qui explique que nous ouvrirons certainement la Corée bien avant la Chine.

En janvier 2026, Gemmyo a pris une participation dans votre atelier partenaire historique, Callistorea. Est-ce le premier pas vers une intégration verticale complète de votre chaîne de production ?

La prise de participation dans l’atelier Callistorea s’est faite avant tout dans une démarche de sécurisation de notre chaîne d’approvisionnement, dans un contexte de rachats d’ateliers par de grands groupes de luxe puis de fermeture de certains ateliers lors de la phase de ralentissement du marché qui a suivi le boom post Covid.

Cette prise de participation est aussi une manière pour nous de montrer notre engagement dans la pérennité du savoir-faire joaillier français, reconnu mondialement depuis des siècles mais qui reste fragile. Nous leur apportons une capacité à investir pour supporter notre croissance et nous pouvons ainsi poursuivre sereinement le plan de développement ambitieux de notre maison. Nous n’avons pas aujourd’hui de volonté d’intégrer la totalité de notre fabrication et poursuivons également nos relations avec nos partenaires historiques en France.

Cet entretien a été réalisé par écrit.

Les entreprises françaises comme Kiabi ou Decathlon seront protégées de la loi visant la mode ultra-éphémère dont Shein est le symbole, a promis mardi le ministre du Commerce Serge Papin, qui a révélé les grandes orientations du texte qui sera discuté mercredi au Parlement.

Plus de deux ans après l'adoption à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi pour freiner l'essor de l'« ultra fast-fashion », le cheminement du texte va reprendre au Parlement mercredi.

Un exercice d'équilibriste pour préserver les marques européennes

Mais dans son combat contre les grandes plateformes asiatiques (Shein et Temu) qu'il accuse de pollution environnementale et de concurrence déloyale, le gouvernement doit jouer l'équilibriste pour éviter que ne se retrouvent prises dans la tourmente législative de grandes entreprises qui emploient sur le sol européen et ont un poids fiscal important.

« On a trouvé le moyen de protéger les entreprises françaises » comme « Kiabi, Decathlon, Jules, Etam » mais aussi européennes telles « Zara et H&M », a déclaré mardi M. Papin lors d'un échange avec quelques journalistes à Bercy.

« Ce qui permet de cibler l'ultra fast-fashion » dans cette nouvelle mouture du texte, « c'est le fait de rendre cumulatif deux critères », a expliqué son cabinet. Le premier est celui de la largeur de gamme, c'est-à-dire des volumes de vêtements mis sur le marché. Le second repose sur l'incitation à réparer — un coefficient entre le prix du produit rapporté à ce que coûterait sa réparation. Si ce coefficient est bas, on considère qu'il n'y a pas d'incitation à réparer.

Publicité interdite et pression sur Bruxelles

Le texte remet également au goût du jour l'interdiction de publicité pour les acteurs de la mode ultra-éphémère, notamment par des influenceurs. Il prévoit d'autre part l'instauration d'un malus financier sur chaque produit en fonction de ses performances environnementales.

En outre, le ministre Serge Papin a dévoilé mardi que le gouvernement français avait envoyé un courrier à la Commission européenne pour demander des clarifications sur le fonctionnement du règlement européen sur les services numériques (Digital Services Act, DSA), qui couvre les grandes plateformes.

« Si j'avais la possibilité de débrancher Shein, je l'aurais fait », a conclu fermement Serge Papin mardi devant la presse.

La multinationale espagnole de la mode Tendam, société mère de chaînes telles que Cortefiel, Women'secret ou Springfield, a annoncé ce mardi matin ses résultats pour son exercice fiscal 2025, clôturé le 28 février. Le groupe a enregistré une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, des performances qui lui permettront d'accélérer ses plans d'expansion et de consolidation dès 2026.

Tendam vient de présenter les comptes de son dernier exercice 2025 (période du 1er mars 2025 au 28 février 2026), complétant ainsi les informations financières déjà avancées en février par FashionUnited. L'entreprise a enregistré des ventes totales de 1 467,3 millions d'euros, soit une augmentation de 6,8 % par rapport au chiffre d'affaires de 2024. À périmètre comparable, la hausse est de 6,1 %.

En termes de rentabilité, l'entreprise annonce un bénéfice net de 112 millions d'euros pour 2025, soit une augmentation de 26 % par rapport à 2024. Ce résultat a été soutenu par une marge brute solide qui s'est établie à 62,4 %, et par un Ebitda qui a atteint 368 millions d'euros en 2025 (+9,4 %).

« Les résultats de l'exercice 2025 confirment la puissance de Tendam en tant qu'écosystème omnicanal unique et différenciant sur le marché », a souligné Jaume Miquel, président et directeur général de Tendam, dans un communiqué. « C'est un modèle stratégiquement solide qui a atteint près de 1,5 milliard de revenus avec une croissance supérieure à celle du marché en termes de ventes totales, de ventes comparables, d'Ebitda et de bénéfice net ; des indicateurs qui montrent que nous continuons à croître sur le marché et à renforcer notre lien avec le client grâce à l'analyse avancée, l'engagement déterminé et accéléré en faveur de l'intelligence artificielle (IA), là où elle nous apporte le plus de valeur, et une proposition multimarque qui fait référence. »

Croissance généralisée par segment et poussée du digital

En ce qui concerne la performance de l'entreprise au cours du dernier exercice, Tendam souligne que la croissance des ventes a été généralisée dans tous les segments où elle opère. Dans le segment de la mode adulte, les ventes combinées des marques Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove et Ooto ont atteint 394,6 millions d'euros (+7,8 %). Le segment de la lingerie et du sport, avec les chaînes Women'secret, Dash and Stars et Hi&Bye, a vu ses ventes grimper à 466,8 millions d'euros (+9,9 %).

Quant à la mode jeune, avec les marques Springfield, High Spirits et Springfield Kids, la croissance a été plus modérée (+3,5 %), mais ce segment reste le plus important pour le groupe avec des revenus de 495 millions d'euros. Enfin, le segment « outlet », qui comprend la chaîne de magasins Fifty et sa marque associée Milano, a enregistré des ventes de 110 millions d'euros (+5,5 %).

En ce qui concerne la performance par canal, les ventes en ligne ont augmenté de 12,9 % en 2025, bien que le montant total ou son pourcentage sur le chiffre d'affaires annuel total n'ait pas été précisé. Concernant le réseau physique, le groupe a procédé à 43 ouvertures nettes au cours du dernier exercice (29 magasins en propre et 14 en franchise), terminant l'année avec un total de 1 844 points de vente.

Enfin, par marché, l'entreprise a souligné que l'Espagne, le Portugal et le Mexique restent ses principales zones géographiques clés. Au Mexique, les ventes ont connu une croissance « significative » de 17,9 % (+25,2 % à taux de change constant), sans que le chiffre d'affaires final sur ce marché ne soit précisé. Tendam a confirmé ses ambitions de croissance dans le pays avec l'ouverture de 11 nouveaux magasins au Mexique en 2025, clôturant l'année avec 88 magasins en propre.

Plus de 100 ouvertures prévues en 2026, une année qui démarre avec une croissance de 10 %

Dans sa dernière mise à jour, Tendam informe que pour le premier trimestre de son nouvel exercice 2026 (du 1er mars au 31 mai), le groupe a enregistré des ventes totales de 288,2 millions d'euros (+10,4 %) et un Ebitda de 62,7 millions d'euros (+11,9 %). Des chiffres dont le groupe se félicite face aux « incertitudes géopolitiques et économiques » qui ont marqué le début de l'année et sur lesquels il compte s'appuyer pour accélérer la mise en œuvre de son plan d'expansion stratégique.

Cette feuille de route prévoit plus de 100 ouvertures tout au long de 2026, principalement pour des marques du groupe telles que Hoss Intropia, Slowlove, OOTO ou Dash and Stars, conformément à l'objectif de Tendam de doter chacune de ses marques d'une présence physique indépendante et représentative.

« Si 2025 s'est distinguée par notre croissance et par un changement d'actionnaire majoritaire mené par 2PointZero, que je qualifierais de réussi et d'ordonné, 2026 représente le début du déploiement de tout le potentiel de Tendam », ajoute Miquel. Il évoque une « expansion internationale, le développement de formats propres pour les nouvelles marques, l'agrandissement des magasins existants, le renforcement de notre activité numérique et un investissement décisif dans l'IA pour accentuer nos avantages concurrentiels ».

Tout cela, détaille-t-il, après que, « malgré les turbulences géopolitiques et économiques mondiales », Tendam a réussi à achever « son premier trimestre en affichant une croissance supérieure à celle du marché dans chacun des principaux marchés où nous opérons ». Ce qui « démontre, une fois de plus, la puissance de notre modèle différenciant et nous fait envisager l'avenir avec confiance et ambition pour tout ce qui reste à construire ».

Deux marques de mode japonaises s'unissent. Human Made Corporation acquiert 100 % des actions d'Undercover Co. Ltd., selon plusieurs médias, dont Hypebeast. Grâce à cet accord, Undercover deviendra une filiale de Human Made à compter du premier trimestre de l'exercice 2028.

Une relation de longue date

Les deux entreprises se connaissent bien. Le fondateur de Human Made, Nigo, est ami depuis des décennies avec le fondateur d'Undercover, Jun Takahashi. Tous deux sont des figures de proue de la culture streetwear japonaise. Depuis quelques années, Nigo est également le directeur artistique de la maison Kenzo et le fondateur des marques A Bathing Ape et Billionaire Boys Club.

Préserver des marques à forte identité culturelle

Avec cette acquisition, Human Made souhaite soutenir des entreprises culturellement influentes, mais qui ne sont pas forcément les plus rentables.

Demain, 17 juin, la Commission mixte paritaire se réunira pour tenter d'aboutir à une version définitive de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile, plus connue sous le nom de loi « anti fast-fashion ».

Car au-delà du textile, ce débat touche à une question devenue centrale dans les économies européennes : celle des conditions de la concurrence internationale. Jusqu'où l'Europe peut-elle rester ouverte à des acteurs qui ne sont pas soumis aux mêmes exigences sociales, environnementales, fiscales ou de traçabilité que ses propres entreprises ? Et à partir de quel moment la défense d'un cadre économique équitable cesse-t-elle d'être du protectionnisme pour devenir une question de réciprocité ?

Car depuis plusieurs années, le Vieux Continent est régulièrement accusé d'être la seule grande puissance économique à pratiquer une forme d'ouverture quasi inconditionnelle. Là où les États-Unis protègent leurs industries clés à coups de subventions massives, de barrières réglementaires ou de mesures protectionnistes assumées, et où la Chine organise son développement autour d'une préférence nationale revendiquée, l'Europe est souvent perçue comme le marché le plus accessible du monde.

Dans l'intelligence artificielle, les géants américains se sont imposés sans véritable concurrent européen. Dans le commerce en ligne, Amazon a profondément transformé les habitudes de consommation. Dans l'industrie, nombre de secteurs ont vu leur compétitivité s'éroder sous l'effet de la concurrence mondiale. Longtemps, l'ouverture a été présentée comme une vertu en soi.

La mode pourrait-elle devenir le terrain d'une inflexion ?

Un texte qui vise explicitement Shein et Temu

Le communiqué publié par le Gouvernement ne laisse guère de place au doute. Le texte vise les « dérives de l'ultra fast-fashion », incarnées notamment par les plateformes Shein et Temu, accusées de concurrencer les entreprises européennes en s'affranchissant des contraintes sociales, environnementales et fiscales auxquelles sont soumises les marques locales.

Trois mesures structurent la proposition de loi. La première, au cœur du dispositif, prévoit un malus pouvant atteindre 50 % du prix de vente pour les acteurs de l'ultra fast-fashion.

La deuxième impose l'affichage de messages de sensibilisation au réemploi, à la sobriété et au recyclage.

La troisième prévoit l'interdiction de toute publicité pour les produits relevant de l'ultra fast-fashion. Rarement un texte français aura ciblé aussi directement un modèle économique étranger.

Pour le Gouvernement, il ne s'agit pas seulement d'une question environnementale. Il s'agit également de rétablir ce qu'il considère comme des conditions de concurrence équitables entre des entreprises soumises à des normes exigeantes et des acteurs internationaux opérant selon des règles différentes.

La mode, laboratoire d'une nouvelle politique industrielle ?

Le plus intéressant réside peut-être dans ce que révèle cette initiative. Depuis plusieurs années, les discours sur la souveraineté économique se multiplient. Énergie, santé, agriculture, semi-conducteurs, intelligence artificielle : la notion est devenue centrale dans les politiques publiques européennes.

La mode semblait jusqu'ici relativement absente de cette réflexion. Pourtant, l'industrie textile française a connu un recul spectaculaire au cours des dernières décennies. Selon l'Insee, les effectifs du secteur ont été divisés par plusieurs depuis les années 1980. De nombreuses productions ont été délocalisées tandis que les plateformes numériques mondiales captaient une part croissante de la consommation.

Ce texte traduit surtout une évolution de la doctrine publique. Pendant longtemps, les pouvoirs publics ont accompagné les transformations du secteur textile sans intervenir directement sur les conditions de concurrence. Cette fois, ils cherchent à agir sur le cadre même du marché.

L'objectif étant de préserver un tissu industriel et commercial jugé clé tout en imposant davantage de réciprocité aux acteurs internationaux.

Entre protection et protectionnisme

La question demeure néanmoins sensible. Les défenseurs du libre-échange rappellent que la concurrence bénéficie aux consommateurs, notamment dans un contexte de pression sur le pouvoir d'achat. Les plateformes comme Shein ou Temu ont bâti leur succès précisément sur cette promesse : rendre la mode accessible à des prix extrêmement bas. À l'inverse, les partisans du texte considèrent que le débat ne peut être réduit à une simple question de concurrence par les prix.

Car ce qui est aujourd'hui contesté n'est pas seulement l'écart tarifaire, mais aussi l'opacité d'un modèle économique dont les chaînes d'approvisionnement demeurent difficiles à tracer, où les conditions de production échappent largement au regard des consommateurs européens et où le respect des standards sociaux, environnementaux ou commerciaux fait régulièrement l'objet d'interrogations.

Depuis plusieurs années, ONG, associations de consommateurs et institutions européennes alertent sur les difficultés à contrôler certains acteurs de l'ultra fast-fashion, notamment en matière de traçabilité, de conformité des produits, de conditions de travail ou encore d'impact environnemental. Plusieurs enquêtes ont également pointé les limites des mécanismes de contrôle appliqués à des chaînes d'approvisionnement particulièrement fragmentées et mondialisées.

Pour les défenseurs de la loi, l'enjeu est donc moins de fermer le marché que de rétablir une forme de réciprocité. Autrement dit : faire en sorte que les acteurs vendant massivement en Europe respectent des règles comparables à celles imposées aux entreprises européennes.

« Derrière les prix cassés de l'ultra fast-fashion se cachent des coûts bien réels : pollution, gaspillage des ressources, concurrence déloyale et fragilisation des entreprises », affirme ainsi Monique Barbut, ministre de la Transition écologique.

Le débat dépasse donc largement le cadre du secteur textile. Il pose une question devenue centrale dans les économies occidentales : jusqu'où une société est-elle prête à accepter une concurrence mondiale lorsque les règles qui encadrent cette concurrence ne sont pas les mêmes pour tous ?

Le signal envoyé par la France

Quelle que soit l'issue finale du texte, le signal politique est déjà fort. La France ne cherche plus uniquement à réguler les conséquences de la mondialisation ; elle commence à en questionner certaines règles.

La CMP du 17 juin pourrait ainsi constituer un petit événement législatif aux répercussions symboliques importantes. Non pas parce qu'elle transformera à elle seule le marché mondial du textile, mais parce qu'elle traduit une évolution plus profonde : celle d'un pays qui assume davantage l'idée que toutes les concurrences ne se valent pas.

Pendant longtemps, l'Europe s'est définie comme un espace ouvert.

La séquence actuelle suggère qu'elle cherche désormais à devenir aussi un espace capable de protéger ses industries, ses commerces et ses savoir-faire lorsqu'elle estime que les règles du jeu ne sont plus équilibrées. Au fond, le véritable enjeu dépasse largement Shein ou Temu. Il est de savoir si l'Europe accepte encore d'être le marché le plus ouvert du monde lorsque ses concurrents, eux, jouent selon d'autres règles.

La start-up américaine d'intelligence artificielle (IA) Anthropic a rencontré lundi de hauts responsables de l'administration Trump sans obtenir le rétablissement de ses modèles les plus puissants, un porte-parole de l'entreprise assurant que les « parties travaillent rapidement à résoudre la situation ».

Des restrictions strictes maintenues après les discussions

Des responsables techniques de l'entreprise se sont entretenus au ministère du Commerce des restrictions à l'exportation imposées vendredi, qui ont contraint Anthropic à mettre hors ligne ses derniers modèles, Fable 5 et Mythos 5.

Ce retrait forcé d'un modèle de pointe par un gouvernement, une première, a suscité une vague de critiques et d'interrogations, aux États-Unis comme à l'étranger. Les discussions n'ont pas levé les restrictions à ce stade, selon une source proche des tractations.

« Les deux parties travaillent rapidement à résoudre la situation », a déclaré un porte-parole d'Anthropic, soulignant l'engagement de l'entreprise à œuvrer « aux côtés de l'administration » pour « protéger les infrastructures critiques américaines et l'avance des États-Unis en matière de cyberdéfense ».

Un changement de ton face à la sécurité nationale

Ce vocabulaire, proche de celui de l'administration Trump, marque une inflexion conciliante de l'entreprise. Vendredi, elle avait jugé exagérées les craintes de l'exécutif américain, avec qui elle entretient une relation conflictuelle ancienne.

La directive, invoquant la sécurité nationale, interdit à tout ressortissant étranger, y compris les salariés d'Anthropic, d'utiliser les deux modèles, ce qui a forcé l'entreprise à en couper l'accès pour tous. Elle fait suite à des mises en garde de dirigeants du secteur, dont le PDG d'Amazon Andy Jassy, par ailleurs investisseur d'Anthropic et partenaire de son rival OpenAI, qui a alerté l'administration sur des failles de sécurité détectées.

L'intervention tranche avec la posture de l'administration, jusqu'ici dominée par les opposants à toute régulation de l'IA, qui y voient un frein à l'innovation, en pleine compétition avec la Chine. Début juin, le président Donald Trump a toutefois signé un décret instaurant un examen fédéral facultatif des modèles les plus avancés avant leur commercialisation.

Des versions divergentes sur la dangerosité des modèles

Une source proche de l'entreprise a précisé à l'AFP avoir collaboré avec le gouvernement et obtenu son approbation avant de rendre publics ces modèles, le 9 juin, trois jours avant les restrictions. Vendredi, l'entreprise avait assuré que seules des vulnérabilités mineures de son modèle étaient en cause dans cette affaire, détectables avec d'autres modèles publics de ses concurrents.

Les restrictions imposées à Anthropic surviennent quelques mois après la rupture de ses contrats avec le Pentagone, à la suite de son refus de voir sa technologie servir à la surveillance de masse ou à des armes autonomes. Anthropic avait été désignée comme une entité posant un risque pour la sécurité nationale, un statut jusque-là réservé à des entreprises étrangères.

Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth s'est félicité, samedi sur X, des nouvelles mesures contre l'entreprise, estimant que « chaque jour qui passe prouve » que la rupture décidée par le Pentagone était la bonne.

« La responsabilité n'a de valeur que si on l'assume. » C'est avec cette citation de Mark Bezner, propriétaire et PDG d'OLYMP Bezner KG (arrondissement de Ludwigsburg, Bade-Wurtemberg, Allemagne), que l'entreprise, reconnue à l'international pour sa mode masculine haut de gamme, lance sa nouvelle communication sur la responsabilité d'entreprise et le développement durable.

Désormais, OLYMP identifiera chaque produit avec ses caractéristiques de durabilité individuelles. La marque de mode se concentre exclusivement sur des labels et certifications reconnus tels que FAIR WEAR, OEKO-TEX, GOTS, OCS, RWS, RCS et TENCEL TM, garantissant ainsi une transparence et une traçabilité maximales. L'entreprise répond ainsi à l'évolution des besoins des clients en vue d'un avenir prospère et se conforme aux exigences réglementaires de la nouvelle directive européenne visant à donner aux consommateurs les moyens d'agir (EmpCo) dans la lutte contre le « greenwashing ».

« Nous communiquons désormais clairement sur nos produits les caractéristiques écologiques et sociales plus durables des matériaux, certifiées par des normes reconnues. De cette manière, nous offrons non seulement une orientation claire à nos fans lors de l'achat d'articles OLYMP, mais nous assumons également notre responsabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement », déclare Johann Trischberger, directeur des opérations d'OLYMP Bezner KG, et ajoute : « La responsabilité a besoin d'un visage pour être crédible. C'est pourquoi Mark Bezner, en tant que propriétaire et entrepreneur familial de troisième génération, incarne personnellement notre promesse par sa déclaration. »

La boutique en ligne a également été repensée pour être plus moderne et conviviale. Les clients peuvent y rechercher de manière ciblée les caractéristiques durables des vêtements grâce à des filtres de recherche clairs dans la section « Norme de produit » du menu de navigation, comme les fibres naturelles certifiées biologiques ou les fibres animales certifiées, la production contrôlée, ainsi que les proportions de matériaux recyclés ou à base de bois. Une page de destination dédiée ainsi que la section sur la responsabilité du site institutionnel fournissent également des informations complètes. À partir de la collection automne-hiver 2026, des étiquettes suspendues aux produits afficheront cet engagement de responsabilité, tandis que les étiquettes d'entretien indiqueront les normes et labels correspondants.

Cette nouvelle approche se base sur une enquête menée par l'entreprise auprès de ses clients en 2025. Selon cette enquête, le développement durable est un critère important pour de nombreuses personnes lors de l'achat de vêtements. Les personnes interrogées ont jugé particulièrement importants la haute qualité, la longue durée de vie, l'utilisation de matériaux sans danger pour la santé et des conditions de travail équitables dans la production.

OLYMP Bezner KG, basée à Bietigheim-Bissingen près de Stuttgart, est le leader du marché de la chemise en Allemagne. En outre, sa gamme de vêtements haut de gamme, qui comprend des chemises business, décontractées et de cérémonie, des articles en maille, des accessoires et des pantalons, est distribuée dans plus de 40 pays à travers le monde.

Une journée à la rencontre de Pascal Prevost et Bertrand Coulier, respectivement président et directeur de la Coopérative Agricole de Teillage du Plateau du Neubourg, a permis à FashionUnited d’en savoir plus sur l'organisation à venir du second Linen Day Paris.

Cinq ans après la première session, l’événement ambitionne de réunir près de 350 participants — marques de mode, médias et prescripteurs internationaux — afin d’échanger sur les perspectives et les évolutions de la filière du lin européen.

Côté marques, les personnes cibles sont les responsables RSE, les directeurs artistiques, designers textiles, chefs de produit, ainsi que les responsables des services achat ou marketing.

« Si le lin représente moins de 0,5 % de la production de fibres au niveau mondial, nous voulons montrer que c’est une filière résiliente et ambitieuse, explique Chantal Malingret, directrice marketing et communication à l'Alliance du Lin et du Chanvre européens, à FashionUnited. Notre volonté est de montrer les évolutions de la filière à tous les niveaux de la chaîne de valeur, en passant du champ jusqu'au produit fini. »

Les thématiques annoncées sont la culture du lin, le teillage, les investissements industriels, la filature, la réindustrialisation européenne, la création, l’innovation textile et les ambitions des marques autour du lin.

Si le programme reste à peaufiner, le format envisagé est des keynotes, des conférences, des débats et possiblement des ateliers spécialisés autour de la certification et de la traçabilité digitale. L’événement pourrait également présenter une offre de fils et tissus et mettre en scène l’innovation créative autour du lin.

Une plateforme de traçabilité du teillage jusqu'au produit fini en lin

La plateforme digitale de traçabilité trouve son origine dans des travaux engagés en 2018 au sein du Comité stratégique de filière. Le but est de permettre aux marques de mieux connaître l’origine et le parcours de leurs produits en lin, dans une filière textile encore très fragmentée.

La solution de traçabilité retenue est TextileGenesis, une plateforme numérique permettant de suivre les flux de matières au sein de la chaîne d'approvisionnement grâce à un système de jetons numériques enregistrés à chaque étape de transformation (blockchain).

Elle vise une traçabilité depuis la fibre, à partir du teillage (étape qui consiste à séparer les fibres de lin de la partie ligneuse de la plante), jusqu’au produit fini. Aujourd’hui opérationnelle, son déploiement reste progressif : l’enjeu est désormais d’embarquer toute la chaîne de valeur mondiale.

Madrid – Le groupe espagnol de grands magasins El Corte Inglés a communiqué ce lundi matin ses résultats pour le dernier exercice fiscal 2025. L'exercice, clos le 28 février 2026, s'est achevé sur une hausse des revenus et des bénéfices, tandis que l'entreprise a continué de réduire sa dette.

Selon les informations fournies par la direction de l'entreprise, El Corte Inglés (ECI) a clôturé son exercice 2025/2026 avec des revenus totaux de 17 247 millions d'euros. Ce montant représente une augmentation de 3,43 % par rapport aux 16 675 millions d'euros de l'exercice précédent (2024). Sur ce total, le chiffre d'affaires s'élève à 14 988 millions d'euros, soit une hausse de seulement 1,36 % par rapport aux 14 786,06 millions d'euros facturés en 2024.

En termes de rentabilité, l'entreprise annonce un bénéfice net de 628 millions d'euros à la clôture de l'exercice, soit 22,65 % de plus que les 512 millions d'euros enregistrés l'année précédente. Le bénéfice net récurrent s'élève quant à lui à 522 millions d'euros, en hausse de 11 % par rapport aux 470 millions d'euros de 2024.

Parmi les autres indicateurs économiques clés de l'exercice 2025, la direction d'El Corte Inglés souligne la croissance de l'EBITDA, qui passe de 1 209 à 1 266 millions d'euros (+4,7 %), ainsi que la réduction de sa dette nette à 148 millions d'euros. Cette diminution, souligne le groupe, a permis de clôturer l'exercice avec un endettement de 1,3 fois son EBITDA, « le plus bas depuis près de deux décennies ».

« Ces résultats démontrent la solidité de l'entreprise et nous permettent d'aborder les prochaines années avec confiance, en augmentant les investissements et la croissance, avec l'ambition de rendre l'expérience de chaque client d'El Corte Inglés unique », a déclaré Cristina Álvarez, présidente d'El Corte Inglés, à l'occasion de cette présentation de résultats. Il s'agit de la première depuis sa nomination officielle à la présidence du conseil d'administration le 15 janvier dernier.

La mode et la beauté, une division clé

En analysant la performance du groupe par secteur d'activité, le retail reste naturellement la principale source de revenus d'ECI, avec un volume de ventes global de 13 216 millions d'euros (+1,84 % de croissance en glissement annuel).

Dans ce segment, les ventes de la division « Mode et Beauté » ont continué de se consolider comme un élément clé des bilans du groupe, avec un chiffre d'affaires atteignant 5 882 millions d'euros (+3,11 %). Le reste des revenus provient des secteurs « Alimentation et Restauration » (3 064 millions d'euros, +0,66 %), « Maison et Électronique » (2 776 millions d'euros, +2,94 %) et d'une catégorie « autres revenus » s'élevant à environ 1 494 millions d'euros (+42,17 %).

Par canal de distribution, l'entreprise n'a pas détaillé la répartition des revenus de son activité retail entre les magasins physiques et les plateformes de e-commerce. Ce dernier, dont l'impact sur les bilans d'ECI reste vraisemblablement minoritaire, a néanmoins enregistré 16,3 millions de clients inscrits sur sa plateforme en ligne. Les visites sur les sites web et applications du groupe ont dépassé 1 007 millions en 2025 (+12,93 %).

Viajes El Corte Inglés enregistre une croissance de 70 %

Concernant les autres lignes de métier, hors activité retail, les revenus de la « Commercialisation d'Espaces » ont atteint 95 millions d'euros (+14,93 %), tandis que ceux de « Viajes El Corte Inglés » ont grimpé à 3 489 millions d'euros (+69,88 %). La ventilation se termine avec les « autres lignes de métier » du groupe, parmi lesquelles « Financiera El Corte Inglés », qui a clôturé l'exercice avec un bénéfice net de 56 millions d'euros (+10,7 %), et « Seguros El Corte Inglés », avec 71 millions d'euros (+6,3 %).

Augmentation des investissements

Compte tenu des bonnes performances de ses différentes branches, de la maîtrise des comptes qui a permis de réduire la dette et de l'augmentation de la valeur des actifs du groupe de 311 millions d'euros grâce aux investissements de 2025, l'entreprise confirme de nouveaux investissements de 650 millions d'euros pour l'exercice 2026. Ce montant, déjà annoncé en janvier lors de l'entrée en fonction de Cristina Álvarez, sera investi dans le cadre du nouveau plan stratégique 2025-2030 de l'entreprise. Cette feuille de route prévoit des investissements de 3 000 millions d'euros, dont 567 millions ont été réalisés en 2025. Cet « effort d'investissement » augmente désormais de 14,63 % pour atteindre les 650 millions d'euros engagés pour 2026 par la direction d'ECI, qui tiendra sa prochaine assemblée générale des actionnaires le 24 juillet.

Paris - Plus de deux ans après l'adoption à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi pour freiner l'essor de la "fast fashion", incarnée notamment par le géant Shein, le cheminement du texte va reprendre au Parlement, avec la convocation d'une réunion très attendue la semaine prochaine.

Adoptée par les députés en mars 2024, puis par le Sénat en juin 2025, la proposition de loi de la députée Horizons Anne-Cécile Violland avait ensuite été envoyée à la Commission européenne pour juger de sa conformité avec le droit européen.

Mais l'exécutif de l'UE s'est opposé à ce texte sur plusieurs points, aboutissant à de longues discussions avec le gouvernement français, et repoussant ainsi la tenue d'une commission mixte paritaire (CMP), étape suivante nécessaire au Parlement pour faire aboutir le texte. Plusieurs associations s'étaient indignées de ce blocage.

Cette réunion entre des députés et sénateurs, qui devra aboutir à un texte d'accord entre les deux chambres, a finalement été convoquée pour le 17 juin, a annoncé vendredi Mme Violland, une information confirmée par le gouvernement.

"La France a répondu de manière ferme et argumentée" aux observations de la Commission européenne, a déclaré la députée dans un communiqué. "La CMP sera précisément l'occasion de trouver une rédaction robuste, ambitieuse et compatible avec le cadre juridique européen", a-t-elle ajouté.

La proposition de loi met en place toute une panoplie d'outils pour limiter le phénomène en pleine expansion de la "fast fashion", cette mode ultra éphémère, via des mesures comme l'interdiction de la publicité ou des pénalités financières.

"Cette loi doit enfin distinguer, dans notre droit, les entreprises qui ont fait le choix de la transition écologique (...), de celles qui continuent de prospérer sur un modèle destructeur - pour la planète, pour notre santé, et pour les emplois du textile français", a souligné Anne-Cécile Violland. Si un texte de compromis est validé en CMP, celui-ci devra encore être adopté dans les deux chambres pour que la loi soit définitivement adoptée.

Madrid – Le président des États-Unis, Donald J. Trump, a annoncé que le pays était parvenu à un accord de paix définitif avec la République islamique d'Iran. Cet accord mettra un terme aux affrontements armés entre les deux nations et permettra la réouverture complète — et sans péage — du détroit d'Ormuz. Le traité sera officiellement signé par les représentants des deux pays ce vendredi 19 juin 2026.

Après le déclenchement du conflit armé entre les États-Unis, Israël et l'Iran, avec les attaques menées par les armées des deux premiers pays contre la république islamique le samedi 28 février, et suite au cessez-le-feu bilatéral controversé et tendu annoncé début avril, il aura fallu trois mois pour qu'un traité définitif soit enfin conclu. Cet accord mettra un terme à ce conflit qui secoue toute la région du Moyen-Orient depuis le début de l'année. Il est désormais finalisé, et il ne reste que quelques détails mineurs à régler avant sa signature définitive, ce vendredi 19 juin 2026.

L'annonce a été faite par le président des États-Unis, Donald J. Trump, une fois de plus via son compte officiel sur son réseau social Truth. Ce profil, qui lui sert de service de presse de facto, est régulièrement utilisé pour diffuser des informations cruciales concernant le pays et ses relations internationales. Cette fois, il s'agissait de l'accord de paix définitif conclu avec la République d'Iran. Trump a partagé cette nouvelle quelques heures seulement après avoir réprimandé Israël pour ses récentes attaques au Liban, et alors qu'il participait aux célébrations du “UFC Freedom 250”. Ce combat très controversé s'est déroulé dans la soirée de ce dimanche 14 juin 2026, heure de Washington DC, dans les jardins de la Maison Blanche, pour célébrer le 250e anniversaire de la fondation du pays — et le 80e anniversaire du président Trump lui-même. L'événement comprenait le combat pour le titre incontesté des poids légers, qui s'est soldé par la victoire de l'Américain Justin Gaethje face à l'Hispano-Géorgien Ilia Topuria.

« L'accord avec la République islamique d'Iran est désormais finalisé », a annoncé le président Donald Trump sur son compte Truth, ce dimanche 14 juin à 23h29, heure de la côte Est des États-Unis. « Félicitations à tous », a célébré le président américain, avant de décréter : « Par la présente, j'autorise pleinement l'ouverture sans péage du détroit d'Ormuz et, simultanément, j'autorise le retrait immédiat du blocus naval des États-Unis ». Il a conclu par : « Navires du monde, démarrez vos moteurs » et « Que le pétrole coule à flots ! ».

Complétant cette première annonce, Trump a publié une note supplémentaire environ une heure plus tard, vers 00h27 dans la nuit de ce lundi 15 juin, heure de Washington DC, également sur Truth. Il y soulignait que « ce grand accord apportera la paix et la sécurité à toute la région ». « De nombreux présidents ont tenté de faire la paix avec l'Iran, et tous ont échoué avant moi », s'est félicité le président américain. Mais « les dirigeants de la région ont trouvé, pour la première fois, un président capable de les aider à parvenir à une paix véritable ». « Avec l'ouverture du détroit après la signature de l'accord vendredi, et le retrait des mines, le pétrole circulera à nouveau aux deux extrémités, pour la région et pour le monde ».

Signature le vendredi 19 juin, en Suisse

Bien que la liste des participants à la cérémonie de signature du traité n'ait pas encore été finalisée, il n'est pas exclu que le président américain lui-même le ratifie. Ce dernier se rend en Europe cette semaine pour assister au sommet du G7 qui débute ce lundi dans la ville française d'Évian. Le premier ministre du Pakistan, Shehbaz Sharif, avait déjà annoncé que la signature aurait lieu vendredi, avant même l'annonce de Trump. En sa qualité de médiateur dans les négociations, le premier ministre pakistanais a également ajouté que la signature de l'accord se déroulerait en Suisse et que le traité prévoyait la fin de toutes les opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban.

« Après d'intenses négociations, nous sommes heureux d'annoncer qu'un accord de paix a été conclu entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran », en vertu duquel « les deux parties ont déclaré la cessation immédiate et définitive des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban », a annoncé Sharif sur son compte officiel X. « La cérémonie de signature officielle aura lieu le vendredi 19 juin en Suisse », et en vue de celle-ci, a-t-il poursuivi, « nous remercions les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran pour leur engagement dans la recherche d'une solution diplomatique au conflit ». « Nous exprimons également notre sincère gratitude à nos frères dans ce travail de médiation, au grand leadership de l'État du Qatar, pour leur soutien dans la conclusion de cet accord », et « nous remercions tout particulièrement le leadership visionnaire du Royaume d'Arabie saoudite et de la République de Turquie pour leurs immenses contributions à cet égard ». « L'accord étant désormais conclu, les médiateurs faciliteront une série de réunions cette semaine » ; des « discussions préalables à la mise en œuvre » du traité qui, a ajouté le premier ministre du Pakistan, « jetteront les bases des négociations techniques et de la cérémonie de signature officielle ».

Madrid – Theker Robotics, start-up espagnole spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de robots pour l'automatisation des processus industriels, a clôturé un tour de table de 85 millions de dollars. Les fonds proviennent d'investisseurs historiques et de nouveaux entrants, dont le groupe Inditex et l'une des sociétés d'investissement de la famille Arnault, actionnaire de référence du groupe de luxe LVMH.

Selon les informations publiées par la direction de Theker, cette levée de fonds de 85 millions de dollars est le plus important tour de table de série A jamais réalisé par une entreprise de robotique en Europe. Il a été mené par la société américaine de capital-risque CRV, qui signe l'un de ses premiers investissements dans une entreprise espagnole. Le géant sud-coréen Samsung, qui investit pour la première fois en Espagne, et Aglaé Ventures, la société de capital-risque du Groupe Arnault (LVMH) basée à Paris, New York et San Francisco, ont également participé.

À ces noms s'ajoutent d'autres investisseurs, certains déjà présents au capital et d'autres nouveaux, comme Cathay Innovation, 20VC, Henkel Ventures, Korelya, Bright Pixel Capital, Carles Reina, Itnig, la société d'investissement espagnole Kfund, Kibo Ventures, Mission ou encore Inditex. Le géant espagnol de la mode réitère ainsi son soutien à la start-up de robotique, dans laquelle il avait annoncé son entrée au capital il y a près d'un an, en juillet dernier, lors de son Assemblée générale des actionnaires de 2025.

Des solutions robotiques pour l'automatisation des processus industriels

Fondée en 2022 à Barcelone par le duo d'entrepreneurs Carla Gómez Cano et Jiaqiang Ye Zhu, Theker Robotics se présente comme une entreprise capable de concevoir, produire et commercialiser tout type de robot pour l'automatisation des processus industriels. Ces solutions sont développées dans une perspective intégrale, holistique et circulaire, et la société entend accélérer leur déploiement grâce aux fonds levés.

L'entreprise précise que ses robots dotés d'intelligence artificielle (IA) ne sont pas des prototypes mais sont déjà en phase de production. Les fonds levés serviront à accélérer l'intégration de ses robots haute capacité au sein de grands conglomérats industriels, à renforcer sa plateforme technologique d'IA et de robotique, et à étoffer ses équipes (logiciel, électronique, ingénierie mécanique et opérations).

« Carla et Jia sont passionnés par les robots depuis leur enfance », raconte la start-up espagnole. « Ils se sont rencontrés en tant qu'ingénieurs à l'UPC, ont fondé le club de robotique de l'université, et ont participé et gagné des compétitions au niveau international ». Mais loin de s'arrêter là, ajoutent-ils, « cette obsession est devenue Theker », une « entreprise fondée à Barcelone avec l'ambition d'être la plus grande du monde et de résoudre les problèmes techniques que d'autres considèrent comme impossibles ». Et dans cette quête, « nous sommes aujourd'hui en bonne voie pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé dès le premier jour », à savoir « résoudre 100 % du travail physique ». Un objectif plus qu'ambitieux, face auquel « nous ne créons pas de prototypes », mais « nos robots sont déjà en production, s'améliorent de jour en jour, et le rythme ne fait qu'augmenter ».

Dans ce contexte, Theker ajoute : « ce tour de table n'est pas la fin du voyage, mais un pas de plus dans la bonne direction ». C'est pourquoi « nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à arriver jusqu'ici, et particulièrement notre équipe, qui maintient un niveau que la plupart des gens considèrent comme extrêmement exigeant ; nos clients, qui nous poussent à être meilleurs ; et nos investisseurs, anciens et nouveaux, qui ont vu notre potentiel avant le reste du monde ». « Nous construisons des robots généralistes natifs de l'IA qui s'adaptent en temps réel aux environnements changeants, avec un objectif : résoudre 100 % du travail physique » industriel, réitèrent-ils, et « construire la plus grande entreprise du monde depuis Barcelone ».