Le fabricant vosgien Peltex Industrie, reconnu comme le dernier producteur français de fausse fourrure, a été placé en redressement judiciaire au début du mois de mai 2026, selon les informations rapportées par le journal Vosges Matin. Basée à Sainte-Marguerite, l'entreprise subit de plein fouet la conjoncture économique actuelle, marquée par des défis structurels profonds.

La décision de justice intervient dans un contexte particulièrement tendu pour le secteur de la mode et de l'industrie textile. Selon le journal Vosges Matin, Peltex Industrie souffre d'une contraction générale de son activité, directement liée à la hausse significative du coût des matières premières et à l'inflation. À cela s'ajoutent les difficultés budgétaires des ménages, qui freinent la consommation globale de produits d'habillement et de décoration.

Alors que la majorité des maisons de luxe et des marques de l'univers lifestyle se détournent définitivement de la fourrure animale pour des raisons éthiques, les fournisseurs d'alternatives synthétiques de haute qualité devraient théoriquement prospérer. Toutefois, la situation de Peltex Industrie souligne la grande vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement locales. Les pressions sur les coûts de production en Europe mettent en péril la survie de ces acteurs historiques, menaçant ainsi la souveraineté industrielle du secteur et la disponibilité d'une offre éthique de proximité.

Un savoir-faire historique

Fondé en 1954, le fabricant a connu son âge d'or dans les années 1970, époque où il employait jusqu'à 700 salariés. Discrète, la maison Peltex n'en demeure pas moins une référence incontournable du paysage textile français. Depuis les créations arborées par les vedettes françaises des années 1960 jusqu'aux célèbres fauteuils de sa marque Pelfran, prisés par les amateurs de design vintage, l'entreprise continue d'influencer les créateurs contemporains et les directeurs artistiques des grandes maisons.

L'excellence de ce fabricant est par ailleurs certifiée par deux distinctions prestigieuses : le label France Terre Textile et le label Entreprise du Patrimoine Vivant. Malgré la procédure de redressement judiciaire en cours, la direction de la société espère pouvoir rebondir et pérenniser ce patrimoine industriel unique.

Selon les documents obtenus par FashionUnited, la société Peltex Industrie enregistrait en 2024 un chiffre d'affaires net de plus d'un million d'euros.

Outre le chausseur Minelli, une autre enseigne de mode a récemment annoncé sa fermeture. Pomm’Poire, marque de lingerie née en 2012 va cesser son activité le 30 juin 2026.

« Nous avons dû prendre cette décision parce que les associés qui s'occupaient de créer et de fabriquer nos produits ont vendu leur société en début d'année et nous nous retrouvons sans partenaire industriel », a annoncé Anne Montaye, fondatrice de Pomm’Poire, dans une vidéo postée sur le réseau LinkedIn. La dirigeante précise qu'elle et son activité ont envisagé de « continuer l'aventure avec un autre partenaire » mais que finalement, pour des raisons personnelles, l'équipe a préféré « renoncer et clôturer le chapitre Pomm'Poire ».

Bien que la raison principale évoquée soit la perte d'un partenaire industriel, la fin de Pomm’Poire reflète la situation morose des marques françaises du milieu de gamme qui souffrent toutes de la baisse du pouvoir d'achat, de l'inflation des matières premières et de la concurrence féroce de l'ultra-fast fashion.

Selon les chiffres mentionnés par Anne Montaye, Pomm’Poire représentait 650 000 clients et a enregistré plus de 2 millions de pièces vendues au cours de son histoire. La marque concevait ses collections en France, au sein de son atelier situé en métropole lilloise.

L'équipementier sportif japonais Asics a enregistré des résultats financiers records pour le premier trimestre, clos le 31 mars 2026. Les ventes nettes ont augmenté de 29,7 % en glissement annuel pour atteindre 270,20 milliards de yens (1,71 milliard de dollars).

La croissance a été observée dans toutes les catégories et régions, avec un bénéfice d'exploitation en hausse de 36,5 %, s'élevant à 60,70 milliards de yens. Cette performance, portée par une forte dynamique des ventes, a permis de compenser une baisse de la marge brute à 54,6 %. L'entreprise précise que la marge a été affectée par les droits de douane américains.

Performance par catégorie et par région

La catégorie SportStyle a enregistré une augmentation significative de ses ventes nettes, en hausse de 69,6 % pour s'établir à 59,60 milliards de yens. Cette croissance a été particulièrement marquée aux États-Unis et en Europe, où les ventes ont progressé de plus de 80 %. Le bénéfice de la catégorie a quant à lui augmenté de 75,8 % pour atteindre 19,50 milliards de yens.

Onitsuka Tiger a également enregistré de solides résultats, avec des ventes nettes en hausse de 33,8 %, atteignant 37,80 milliards de yens. Au Japon, la marque a profité d'une forte demande de la part des touristes étrangers, les ventes réalisées auprès de cette clientèle s'élevant à 13,10 milliards de yens, contre 9,10 milliards de yens pour la même période l'an dernier.

Les ventes nettes de la catégorie Performance Running ont progressé de 19,1 % pour atteindre 116,70 milliards de yens. La croissance de ce segment a été soutenue par le lancement de la « superblast 3 » en février et par la performance continue de la « novablast 5 ». Le bénéfice de la catégorie a atteint 29,60 milliards de yens, soit une hausse de 13,2 %.

Expansion numérique et croissance du programme de fidélité

Asics poursuit son expansion numérique à travers son programme de fidélité OneAsics. Au premier trimestre, les ventes en ligne ont augmenté de 12,7 % pour atteindre 40,10 milliards de yens. Hors États-Unis, où l'entreprise a procédé à une consolidation stratégique de ses activités, la croissance du e-commerce s'est élevée à 24,9 %.

L'entreprise a annoncé une augmentation de 21,2 % de son chiffre d'affaires pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) au premier trimestre 2026. Cette performance, qui n'inclut pas la marque Onitsuka Tiger, témoigne d'une période de croissance rentable pour toutes les catégories de produits du groupe.

L'entreprise a annoncé son projet d'ouvrir l'« Asics Technical Lab » à Kobe (Japon) en décembre 2027. Ce nouveau site de production sera dédié à la fabrication de chaussures pour les athlètes de haut niveau et au développement de technologies pour le secteur de la chaussure.

En matière de gouvernance, Asics a nommé sa première administratrice d'origine étrangère, Jenifer Rogers. Le conseil d'administration se compose actuellement de neuf membres, dont six administrateurs externes indépendants.

Asics reste prudent en raison du contexte mondial incertain, mais prévoit des ventes nettes de 950 milliards de yens pour l'ensemble de l'année.

Pékin - Le mastodonte chinois du commerce en ligne, Alibaba, a annoncé mercredi une baisse de 18% de son bénéfice net annuel, lesté par une guerre des prix en Chine et des investissements ambitieux dans l'intelligence artificielle (IA).

Le groupe basé à Hangzhou (est du pays) exploite certaines des plus grandes applications chinoises d'achat sur internet, comme Taobao (utilisée massivement en Chine) et AliExpress (à l'étranger).

Le commerce en ligne, cœur de métier d'Alibaba, est toutefois contrarié par une guerre des prix et une consommation morose en Chine, qui le poussent à accorder des rabais sur ses plateformes. Pour se diversifier, l'entreprise investit des dizaines de milliards d'euros dans l'IA. Mais ses actionnaires attendent de voir comment elle compte transformer ces montants faramineux en profits concrets.

Le bénéfice net d'Alibaba pour l'exercice 2025-2026 s'est élevé à 105,9 milliards de yuans (13,3 milliards d'euros), contre 129,5 milliards de yuans pour l'année précédente, soit une chute de 18%, a annoncé le groupe dans un communiqué à la Bourse de Hong Kong.

Le chiffre d'affaires annuel s'est, quant à lui, élevé à 243,4 milliards de yuans (30,6 milliards d'euros) - en hausse de 3% sur un an. "Les investissements d'Alibaba dans l'IA à tous les niveaux de sa chaîne technologique ont quitté le stade de l'incubation pour entrer dans celui de la commercialisation à grande échelle", s'est félicité Eddie Wu, directeur général du groupe.

De commerce B2B au commerce A2A

Les modèles d'IA Open Source (c'est-à-dire librement accessibles et modifiables) d'Alibaba, nommées "Qwen", sont populaires auprès des programmeurs du monde entier. L'entreprise a annoncé cette semaine avoir intégré les fonctions "agentiques" de Qwen - des outils capables d'effectuer des tâches complexes pour les utilisateurs - dans son application star Taobao.

Eddie Wu a affirmé mercredi dans le communiqué voir un "potentiel énorme" dans ces agents IA, aptes à agir sans intervention humaine. Début mai, la société a d'ailleurs indiqué dans un communiqué que le commerce mondial passe aujourd'hui du commerce traditionnel interentreprises (B2B) au commerce d'agent à agent (A2A).

Des analystes de Bloomberg Intelligence ont déclaré avant la publication des résultats qu'Alibaba "va probablement renforcer encore davantage l'intégration de l'IA dans son écosystème au cours de l'exercice 2027". Le groupe maintiendra "des dépenses élevées pour stimuler l'adoption (des outils d'IA) par les utilisateurs", prédisent-ils.

Le détaillant lifestyle britannique FatFace a étendu son partenariat avec Zalando, en se lançant sur 20 nouveaux marchés européens dans le cadre de sa stratégie de croissance internationale.

Ce déploiement inclut des marchés clés d'Europe de l'Ouest comme la France, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas, ainsi que des pays d'Europe centrale et orientale, dont la Pologne, la Roumanie et la Hongrie.

Cette expansion fait suite au lancement de FatFace sur Zalando en Allemagne en 2025, où l'entreprise a vu ses ventes doubler d'une année sur l'autre. La marque, rachetée par le détaillant britannique Next en 2023, opère actuellement dans la région via Zalando et la plateforme Next Label.

La croissance en ligne a été un moteur essentiel pour FatFace, le numérique représentant désormais 36 % du chiffre d'affaires total. Les ventes via la plateforme Next Label, en particulier, ont augmenté de 86 % d'une année sur l'autre.

FatFace a déclaré que cette nouvelle étape est soutenue par l'introduction d'un stock numérique européen unique, conçu pour améliorer l'efficacité opérationnelle et soutenir la croissance des deux partenaires de distribution.

Les clients de ces nouveaux marchés auront accès aux collections de prêt-à-porter pour femme et homme, de chaussures et d'accessoires, y compris la ligne Copper & Black de la marque. Des catégories telles que le denim, les robes et les vêtements d'extérieur auraient enregistré de bonnes performances avant un déploiement plus large prévu dans les mois à venir.

Dans un communiqué, Alexandra Dalwood, directrice des partenariats de FatFace, a commenté : « Faire partie de la famille Next a été essentiel pour étendre la présence de la marque FatFace en Europe. Disposer d'un stock numérique unique stimulera la croissance à la fois sur Next et sur Zalando, tout en permettant à la marque d'explorer d'autres opportunités numériques à travers l'Europe. »

Le chausseur allemand Birkenstock a réalisé une solide croissance de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre de l'exercice 2025/26, malgré un contexte défavorable et des effets de change négatifs. Son bénéfice a cependant considérablement diminué. C'est ce qui ressort d'un rapport intermédiaire publié mercredi par sa société mère, Birkenstock Holding plc, cotée à la Bourse de New York.

De janvier à mars, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 618,3 millions d'euros, soit une croissance de 8 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. À taux de change constants, les revenus ont augmenté de 14 %.

Dans le commerce de gros, le chiffre d'affaires a augmenté de 9 % (à taux de change constants +15 %) pour atteindre 471,7 millions d'euros, tandis que les ventes au détail ont progressé de 4 % (à taux de change constants +12 %) pour s'établir à 146,4 millions d'euros.

Le conflit au Moyen-Orient freine la croissance

Au cours du dernier trimestre, Birkenstock a enregistré une croissance dans toutes ses régions de marché. En Amérique, les revenus ont augmenté de 4 % (à taux de change constants +14 %) pour atteindre 324,4 millions d'euros. Dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), le chiffre d'affaires a progressé de 10 % (à taux de change constants +11 %) pour s'établir à 235,1 millions d'euros. Cependant, le conflit au Moyen-Orient a freiné la croissance en empêchant les livraisons dans la région et en pesant sur le moral des consommateurs en Europe. L'entreprise a chiffré les pertes de chiffre d'affaires qui en résultent à environ six millions d'euros.

La région Asie-Pacifique a continué de se développer de manière particulièrement dynamique, avec une hausse du chiffre d'affaires de 22 % (à taux de change constants +30 %) à 58,6 millions d'euros.

Le bénéfice net chute de 22 %

Les effets de change négatifs, l'augmentation des droits de douane, un mix de canaux de distribution moins favorable et les conséquences de l'acquisition du partenaire de distribution australien ont fait chuter la marge brute à 53,9 %, contre 57,7 % au même trimestre de l'année précédente. En conséquence, le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) ajusté des éléments exceptionnels a diminué de 1 % pour s'établir à 198,3 millions d'euros.

Le bénéfice net déclaré a chuté de 22 % pour s'établir à 81,9 millions d'euros. Ajusté des éléments exceptionnels, il est inférieur de 10 % au niveau du même trimestre de l'année précédente.

La direction confirme les prévisions annuelles

Le directeur général de Birkenstock, Oliver Reichert, a souligné que l'entreprise s'était montrée « très résiliente » au deuxième trimestre face aux nombreuses difficultés. La croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants, de 14 %, se situait, malgré le contexte difficile, dans la fourchette d'objectifs à court et long terme.

Ainsi, malgré les incertitudes actuelles, la direction a maintenu ses prévisions. Pour l'exercice 2025/26 en cours, une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants de 13 à 15 % est donc toujours attendue, ainsi qu'une marge d'EBITDA ajustée des éléments exceptionnels comprise entre 30,0 et 30,5 %.

Paris (France) - Le chausseur Minelli, qui emploie 86 personnes et a été placé en redressement judiciaire en mars, pour la deuxième fois en trois ans, a annoncé mercredi sa fermeture définitive après le 30 mai, date jusqu'à laquelle ses boutiques resteront ouvertes.

"C'est avec le cœur lourd que nous vous annonçons que Minelli ferme définitivement ses portes", a déclaré la marque d'articles de maroquinerie et de chaussures fondée en 1973, dans une publication sur le réseau social Instagram.

"Nos boutiques resteront ouvertes jusqu'au 30 mai" avec une remise de 60% sur l'ensemble des produits, mais "les commandes sur le site web sont malheureusement suspendues", est-il ajouté.

Des offres de reprise très partielles

Les candidats au rachat de l'enseigne avaient jusqu'au 11 mai pour déposer leur dossier. Mais la demi-douzaine d'offres rendues publiques mardi par le greffe du tribunal sont pour la plupart très partielles, ne prévoyant la reprise que d'un ou deux des 21 points de vente de Minelli ou de la marque sans ses salariés.

Les marques de mode Maje (groupe SMCP) et Father and Sons, l'opticien Jimmy Fairly et la chaîne de boulangeries Mie Câline, ont ainsi manifesté leur intérêt pour une ou deux boutiques.

De manière plus surprenante, le groupe de transport et de logistique Baghaira a proposé de reprendre la marque Minelli, ses stocks (évalués à 2,7 millions d'euros) et "neuf salariés" du siège de Gémenos (Bouches-du-Rhône), mais pas ses 21 boutiques et leurs "77 salariés", pour 300.000 euros et en misant sur le commerce en ligne.

Enfin, un ancien acteur de la mode et de l'horlogerie, Philippe Sayada, propose une reprise globale pour seulement deux euros, dans des conditions à préciser. La marque Minelli avait déjà été placée en redressement judiciaire en 2023 à Marseille.

Elle avait été alors sauvée par trois repreneurs, – des investisseurs et la marque de vêtements "Mes Demoiselles Paris" – et intégrée dans une nouvelle entité, "Maison Minelli", en redressement judiciaire depuis mars après une procédure de sauvegarde.

Ce sauvetage s'était fait au détriment de nombreux salariés, avec des effectifs passés alors de 600 à moins de 200. L'enseigne a perdu 3,7 millions d'euros lors de son dernier exercice publié, 2024-2025.

Claire's, Jennyfer, Okaïdi, IKKS... De nombreuses marques d'accessoires ou de prêt-à-porter ont été placées en redressement judiciaire ou liquidées en France depuis deux ans, dans un secteur bousculé par les nouvelles habitudes de consommation, l'inflation des coûts de l'énergie, des matières premières et des loyers commerciaux, ou encore la concurrence de la seconde main et de la fast fashion, en particulier les sites asiatiques à très bas prix.

La Fédération de la Haute Couture et de la Mode et la Camera Nazionale della Moda Italiana annoncent un référentiel commun d’harmonisation ESG (Environmental, Social and Governance) destiné aux fournisseurs de la mode et du luxe.

L’objectif de cette initiative franco-italienne entre la FHCM et la CNMI, lancée en 2024, est de réduire la charge administrative pesant sur les fournisseurs.

L’idée est de mettre en place un langage commun et une base documentaire harmonisée afin de limiter la multiplication des exigences différentes d’une maison à l’autre.

Le texte insiste sur les petits ateliers artisanaux, considérés comme les structures les plus vulnérables face à cette complexité administrative, car ils disposent souvent de moins de ressources humaines dédiées à la conformité ESG.

Ce référentiel d’harmonisation a été publié en ligne fin avril 2026. Il comprend les principes communs de conduite des affaires et les documents destinés à attester des bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Les exigences environnementales portent notamment sur :

• La pollution de l’air

• Le bruit

• Le traitement des eaux usées

• La contamination des sols

• La gestion des déchets

• L’efficacité énergétique

• La préservation des ressources

• La réduction des impacts environnementaux et humains liés aux matières premières.

Les documents environnementaux demandés dans le cadre des audits comprennent notamment les relevés de consommation d’énergie et d’eau, les registres de gestion et de traitement des déchets, les permis liés aux émissions atmosphériques ou aux rejets d’eaux usées, ainsi que des évaluations des risques environnementaux.

Le référentiel mentionne également des plans de réduction des impacts environnementaux, des inventaires amiante, des documents relatifs à la contamination des sols ou encore des preuves d’origine des matières premières naturelles et minérales.

Les engagements sur le plan sociétal concernent

• L’interdiction stricte du travail des enfants et du travail forcé

• Les discriminations, violences et harcèlement physique ou psychologique

• Le respect de la liberté syndicale

• Des contrats écrits obligatoires pour tous les travailleurs et des temps de repos légaux

• Le paiement au moins au salaire minimum légal

• L’obligation de fournir des fiches de paie détaillées

• Le suivi précis du temps de travail.

Parmi les documents sociaux demandés lors des audits figurent les politiques de lutte contre le travail forcé et le travail des enfants, ainsi que les preuves de formation et de communication interne associées.

Les fournisseurs pourront être amenés à fournir les fiches de paie des douze derniers mois, des preuves de virements salariaux, des relevés d’heures ou encore les contrats de travail.

Le référentiel inclut par ailleurs des documents d’identité et permis de travail, les conventions collectives applicables, ainsi qu’une liste détaillée des employés comprenant notamment leur nationalité, genre, âge, ancienneté, type de contrat et niveau de rémunération.

En termes de santé et sécurité au travail, les obligations principales sont

• La gestion des risques santé/sécurité dans les installations

• La formation des travailleurs à l’utilisation sécurisée des équipements

• La maintenance obligatoire des machines et équipements

• L’utilisation adéquate des équipements de protection

• La mise en conformité des bâtiments et lieux de travail, systèmes anti-incendie et procédures d’évacuation

• Le suivi des impacts professionnels sur la santé des salariés

• La gestion encadrée des produits chimiques.

Parmi les documents exigés se trouvent les licences d’exploitation, les plans des sites de production, les politiques éthiques et anti-corruption ou encore les listes de sous-traitants et prestataires. Le référentiel mentionne également des évaluations ESG, des autorisations liées aux systèmes de vidéosurveillance ainsi que plusieurs certifications lorsqu’elles sont disponibles.

La FHCM et la CNMI annoncent vouloir créer un consortium réunissant universités et écoles afin de soutenir le développement des compétences et des bonnes pratiques ESG dans l’ensemble de la chaîne de valeur mode et luxe.

Le référentiel comprend également un glossaire commun destiné à harmoniser certaines notions utilisées dans les audits ESG : Le terme « Business Partner » désigne ainsi l’ensemble des fournisseurs, fabricants, prestataires et sous-traitants de la chaîne de valeur.

Les notions de « Child Labour » et « Forced Labour » reprennent quant à elles les définitions de l’Organisation internationale du travail (OIT). Le document définit également les « Vulnerable Workers » comme des travailleurs particulièrement exposés aux risques de discrimination ou de précarité, parmi lesquels les migrants, femmes, minorités ethniques ou religieuses, personnes handicapées ou populations autochtones.

Paris (France) - Une boutique ici ou là, la marque mais sans les salariés : le redressement judiciaire du chausseur Minelli a entraîné une demi-douzaine d'offres de reprises essentiellement partielles, selon le site du tribunal des activités économiques de Paris, confirmant une information de l'Informé.

Les candidats au rachat de l'enseigne, placée en redressement judiciaire en mars deux ans et demi après une procédure identique, avaient jusqu'au 11 mai pour déposer leur dossier.

Parmi les six offres mises en ligne mardi par le greffe du tribunal et consultées par l'AFP, quatre prévoient seulement la reprise d'un ou deux des 21 points de vente de Minelli.

Maje et Jimmy Fairly : de potentiels acquéreurs

La marque de prêt-à-porter Maje (groupe SMCP) propose ainsi d'acquérir les "droits au bail" de locaux situés avenue Mac-Mahon et avenue des Ternes à Paris, pour 550.000 euros. L'enseigne de mode Father and Sons offre elle 450.000 euros pour le magasin avenue des Ternes.

Ce dernier intéresse également l'opticien Jimmy Fairly, qui met 751.000 euros sur la table, en plus de 251.000 euros pour une autre boutique à Bordeaux, tandis que la chaîne de boulangeries Mie Câline en convoite une à Avignon, pour 150.000 euros.

De manière plus surprenante, le groupe de transport et de logistique Baghaira propose de reprendre la marque Minelli, ses stocks (évalués à 2,7 millions d'euros) et "neuf salariés" du siège de Gémenos (Bouches-du-Rhône), mais pas ses 21 boutiques ni leurs "77 salariés", pour 300.000 euros.

Baghaira explique vouloir diversifier son activité en relançant la marque créée en 1973 via l'e-commerce et, à terme, dans des grands magasins. Enfin, un ancien acteur de la mode et de l'horlogerie, Philippe Sayada, propose une reprise globale pour seulement deux euros, dans des conditions à préciser.

La marque Minelli avait déjà été placée en redressement judiciaire en 2023 à Marseille. Elle avait été alors sauvée par trois repreneurs, -- des investisseurs et la marque de vêtements "Mes Demoiselles Paris" -- et intégrée dans une nouvelle entité, "Maison Minelli", en redressement judiciaire depuis mars après une procédure de sauvegarde.

L'enseigne a perdu 3,7 millions d'euros lors de son dernier exercice publié 2024-2025. Son sauvetage en 2024 s'était fait au détriment de nombreux salariés, avec des effectifs passés de 600 à moins de 200.

Claire's, Jennyfer, Okaïdi, IKKS... De nombreuses marques d'accessoires ou de prêt-à-porter ont été placées en redressement judiciaire en France depuis deux ans, certaines souffrant en particulier de la concurrence de sites asiatiques à très bas prix.

Brasilia - Le président brésilien Lula a supprimé mardi une taxe, qu'il avait lui-même instaurée, sur les achats de moins de 50 dollars effectués via des plateformes de commerce en ligne, un geste envers les consommateurs à quelques mois de la présidentielle.

En 2024, Luiz Inacio Lula da Silva avait instauré un impôt de 20%, baptisée "taxe des petites blouses", sur les transactions faites sur des sites tels que les chinois Shein ou Temu. L'opposition de droite a accusé le gouvernement de lever des impôts au détriment des classes sociales les plus modestes.

Accompagné de plusieurs ministres, Lula a officiellement abrogé cette taxe, au départ provisoire mais qui était devenue permanente à l'issue d'un vote du Sénat deux mois plus tard.

Impopulaire auprès des consommateurs, elle bénéficiait toutefois du soutien de l'industrie brésilienne, notamment du secteur textile qui fustigeait la concurrence des produits à bas coût importés via des plateformes étrangères. Selon le gouvernement, cette taxe a été efficace pour lutter contre la contrebande.

"Nous avons pratiquement réussi à l'éliminer, (...), nous pouvons donc franchir une étape supplémentaire" et abroger cette taxe, a déclaré le secrétaire au Trésor, Rogério Ceron. Cette annonce intervient à moins de cinq mois de la présidentielle, à laquelle Lula, 80 ans, se présente pour un quatrième mandat.

Il doit affronter le sénateur Flavio Bolsonaro, 45 ans, fils de l'ancien président Jair Bolsonaro, qui purge actuellement à domicile une peine de prison pour tentative de coup d'Etat. Les derniers sondages donnent Lula et Flavio Bolsonaro au coude à coude.

Au premier trimestre de l'exercice 2026, le groupe textile finlandais Marimekko Corporation a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires et une forte augmentation de son bénéfice, malgré un contexte difficile. Cette performance s'explique principalement par une croissance robuste à l'international.

Selon un rapport intermédiaire publié mercredi, le chiffre d'affaires pour la période de janvier à mars s'est élevé à 41,4 millions d'euros, soit une augmentation de 5 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

L'international, moteur de la croissance

Sur son marché domestique, la Finlande, les revenus sont restés stables à 18,8 millions d'euros. En revanche, l'activité internationale a progressé, affichant une hausse de 9 % pour atteindre 22,6 millions d'euros. En Scandinavie, le chiffre d'affaires a augmenté de 19 % pour s'établir à 5,0 millions d'euros, dans le reste de l'Europe de 11 % (4,4 millions d'euros) et en Amérique de 20 % (3,3 millions d'euros). Dans la région Asie-Pacifique, au cœur des plans d'expansion actuels, les revenus ont atteint 10,0 millions d'euros, soit une légère hausse par rapport à l'année précédente.

Toutes les catégories de produits ont contribué à cette croissance. Les ventes mondiales de vêtements ont augmenté de 3 % pour atteindre 15,2 millions d'euros, celles des textiles de maison de 3 % (17,2 millions d'euros) et celles des sacs et accessoires de 11 % (9,0 millions d'euros).

Grâce à la croissance du chiffre d'affaires et à des marges plus élevées, le résultat d'exploitation a progressé de 20 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, pour s'établir à 5,1 millions d'euros. Le bénéfice net a atteint 4,1 millions d'euros, soit une hausse de 25 %.

Après un « excellent départ », l'entreprise confirme ses prévisions annuelles

Tiina Alahuhta-Kasko, présidente-directrice générale, s'est montrée satisfaite des résultats du dernier trimestre. « Notre excellent départ pour l'année 2026 souligne notre compétitivité internationale et nous place dans une position favorable pour continuer à investir dans des domaines tels que la notoriété de la marque, la digitalisation, le développement de notre réseau de distribution omnicanal et la durabilité, même dans un environnement commercial en constante évolution et plein de défis », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Concrètement, l'entreprise prévoit d'ouvrir 10 à 15 nouvelles boutiques et shop-in-shops au cours de l'année, en se concentrant principalement sur les marchés asiatiques.

Malgré les incertitudes économiques et géopolitiques persistantes, la direction a maintenu ses prévisions annuelles. Elle s'attend donc toujours à ce que le chiffre d'affaires dépasse le niveau de l'année précédente, qui était de 189,6 millions d'euros. La marge opérationnelle ajustée des éléments non récurrents devrait atteindre entre 16 et 19 %.

Le géant de la lingerie Victoria's Secret & Co. renforce la défense de son conseil d'administration et de sa stratégie de direction face à l'investisseur activiste Brett Blundy, qui poursuit une campagne pour accroître son influence sur l'entreprise.

L'entreprise a déposé un document complémentaire à sa circulaire de procuration et a publié une lettre ouverte à ses actionnaires en amont de son assemblée générale annuelle du 11 juin. Elle y exhorte les investisseurs à soutenir tous les candidats actuels au conseil d'administration et à rejeter ce qu'elle qualifie de « course aux procurations distrayante et intéressée » lancée par la société de Blundy, BBRC International.

Ce conflit fait suite à des mois de tension entre le détaillant et Blundy, dont le fonds d'investissement détient une participation de 12,9 % dans Victoria's Secret. Depuis 2023, Blundy a insisté à plusieurs reprises pour être représenté au conseil d'administration et a déjà critiqué la gouvernance, la performance opérationnelle et les décisions d'allocation de capital de l'entreprise.

Dans sa dernière lettre aux actionnaires, Victoria's Secret a déclaré avoir longuement échangé avec BBRC au cours des quatre dernières années et avoir examiné la candidature de Blundy à deux reprises par l'intermédiaire de son comité des nominations et de la gouvernance. Cependant, le conseil d'administration a indiqué avoir finalement rejeté sa nomination en raison de « risques graves en matière de réputation, de questions juridiques, de conflits d'intérêts et de gouvernance ».

L'entreprise a également cherché à rétablir la confiance dans sa stratégie de redressement actuelle, menée par la directrice générale Hillary Super, déclarant dans la lettre : « Le conseil d'administration, en étroite collaboration avec l'équipe de direction de VS&Co, a agi de manière décisive pour placer l'entreprise sur une nouvelle trajectoire de croissance accélérée et possède les compétences nécessaires pour superviser la poursuite de l'exécution de sa stratégie “Path to Potential” ».

Victoria's Secret a mis en avant un rendement total pour les actionnaires de 152 % depuis la nomination de Super en août 2024, ainsi qu'une accélération de la croissance des ventes à périmètre comparable et des gains de parts de marché.

L'entreprise a également profité de ce document pour aborder les récents développements au sein du conseil d'administration, à savoir que l'administratrice Mariam Naficy ne se représentera pas. L'entreprise a précisé que sa décision a été influencée par « le temps et l'attention requis pour s'engager dans la course aux procurations de BBRC ».

Malgré ce conflit persistant, Victoria's Secret a déclaré rester concentrée sur la croissance à long terme et le renouvellement de son conseil d'administration. Le détaillant a confirmé être à la recherche d'un nouvel administrateur expert en technologie et en intelligence artificielle et a ajouté qu'il accueillerait favorablement les suggestions des actionnaires, y compris celles de BBRC.

En conclusion, le conseil d'administration a déclaré : « Notre stratégie fonctionne, et l'entreprise est bien positionnée pour continuer à offrir une valeur actionnariale significative. Ne laissez pas la campagne intéressée de BBRC perturber la dynamique de l'entreprise. »

Le conseil d'administration d'eBay, leader américain du e-commerce, a officiellement rejeté une proposition d'acquisition non contraignante de l'enseigne américaine GameStop. Après un examen approfondi mené avec des conseillers financiers et juridiques, le conseil a déterminé que l'offre n'était pas conforme aux intérêts à long terme de l'entreprise ni à ceux de ses actionnaires.

Dans une réponse formelle adressée au directeur général de GameStop, Ryan Cohen, le conseil a qualifié la proposition de non crédible et peu attractive. La décision fait suite à une analyse de plusieurs facteurs critiques, notamment les perspectives autonomes de la marketplace américaine et l'incertitude significative entourant le financement de l'opération proposée.

Le conseil a également évoqué des préoccupations concernant les risques opérationnels et la structure de direction d'une potentielle entité combinée. Des remarques supplémentaires ont été formulées sur les implications de ces facteurs sur la valorisation globale de l'entreprise et les incitations des dirigeants actuellement en place chez GameStop.

Priorité stratégique à la croissance durable

Le président du conseil d'administration d'eBay, Paul S. Pressler, a souligné la résilience du modèle économique actuel. Il a noté que l'entreprise a constamment obtenu des résultats en affinant son orientation stratégique et en améliorant l'expérience de la marketplace pour son réseau mondial de vendeurs et d'acheteurs.

Fondée en 1995 et basée à San Jose (Californie), eBay reste l'une des plus grandes marketplaces mondiales, opérant dans plus de 190 marchés. En 2025, l'entreprise a généré près de 80 milliards de dollars de volume brut de marchandises (GMV).

Le groupe américain de sportswear Under Armour a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'intégralité de l'exercice fiscal 2026, clos le 31 mars 2026. La société, dont le siège est établi à Baltimore (États-Unis), a enregistré un chiffre d'affaires annuel total de 5 milliards de dollars, soit un recul de 4 % par rapport à l'exercice précédent, ou de 5 % en données à taux de change constants.

Cet exercice a été marqué par d'importantes transformations structurelles, le groupe ayant entrepris de rationaliser son modèle opérationnel. Le président-directeur général Kevin Plank a déclaré que ces résultats reflètent des « mesures délibérées » visant à restaurer la discipline de la marque. Il a précisé que, malgré un contexte macroéconomique difficile, l'accent est désormais mis sur l'excellence marketing pour stimuler la demande des consommateurs.

La croissance internationale compense le repli nord-américain

Au cours du quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a atteint 1,20 milliard de dollars, en légère baisse de 1 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les performances ont été très contrastées selon les régions : le chiffre d'affaires en Amérique du Nord a chuté de 7 % à 641 millions de dollars, tandis que les revenus à l'international ont progressé de 10 % pour atteindre 539 millions de dollars, portés par une hausse de 22 % en Amérique latine et de 13 % en Asie-Pacifique.

Le canal direct au consommateur (DTC) a fait preuve de résilience au cours du dernier trimestre, progressant de 5 % à 406 millions de dollars. Cette croissance a été principalement tirée par les boutiques en propre, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 8 %. Le e-commerce, quant à lui, est resté stable, représentant 35 % du total des activités DTC sur la période.

Performances par segment et impacts de la restructuration

Les principales catégories de produits du groupe ont affiché des résultats contrastés sur l'ensemble de l'exercice. Le prêt-à-porter est demeuré le premier contributeur malgré un recul de 2 % à 3,40 milliards de dollars. La division chaussures a subi une contraction plus marquée, en baisse de 11 % à 1,10 milliard de dollars. Les accessoires ont été la seule catégorie en croissance, progressant de 1 % à 414 millions de dollars.

Sur l'ensemble de l'exercice, Under Armour a enregistré une perte opérationnelle de 163 millions de dollars, tandis que le résultat opérationnel ajusté s'est établi à 107 millions de dollars. La perte nette annuelle a atteint 496 millions de dollars, incluant une provision pour dépréciation de 247 millions de dollars sur les actifs d'impôts différés fédéraux américains.

La marge brute a reculé de 240 points de base à 45,5 %. Ce repli est attribué à la hausse des droits de douane, à l'augmentation des coûts produits et à un mix régional défavorable. Le groupe anticipe néanmoins un redressement significatif l'an prochain, avec une progression de la marge brute estimée entre 220 et 270 points de base pour l'exercice 2027.

Perspectives pour l'exercice 2027

Pour le prochain exercice fiscal, Under Armour prévoit un léger recul de son chiffre d'affaires. Si l'Amérique du Nord devrait enregistrer une baisse à un chiffre faible, le groupe table sur une croissance en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) ainsi qu'en Asie-Pacifique.

La direction entend renforcer ses investissements marketing afin de consolider la marque dans cette phase de stabilisation. Le résultat opérationnel ajusté pour l'exercice 2027 est attendu entre 140 et 160 millions de dollars. Le plan de restructuration 2025, dont les coûts cumulés s'élèvent à ce jour à 261 millions de dollars, devrait être en grande partie achevé d'ici le 31 décembre 2026.

Fashion for Good publie les premiers résultats du projet Rewear, lancé en 2024 pour analyser les flux de vêtements de seconde main, en vue d'un recyclage et d'une revente viables.

L'organisation à but non lucratif a été fondée en 2017 avec le soutien de la Laudes Foundation (anciennement C&A Foundation) et collabore désormais avec des partenaires de la mode tels qu'Adidas et Inditex pour planifier et financer des recherches sur la mode circulaire. Pour le projet Rewear, l'organisation a fait analyser 8 280 vêtements dans des centres de tri, notamment aux Pays-Bas, en Espagne, en Lituanie et en Pologne. Il s'agissait principalement d'articles de marques comme H&M (277 pièces), Zara (225 pièces) et Adidas (183 pièces). Des entretiens approfondis ont également été menés avec des acteurs du circuit de la seconde main.

Des vêtements en parfait état pourtant jetés

L'une des conclusions frappantes de l'étude est que la valeur des vêtements de seconde main est subjective. Elle est davantage façonnée par les tendances, le style et la popularité que par la qualité physique du produit. La notoriété de la marque s'est révélée être un facteur déterminant pour la valeur de revente. Le rapport suggère que les vêtements ne sont pas principalement jetés en raison de leur usure. L'économie de la mode ne leur accorde tout simplement pas la valeur qu'ils méritent. Comme pour les articles neufs, l'engouement prime sur la qualité.

Cela expliquerait également pourquoi les vêtements présentant de petits défauts faciles à réparer ne sont souvent pas réparés. 37 % des vêtements de l'échantillon étaient en parfait état et 41 % ne présentaient qu'un seul défaut mineur.

Baisse de la qualité

Les auteurs affirment que seulement 5 à 10 % de ce qui arrive chez les trieurs est de la meilleure qualité. Ils appellent cette fraction la « crème ». Les entreprises attribuent cela à la baisse de la qualité des articles neufs au cours des 15 dernières années. Cela ne signifie pas que ces vêtements ne sont plus portables, mais que des défauts apparaissent plus rapidement.

Sur le marché de Kantamanto (Ghana), où Fashion for Good a collecté et examiné environ 2 500 vêtements, la décoloration était le principal problème, suivie des taches et d'une structure déformée, altérant la coupe. Ces vêtements sont arrivés sous le code des vêtements usagés (HS 6309) au lieu de celui des déchets (HS 6310), ce qu'ils sont en réalité. Selon les auteurs, cette pratique est souvent intentionnelle afin de contourner les réglementations plus strictes sur le transport des déchets.

Des vêtements tout à fait fonctionnels

Selon le Repair Monitor Dashboard (2023), seuls 2,6 % des vêtements déposés dans les Repair Cafés néerlandais sont irréparables. La plupart des réparations sont faciles (57,5 %) ou de difficulté moyenne (11,3 %). Ces textiles pourraient donc facilement rester en circulation après une petite remise à neuf. Le problème : même les petites réparations coûtent souvent plus cher que le prix de revente. Ces coûts incluent le nettoyage, la réparation, la logistique des retours, la prise d'une nouvelle photo et éventuellement une nouvelle authentification, nécessaires pour pouvoir le proposer à nouveau. L'IA ne peut pas remplacer ce travail manuel, affirment les auteurs.

Les réparations sont donc effectuées avec parcimonie. Les centres de tri préfèrent se concentrer sur une classification efficace. Les trieurs effectuent parfois des réparations ciblées, mais généralement uniquement pour les articles de luxe haut de gamme – la crème de la crème. Chez un des trieurs étudiés, seuls 50 des 47 millions de kilos de vêtements ont été réparés en 2023.

Tant que les consommateurs n'accepteront que le prix artificiellement bas des vêtements neufs, le marché de la revente aura peu de chances de réussir, notamment dans le segment inférieur, concluent les chercheurs.

Colonialisme des déchets

Fashion for Good a également mené des analyses sur la revente au Ghana et au Pakistan (Asie du Sud), deux plaques tournantes pour le flux de seconde main. Il est important de noter que dans ces pays, avant l'émergence du système de mode actuel, vers 1960, il existait un marché textile florissant. Le commerce local est passé de la production de vêtements au traitement des déchets à cause de l'efficacité de l'industrie – ce n'est pas juste, affirment les auteurs, mais c'est la réalité.

Plus de 86 % des vêtements de l'échantillon du marché de Kantamanto à Accra (Ghana) sont arrivés en mauvais état, bien qu'ils portaient l'étiquette « réutilisable ». Les commerçants doivent supporter les conséquences financières et écologiques de ce stock invendable, indique le rapport. Sur le marché de la seconde main ghanéen, 15 millions de vêtements arrivent chaque semaine, et trouvent souvent une destination finale ; les commerçants, les upcycleurs et les réparateurs veillent ensemble à ce que d'énormes quantités de textiles n'atterrissent pas à la décharge.

Alors que le marché de Kantamanto est principalement un lieu de commerce, le Pakistan joue davantage le rôle de centre de tri. Le pays importe plus de 800 000 tonnes par an, dont une grande partie est exportée vers l'Afrique de l'Est. Le tri augmente considérablement la valeur, selon le projet Rewear, passant de 411 à 527 dollars la tonne à l'importation à 878 à 931 dollars la tonne à la sortie du pays. La zone franche d'exportation de Karachi (Pakistan) emploie à elle seule plus de 10 000 personnes. En dehors des zones réglementées, ce travail est souvent mal organisé et les salaires sont inférieurs au salaire minimum.

Avec ces études de cas, Fashion for Good aborde également la question du colonialisme des déchets : les textiles de seconde main sont expédiés à l'étranger sous prétexte de réutilisation, mais sans garantie que le pays de destination dispose des infrastructures nécessaires pour les traiter comme des déchets si besoin. Cela reflète un schéma bien connu d'inégalité, ancré dans l'histoire de la mode coloniale.

La revente, une option non viable pour la fast fashion

Pour la fast fashion, les coûts l'emportent systématiquement sur la valeur de revente. Néanmoins, les auteurs voient une valeur ajoutée dans le marché de la seconde main, ne serait-ce que pour la fraction « crème ».

Ainsi, le tri assisté par l'IA peut faire passer une installation de taille moyenne d'un bénéfice nul à 6,5 millions d'euros par an. Le comportement des consommateurs évolue également dans la bonne direction : en 2024, 58 % des personnes interrogées avaient acheté des vêtements de seconde main, et parmi les jeunes acheteurs, près de la moitié ont déclaré que le « vintage » était leur premier choix (une augmentation de 7 % depuis 2022).

Selon la plateforme de seconde main ThredUp, la valeur du marché mondial des vêtements d'occasion augmente près de trois fois plus vite que celle de la mode neuve, pour atteindre 367 milliards de dollars en 2029. Cet intérêt commercial pourrait motiver davantage l'industrie à s'attaquer aux problèmes d'infrastructure.

Un soutien supplémentaire vient de Bruxelles (Belgique) : la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP). La directive-cadre révisée sur les déchets est entrée en vigueur le 16 octobre 2025 et a rendu la REP obligatoire pour les textiles et les chaussures. Les redevances REP seront modulées, ce qui peut aider à pallier les défaillances du marché.

Pour le projet Rewear, Fashion for Good a organisé trois projets pilotes pour orienter le système de tri dans la bonne direction. Save Your Wardrobe a créé un outil qui aide les marques à identifier les opportunités stratégiques en matière de remise à neuf et de réparation. United Repair Centre a étudié comment ces réparations peuvent conduire à une valeur plus élevée pour le marché européen de la seconde main. Reverse.fashion a développé des solutions basées sur l'IA pour un tri plus efficace.

Finalement, toutes ces tentatives doivent converger, selon les auteurs, en une seule intervention pour remodeler la gestion des déchets vestimentaires. Si cela ne se produit pas, la « revente » restera un marché isolé au lieu de constituer le contrepoids circulaire escompté.

État des lieux du circuit de la seconde main

Selon Circle Economy, en 2024, seulement 0,3 % des vêtements portés sont maintenus en circulation, tandis que plus de 92 millions de tonnes de textiles sont jetées chaque année. Parallèlement, les exportations de textiles usagés par l'UE ont triplé depuis 2000, passant de 550 000 tonnes à près de 1,7 million de tonnes en 2023, rapporte l'Agence Européenne pour l'Environnement (AEE).

La collecte sélective constitue un défi en soi. Les Pays-Bas affichent un pourcentage de collecte entre 37 et 50 %, contre 10 à 12 % en Espagne, 18 % en Pologne et 11 % en Lituanie.

Le circuit de la seconde main est également une source importante d'emplois. Une étude scientifique de 2024 révèle que 1,28 million de personnes travaillent dans les secteurs de la friperie rien qu'en Angola, en Guinée-Bissau, au Malawi, au Mozambique et en Zambie, chaque tonne de vêtements importés étant liée en moyenne à 6,5 emplois.

L'équipementier sportif suisse On Holding AG a poursuivi sa croissance au premier trimestre de l'exercice 2026. Mardi, l'entreprise a annoncé un nouveau chiffre d'affaires record et a relevé ses prévisions de bénéfices.

De janvier à mars, le chiffre d'affaires s'est élevé à 831,9 millions de francs suisses (907,0 millions d'euros). Il a ainsi augmenté de 14,5 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. À taux de change constants, les revenus ont même progressé de 26,4 %.

Dans le commerce de détail, le chiffre d'affaires a augmenté de 16,4 % (à taux de change constants +28,7 %) pour atteindre 322,3 millions de francs suisses. Dans le commerce de gros, On a enregistré une hausse de 13,3 % (à taux de change constants +25,1 %) à 509,6 millions de francs suisses.

Les revenus de l'habillement et des accessoires enregistrent une croissance supérieure à la moyenne

Les revenus de son cœur de métier traditionnel, la chaussure, ont augmenté de 12,2 % (à taux de change constants +24,0 %) pour atteindre 763,7 millions de francs suisses.

Les autres catégories, dont le développement fait partie des priorités stratégiques de l'entreprise, ont connu une croissance encore plus dynamique. Ainsi, le chiffre d'affaires de l'habillement a augmenté de 45,1 % (à taux de change constants +57,5 %) pour atteindre 55,3 millions de francs suisses. Les revenus des accessoires ont progressé de 70,7 % (à taux de change constants +86,6 %) pour s'établir à 12,9 millions de francs suisses.

Les effets de change freinent la croissance du chiffre d'affaires

La région Asie-Pacifique a été le principal moteur de croissance, avec une hausse du chiffre d'affaires de 44,4 % (à taux de change constants +61,4 %) à 174,0 millions de francs suisses. Selon l'entreprise, cette forte augmentation est principalement due à une croissance solide en Chine et en Corée du Sud.

En Amérique, les revenus ont augmenté de 3,1 % (à taux de change constants +17,1 %) pour atteindre 450,7 millions de francs suisses. Dans la région EMEA, qui comprend l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, le chiffre d'affaires a augmenté de 22,8 % (à taux de change constants + 25,6 %) pour s'établir à 207,1 millions de francs suisses.

Trotz höherer Einfuhrzölle in die USA konnte das Unternehmen seine Bruttomarge, die im Vorjahresquartal bei 59,9 Prozent gelegen hatte, auf 64,2 Prozent steigern. So wuchs das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 45,4 Prozent auf 174,3 Millionen Schweizer Franken. Der ausgewiesene Nettogewinn erhöhte sich um 82,2 Prozent auf 103,3 Millionen Schweizer Franken (112,6 Millionen Euro).

Après un « départ exceptionnel », la direction relève ses prévisions de résultats

Le cofondateur et codirecteur général Caspar Coppetti s'est montré satisfait des résultats actuels. « Le premier trimestre a été un excellent début d'année et une nouvelle preuve éclatante du succès de notre stratégie premium », a-t-il déclaré dans un communiqué. « On devient de plus en plus mondial, diversifié et est de plus en plus ancré dans différentes communautés à travers le monde. »

Suite à ce premier trimestre réussi, la direction a mis à jour ses prévisions pour 2026. Ainsi, le chiffre d'affaires de l'année en cours devrait continuer à augmenter d'au moins 23 % à taux de change constants. Sur la base des taux de change actuels, il atteindrait ainsi au moins 3,51 milliards de francs suisses.

La prévision annuelle pour la marge EBITDA ajustée des effets exceptionnels, qui se situait jusqu'à présent entre 18,5 et 19,0 %, a été relevée à une fourchette de 19,5 à 20,0 % au vu des récents développements.

Le fabricant israélien de vêtements Delta Galil Industries a annoncé de solides résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026. Le groupe, qui produit de la lingerie, des vêtements de sport, des vêtements d'intérieur et du denim, a enregistré une croissance de ses ventes dans tous ses segments d'activité et toutes ses zones géographiques.

Un chiffre d'affaires record porté par l'expansion sur le marché américain

Les ventes du premier trimestre ont progressé de 15 % pour atteindre 573 millions de dollars, contre 498,70 millions de dollars sur la même période de 2025. À taux de change constant, le chiffre d'affaires a augmenté de 10 % en glissement annuel. Cette croissance s'explique principalement par la hausse des ventes sur le marché américain et le développement des marques en propre, soutenus par des investissements stratégiques dans l'approvisionnement et la distribution à l'échelle mondiale.

Le bénéfice brut de la période a atteint 238,80 millions de dollars, soit une hausse de 18 % par rapport aux 202,60 millions de dollars du premier trimestre de l'année précédente. La marge brute s'établit ainsi à 41,7 %, en progression de 110 points de base par rapport aux 40,6 % précédents. La direction attribue cette amélioration à une meilleure efficacité des usines et à des taux de change favorables.

Résultat opérationnel et bénéfice net Le résultat avant intérêts et impôts (EBIT), hors éléments non récurrents, a atteint 36,60 millions de dollars, contre 32,70 millions de dollars l'année précédente.

Le bénéfice net hors éléments non récurrents est resté stable à 17,60 millions de dollars. En revanche, le bénéfice net incluant les éléments non récurrents s'est établi à 16,40 millions de dollars, en légère baisse par rapport aux 17,60 millions de dollars du premier trimestre 2025. Le bénéfice dilué par action, hors éléments non récurrents, s'est élevé à 0,63 dollar, contre 0,62 dollar l'année précédente.

Perspectives stratégiques et prévisions 2026

Le directeur général de Delta Galil, Isaac Dabah, s'est dit confiant quant à la trajectoire actuelle du groupe. « 2026 démarre sur des bases solides, reflétant la force de la plateforme mondiale de Delta Galil, la valeur de nos marques et la capacité de nos équipes à performer à un niveau élevé dans un environnement dynamique », a déclaré Isaac Dabah. Il a souligné que les investissements dans la flexibilité de la production et l'innovation se traduisent par des résultats financiers mesurables.

Le groupe dispose d'un bilan solide avec 123,90 millions de dollars de trésorerie et des capitaux propres records de 906,80 millions de dollars. En conséquence, le conseil d'administration a déclaré un dividende de 8 millions de dollars pour le premier trimestre 2026, identique à celui de l'année précédente.

Fort de ce bon démarrage d'année, le groupe a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026. Il anticipe un chiffre d'affaires annuel compris entre 2,29 milliards de dollars et 2,33 milliards de dollars, contre 2,12 milliards de dollars en 2025. L'EBIT annuel devrait quant à lui se situer entre 204 millions de dollars et 212 millions de dollars.

Amsterdam (Pays-Bas) - Le chemin vers une industrie de la mode durable est souvent entravé par la relation complexe et fragmentée entre les donneurs d’ordre et leurs fournisseurs. Comment l'industrie peut-elle se réunifier pour bâtir un système où les usines se verdissent, les salaires vitaux sont versés et les designs de qualité s’inscrivent dans la durée ? Tout commence par la réconciliation avec le fournisseur, affirme l'organisation à but non lucratif Fashion Producer Collective (FPC), fondée l'été dernier.

Faire entendre la voix des producteurs

Le FPC défend les intérêts des fabricants de vêtements, notamment dans le contexte de la durabilité. La formation du collectif a débuté dès 2020 autour du podcast Manufactured, dans lequel l’ex-directrice d’usine Kim van der Weerd donne la parole aux fabricants, relayant notamment leurs frustrations face aux politiques de durabilité imposées par les marques sans concertation ni financement, ainsi que les idées reçues sur les réalités de terrain.

« Des producteurs du monde entier ont ainsi pris contact les uns avec les autres », explique Gauri Sharma, directrice de la stratégie et de l'engagement du collectif depuis 2025. « Ils ont commencé à se réunir lors de conférences et de réunions en ligne. En 2023, ils ont rédigé leurs premiers livres blancs sur la législation, le financement climatique et le rôle d'organisations telles que la Sustainable Apparel Coalition et ACT dans l'implication des producteurs. » Après une période de bénévolat financée par des subventions, le FPC est devenu un collectif officiel fin 2025.

Le collectif compte douze membres officiels : des fabricants de pays comme le Sri Lanka, Hong Kong, l'Inde et le Pakistan, représentant à la fois l'amont et l'aval de la chaîne, de l'emballage aux accessoires de mode. Cinq des douze membres sont cofondateurs et participent à la direction du collectif. Les membres décident eux-mêmes des projets auxquels ils participent, et les non-membres peuvent également y prendre part moyennant un supplément.

L'équipe principale, ou ce que Gauri Sharma appelle un « siège entièrement à distance », est composée de Kim van der Weerd (à temps plein), complétée par quatre ou cinq personnes à temps partiel couvrant tous les domaines, de la communication aux finances. Ils gèrent un Substack, organisent des projets et facilitent les collaborations avec des partenaires externes, comme leur récent travail avec leur première marque de mode, « une grande entreprise internationale de vêtements », précise Gauri Sharma. Elle ne peut pas encore en dévoiler le nom. « Nous aidons leur équipe de développement durable à impliquer leur base de fournisseurs dans l'élaboration de leur stratégie. »

Une approche descendante

Depuis l'essor de la fast fashion, une hiérarchie s'est installée dans la chaîne d'approvisionnement où les fabricants se voient dicter leurs actions : les conditions de production, les directives à suivre et l'obligation de se soumettre à des inspections. Cette même mentalité descendante existe au sein des organisations qui développent des cadres, des politiques et des programmes pour les fabricants. « Les fabricants sont rarement impliqués en tant que partenaires égaux », déclare Gauri Sharma, s'appuyant sur son expérience de directrice générale ESG et innovation chez Shahi Exports, l'un des plus grands fabricants indiens. « Tout au plus, ils sont sollicités pour un bref retour d'information alors qu'il est déjà presque trop tard pour une contribution précieuse. »

Cette perspective affecte également les efforts de durabilité de l'industrie, un sujet qui a fait l'objet d'un examen approfondi après la pandémie. « Rendre la chaîne d'approvisionnement plus écologique est devenu un point central », explique Gauri Sharma, « mais il n'y avait toujours pas de co-création de ces plans. Les équipes de développement durable demandent aux usines d'atteindre des objectifs et de tester de nouveaux matériaux, tandis que les équipes d'achat continuent de négocier des prix bas et ne sont pas disposées à couvrir ces coûts supplémentaires. Si un fabricant a fait de la R&D sur une nouvelle fibre et que cela fonctionne bien, mais que l'équipe commerciale dit : “nous ne paierons pas un centime de plus pour cela”, l'innovation s'arrête là. »

Comme exemple de cet obstacle récurrent à la durabilité, Gauri Sharma cite le souhait des marques de cesser d'utiliser le charbon. « Les usines doivent alors investir dans de nouvelles chaudières et des sources de carburant alternatives, ce qui coûte de l'argent et augmente les coûts opérationnels. Certains grands fabricants y parviennent, mais cela demande d'énormes efforts et n'est pas commercialement viable à long terme sans soutien. Concernant la décarbonation, l'industrie a tendance à généraliser : tout le monde doit abandonner le charbon. Mais personne ne demande : de quel soutien les fabricants ont-ils besoin pour cela ? »

Tant que les marques et les fournisseurs ne communiqueront pas d'égal à égal, la durabilité ne décollera pas, estime le FPC. « Les stratégies de durabilité sont imposées aux parties qui doivent les exécuter, sans que celles-ci soient impliquées dans leur conception et sans soutien financier pour les réaliser. C'est ce que nous voulons changer avec le FPC. »

Des projets menés par les producteurs

Le premier résultat concret de l'approche menée par les producteurs est Bang for Buck, un outil d'aide à la décision conçu pour aider les usines à identifier et à prioriser les investissements de décarbonation les plus rentables pour leurs installations. Le projet est commandé et dirigé par Elevate Textiles, Epic Group et Shahi Exports, avec le soutien de GIZ FABRIC et du partenaire technique Grant Thornton Bharat. Bang for Buck sera rendu public en avril.

De plus, le FPC anime des communautés de pratique : des conversations entre fournisseurs sur des thèmes difficiles. Récemment, la traçabilité était au centre des discussions. Gauri Sharma explique : « Les fabricants sont inondés de demandes de la part des marques pour cartographier leurs processus de production, alors que c'est très complexe car presque aucune entreprise n'en parle ouvertement. » En avril, une série sur le stress thermique débutera, alors que les températures dans les pays de production atteignent des records et que les fabricants doivent équiper leurs installations pour y faire face. « C'est un problème sérieux qui n'est actuellement pas abordé par les marques sous l'angle du partage des risques plutôt que comme une exigence d'audit. »

En ce qui concerne les priorités, le FPC se laisse guider par ce qui se passe sur le terrain. Gauri Sharma dit beaucoup écouter, via un groupe WhatsApp, des réunions et les réseaux sociaux. « Ce n'est que lorsqu'un projet suscite suffisamment d'intérêt qu'un groupe de membres désignés se met au travail. Nous n'avons pas créé cette organisation pour les apparences. Nous ne voulons pas devenir bureaucratiques ou traditionnels ; nous devons travailler de manière active, agile et, surtout, être dirigés par les producteurs, car nous essayons de créer quelque chose qui n'existe pas encore. »

Une base de connaissances

Les marques ont aussi à y gagner, estime Gauri Sharma. La plupart n'ont rien produit elles-mêmes depuis des décennies. La production est coûteuse, risquée et à forte intensité de main-d'œuvre, d'où l'externalisation. Avec elle, une grande partie des connaissances spécialisées a disparu au sein même des marques.

« Une grande partie de ce que vous voyez en magasin est co-conçue par les fabricants. Les grands fabricants ou les plus spécialisés disposent d'énormes équipes de design, de laboratoires de contrôle qualité, d'ingénieurs textiles et d'ingénieurs de production technique. Cette expertise réside désormais chez le fabricant. Si, en tant que marque, vous voulez tester des fibres recyclées ou savoir si une usine peut être électrifiée, vous devez vous appuyer sur votre fabricant. Tant que vous ne les impliquez pas en tant que partenaires égaux, vous laissez une énorme base de connaissances inexploitée. »

Enfin, elle explique ce que le FPC veut changer. « Nous voulons que les fabricants deviennent des co-concepteurs au lieu de simples exécutants, agissant comme des partenaires de réflexion égaux dans les visions et stratégies de durabilité. Espérons que cela conduira à un changement de mentalité et, par ce biais, à des stratégies pratiques et réalisables. »

Comment restaurer la relation avec vos fournisseurs

S'appuyant sur les recherches de son mémoire de master à l'Université de Cambridge et sur les pratiques du Fashion Producer Collective, Gauri Sharma offre cinq conseils aux marques qui cherchent à améliorer leurs relations avec leurs fournisseurs :

1. Impliquez les fournisseurs plus tôt. « Actuellement, ils ne sont souvent sollicités qu'une fois la stratégie déjà définie. Leur absence dans la phase de conception conduit souvent à des plans irréalisables. »
2. Assurez une cohérence interne. « Au sein des marques, les équipes de développement durable et les équipes d'achat se contredisent souvent. Cela envoie des signaux contradictoires et ralentit les plans de durabilité. »
3. Concentrez-vous sur le « quoi », plutôt que sur le « comment ». « En tant que marque, déterminez l'objectif de durabilité et sa raison d'être ; laissez l'exécution au fabricant. Il possède l'expertise technique et contextuelle et sait comment la durabilité peut être mise à l'échelle le plus efficacement possible. »
4. Offrez de la visibilité et partagez les bénéfices. « Cessez d'exiger des changements sans rien donner en retour. Les fournisseurs n'investiront dans de nouvelles technologies que s'il existe un modèle économique clair et une vision à long terme. »
5. Instaurez un dialogue structurel. « Remplacez les audits ponctuels par une collaboration constructive et continue, par exemple via des ateliers ou des plateformes d'apprentissage. Cela renforce la confiance et libère l'expertise nécessaire à la durabilité, actuellement bloquée dans la chaîne. »

La plateforme française de traçabilité Fairly Made se lance sur le marché américain avec l'ouverture prochaine d'un bureau à New York (États-Unis) et la nomination d'une directrice pour la région Amérique du Nord.

Sydney Ellis a confirmé sa nomination chez Fairly Made sur LinkedIn, où elle a déclaré : « Au cours des dix dernières années, j'ai travaillé au carrefour de la durabilité et des affaires dans l'industrie de la mode. Ce poste s'inscrit donc comme une suite logique dans mon engagement à soutenir une croissance responsable et des progrès significatifs pour l'ensemble du secteur. »

Avant de rejoindre l'entreprise, Sydney Ellis travaillait chez Cerofy en tant que directrice du développement durable et de la stratégie produit. Elle a également occupé des postes similaires dans le conseil en développement durable, notamment pour Wright Track Strategy, un cabinet de conseil dont elle était propriétaire, ainsi que pour Net Impact, Columbia University et Tomorrow.

Son rôle a été précisé dans un article de WWD, dans lequel Fairly Made a confirmé l'ouverture de son bureau new-yorkais. Le média a également souligné que les partenariats avec des clients américains comme Another Tomorrow et G-III Apparel Group ont contribué au développement de l'entreprise dans la région.

En abordant le marché américain, Fairly Made a pris en compte un environnement de plus en plus complexe et très différent de l'Europe. Selon l'entreprise, l'Amérique du Nord se concentre davantage sur les conditions de travail et la conformité sociale, la traçabilité liée à l'intégrité de l'approvisionnement, et un paysage réglementaire fragmenté variant d'un État à l'autre.

L'entreprise suggère également que pour les marques américaines, l'adoption des passeports numériques de produits pourrait différer de l'Europe, avec une approche plus flexible et décentralisée, contrairement au cadre établi par l'Union européenne.

La cofondatrice de Fairly Made, Laure Betsch, a déclaré que l'entreprise dispose d'une infrastructure technologique capable de s'adapter à des systèmes divergents.

Elle a ajouté que Fairly Made se concentre pour l'instant sur des partenariats stratégiques et ciblés. L'objectif est de doubler sa clientèle nord-américaine au cours de l'année prochaine, tout en privilégiant la qualité à la quantité.

La société OLYMP Bezner KG, basée à Bietigheim-Bissingen (Allemagne), a publié son rapport de développement durable pour l'année 2025. L'entreprise familiale poursuit ainsi la publication volontaire de rapports sur ses activités de développement durable dans les domaines de l'environnement, du social et de la gouvernance d'entreprise, une initiative lancée il y a dix ans. Le rapport actuel ne documente pas seulement l'engagement intense du fabricant de vêtements de renommée internationale en matière de durabilité. Il est aussi un engagement clair envers la responsabilité d'entreprise en des temps difficiles.

« La responsabilité n'a de valeur que si on l'assume. » Cette citation de Mark Bezner, propriétaire et PDG d'OLYMP Bezner KG, marque non seulement le rapport qui vient d'être publié, mais définit également la philosophie du spécialiste du vêtement pour les années à venir. L'engagement continu en faveur de la durabilité s'avère être un modèle de réussite face aux défis persistants de l'année 2025, liés aux crises mondiales et à leurs conséquences sur l'économie et la société. « Nous sommes convaincus que la durabilité et la responsabilité contribuent de manière essentielle à relever les défis de notre époque », déclare Johann Trischberger, directeur des opérations d'OLYMP Bezner KG. « Pendant trop longtemps, les entreprises se sont concentrées sur la réglementation et les coûts associés. Or, la durabilité a avant tout un objectif : protéger notre environnement et le climat, tout en assumant notre responsabilité envers les personnes. C'est indispensable pour que nous et les générations futures puissions envisager un avenir où il fait bon vivre », ajoute Johann Trischberger pour décrire la motivation d'OLYMP.

Avec cette publication volontaire, l'entreprise se rend délibérément comparable à d'autres sociétés soumises à l'obligation de reporting et documente en toute transparence l'impact de ses activités commerciales sur l'environnement et la société. Cette déclaration de durabilité complète s'inspire de la directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) et divulgue les points de données définis par les normes européennes d'information en matière de durabilité (ESRS), pour autant qu'ils soient recensés.

Le rapport 2025 met l'accent sur les critères écologiques et sociaux dans le développement et la fabrication des produits. OLYMP mise sur une collaboration étroite avec des partenaires, pour certains de longue date, au sein de sa chaîne d'approvisionnement mondiale, afin de promouvoir à grande échelle la protection du climat et de l'environnement ainsi que des conditions de travail plus équitables. L'entreprise familiale souabe répond ainsi également à l'évolution des besoins de sa clientèle. Les caractéristiques plus durables des produits deviennent des critères d'achat de plus en plus importants et fidélisent les groupes cibles à la marque sur le long terme. À partir de l'automne 2026, OLYMP s'engagera encore plus résolument dans cette voie et communiquera ces caractéristiques sur chaque article via un étiquetage textile et des informations produit optimisés, conformes à des certifications reconnues et fiables.

Depuis 2014, OLYMP informe régulièrement le public, via un rapport social ou de responsabilité, sur les normes relatives aux conditions de travail au sein de sa propre chaîne d'approvisionnement et sur la manière dont elles sont garanties et contrôlées. Depuis 2019, OLYMP publie également un rapport de site transparent sur sa propre empreinte carbone pour son siège de Bietigheim-Bissingen. Ces deux documents ont été fusionnés en 2021 pour créer le premier rapport de développement durable d'OLYMP. Si les rapports de la marque pour les années 2022 et 2023 se basaient sur les normes de la Global Reporting Initiative (GRI), ceux de 2024 et 2025 s'alignent sur la directive CSRD.

Le nouveau rapport de développement durable 2025 d'OLYMP est disponible sur le site web de la marque.

Madrid (Espagne) – En fin de semaine dernière, de nouvelles informations ont émergé concernant la bataille juridique que le groupe américain The Estée Lauder Companies a engagée contre la parfumeuse britannique Jo Malone et le géant espagnol de la mode, Inditex. La société et la créatrice de parfums sont accusées d'avoir enfreint les droits de la marque Jo Malone London, propriété d'Estée Lauder depuis 1999, dans le cadre de la collaboration à long terme entre Zara, principale enseigne du groupe, la parfumeuse Jo Malone et sa nouvelle maison de parfums, Jo Loves.

Pour rappel, comme nous l'avions détaillé sur FashionUnited lors du dépôt de la plainte début mars, la parfumeuse britannique Jo Malone a fondé sa maison de parfums éponyme vers 1990. Après avoir acquis une renommée et une réputation considérables, elle a conclu un accord avec la multinationale américaine de la beauté, The Estée Lauder Companies, pour la vendre en 1999. Le montant de la transaction, non divulgué, est estimé à près de 100 millions de dollars. L'accord prévoyait que la fondatrice reste au sein de l'entreprise en tant que directrice de la création. Jo Malone a cependant quitté ses fonctions en 2006, soumise à une clause de non-concurrence lui interdisant de revenir dans le secteur de la parfumerie et de la beauté pendant une période de 5 ans.

Une fois ce délai écoulé, la parfumeuse Jo Malone a décidé de renouer avec sa passion pour le monde des senteurs en fondant en 2011 sa nouvelle maison de parfums : Jo Loves. Grâce à son nom déjà bien établi dans l'industrie, la marque a rapidement gagné en popularité, entrant en concurrence directe avec son ancienne entreprise. Ses nouvelles créations olfactives sont commercialisées entre 120 et 150 livres (soit 140 et 170 euros) pour les flacons de 100 ml, contre 150 à 200 euros pour l'offre de Jo Malone London. Une différence de prix minime, qui penche encore plus en faveur de Jo Loves si l'on considère que ses créations sont vendues comme des parfums, tandis que celles de Jo Malone London sont classées comme des eaux de Cologne et des eaux de Cologne intenses, ce qui implique une plus faible concentration d'essences et donc une moindre tenue.

Dans cette guerre naissante du monde de la parfumerie, le groupe Inditex a joué un rôle décisif en 2019 en établissant une collaboration à long terme entre Zara, sa principale enseigne de mode, et Jo Loves, la nouvelle maison de parfums de la créatrice britannique. L'objectif était de développer et commercialiser une gamme de produits parfumés, incluant des bougies, des diffuseurs d'ambiance, et bien sûr, des parfums et des fragrances.

Ces produits, aux arômes originaux et avec des collections pour homme et femme, sont vendus entre 29,95 et 35,95 euros. Grâce à cette collaboration, Zara et Inditex ont non seulement enrichi leur univers beauté, mais ont aussi offert une visibilité à la nouvelle entreprise de Jo Malone, distincte de la maison Jo Malone London, qui reste la propriété d'Estée Lauder. Pour se protéger, Inditex a toujours présenté cette initiative comme une collaboration entre Zara, la parfumeuse Jo Malone et sa marque Jo Loves, en indiquant sur chaque produit, en magasin et en ligne, la mention « créé par Jo Malone CBE, fondatrice de Jo Loves ».

Inditex rejette les accusations

Malgré cette précision, The Estée Lauder soutient que cette collaboration à long terme a enfreint les droits de la marque Jo Malone London, acquise par la multinationale américaine en 1999. C'est pourquoi, comme révélé début mars, une plainte a été déposée au Royaume-Uni contre la parfumeuse Jo Malone pour rupture de contrat, violation de marque déposée, usurpation de marque et tromperie des consommateurs. La plainte a également été étendue à Jo Loves, sa nouvelle marque, et à la filiale britannique d'Inditex. Les deux parties ont déjà répondu en niant les agissements illicites qui leur sont reprochés.

Du côté de l'entreprise espagnole, qui a d'ailleurs modifié sur certains articles la mention relative à la collaboration avec Jo Loves – principal argument de la plainte de The Estée Lauder – en remplaçant « créé par Jo Malone CBE, fondatrice de Jo Loves » par « en collaboration avec la parfumeuse Ms. Jo Malone CBE, fondatrice de Jo Loves », Inditex affirme dans sa défense présentée à la Haute Cour du Royaume-Uni, et rapportée par l'agence Reuters, n'avoir jamais enfreint les droits d'Estée Lauder ni ceux de sa marque Jo Malone London. Inditex soutient également avoir toujours respecté les conditions recommandées par le groupe américain pour mentionner la parfumeuse dans le cadre de leur collaboration. L'entreprise espagnole précise qu'en août 2020, elle avait reçu une plainte d'Estée Lauder concernant l'utilisation du nom de Jo Malone dans une publication sur le compte officiel de Zara sur le réseau social chinois Weibo.

Selon la défense d'Inditex, l'équipe juridique d'Estée Lauder aurait par la suite reconnu que cette utilisation était légale. Elle aurait toutefois recommandé à Zara de bien préciser que la collaboration se faisait avec la parfumeuse Jo Malone, et non avec la marque Jo Malone London. Zara pouvait l'identifier sous les termes de « Jo Malone CBE », « Ms Jo Malore », « Ms Malone » ou « Jo », mais en aucun cas comme la fondatrice de la marque Jo Malone. Inditex affirme avoir respecté ces conditions à tout moment, tant dans la commercialisation des produits en magasin qu'en ligne. Le groupe rejette ainsi les accusations de violation de marque et de concurrence déloyale. En outre, il conteste le qualificatif de parfums « économiques » utilisé par Estée Lauder dans sa plainte pour décrire ses produits.

Et la parfumeuse Jo Malone s'en prend à The Estée Lauder

De son côté, la parfumeuse britannique s'était déjà exprimée il y a un mois sur son compte Instagram, où elle fait régulièrement la promotion des créations olfactives qu'elle conçoit pour Zara. Elle avait alors rejeté les implications juridiques de la plainte déposée par Estée Lauder contre elle et Inditex, soulignant que les deux parties avaient tout mis en œuvre pour que la collaboration soit clairement distinguée de l'entreprise Jo Malone London. Elle maintient cette défense aujourd'hui et accuse désormais Estée Lauder, via le même canal, de tenter de l'empêcher d'utiliser son propre nom, en violation des termes de l'accord de vente de Jo Malone London en 1999.

« Estée Lauder ne peut pas m'empêcher d'être Jo Malone, la parfumeuse et personnalité reconnue, avec mon propre prestige et ma propre réputation », a déclaré la parfumeuse britannique dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. « Bien que j'aie vendu la société Jo Malone London Limited et la marque déposée Jo Malone à Estée Lauder il y a 27 ans, je n'ai évidemment pas vendu mon nom ».

La parfumeuse précise : « Le contrat avec Estée Lauder m'autorise à utiliser mon propre nom à titre personnel, ce que je fais pour Jo Loves depuis 15 ans ». Dans la même logique, « la collaboration avec Zara dure depuis 7 ans » dans les mêmes conditions, « et son packaging ne fait que m'identifier, moi, Jo Malone CBE et fondatrice de Jo LOves, comme la parfumeuse ». Avec cette plainte, conclut-elle, « Estée Lauder tente de m'empêcher de m'identifier comme Jo Malone, même dans des circonstances où je le fais clairement à titre personnel », et « c'est pour cette raison que je me défends devant la Haute Cour ».

Au Global Fashion Summit 2026, LVMH ne parle plus seulement de circularité, de recyclage ou d’agriculture régénératrice, mais commence à poser la question de la gouvernance collective des matières premières stratégiques.

Lors de la conférence « Une nouvelle ère d'impact : luxe et intelligence environnementale » organisée au Global Fashion Summit mai 2026, Hélène Valade, directrice Développement Durable LVMH, a suggéré la création d’un « observatoire prospectif des matières rares ». L’objectif serait d’identifier collectivement les risques à long terme pesant sur les matières premières stratégiques utilisées par l’industrie du luxe et de la mode.

« À l’échelle internationale, le réchauffement climatique a des impacts sur nos chaînes d'approvisionnement de manière de plus en plus visible, a expliqué Hélène Valade. Cela touche un certain nombre de matières qui sont stratégiques pour l'industrie du luxe. »

Le coton, eu égard à sa consommation d’eau, est cité comme exemple principal. La responsable affirme que certaines zones de production deviennent critiques. Elle évoque explicitement le risque qu’« à terme ce soit terminé » si les pratiques agricoles n’évoluent pas. D’autres matières sont évoquées comme le cachemire et le cuir.

Une open source data dans une logique de coopération internationale

« Nous devons construire une stratégie d'adaptation pour promouvoir la résilience des filières à l'avenir, ajoute la directrice. La résilience est la régénération du business. Mais la résilience est d’abord la régénération de la biodiversité. »

En l’état, des données existent mais elles sont dispersées entre différents acteurs : chercheurs, marques, fédérations et filières industrielles. L’idée serait donc de les centraliser pour produire une lecture commune des risques, dans un esprit de collaboration interprofessionnelle et non comme une initiative centrée sur les maisons du groupe LVMH.

« Mon rêve est de créer un observatoire prospectif aux matériaux rares, afin d'identifier collectivement les risques à long terme pour chaque matériau stratégique, et d'agir collectivement », précise Hélène Valade.

L’open source data servirait à : cartographier les risques climatiques ; mesurer les impacts sur la disponibilité des matières, leur qualité, leurs coûts et la résilience des filières ; produire des données scientifiques partagées ; hiérarchiser les urgences ; et décider collectivement des zones ou matières à transformer en priorité.

Parmi les partenaires potentiels cités se trouvent le Global Fashion Agenda, l’association Paris Good Fashion, les fédérations professionnelles françaises et italiennes, les acteurs de la recherche, les fournisseurs et les marques de mode et de luxe. Ainsi, grâce à la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, un travail a débuté dans ce sens dans la région de Santa Croce (Italie).

L’observatoire ne serait pas seulement un outil d'étude, mais aussi une aide à la décision, un levier pour transformer les cahiers des charges fournisseurs, un moyen d’accélérer les pratiques d’agriculture régénératrice pour, à terme, sécuriser les approvisionnements.

À partir des résultats, les partenaires pourraient décider collectivement de privilégier certains pays, d’accompagner certaines cultures, d’investir dans certaines filières ou de transformer les pratiques agricoles.

À ce stade, le projet est une proposition. Aucun lancement officiel n’est annoncé.

Le géant brésilien de la chaussure Alpargatas a enregistré son EBITDA trimestriel nominal le plus élevé de son histoire au premier trimestre 2026, porté par une forte croissance des volumes de sa marque phare Havaianas. L'entreprise a atteint un EBITDA ajusté de 299,50 millions de reais (60,55 millions de dollars), soit une progression de 5,50 points de pourcentage par rapport à la même période en 2025.

Sur le trimestre, le chiffre d'affaires net de Havaianas a totalisé 1,2 milliard de reais, en hausse de 12,5 %, grâce à la croissance de l'ensemble des activités. Au Brésil, le chiffre d'affaires net trimestriel de Havaianas a atteint 909,1 millions de reais, en progression de 13,2 %, tandis que le chiffre d'affaires net à l'international s'est élevé à 307,5 millions de reais, en hausse de 10,2 %.

Havaianas renforce ses parts de marché au Brésil

Sur son marché domestique, Havaianas Brésil a vendu 54,90 millions de paires, soit une augmentation de 7,60 % par rapport au premier trimestre 2025. Le chiffre d'affaires net de l'activité brésilienne a progressé de 13,20 % pour atteindre 909,10 millions de reais.

Les marges brutes au Brésil ont atteint un niveau record de 49,50 % pour un premier trimestre, bénéficiant de la productivité manufacturière et d'un mix produit plus favorable.

L'activité internationale de Havaianas a montré des signes de reprise, avec des volumes de ventes en hausse de 14,80 % à 6,60 millions de paires. La performance a été particulièrement forte en Europe, où les volumes ont progressé de 18 % pour atteindre 3,50 millions de paires, marquant le sixième trimestre consécutif de tendance positive pour la région.

Aux États-Unis, l'entreprise opère une transition vers un nouveau modèle commercial impliquant l'intermédiation de distributeurs. Si ce changement a entraîné une baisse de 3 points de pourcentage de la marge brute internationale à 61,80 %, il a significativement réduit les charges d'exploitation. Les volumes aux États-Unis ont bondi de 161,40 % pour atteindre 1,20 million de paires, le nouveau partenaire constituant ses stocks en vue de la prochaine saison.

Les marchés de distribution en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique ont enregistré une baisse de volume de 17,40 %, principalement en raison des conflits géopolitiques impactant les ventes en Israël. Malgré ces défis, l'EBITDA international a progressé de 88,60 % pour atteindre 62,20 millions de reais.

Rothy's sous pression sur les marges en raison des droits de douane à l'importation

La marque américaine de chaussures durables Rothy's, dont Alpargatas détient 48,80 % du capital, a enregistré une hausse de 7,80 % de son chiffre d'affaires net à 46,80 millions de dollars. Cette croissance a été soutenue par l'expansion de son réseau de distribution à 36 magasins et une pénétration accrue des canaux B2B.

Toutefois, Rothy's a affiché une perte d'EBITDA de 2,20 millions de dollars sur le trimestre. La rentabilité a été pénalisée par une baisse de 5,40 points de pourcentage de la marge brute, largement imputable à l'impact de 4,80 points de pourcentage des droits de douane américains sur les produits importés de Chine en 2025. Des conditions météorologiques défavorables ont également contraint la marque à fermer temporairement certains magasins, limitant sa capacité à diluer les coûts fixes.

Pour l'avenir, la direction entend se concentrer sur une expansion durable au Brésil et sur la reprise progressive des volumes internationaux à mesure que le nouveau modèle commercial américain gagne en maturité.

Milan - Les salariés de Kering se mettront en grève le mercredi 20 mai. Dans un communiqué, les représentants du personnel expliquent que cette décision fait suite au « refus de la direction de discuter du plan de réorganisation de l'ensemble du groupe, baptisé “ReconKering”, qui n'a jamais été présenté aux syndicats » et aux « 54 licenciements annoncés chez Alexander McQueen pour lesquels l'entreprise n'entend activer aucun type d'amortisseur social ».

C'est ainsi que les secrétariats nationaux de Filctem Cgil, Femca Cisl et Uiltec Uil ont appelé à une journée de grève le 20 mai dans toutes les entreprises du groupe Kering, avec une manifestation prévue à Florence (Italie) et d'autres actions locales.

« Nous demandons le retrait immédiat des licenciements, la protection de tous les emplois grâce au recours aux amortisseurs sociaux et la recherche de solutions alternatives aux licenciements, considérés aujourd'hui comme une “variable négligeable” par le groupe. Mais surtout, nous pensons qu'il faut relancer les relations sociales, en rouvrant un canal de discussion avec les représentants syndicaux, pour nous expliquer enfin en quoi consiste le plan de relance “ReconKering” et comment le groupe compte éviter d'en faire payer le coût aux travailleuses et aux travailleurs », peut-on lire dans le communiqué.

« L'approche qui se dessine chez Alexander McQueen est inacceptable et créerait un précédent fâcheux dans la gestion des problématiques d'emploi qui méritent la recherche de solutions concertées. Il faut prendre en compte les impacts possibles de chaque décision sur l'emploi, tant au sein du groupe que dans les filières de production qui lui sont liées. Nous demandons à nouveau d'être convoqués rapidement pour partager les plans industriels de chaque marque du groupe. Il n'est pas possible de procéder sans concertation syndicale », ont conclu les organisations syndicales.

Le groupe de luxe américain Tapestry, maison mère de Coach et Kate Spade New York, a enregistré une hausse significative de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au troisième trimestre fiscal clos le 28 mars 2026. Le groupe affiche une croissance à deux chiffres pour l'ensemble de ses marques phares, soutenue par une progression de 21 % de ses ventes nettes, à 1,92 milliard de dollars.

Ces performances ont conduit le groupe à revoir ses prévisions annuelles à la hausse, tablant désormais sur un chiffre d'affaires d'environ 7,95 milliards de dollars. Cette trajectoire reflète l'impact de la stratégie Amplify, axée sur l'accélération numérique et l'engagement des consommateurs.

La demande mondiale stimule les performances de la maroquinerie

Au cours du troisième trimestre fiscal, Tapestry a conquis plus de 2,4 millions de nouveaux clients à travers le monde. La génération Z représente notamment plus de 35 % de cette nouvelle clientèle. Cette évolution démographique s'accompagne de solides performances dans la catégorie maroquinerie, en particulier chez Coach. Les ventes de sacs à main de la marque ont progressé de plus de 20 %, tandis que le prix de vente moyen unitaire a augmenté à un rythme à deux chiffres.

L'expansion géographique reste un moteur clé des résultats du trimestre. À taux de change constant et en données pro forma, l'Amérique du Nord enregistre une hausse de 20 %, tandis que l'Europe progresse de 21 %. La région Asie-Pacifique affiche une croissance de 30 %, avec une progression de 55 % pour la Grande Chine.

Ventes directes et accélération numérique

Le chiffre d'affaires total en vente directe au consommateur a augmenté de 23 % à taux de change constant et en données pro forma. Cette croissance est portée par une hausse de 25 % des ventes en ligne et de 20 % des ventes en boutiques physiques à l'échelle mondiale.

Joanne Crevoiserat, directrice générale de Tapestry, attribue ces résultats à une exécution rigoureuse. « Les performances exceptionnelles de notre troisième trimestre reflètent les bénéfices cumulés de notre stratégie Amplify, qui nous permet d'apporter créativité, savoir-faire et valeur à un nombre croissant de consommateurs à travers le monde », a-t-elle déclaré.

Résultats financiers et amélioration des marges

Le bénéfice brut atteint 1,48 milliard de dollars, avec une marge brute de 76,9 %, en hausse de 80 points de base par rapport à l'année précédente. Le résultat d'exploitation en données non-GAAP s'élève à 430 millions de dollars, soit une marge opérationnelle de 22,4 %. Cela représente une amélioration significative par rapport à la marge de 17,5 % enregistrée l'année précédente.

Le bénéfice net de la période s'établit à 344 millions de dollars, avec un bénéfice par action dilué de 1,65 dollar en données GAAP. En glissement annuel, il s'agit d'une progression substantielle par rapport aux 203 millions de dollars de bénéfice net enregistrés à la même période l'an dernier.

Retour aux actionnaires et nouvelles prévisions

Fort de cette dynamique, Tapestry prévoit de redistribuer 1,6 milliard de dollars à ses actionnaires au cours de l'exercice fiscal 2026, sous forme de dividendes et de rachats d'actions. Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel en numéraire de 0,40 dollar par action ordinaire, payable le 22 juin 2026. Le groupe prévoit également de racheter environ 1,3 milliard de dollars d'actions ordinaires sur l'exercice fiscal.

Pour l'ensemble de l'exercice fiscal 2026, Tapestry anticipe une marge opérationnelle d'environ 23 %, soit une amélioration d'environ 300 points de base en glissement annuel. Le groupe table sur un bénéfice par action d'environ 6,95 dollars, représentant une croissance de plus de 35 % par rapport à l'exercice précédent.

Le groupe d'habillement américain Kontoor Brands Inc. a démarré l'exercice 2026 avec des résultats étonnamment solides. En plus de ses derniers chiffres, le groupe a également annoncé jeudi son intention de se séparer de la marque Lee.

Dans le cadre du processus de vente déjà engagé, plusieurs parties auraient déjà manifesté leur intérêt pour la marque de denim, indique un communiqué. Un accord de vente contraignant devrait être conclu dans le courant de l'année.

Scott Baxter, PDG et président du conseil d'administration, a expliqué les raisons de cette décision. « Notre décision de céder Lee nous permet de nous concentrer sur les opportunités qui présentent le plus grand potentiel pour maximiser le rendement pour les actionnaires, en alignant le portefeuille de marques de Kontoor sur un profil de croissance plus élevé », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les marques Wrangler et Helly Hansen dépassent les attentes

Compte tenu de ces projets, Lee a déjà été classée comme activité abandonnée dans le dernier rapport trimestriel. Le chiffre d'affaires des activités poursuivies s'est ainsi élevé à 613,3 millions de dollars (521,4 millions d'euros) entre janvier et mars. Cela correspond à une augmentation de 45 % par rapport à la même période de l'année précédente. À taux de change constants, les revenus ont augmenté de 39 %.

L'équipementier outdoor Helly Hansen, racheté l'an dernier, a largement contribué à cette nette progression, avec une contribution de 165,5 millions de dollars au chiffre d'affaires du groupe. Les revenus de la marque principale Wrangler ont augmenté de 4 % (2 % à taux de change constants) pour atteindre 435,8 millions de dollars.

Le groupe a plus que doublé son bénéfice trimestriel

Le groupe a également réalisé des progrès significatifs en termes de résultats. Le bénéfice d'exploitation ajusté des activités poursuivies a augmenté de 60 % par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 86,8 millions de dollars. Le bénéfice net des activités poursuivies a bondi de 10,2 à 61,0 millions de dollars.

Le bénéfice net publié, qui inclut également les contributions de Lee, s'est élevé à 92,4 millions de dollars (78,6 millions d'euros). Il est ainsi plus de deux fois supérieur à celui du même trimestre de l'année précédente, qui s'élevait à 42,9 millions de dollars.

La direction revoit à la hausse ses prévisions annuelles

Compte tenu des projets de vente de Lee et des chiffres étonnamment solides des marques restantes, la direction a mis à jour ses prévisions annuelles. Elle s'attend désormais à un chiffre d'affaires des activités poursuivies compris entre 2,66 et 2,70 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté des activités poursuivies devrait atteindre entre 5,15 et 5,25 dollars.

En outre, le groupe a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions. Celui-ci prévoit l'acquisition de ses propres actions pour une valeur totale pouvant atteindre 750 millions de dollars.

Lectra, spécialiste des solutions technologiques pour l'industrie de la mode, a dévoilé fin avril ses résultats financiers pour le premier trimestre 2026. Dans un climat macroéconomique mondial instable, l'entreprise affiche une baisse de son chiffre d'affaires, compensée en partie par la robustesse de ses abonnements logiciels.

Un chiffre d'affaires impacté par les tensions commerciales

Au cours du premier trimestre 2026, Lectra a enregistré un chiffre d'affaires de 113,2 millions d'euros, marquant une baisse de 16 % à données réelles par rapport à la même période l'année précédente. L'EBITDA courant s'établit à 12,1 millions d'euros, soit une marge de 10,6 %. Le résultat net s'élève quant à lui à 0,5 million d'euros.

Cette contraction financière s'explique principalement par un recul de 44 % du chiffre d'affaires non récurrent, directement lié à la diminution des ventes d'équipements physiques. L'entreprise souligne que les commandes d'équipements ont baissé de 25 % à données réelles par rapport au premier trimestre 2025. Comme le rappelle la société dans son rapport, cette période constituait une base de comparaison particulièrement élevée pour le secteur de la mode et la région Asie-Pacifique, car elle précédait l'annonce de nouveaux droits de douane aux États-Unis.

La croissance soutenue par les revenus récurrents

Malgré le ralentissement des ventes de matériel, le modèle économique de Lectra démontre une stabilité structurelle grâce à la montée en puissance de ses services. Le chiffre d'affaires récurrent a ainsi progressé de 1 %, porté notamment par une forte croissance de 14 % des abonnements logiciels SaaS. L'ARR (revenu récurrent annuel) a atteint 100,6 millions d'euros au 31 mars 2026, représentant une hausse de 3 % à données comparables.

Lectra anticipe un rebond significatif pour le deuxième trimestre, s'appuyant sur un carnet de commandes d'équipements évalué à 24,6 millions d'euros. L'entreprise a également réitéré les objectifs de sa feuille de route stratégique pour la période 2026-2028, visant une croissance annuelle moyenne de l'ARR SaaS d'environ 15 %. Enfin, lors de l'assemblée générale mixte prévue fin avril 2026, le conseil d'administration proposera un dividende de 0,35 euros par action.

Cet article a été en partie rédigé avec le soutien d'un outil d’intelligence artificielle avant d'être complété et édité par un journaliste de FashionUnited.

Le groupe OTB, maison mère des marques Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni et Viktor&Rolf, s'associe à Google Cloud pour lancer une nouvelle expérience d'achat améliorée par l'IA et « hyper-personnalisée » grâce à l'API (Interface de Programmation d'Application) d'essayage virtuel du géant de la technologie.

Cette initiative vise à faire le lien entre les expériences d'achat physiques et numériques. Elle s'appuie sur l'IA générative de Google Cloud pour fournir aux conseillers de vente des outils de stylisme numériques. Ces derniers pourront ainsi proposer aux clients un aperçu visuel hyper-réaliste à 360 degrés du produit, qu'ils pourront essayer virtuellement avant de prendre rendez-vous en boutique pour « découvrir les produits en personne ».

La technologie sera d'abord lancée pour Diesel et Jil Sander sur les marchés américain et européen, avant de s'étendre dans les mois à venir à Marni et Maison Margiela, puis d'être déployée sur d'autres marchés.

Renzo Rosso, président et fondateur du groupe OTB, a déclaré dans un communiqué : « J'ai toujours cru en la technologie comme un levier stratégique pour valoriser le talent humain, au service des personnes et de la créativité. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle représente une opportunité extraordinaire pour rendre l'expérience client plus avancée, plus engageante et plus personnalisée. »

« Avec Google Cloud, nous avons mis en place une solution d'essayage virtuel qui introduit une nouvelle expérience d'achat personnalisée et fournit à nos équipes des outils plus efficaces pour offrir un service exceptionnel et tisser des liens plus étroits avec les clients. Ce projet concrétise une vision que je nourris depuis plus de 3 ans, rendue possible grâce à l'expertise de premier ordre de Google en matière d'IA. Je suis convaincu que c'est la direction naturelle pour l'évolution du e-commerce et du clienteling, et un moteur de croissance essentiel pour l'avenir de l'industrie de la mode. »

La technologie s'appuie sur la plateforme Gemini Enterprise Agent et les modèles Gemini de Google.

De plus, au-delà de l'essayage virtuel, le groupe de mode encouragera également les clients à utiliser l'édition d'images par IA, développée avec Nano Banana de Google, pour s'intégrer dans les dernières campagnes ou événements de mode de Diesel et Jil Sander, puis à donner vie à ces images avec des vidéos générées par le LLM de création vidéo de Google, Veo.

Matt Renner, président et directeur des revenus chez Google Cloud, a ajouté : « La technologie est à son meilleur lorsqu'elle résout des défis concrets pour le client. »

« Cette collaboration démontre comment l'IA de Google Cloud peut élever le rôle de l'équipe de vente au-delà de l'automatisation des tâches. En intégrant l'essayage virtuel de Google Cloud, le groupe OTB dépasse les transactions standards pour fournir aux conseillers de vente les outils d'IA nécessaires afin d'offrir des expériences d'achat profondément personnelles et rassurantes à l'échelle mondiale. »

Le fabricant autrichien de fibres Lenzing affiche un résultat net positif pour le premier trimestre 2026. Ce retour à l'équilibre marque un redressement financier pour le groupe après trois trimestres consécutifs dans le rouge tout au long de l'année 2025.

Le groupe a dégagé un bénéfice net de 24 millions d'euros (28,24 millions de dollars) sur la période close au 31 mars 2026. Si ce chiffre est inférieur aux 31,70 millions d'euros enregistrés au premier trimestre 2025, il témoigne néanmoins d'une stabilisation significative de l'activité opérationnelle.

Chiffre d'affaires et résultats

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 s'établit à 615,70 millions d'euros, en recul de 10,80 % par rapport aux 690,20 millions d'euros réalisés sur la même période l'an dernier. La direction attribue cette baisse à la diminution des volumes de ventes de fibres et des prix, ainsi qu'au repli des cours de la pâte à papier. La réduction des volumes de fibres s'explique en partie par une gestion volontaire de la production.

Cette stratégie a notamment conduit à la suspension temporaire de lignes de production moins rentables, dans le cadre d'un recentrage sur la croissance créatrice de valeur.

L'EBITDA atteint 116,30 millions d'euros. La marge d'EBITDA s'établit à 18,90 %, contre 22,60 % au premier trimestre 2025. Mathias Breuer, directeur financier de Lenzing, déclare : « Au cours du premier trimestre 2026, nous avons poursuivi la stabilisation de notre développement opérationnel et renoué avec un résultat net positif après des trimestres économiquement difficiles ».

Le groupe poursuit son programme global de performance, qui a permis de réaliser plus de 200 millions d'euros d'économies au cours de l'exercice 2025. Cette transformation vise à renforcer structurellement la rentabilité et la résilience du groupe grâce à l'excellence opérationnelle et à l'optimisation énergétique.

Acquisition de TreeToTextile et perspectives

En février 2026, Lenzing a acquis une participation majoritaire dans le développeur suédois de fibres TreeToTextile. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de montée en gamme du groupe et vise à consolider sa position sur le marché des fibres spéciales de nouvelle génération. La première consolidation de TreeToTextile a généré un effet positif ponctuel lié à un écart d'acquisition négatif, qui a soutenu l'EBITDA du trimestre. Au total, les effets positifs exceptionnels sur la période atteignent 25,70 millions d'euros.

Malgré ce retour à la rentabilité, l'environnement de marché reste marqué par les tensions géopolitiques et la volatilité des prix de l'énergie. Parmi les principaux risques figure le conflit au Moyen-Orient, susceptible d'entraîner une hausse des prix des matières premières et de l'inflation. Face à ces incertitudes persistantes, Lenzing indique qu'il n'est pas en mesure de formuler de prévisions fiables pour l'ensemble de l'exercice 2026.

Le géant britannique de la mode sportive JD Sports Fashion affiche une performance solide pour les 52 semaines closes le 31 janvier 2026, malgré un contexte sectoriel mondial qu'il qualifie de difficile. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires total de 12,66 milliards de livres sterling (17,22 milliards de dollars), soit une hausse de 11,7 % à taux de change constant et une croissance organique de 2,1 %.

Pour l'exercice 2026/27, le groupe a élargi sa fourchette de prévisions de bénéfices, désormais comprise entre 750 millions et 850 millions de livres sterling, afin de tenir compte des incertitudes macroéconomiques persistantes.

L'Amérique du Nord devient le premier marché régional, le prêt-à-porter tire la croissance

L'Amérique du Nord a officiellement dépassé le Royaume-Uni pour devenir la première région du groupe JD, représentant désormais 38 % du chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires de la région a atteint 4,78 milliards de livres sterling, soutenu par l'intégration en année pleine de l'acquisition de Hibbett. Le bénéfice d'exploitation en Amérique du Nord s'est élevé à 353 millions de livres sterling, soit 40 % du total du groupe. Les ventes en ligne organiques dans la région ont progressé de 12,2 %, un résultat que le groupe attribue à l'amélioration de son offre et de ses plateformes technologiques.

La performance du groupe a été portée par la croissance dans toutes les régions, à l'exception du Royaume-Uni. Si le chiffre d'affaires publié a progressé de 10,5 %, le bénéfice avant impôts et éléments d'ajustement a reculé de 7,7 % à 852 millions de livres sterling. Le bénéfice statutaire avant impôts a chuté de 12 % à 629 millions de livres sterling, pénalisé par la hausse des coûts d'exploitation et les investissements dans les infrastructures.

L'Europe a également affiché une performance solide avec une croissance organique des ventes de 4,2 % à 4,25 milliards de livres sterling. La région Asie-Pacifique, qui représente 4 % des ventes du groupe, a terminé l'année avec une dynamique positive à périmètre comparable. Globalement, l'Asie-Pacifique a enregistré une croissance organique des ventes de 8,5 % et des ventes à périmètre comparable de 0,4 %. L'entreprise a clôturé l'exercice 2025/26 avec 4 811 magasins dans 36 pays.

Bien que les ventes à périmètre comparable aient reculé de 2,1 % à l'échelle du groupe, la catégorie prêt-à-porter est restée performante avec une croissance organique d'environ 5 % sur un an. Yanmei Tang, vice-présidente adjointe chez Third Bridge, souligne que ce virage vers le prêt-à-porter mérite attention. « Cette catégorie affiche généralement des marges plus élevées que la chaussure et, si elle est bien exploitée, pourrait soutenir la rentabilité même si la croissance globale reste faible », a-t-elle déclaré.

Les ventes de chaussures sont restées stables en organique, le secteur étant en phase de transition entre les cycles produits. Régis Schultz, directeur général du groupe JD, a toutefois souligné une dynamique encourageante dans la catégorie running.

Cap stratégique sur l'omnicanal et l'intelligence artificielle

Le groupe poursuit le développement de son pilier « Beyond Physical Retail » en achevant la refonte de sa plateforme e-commerce à l'échelle mondiale. Après des déploiements réussis en Amérique du Nord et en Italie, le Royaume-Uni et le reste de l'Europe sont programmés pour des mises à niveau dans le courant de l'année 2026.

Le groupe JD accélère également l'adoption de l'intelligence artificielle (IA). L'entreprise intègre l'IA à son modèle opérationnel pour améliorer la découvrabilité des produits via des plateformes d'IA agentique et optimiser les décisions merchandising, notamment le calendrier des démarques.

Madrid – Après son investissement initial dans l'entreprise basée à Valence (Espagne) début 2019, le fonds d'investissement américain Carlyle aurait décidé de se désengager totalement de Jeanologia. Carlyle détient également des participations dans d'autres entreprises espagnoles et du secteur de la mode, telles que Codorniu et la marque italienne Golden Goose. Jeanologia est spécialisée dans les solutions technologiques éco-efficientes pour l'industrie textile, et Carlyle contrôle actuellement environ 40 % de son capital social.

Le Financial Times a rapporté les conditions de l'entrée de Carlyle au capital de Jeanologia début mars 2019. La prestigieuse publication financière britannique a déclaré que le fonds de capital-investissement américain avait acquis 40 % de l'entreprise de Valence. Cette transaction, selon des sources proches de l'acquisition, valorisait l'entreprise à environ 150 millions d'euros. Sur la base de ces chiffres, l'achat par Carlyle de la participation de 40 % dans Jeanologia serait évalué à environ 60 millions d'euros.

Trois jours seulement après la révélation de l'affaire par les médias financiers, Carlyle a confirmé la transaction sans en préciser les termes exacts ni le pourcentage du capital de Jeanologia acquis. Le fonds a toutefois précisé que l'achat se limitait à une participation minoritaire significative. Cette participation n'a pas été acquise auprès de l'entreprise ou de sa famille fondatrice, la famille Silla Vidal, mais auprès du fonds de capital-investissement espagnol MCH Private Equity. MCH était entré au capital de l'entreprise de Valence en décembre 2015, en acquérant une participation de 35 % pour environ 20 millions d'euros. Il avait été rapporté à l'époque que MCH conserverait une part minoritaire dans Jeanologia. Le fonds a ensuite décidé de vendre cette participation restante, laissant la famille Silla Vidal comme actionnaire majoritaire et Carlyle comme actionnaire minoritaire clé.

À l'époque, Enrique Silla, directeur général de Jeanologia, déclarait : « L'entrée de Carlyle au capital de Jeanologia nous aidera à progresser vers notre objectif ambitieux d'éliminer les eaux usées dans l'industrie textile d'ici 2023, faisant de la fabrication du jean traditionnel une norme industrielle et technologique ». Alex Wagenberg, directeur général de The Carlyle Group, ajoutait : « Nous sommes impatients de soutenir la croissance explosive de Jeanologia en développant sa gamme de produits innovants et ses futures opportunités commerciales ». L'entreprise a clôturé l'exercice 2019 — le dernier à être achevé avant les effets de la pandémie de Covid-19 — avec un chiffre d'affaires d'environ 104,48 millions d'euros (une baisse de 3,38 % en glissement annuel) et un bénéfice net d'environ 28,7 millions d'euros (une baisse de 13,29 %).

À la recherche d'un acheteur pour les 40 % de Jeanologia

Depuis lors, Carlyle restant un investisseur minoritaire clé, l'entreprise de Valence n'a pas pleinement réalisé le potentiel que le fonds d'investissement avait vu en 2019. Par rapport aux chiffres en baisse de la fin de cette année-là, l'entreprise textile valencienne a clôturé son exercice 2024 avec un chiffre d'affaires d'environ 45 millions d'euros (une augmentation de 17,2 % en glissement annuel) et un bénéfice net d'environ 4,3 millions d'euros (une augmentation de 43,33 %). Bien que ces résultats montrent une croissance positive par rapport à 2023, le chiffre d'affaires de l'entreprise reste inférieur de 56,93 % aux niveaux de 2019, et ses bénéfices sont inférieurs de 85 %.

Dans ce contexte, Carlyle aurait décidé de se désengager totalement de l'entreprise de Valence, spécialisée dans les technologies éco-efficientes pour l'industrie textile, et plus particulièrement pour la fabrication de vêtements et de tissus en denim. Depuis sa création à Valence en 1994, ses technologies ont été mises en œuvre dans les chaînes de valeur de grandes marques et maisons de mode, notamment Levi’s, Uniqlo, Gap, Inditex, American Eagle, Abercrombie & Fitch, Mango, Chanel, Prada, Balenciaga et Guess. L'entreprise espagnole estime que ses technologies sont actuellement utilisées pour produire plus de 40 % de tous les jeans fabriqués dans le monde. Cette envergure opérationnelle ne semble toutefois pas se refléter dans les états financiers de l'entreprise. Coïncidant avec son 30e anniversaire en 2025, Jeanologia a annoncé qu'elle se préparait à ouvrir un nouveau chapitre de son développement en « intégrant l'intelligence artificielle, la robotique et l'automatisation avancée pour créer des processus plus intelligents, plus précis et plus efficaces ».

Pour ce nouveau chapitre, qui a commencé à prendre forme en 2026 avec le lancement de « Billy » — présenté comme « la première intelligence artificielle développée spécifiquement pour le design du denim » — les fondateurs de l'entreprise entendent continuer à diriger Jeanologia avec leur participation de 60 %. C'est ce qu'ont rapporté des sources proches de l'entreprise à la publication financière Expansión. La publication a également rapporté que Carlyle a engagé Banco Santander pour agir en tant que conseiller financier et préparer le processus de vente de la participation de 40 % toujours détenue par le fonds d'investissement américain.

La ligne enfant de Balmain est confiée à Brave Kid, société du groupe OTB. Le communiqué précise que l'accord de licence concerne le développement, la production et la distribution en exclusivité mondiale de la ligne enfant de 0 à 16 ans de la griffe de luxe française.

Le partenariat débutera avec la collection printemps-été 2027 et inclut les collections fille, garçon, bébé et nouveau-né créées et distribuées par Brave Kid pour Balmain.

Brave Kid sera en charge de la distribution mondiale multicanale et, à partir de juin prochain, la collection sera disponible dans les showrooms de Milan (Italie), Paris et New York (États-Unis). Dès novembre 2026, les collections fille, garçon, bébé et nouveau-né seront distribuées et présentes dans les flagship stores de Balmain, sur l'e-commerce de la marque, sur la boutique en ligne de Brave Kid et dans les points de vente spécialisés pour enfants.

« Nous sommes fiers de collaborer avec Balmain sur un projet qui reflète clairement un engagement commun en faveur de la qualité, de la créativité et d'une vision à long terme. Chez Brave Kid, notre objectif est de traduire la force de l'héritage de Balmain dans un langage capable de parler aux nouvelles générations, en alliant innovation et profond respect pour l'identité de la maison. Cette collaboration représente une opportunité significative de créer des produits authentiques et pertinents, tout en construisant un parcours solide et cohérent pour l'avenir », a souligné Marco Perin, directeur général de Brave Kid.

La collection printemps-été 2027 s'inscrit dans la continuité de la ligne adulte, en reprenant ses silhouettes iconiques et ses codes stylistiques. Les vêtements d'extérieur réinterprètent le tailoring de Balmain de manière fonctionnelle pour les enfants, tout en conservant l'ADN de la maison à travers des détails distinctifs et une recherche de matériaux. Les imprimés proviennent directement des archives de Balmain. La proposition est polyvalente, conçue pour toutes les occasions, avec un accent particulier sur les tenues de cérémonie, également présentes dans la ligne bébé, et se complète par une sélection dédiée au beachwear.

« Avec Brave Kid, nous avons non seulement l'opportunité de réinterpréter nos codes de manière contemporaine pour l'univers de l'enfant, mais aussi de projeter notre approche des licences sur le long terme : un modèle fondé sur l'excellence et la cohérence de l'identité distinctive de Balmain, capable en même temps d'établir un dialogue authentique avec les nouvelles générations », a ajouté Matteo Sgarbossa, directeur général de Balmain.

Le projet avait déjà été annoncé en juillet 2025 et semble se préciser : la griffe américaine Marc Jacobs pourrait bientôt ne plus faire partie du portefeuille du groupe LVMH. Selon une information rapportée par le Financial Times, LVMH envisage la vente de marque de mode, mais aussi celle de marques de cosmétiques et de boissons alcoolisées, dans le cadre d'une importante restructurations.

Outre la griffe Marc Jacobs, LVMH pourrait vendre sa participation de 50 % dans Fenty Beauty, la société lancée par la chanteuse Rihanna. Ces opérations pourraient rapporter des milliards d'euros au géant du luxe.

« LVMH examine clairement son portefeuille pour voir ce qui ne fonctionne pas, ce qui pèse sur les marges, car ils sont dans une période où les pressions sur l'entreprise sont plus fortes » a déclaré au Financial Times Luca Solca, analyste chez Bernstein.

Le média précise également que selon des sources proches de l'entreprise, les dirigeants de Moët Hennessy, la branche boissons de LVMH, sondent des acquéreurs potentiels pour des marques comme le rhum Eminente et les domaines viticoles Joseph Phelps en Californie.

La vente de ces entreprises s'inscrit dans le cadre d'une politique de gestion des coûts et dans un contexte de ralentissement pour le secteur du luxe.

Le leader mondial du luxe a annoncé en avril dernier un chiffre d'affaires de 19,1 milliards d’euros (une croissance organique de 1 %) pour le 1er trimestre 2026. Sa division Mode & Maroquinerie a quant à elle enregistré un recul organique de 2 % (9,2 milliards d’euros).

Marc Jacobs, des négociations déjà avortées

La marque américaine avait déjà fait l'objet de négociations entre le groupe LVMH et Authentic Brands Group (Reebok, Guess, Forever 21...) mais, selon plusieurs médias, les pourparlers ont échoué. Si l'opération avait été menée à terme, celle-ci aurait rapporté environ un milliard de dollars au conglomérat du luxe.

Lancée en 1984, la griffe éponyme Marc Jacobs compte aujourd'hui 280 boutiques à travers le monde et emploie 1 300 salariés. Elle a récemment fait parlé d'elle avec un défilé printemps-été 2026 ponctué de clins d'œil à ses archives. En outre, la réalisatrice, et muse du fondateur, Sofia Coppola, a dévoilé en septembre 2025, au Festival du film de Venise un documentaire consacré au processus créatif de son ami Marc Jacobs.

Le géant de l'e-commerce Amazon a annoncé mardi renforcer sa présence en France en investissant 15 milliards d'euros sur trois ans, censés créer 7.000 emplois dans un marché chamboulé par l'arrivée de plateformes asiatiques, accusées de détruire l'économie française.

Une manne colossale, la plus importante en France jusqu'ici pour Amazon, qui entend construire de nouveaux sites logistiques, développer ses activités de cloud et d'intelligence artificielle - notamment au service des PME françaises, et consolider son réseau existant.

Quatre centres de distribution émergeront ainsi à partir de 2026: à Illiers-Combray, en Eure-et-Loir; à Beauvais dans l'Oise ; à Colombier-Saugnieu, dans le Rhône; et un à Ensisheim, dans le Haut-Rhin, les trois premiers en 2026 et le quatrième en 2027.

Celui d'Ensisheim, en Alsace, sera l'un des plus grands sites logistiques d'Amazon en Europe, avec ses 189.000 m³ sur trois niveaux. Pour faire tourner ces nouveaux centres, Amazon promet de créer 7.000 emplois en CDI, dans un communiqué publié mardi soir.

Le géant américain emploie aujourd'hui en France plus de 25.000 salariés en contrat à durée indéterminée dans ses huit centres de distribution, 26 agences de livraison et quatre centres de tri. Créé en 1994, Amazon mise depuis longtemps sur la France, le troisième pays à l'international où le groupe s'est lancé en dehors des Etats-Unis (après l'Allemagne et le Royaume-Uni).

Les 15 milliards d'euros qu'il compte investir en France en trois ans se traduiront "par des livraisons plus rapides, un choix plus large et des prix bas accessibles partout en France et une empreinte environnementale réduite grâce à un réseau logistique de proximité", assure Jean-Baptiste Thomas, directeur général d'Amazon en France, dans le communiqué.

Ils "bénéficieront directement aux territoires, avec plus de 7.000 emplois en CDI créés, et aux entreprises françaises qui s'appuient sur notre place de marché, nos technologies, et nos solutions cloud et d'IA pour se développer", s'est réjoui le nouveau dirigeant, arrivé en début d'année.

Amazon persiste et signe

Depuis quelques années, Amazon fait face à une féroce concurrence venue d'Asie. D'abord de la part des chinois AliExpress et Temu, deux plateformes de vente en ligne généralistes de type "bazar". Mais aussi de Shein, la marque de mode aux prix cassés qui a ouvert elle aussi une place de marché, proposant les produits de vendeurs tiers.

Ces acteurs extra-européens agitent le monde de l'e-commerce traditionnel, suspectés par les entreprises européennes, les autorités publiques et les ONG de profiter d'une exemption historique de droits de douane pour les petits colis pour inonder le marché européen de produits bas de gamme dont certains non conformes et dangereux.

Ils sont également accusés de ne pas suffisamment investir en France ni d'y créer des emplois, tandis qu'Amazon insiste régulièrement sur sa contribution fiscale.

Cette dernière s'élevait en 2024 à plus de 2,6 milliards d'euros dont plus de 900 millions d'euros d'impôts directs (impôt sur les sociétés, cotisations patronales, impôts locaux, etc), plaçant le logisticien parmi "les 50 premiers contributeurs fiscaux du pays", rappelle souvent le groupe.

Dans un environnement en pleine mutation, Amazon confirme son modèle d'ancrage avec cette promesse à 15 milliards d'euros, alors que son site en ligne reste le plus fréquenté: selon des données comparatives obtenues par l'AFP, au quatrième trimestre 2025, Amazon devançait de loin les autres plateformes, avec 42 millions de visiteurs mensuels, devant Temu (23 millions), Shein (18 millions), AliExpress (17 millions) et Rakuten (près de 10 millions), qui vient d'annoncer qu'il cherchait un repreneur.

Le détaillant de mode en ligne Zalando SE a clôturé le premier trimestre de l'exercice 2026 avec une nette hausse de son chiffre d'affaires, comme prévu, et a augmenté son résultat d'exploitation. Cependant, des effets exceptionnels négatifs ont entraîné une perte nette élevée. Au vu des résultats actuels, publiés mercredi, la direction a maintenu ses prévisions annuelles.

De janvier à mars, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à près de 3,0 milliards d'euros, ce qui correspond à une augmentation de 23,8 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Le rachat de l'entreprise d'e-commerce About You l'été dernier a largement contribué à cette forte croissance. Sur une base pro forma, le chiffre d'affaires a augmenté de 3,4 %, selon le groupe. De plus, « une forte croissance du chiffre d'affaires dans les activités B2B et retail media » a été enregistrée.

Le volume brut de marchandises (GMV) a augmenté de 21,7 % pour atteindre 4,29 milliards d'euros. Sur une base pro forma, il a progressé de 6 %. Le nombre de clients actifs a augmenté de 18,8 % en glissement annuel pour atteindre 62,3 millions.

Le bénéfice d'exploitation dépasse les attentes du marché

Le groupe a également progressé en termes de bénéfice d'exploitation au premier trimestre. Le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) ajusté des effets exceptionnels a augmenté de 38,7 % pour atteindre 64,8 millions d'euros, dépassant ainsi les attentes des analystes. Le groupe a attribué cette performance notamment aux effets de synergie de 10 millions d'euros liés au rachat d'About You. L'entreprise est ainsi « en bonne voie pour atteindre l'objectif de synergie de 40 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2026 », indique un communiqué.

« Nos résultats du premier trimestre reflètent la discipline financière dont nous avons fait preuve l'année précédente », a souligné la directrice financière Anna Dimitrova. « Nous avons promis une croissance rentable et nous avons tenu notre promesse. »

Des effets exceptionnels font basculer le groupe dans le rouge

Le groupe a cependant dû enregistrer des charges exceptionnelles élevées. Des coûts de restructuration d'un montant total de 96,8 millions d'euros ont été engagés, résultant principalement de la fermeture prévue du centre logistique d'Erfurt.

La perte déclarée avant intérêts et impôts s'est donc élevée à 79,7 millions d'euros, après un EBIT positif de 21,4 millions d'euros au même trimestre de l'année précédente. Au final, la perte nette s'est élevée à 87,6 millions d'euros. Au premier trimestre 2025, Zalando avait encore enregistré un bénéfice de 9,9 millions d'euros.

La direction confirme ses prévisions annuelles

Le co-directeur général Robert Gentz a tiré un bilan globalement positif des derniers mois. « Notre excellent premier trimestre démontre la force de notre stratégie. Nous sommes très satisfaits des progrès que nous réalisons dans le déploiement des innovations en IA et dans l'intégration d'About You », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Notre plateforme unique de données et d'infrastructure, que nous avons bâtie sur 17 ans – incluant les données les plus complètes sur la mode en Europe et le principal réseau logistique européen – constitue un avantage considérable lorsqu'elle est associée à l'IA. »

La direction a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, d'autant plus que l'entreprise a déclaré n'avoir observé « aucun impact opérationnel ou financier significatif du conflit en cours au Moyen-Orient » au premier trimestre. Pour le chiffre d'affaires et le GMV, des augmentations de 12 à 17 % par rapport à 2025 sont toujours attendues. L'EBIT ajusté des effets exceptionnels devrait atteindre entre 660 et 740 millions d'euros.

La marque française de sport Le Coq Sportif a décidé de mettre fin à sa structure en Espagne après avoir placé sa filiale locale en redressement judiciaire. Selon les informations de Modaes, l'entreprise espagnole accumule un passif de près de 2,5 millions d'euros, ce qui a précipité la cessation de son activité directe sur le marché.

La fermeture affecte un effectif d'environ 25 employés, concernés par un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). La marque, qui par le passé était présente dans des emplacements clés du retail espagnol, avait déjà réduit sa présence à seulement deux points de vente outlet, situés à Viladecans (en Espagne) et San Sebastián de los Reyes (en Espagne).

Ce retrait intervient parallèlement à la procédure de redressement judiciaire à laquelle la maison mère française a fait face en 2024, peu après sa visibilité en tant que fournisseur officiel des Jeux Olympiques de Paris. L'entreprise a alors réussi à éviter la faillite grâce à l'intervention d'un consortium mené par l'entrepreneur franco-suisse Dan Mamane, qui l'a emporté sur d'autres candidats devant les tribunaux.

Pour l'avenir, Le Coq Sportif n'exclut pas de maintenir sa présence en Espagne via un accord avec un partenaire distributeur, bien qu'aucun contrat n'ait été signé pour le moment. La nouvelle étape du groupe est entre les mains d'une équipe dirigée par Alexandre Fauvet, ancien dirigeant de Lacoste, chargé de piloter la restructuration et de redéfinir la stratégie de la marque historique au coq.

Amazon a annoncé lundi le lancement d'une offre de services logistiques indépendante de celle de sa plateforme de commerce en ligne, un coup de tonnerre pour les grands acteurs du secteur. Après s'être initialement appuyé sur les spécialistes du transport et de la livraison, Amazon a progressivement développé, depuis le milieu des années 2000, une chaîne logistique propre pour mieux maîtriser ses coûts. Aujourd'hui, le groupe de Seattle (nord-ouest) possède une flotte de dizaines de milliers de camionnettes, plus de 80.000 remorques de camion et 100 avions cargo.

Il contrôle aussi un maillage de plus de 350 centres logistiques dans le monde et peut prendre en charge, dans le monde entier, le transport de biens de leur lieu de production jusqu'à la livraison au client final. Jusqu'ici, ce dispositif était entièrement dédié aux produits vendus sur la plateforme de commerce électronique.

En créant une nouvelle filiale, Amazon Supply Chain Services (ASCS), le groupe propose maintenant son infrastructure à toutes les entreprises. "La chaîne d'approvisionnement n'est pas qu'une fonction au sein d'Amazon, c'est essentiel à un parcours de shopping exceptionnel", a déclaré Peter Larsen, vice-président d'ASCS, cité dans le communiqué.

"Nous pensons pouvoir offrir les mêmes optimisation de coûts, fiabilité et rapidité qu'aux clients (de la plateforme) Amazon", a-t-il affirmé. ASCS compte déjà plusieurs clients, notamment le spécialiste des produits d'hygiène Procter & Gamble ou le conglomérat industriel 3M. Cette évolution stratégique fait d'Amazon un concurrent frontal pour les poids lourds de la livraison de plis et de colis.

Le groupe de mode Hugo Boss AG, basé à Metzingen (Allemagne), a enregistré une baisse significative de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au premier trimestre de l'exercice 2026. La direction justifie cette situation par un contexte difficile et par le « recentrage ciblé des marques et des canaux de distribution », dans le cadre de son programme de réforme « Claim 5 Touchdown ». Les résultats, publiés mardi par l'entreprise, ont néanmoins dépassé les attentes des analystes.

« Après un dernier trimestre 2025 réussi, nous avons entamé la nouvelle année avec une feuille de route claire », a déclaré Daniel Grieder, directeur général, dans un communiqué. « Cependant, le contexte de marché est devenu plus difficile au cours du premier trimestre en raison des récents développements au Moyen-Orient. Dans ce contexte, nous nous sommes résolument concentrés sur ce que nous pouvions maîtriser et nous sommes entrés avec détermination dans la phase de mise en œuvre de “Claim 5 Touchdown” ».

Le groupe a réalisé « des progrès notables dans le recentrage ciblé de nos marques et de nos canaux de distribution, y compris la rationalisation de nos gammes de produits et l'affinement de notre présence commerciale mondiale », a ajouté Grieder. Toutefois, comme prévu, ces mesures ont eu un impact sur l'évolution du chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires du groupe chute de 9 %

Entre janvier et mars, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 905 millions d'euros, soit une baisse de 9 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. À taux de change constants, les revenus ont diminué de 6 %.

Pour la marque principale Boss, le chiffre d'affaires a baissé de 7 % ( -3 % à taux de change constants) pour atteindre 779 millions d'euros. « Alors que d'importantes initiatives ont continué à soutenir la dynamique générale de la marque, l'évolution a été largement influencée par des mesures stratégiques visant à renforcer sa valeur à long terme, en particulier dans le prêt-à-porter féminin », indique un communiqué. « Dans le même temps, le prêt-à-porter masculin s'est montré plus résistant au cours du trimestre, porté par des collections axées sur le casualwear ».

La marque Hugo a enregistré une baisse de 23 % ( -21 % à taux de change constants) pour s'établir à 125 millions d'euros. Selon l'entreprise, cette baisse s'explique par la « réorientation stratégique continue de la marque », avec un « accent clair sur le renforcement de l'identité de la marque autour du “Contemporary Tailoring” ».

Les revenus en baisse dans toutes les régions

Le groupe a subi une baisse de son chiffre d'affaires dans toutes les régions. Dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), les revenus ont diminué de 10 % ( -8 % à taux de change constants) pour atteindre 568 millions d'euros. Selon l'entreprise, cette situation est due à des pertes sur des marchés clés comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, en raison du « moral des consommateurs toujours maussade » et de l'impact des « mesures ciblées visant à améliorer la qualité de la distribution ». Au Moyen-Orient, après un « bon début d'année », les effets de la guerre en Iran se sont fait sentir à partir de mars, a expliqué le groupe.

En Amérique, le chiffre d'affaires a reculé de 11 % ( -5 % à taux de change constants) pour s'établir à 188 millions d'euros. Dans la région Asie-Pacifique, il a diminué de 6 % pour atteindre 123 millions d'euros, mais à taux de change constants, il a dépassé de 1 % le niveau du même trimestre de l'année précédente. « Les moteurs de cette performance ont été le retour à la croissance en Chine et de nouvelles améliorations des ventes en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, soutenues par une solide performance au Japon », a communiqué l'entreprise. Les revenus mondiaux des licences sont restés stables à 26 millions d'euros.

La direction confirme les prévisions annuelles

Bien que le groupe ait réussi à augmenter sa marge brute à 62,5 %, contre 61,4 % au même trimestre de l'année précédente, tout en réduisant ses charges d'exploitation, le résultat a nettement reculé en raison de la baisse du chiffre d'affaires. Le bénéfice d'exploitation (EBIT) a chuté de 42 % pour s'établir à 35 millions d'euros, et le bénéfice net part du groupe a même baissé de 52 % pour atteindre 17 millions d'euros.

Compte tenu de cette évolution récente, la direction a confirmé ses prévisions annuelles. Le groupe s'attend donc toujours à une baisse de son chiffre d'affaires à taux de change constants, de l'ordre d'un pourcentage à un chiffre moyen à élevé. Pour l'EBIT, qui avait atteint 391 millions d'euros l'année dernière, l'objectif se situe entre 300 et 350 millions d'euros.

Parcours de leader

Au cœur du siège social de Les Deux, dans ce qu’Andreas Christian von der Heide appelle son « terrain de jeu », deux univers se rencontrent discrètement. Sur son bureau, un Moleskine vert rempli de fragments d’idées. Mais sous l’instinct créatif de cet homme qui a bâti une marque de 150 personnes à partir d’un simple t-shirt blanc, transparaît la rigueur du soldat.

Considérer Andreas comme un simple entrepreneur à succès serait passer à côté de l’essentiel. L’histoire de Les Deux n’est pas seulement celle du développement d’une marque, mais une tentative délibérée de construire un empire sans y perdre son humanité. FashionUnited est allée à la rencontre de ce dirigeant hors pair.

La discipline, une architecture invisible

Avant la mode, il y a eu l’armée. Alors que ses pairs arpentaient les bancs rassurants de l’université, Andreas se réveillait au son de la précision froide des casernes.

« J’étais un enfant terrible », admet-il, la voix empreinte de l’autorité calme de celui qui a survécu au chaos des débuts. « L’armée m’a remis dans le droit chemin ». Il n’a pas seulement supporté cette structure, il en est tombé amoureux. « J’aime le fait que la journée soit structurée... on ne s’arrête pas avant d’avoir terminé. C’est une philosophie qui me parle. »

C’est là qu’il a appris sa première leçon de leadership : la légitimité n’a pas d’âge. « Ce que j’aime dans l’armée, c’est que l’âge n’a pas d’importance. Si vous êtes assez bon, ils investiront en vous. » Il a transposé ce dogme directement chez Les Deux. Lorsqu’il lance la marque à seulement 20 ans, il n’est pas étudiant en école de commerce ; c’est un jeune homme formé aux rigueurs du terrain, convaincu que la discipline est le seul moyen de protéger la créativité.

Le fil conducteur manquant et l'échappatoire créative

Chaque entrepreneur possède un récit silencieux de l’enfance qui dicte son ambition d’adulte. Pour Andreas, ce fil est défini par une absence : celle de son père, décédé quand il avait deux ans.

« Cette figure paternelle a toujours manqué », confie-t-il. « Cela a créé une sorte d’ambition, celle de prouver que l’on peut accomplir tout ce que l’on décide de faire ». Il a trouvé son équilibre grâce à deux autres figures : un grand-père incarnant la ténacité entrepreneuriale et une tante qui lui a ouvert les portes d’un monde profondément créatif. Entre eux, Andreas a trouvé sa voie. Pour lui, la création n’est pas un simple outil commercial ; c’est un « endroit où je peux aller et être simplement libre ».

L'alchimie de la complémentarité

Lancée en 2011 sans réseau ni capital, Les Deux était un acte de pure volonté. Dans les premières années, Andreas et son premier cofondateur, Virgil, partageaient le même état d'esprit, mais se retrouvaient souvent à doublonner dans leurs fonctions. Alors que l’entreprise prenait forme, Virgil a finalement choisi de partir pour un poste salarié — à une époque où la marque ne pouvait verser aucun salaire à ses fondateurs.

Le véritable tournant n'a pas été une injection de capital, mais l’arrivée de Kristoffer, qui a rejoint l’aventure en tant que PDG peu après la création. La transition a permis une répartition des tâches presque organique. « Tout ce qui est visible et tangible, c’est moi. Tout ce qui est invisible — la distribution, l’entrepôt, la fiscalité — c’est lui », note Andreas. Ce n’est pas un protocole rigide imposé par un contrat, mais une confiance aveugle. « Nous sommes doués dans deux domaines différents... et nous n’interférons pas sur le terrain de jeu de l’autre ».

Cette synergie a permis à Les Deux de garder le contrôle de sa trajectoire en pleine phase d'accélération. « Nous cherchons toujours les 5 % supplémentaires qui font la différence, et nous sommes fiers d’avoir une équipe qui fait de même », souligne Andreas.

Recruter sur l'intention : « Je les ressens »

Dans un secteur réputé pour sa rotation permanente des effectifs, Les Deux se démarque. Cinq des six premiers employés sont toujours dans l'entreprise plus d'une décennie plus tard. Andreas a bâti ce cercle sur une intuition : il comprend les gens.

« Les gens se sentent vivants quand ils ressentent de l'énergie », dit-il. Quand il recherche des talents, il ne se contente pas d'un CV ; il recherche une « intention ». Son directeur de la création, Mathias Jensen, a commencé comme graphiste à 23 ans. Andreas ne se souciait pas de son parcours, mais de son âme. « Je regarde si je peux les “ressentir”. Sont-ils ici parce que c'est juste une belle marque, ou sont-ils ici parce qu'ils veulent construire leur propre parcours ? »

Du « tough love » aux salles de méditation

Comme beaucoup de fondateurs, Andreas ne cache pas le prix à payer. Au début, il travaillait 80 heures par semaine et attendait la même chose de ses équipes. « J'ai tout sacrifié... J'ai été tellement motivé que j'attendais aussi de chacun qu'il donne absolument tout ». Il appelle ça le « tough love ». Difficile de dire si ces premières années étaient trop exigeantes. Ce qui est certain, c'est que l'entreprise porte encore les traces de cette intensité, même si, comme il le dit, le temps et la paternité ont « arrondi les angles ».

Aujourd'hui, le « terrain de jeu » a évolué pour inclure une salle de méditation au siège de la marque, où un moine bouddhiste vient guider l'équipe dans la pleine conscience. « Il y a une heure, j'avais beaucoup de monde dans la salle de méditation avec un moine... hier, nous avions la séance de sport à la salle de gym ». Ce ne sont pas des avantages d'entreprise ; ce sont des composantes essentielles d'une « culture saine ». Andreas a compris qu'une marque meurt dès qu'elle devient un simple chiffre dans un tableau Excel. « Le jour où nous ferons ça, elle mourra ».

« Nous avons une règle ici : personne n'est au-dessus de l'équipe », dit-il. Ce n'est pas juste un slogan. Il s'est séparé de collaborateurs très performants pour leur manque de bienveillance, convaincu qu'« il suffit d'une seule personne pour ruiner le moral de toute une équipe ». Son leadership est profondément personnel. Récemment, apprenant qu'une nouvelle recrue avait des difficultés à concevoir un enfant, Andreas, qui a traversé une épreuve similaire, a contacté directement l'employée. « Je l'ai simplement contactée et je lui ai dit : “Hé, je sais que c'est une période très fragile... si tu veux parler à quelqu'un qui a vécu ça, n'hésite pas à me contacter”. Les personnes qui rendent ma vie amusante doivent sentir que je tiens vraiment à elles. »

Résister à la tyrannie des données

À mesure que Les Deux grandissait, le rôle des données a également pris de l'ampleur. Andreas reste sceptique. « Pour moi, les données servent à sécuriser la base, mais si nous ne regardons que les données, nous deviendrons une entreprise ennuyeuse dans cinq ans. Les données regardent en arrière ; elles ne peuvent pas regarder vers l'avenir ».

Dans un secteur actuellement entaché par la surproduction et une « crise de la vérité », Andreas se fie à son instinct pour rester pertinent. Il veut que Les Deux soit un « hors-bord, pas un superpétrolier », assez agile pour naviguer en eaux troubles et adapter les collections pour qu'elles soient « directement en saison » avec des délais de production plus courts. S'il espère un changement de législation pour créer des conditions de concurrence équitables en matière de durabilité, son objectif reste de « préserver la magie ».

Ce qui reste

Comment un homme qui allie la ténacité d'un sergent au carnet d'un poète veut-il qu'on se souvienne de lui ? Quand il pense à son héritage, il ne mentionne pas les étapes de chiffre d'affaires. Il pense à ses enfants et aux partenaires qui leur parleront un jour. Sa réponse est d'une simplicité désarmante : « Dévoué. Attentionné. Et un peu exigeant ».

Finalement, Les Deux tente de prouver une thèse, celle selon laquelle on peut bâtir un empire mondial sans écraser l'esprit de ceux qui en posent les briques. Savoir si un tel équilibre peut survivre à la croissance est une autre question. Pour l'instant, Andreas von der Heide s'efforce encore de le prouver.

New York - La chaîne américaine de magasins de jeux vidéo GameStop a adressé dimanche au site de vente sur internet eBay une offre de rachat non sollicitée portant sur environ 55,5 milliards de dollars pour "en faire un vrai concurrent" du géant Amazon.

Le groupe, leader mondial de la distribution de jeux vidéo, a précisé dans un communiqué avoir acquis progressivement, depuis le 4 février, des actions du site de vente à la capitalisation quatre fois plus élevée. Il détient actuellement une participation d'environ 5% dans son capital.

Il offre 125 dollars par action, financés à parité sous forme d'actions et de numéraire, ce qui représente une prime de 46% sur la moyenne du cours depuis qu'il a commencé ses emplettes.

"eBay devrait valoir davantage et vaudra davantage d'argent", a déclaré Ryan Cohen, patron du groupe, dans un entretien au Wall Street Journal publié dimanche peu avant l'annonce officielle. "Je pense à transformer eBay en quelque chose valant plusieurs centaines de milliards de dollars", a-t-il ajouté.

Mais, a-t-il aussi prévenu, si la direction d'eBay n'est pas réceptive à son offre, il n'hésitera pas à se tourner directement vers les actionnaires. La prochaine assemblée générale du site de vente est prévue en juin mais la date limite pour soumettre des résolutions est dépassée, a relevé le WSJ.

M. Cohen a assuré disposer d'une lettre engageante de TD Bank, filiale du groupe bancaire canadien TD Bank Group, portant sur un financement d'environ 20 milliards de dollars, sous forme d'émission de dette.

Dans le communiqué, l'entreprise précise qu'elle disposait aussi d'environ 9,4 milliards de dollars de trésorerie propre au 31 janvier. Elle affirme pouvoir dégager 2 milliards de dollars en réduction de coûts annualisés dans les douze mois suivant la finalisation de la transaction.

Gros appétit

A la clôture vendredi, la capitalisation boursière de GameStop atteignait 11,89 milliards de dollars et celle d'eBay 46,21 milliards. Fondée dans la Silicon Valley en 1995, eBay est devenue une référence du commerce en ligne dans les années 2000 mais a souffert de l'ascension du géant Amazon.

En 2025, le site a engrangé un chiffre d'affaires de 11,10 milliards de dollars et un bénéfice net de 2,03 milliards. GameStop a dégagé respectivement 3,69 milliards et 418 millions sur son exercice fiscal 2025, clos fin mars.

M. Cohen, qui est patron de GameStop depuis janvier 2021, deviendrait celui de la nouvelle entité, précise le communiqué, qui souligne que depuis son arrivée, le groupe est passé d'une perte nette de 381 millions de dollars en 2021 à un bénéfice net de 418 millions en 2025.

Il est actionnaire de GameStop à hauteur d'environ 9% et, d'après le communiqué, il ne perçoit ni salaire, ni bonus et n'a pas de "parachute doré" prévu dans son contrat quand il quittera ses fonctions.

GameStop avait fait trembler Wall Street en 2021 lorsqu'un boursicoteur influent répondant au surnom de "Roaring Kitty" avait défendu le titre sur YouTube et Reddit, et accusé des fonds d'investissement spéculatifs de vouloir la mort des magasins de jeux vidéo.

De nombreux petits actionnaires en ligne avaient suivi Keith Gill de son vrai nom - un ancien analyste financier fauché -, faisant notamment perdre beaucoup d'argent à des sociétés d'investissement. Le fonds Melvin Capital avait notamment dû être renfloué à hauteur de 2,75 milliards de dollars par d'autres sociétés d'investissement, et a depuis disparu.

L'analyste a refait surface le 13 mai 2024, ce qui a fait bondir le titre GameStop de plus de 70% ce jour-là. En mai 2025, le groupe a de nouveau créé la sensation après avoir acheté près de 5.000 bitcoin, pour une valeur d'environ 500 millions de dollars au cours de l'époque.

Quelques mois auparavant, en février, il avait annoncé son intention de vendre les magasins Micromania-Zing, spécialistes de la distribution de jeux vidéo en France. A ce jour, ce n'est toujours pas fait. L'essor du jeu vidéo en streaming, accessible directement sur internet, a mis en péril le secteur de la vente de jeux vidéo physiques.

Le géant américain du luxe Saks Global réduit les effectifs de son siège de 16 % dans le cadre d'un plan de restructuration visant à optimiser ses activités.

Des responsables de l'entreprise ont confirmé l'information au média WWD, qui rapporte qu'environ 640 employés seront touchés, soit 4 % de l'effectif total de Saks Global. Les licenciements ne concerneront pas le personnel des magasins, des centres de distribution et des autres installations.

L'entreprise a toutefois précisé que certains cadres supérieurs étaient concernés, mais qu'aucun changement n'était à prévoir au sein de l'équipe de direction mondiale.

« Alors que nous positionnons Saks Global pour sa croissance future en tant que principal détaillant multimarque de luxe, nous concentrons nos ressources pour garantir notre rentabilité au service de nos clients, de nos marques partenaires et des autres parties prenantes », a déclaré le directeur général Goeffroy van Raemdonck dans un communiqué.

Il a ajouté que la décision de procéder à des licenciements avait été difficile, mais que ces changements étaient impératifs pour soutenir les besoins futurs de l'entreprise, qui aura une empreinte opérationnelle plus réduite.

Cette décision est liée à la procédure de faillite (Chapter 11) de Saks Global, lancée le 13 janvier avec un engagement de financement de 1,75 milliard de dollars.

Depuis, van Raemdonck a déclaré que l'équipe a « mis en œuvre avec succès un certain nombre d'actions stratégiques pour préparer Saks Global à un succès à long terme » et que « les résultats des ventes et des stocks continuent de dépasser nos prévisions internes ».

De plus, l'entreprise a obtenu les capitaux nécessaires pour garantir des liquidités suffisantes jusqu'à l'achèvement du processus de restructuration, prévu pour cet été.

Paris (France) - Dans un contexte de consommation difficile et malgré l'érosion de ses effectifs et boutiques au fil des ans, le chausseur André, racheté en janvier, prépare une "future phase d'expansion", selon une décision de justice consultée par l'AFP.

Placé en redressement judiciaire en avril 2025 en raison d'une conjoncture "en berne" et d'"un poids des loyers en hausse", selon l'offre de reprise, André avait trouvé deux candidats au rachat.

D'une part, le groupe breton de mode Beaumanoir, propriétaire de Sarenza et qui avait déjà par le passé repris Naf Naf, Jennyfer ou encore La Halle, et d'autre part, l'homme d'affaires belge qui possédait déjà André, Karim Redjal.

Fin janvier, le tribunal des activités économiques (TAE) de Paris a tranché en faveur de ce dernier, qui s'est engagé à reprendre 43 employés, dont 33 CDI, et 7 boutiques et 2 "corners", selon la décision obtenue par l'AFP et consultée jeudi.

La justice a estimé que M. Redjal lui avait présenté "un challenge industriel audacieux et ambitieux" et avait loué sa connaissance du secteur ainsi que son attachement à "la marque qu'il entend moderniser".

M. Redjal "projette de se recentrer sur les surfaces commerciales les plus rentables afin d'accroître leur performance et préparer une future phase d'expansion", ont détaillé les juges.

L'homme d'affaires a en outre proposé "de financer l'activité sur ses fonds propres, ce qui constitue une nouvelle prise de risque faisant suite à des investissements très importants déjà consentis par M. Redjal", a reconnu le TAE.

André, qui appartenait à l'ancien fleuron du textile français Vivarte, a d'abord été rachetée en 2018 par le site de vente en ligne Spartoo, puis en 2020, alors en redressement judiciaire, par l'entreprise 1Monde9 de François Feijoo, lui-même ancien PDG de l'enseigne.

Celui-ci avait divisé le nombre de magasins par plus de deux, ne gardant qu'une cinquantaine de magasins sur les 180 points de vente alors, et 13 affiliés.

Puis, le "chausseur sachant chausser" avait été repris en 2023, à la suite d'un deuxième redressement judiciaire. C'est une société belge, Optakare, dirigée par l'homme d'affaires Karim Redjal, qui avait misé sur l'enseigne, et sauvegardé 119 contrats de travail (sur 250) et 21 boutiques (sur 50).

Buenos Aires – Créer une marque de mode à partir de zéro implique bien plus que le simple développement d'une collection. Pour ceux qui débutent, le processus allie généralement intuition créative, apprentissage pratique et décisions stratégiques qui finissent par définir l'orientation du projet.

Cet article fait partie de la série éditoriale de FashionUnited « Ce qu'il faut faire et ne pas faire », qui interroge des professionnels du secteur pour aborder, d'un point de vue pratique, les réussites et les erreurs les plus fréquentes dans les processus de l'industrie internationale de la mode.

La designer argentine Maria Abdala Zolezzi, à l'origine de la marque de tricot Maydi, est familière de ce parcours. Avant de lancer sa griffe en 2014, elle a vécu plus de dix ans en Europe. Elle y a exercé des fonctions commerciales et marketing au sein de sociétés de mode d'envergure internationale.

Son bagage antérieur a d'ailleurs fortement imprégné son approche de la construction de marque. « C'était un peu comme sauter dans le grand bain », se souvient-elle au sujet du lancement de son projet. « Je venais du secteur commercial, mais avec des structures déjà établies ; il ne s'agissait pas de créateurs émergents. [Cependant], je pense que mes connaissances commerciales ont été un outil crucial pour la création de ma marque. »

De l'intuition créative à la stratégie de marque

Pour Zolezzi, la naissance d'une marque émergente suit rarement un plan parfaitement structuré. Dans de nombreux cas, elle naît d'une combinaison d'intuition et d'expérience.

« Je pense que ce qui m'a motivée à créer la marque, c'est ma passion, car j'aime la mode depuis que je suis toute jeune », confie-t-elle. Mais la passion seule ne suffit pas. Zolezzi souligne que la compréhension du fonctionnement commercial du secteur peut être décisive pour transformer une idée en entreprise. « C'est pourquoi je pense que dans toutes les écoles de mode aujourd'hui, il est essentiel d'avoir un cours qui enseigne l'aspect commercial aux créatifs. » Cette alliance de créativité et de stratégie lui a également permis d'anticiper des débats qui façonnent aujourd'hui l'industrie. Lorsqu'elle a lancé sa marque, le concept de production lente ou artisanale n'avait pas encore la visibilité qu'il a aujourd'hui.

« Personne ne parlait de production locale ou de production lente. J'ai créé ma marque à une époque où personne n'en parlait », explique-t-elle.

Les bonnes pratiques

Pour Zolezzi, l'un des piliers d'une marque émergente est de développer son propre langage. « Avoir son propre design et sa propre identité est extrêmement important », dit-elle. Sur un marché de plus en plus concurrentiel, la différenciation devient essentielle pour pérenniser une proposition sur le long terme.

La base du produit définit également le positionnement de la marque. « Pour moi, la matière première que j'utilise est une condition sine qua non », explique-t-elle. Dans son cas, le choix de fibres naturelles locales est devenu le point de départ pour construire une identité reconnaissable sur les marchés internationaux.

Comprendre comment un produit se vend peut être tout aussi important que de le concevoir. « Je pense que mes connaissances commerciales m'ont donné beaucoup de confiance au moment de lancer la marque », dit-elle. Comprendre l'assortiment, le comportement des clients et le marché permet de prendre des décisions plus stratégiques dès le départ.

Le développement d'une marque implique inévitablement des essais et des erreurs. « Parfois, il faut aller “sur le terrain” — il faut apprendre en faisant », dit Zolezzi. Pour elle, l'expérience pratique est une partie fondamentale du développement professionnel dans le secteur.

Les erreurs à éviter

L'une des erreurs les plus courantes est de vouloir se développer trop rapidement.

Zolezzi se souvient d'avoir contacté un grand magasin à Paris alors que sa marque n'en était qu'à ses débuts. « Je savais au fond de moi qu'il manquait encore quelque chose à la collection », explique-t-elle. « C'était comme griller une cartouche, perdre une opportunité. »

Les projets ont besoin de temps pour se développer et se consolider en interne.

« Un acheteur japonais m'a dit un jour qu'une marque doit avoir environ trois ans », se souvient-elle. Cette période permet de voir si le concept fonctionne vraiment.

La créatrice met en garde contre le manque de différenciation qu'elle observe dans certains segments du marché local. « En Argentine, nous sommes très créatifs, mais en même temps, il y a beaucoup de copie », dit-elle. Pour elle, reproduire le travail d'autres créateurs affaiblit l'écosystème créatif.

La construction d'une marque comprend généralement des moments de progrès ainsi que des revers.

« Le chemin n'est pas linéaire, tout n'est pas que succès », dit Zolezzi. Comprendre cette dynamique fait partie de l'apprentissage dans l'industrie de la mode.

Que faut-il prendre en compte ?

Développer une marque émergente exige un équilibre entre créativité, identité et structure commerciale. Dans un contexte où de plus en plus de créateurs lancent leurs propres projets, la différenciation devient cruciale. « Aujourd'hui, le marché regorge de talents », déclare Zolezzi.

Par conséquent, le défi n'est pas seulement de créer, mais de construire une proposition cohérente et reconnaissable. « Si je lance quelque chose, ça doit être différent de ce que font mes confrères. »

Cas concrets

Dans le cas de Maydi, son positionnement s'est construit sur trois piliers : une identité artisanale, l'utilisation de fibres naturelles locales et une stratégie d'internationalisation progressive.

Après ses premières expériences commerciales en Europe, la marque a commencé à consolider sa présence sur le marché japonais, qui reste aujourd'hui sa principale destination.

« Commencer à travailler sur le marché japonais m'a donné beaucoup de confiance en tant que marque », dit-elle.

Aujourd'hui, Zolezzi continue de présenter ses collections deux fois par an à Paris et combine la vente en gros avec un service personnalisé dans son atelier de Buenos Aires.

À retenir

Pour Zolezzi, le développement d'une marque émergente ne dépend pas seulement du talent créatif, mais aussi de la capacité à pérenniser un projet dans le temps. En résumé :

La différenciation d'une marque ne s'improvise pas, elle se construit grâce à l'identité, l'expérience et la patience.

Madrid (Espagne) – La multinationale espagnole Adolfo Domínguez vient de publier ses résultats pour son dernier exercice fiscal 2025. L'entreprise, qui célèbre actuellement son 50e anniversaire, a clôturé cette période, achevée le 28 février 2026, sur une note positive, tant en termes de ventes que de chiffre d'affaires.

Selon les données présentées par la direction de l'entreprise à la Commission Nationale du Marché des Valeurs (CNMV) espagnole, Adolfo Domínguez a clôturé son dernier exercice fiscal 2025 avec un chiffre d'affaires total de 139,02 millions d'euros. Ce chiffre représente une croissance de 1,84 % par rapport aux 136,50 millions d'euros enregistrés au cours de la même période de l'année précédente. Adolfo Domínguez précise que cette croissance atteint 3,5 % à périmètre comparable et à taux de change constants.

En termes de rentabilité, Adolfo Domínguez a enregistré un bénéfice net de 1,64 million d'euros. Ce montant représente une augmentation de 80,58 % par rapport aux 908 000 euros de bénéfice enregistrés au cours de la même période de l'année précédente. La direction souligne cette performance particulièrement positive, ainsi que la croissance de 24 % de l'EBITDA, qui clôture l'exercice à 21 millions d'euros, et de 7 % de la marge brute, qui atteint 82 millions d'euros. Cette dernière représente 56 % des ventes, « le niveau le plus élevé des 14 dernières années et 3 points de pourcentage au-dessus de l'exercice précédent ».

Au vu de ces données, « la progression vers une plus grande rentabilité se poursuit », a souligné Rubén Martín, directeur financier d'Adolfo Domínguez, dans des déclarations partagées par la direction. Il ajoute que cet exercice a été marqué par « une bonne réponse de nos clients, tant pour les collections homme et femme que pour les accessoires, et un bon résultat dans le repositionnement des magasins ».

Stagnation des revenus en Europe et baisse au Japon

En analysant la performance de 2025 par canal de vente, Adolfo Domínguez a terminé l'année avec 379 points de vente, soit une boutique nette de plus que l'année précédente, après avoir procédé à 13 nouvelles ouvertures, toutes hors d'Espagne. Cette stratégie d'internationalisation de la marque se traduit par un réseau de magasins majoritairement situé en Europe (182 boutiques), suivi du Mexique (145 boutiques) et du Japon (16 boutiques). Les autres marchés mineurs comptent 36 boutiques.

Le réseau de vente physique, stable et en croissance à l'international, a généré 84,8 % des ventes totales d'Adolfo Domínguez en 2025, soit environ 117,87 millions d'euros. Le canal en ligne, quant à lui, a représenté 15,2 % des ventes annuelles, avec environ 21,13 millions d'euros (+6,20 %).

Concernant l'évolution par marché, Adolfo Domínguez signale une baisse des ventes en Europe, à 99,80 millions d'euros (-0,65 %), une croissance du chiffre d'affaires au Mexique, à 26,13 millions d'euros (+4,60 %), une baisse des ventes au Japon, à 4,73 millions d'euros (-1 %), et une croissance remarquable des ventes sur les autres marchés, atteignant 8,34 millions d'euros en 2025 (+32,80 %). L'entreprise affirme que, à périmètre comparable et à taux de change constants, la croissance aurait été généralisée, tant au Mexique (+9,4 %) qu'au Japon (+5,6 %), en Europe (+1,1 %) et sur l'ensemble des marchés mineurs (+17,5 %).

Prévisions pour 2026

Pour le nouvel exercice 2026, Adolfo Domínguez — qui a convoqué une assemblée générale des actionnaires pour le 2 juin prochain — se limite à prévoir que « l'évolution des principaux indicateurs commerciaux d'Adolfo Domínguez laisse présager que l'entreprise poursuivra sa croissance progressive en termes de ventes et de rentabilité au cours du prochain exercice 2026/27 ». Pour atteindre ces objectifs, l'entreprise ajoute que ses priorités seront d'« offrir au client une expérience d'achat omnicanale, ainsi que de poursuivre le développement des axes d'optimisation et d'amélioration des processus déjà entamés lors des exercices précédents, ce qui contribuerait à l'amélioration du résultat d'exploitation de l'entreprise ».

Interview

Yoox a profité de la Milan Design Week pour présenter une installation immersive réalisée avec l'artiste digitale Keta Bart. Entre design expérientiel, art numérique et IA, ce projet réinterprète le rituel de la cabine d'essayage pour en faire un levier d'exploration identitaire. L'installation, intitulée « Yoox camerino, unveiled by Keta Bart », a été accueillie par la Galleria Romero Paprocki, dans le quartier de Porta Venezia.

À travers un parcours de trois espaces évolutifs — surprise, belong et elevate — les visiteurs sont invités à s’immerger dans un lieu liminal, suspendu entre ce que nous sommes et ce que nous choisissons de devenir et de révéler. Un arc narratif où la cabine d'essayage passe du stade de lieu d’expérimentation à celui d’espace de pleine conscience.

FashionUnited a profité de l'occasion pour interroger Mirko Nobili, PDG de Yoox, la plateforme fondée en 2000 par Federico Marchetti et faisant désormais partie de l'allemand LuxExperience, sur l'évolution des liens entre l'entreprise et le design, son rapport actuel avec Milan et l'Italie, ainsi que sur les leviers d'investissement et les stratégies commerciales à moyen et long terme.

Comment le lien entre la mode Yoox et le design a-t-il évolué ces dernières années ?

Mirko Nobili : La relation entre la mode et le design a toujours été au cœur de l'identité de Yoox. Dès le début, Yoox n'a jamais été une simple plateforme de vente, mais un catalyseur culturel. C'était un lieu où la mode, l'art et le design pouvaient se rencontrer, s'influencer mutuellement et générer de nouvelles significations.

Ce qui a changé aujourd'hui, c'est l'intentionnalité et l'ampleur de cette vision. Nous passons d'une simple destination de mode à une communauté d'appartenance, où la mode devient un moyen de se connecter, de s'exprimer et de faire partie de quelque chose de plus grand. Des initiatives comme Yoox Camerino sont une extension naturelle de cette évolution. Elles donnent vie à notre ADN de manière plus immersive, en déplaçant l'accent de la découverte à la participation, du produit à l'expérience, du public à la communauté.

La participation à la foire du design de Milan témoigne-t-elle également du lien direct de l'entreprise avec l'Italie et Milan ?

Absolument. Il ne s'agit pas simplement d'une présence de marque, mais d'une déclaration d'appartenance. L'Italie est notre maison, et Milan est l'un des rares endroits au monde où la mode, le design et la culture coexistent avec un tel niveau d'intensité et de pertinence.

Pour Yoox, faire partie de la Milan Design Week est une expression naturelle de ce que nous devenons. Cela nous permet d'entrer dans un espace où la culture n'est pas seulement communiquée, mais vécue. Le Fuorisalone, en particulier, est une plateforme où les idées deviennent des mouvements. C'est l'endroit où les marques vont au-delà de la simple visibilité et construisent une pertinence émotionnelle et culturelle. Aujourd'hui, c'est précisément ce qui définit la valeur à long terme.

Quels sont les leviers sur lesquels vous investissez ?

Depuis 25 ans, Yoox occupe une position très distinctive au sein de l'écosystème du luxe. Elle offre aux passionnés de mode un accès à des pièces de créateurs des saisons passées, tout en proposant quelque chose qui va au-delà d'une simple expérience transactionnelle. Dès le départ, la marque a existé un peu en dehors des tendances et des saisons, avec des racines profondes dans l'art, la culture et l'individualité.

Aujourd'hui, nous poussons cette promesse encore plus loin. Yoox évolue pour donner le pouvoir à une nouvelle génération d'amateurs de lasting fashion. Nous leur permettons non seulement d'accéder aux pièces qu'ils désirent vraiment, mais aussi de vivre des moments significatifs autour d'elles. Il s'agit de faire passer le luxe de l'aspiration à la participation.

Pour rendre ce changement possible, nous avons pris une série de mesures décisives. Nous avons défini Yoox comme une marque autonome avec une direction dédiée, créant ainsi une plus grande concentration, une plus grande rapidité et une plus grande proximité avec notre public. En même temps, nous simplifions les opérations et nous nous recentrons sur nos marchés clés. Nous donnons la priorité à une croissance de qualité et nous construisons un modèle plus léger et plus efficace, en phase avec la dynamique du luxe off-price. En parallèle, nous ravivons l'énergie culturelle de la marque. Yoox n'est pas seulement une plateforme, c'est une communauté. Pour la première fois depuis des années, nous réinvestissons dans le marketing, dans des campagnes axées sur le storytelling et dans des expériences physiques organisées dans des villes comme Milan et Berlin (Allemagne). Toutes ces initiatives sont conçues pour renforcer le lien émotionnel et reconstruire la pertinence culturelle.

En fin de compte, il ne s'agit pas d'un simple repositionnement superficiel. C'est une évolution structurelle, une véritable renaissance de Yoox. Après 25 ans à façonner le segment du luxe off-price, nous entrons dans un nouveau chapitre. Ce chapitre place le client au centre et transforme Yoox d'une destination transactionnelle en une communauté culturellement pertinente, fondée sur la découverte, l'individualité et l'expression personnelle.

Le chiffre d'affaires net du deuxième trimestre a baissé de plus de 7 %, à 125 millions. Quelles sont les principales causes de cette baisse ?

Le deuxième trimestre doit être considéré dans le contexte d'une trajectoire d'amélioration progressive suite à la réinitialisation stratégique que nous avons initiée. Le chiffre d'affaires net a diminué de 7,3 % d'une année sur l'autre au deuxième trimestre 2026. Ce chiffre représente une nette avancée par rapport à la baisse de 16,5 % enregistrée au premier trimestre. Cela reflète des décisions délibérées de recentrer l'activité sur son cœur de métier plus sain et de réduire l'exposition aux marchés étrangers dont les coûts de service sont plus élevés.

En même temps, nous observons déjà des signes très encourageants à mesure que cette stratégie prend forme. En Europe, y compris en Allemagne, une zone géographique sur laquelle nous nous concentrerons de plus en plus, le chiffre d'affaires net a augmenté de +13,9 % par rapport au deuxième trimestre de l'exercice 2025. Cela confirme la solidité et la pertinence continue de la proposition de Yoox sur les marchés clés. Il est également important de souligner l'amélioration de la qualité de notre clientèle. La valeur moyenne des commandes a augmenté de +11,4 %, tandis que le volume brut de marchandises par client principal a augmenté de +4,1 %, ce qui indique un niveau d'engagement plus élevé de la part de nos clients les plus importants.

Nous réalisons également des progrès significatifs en matière de satisfaction client. Notre Net Promoter Score a atteint 50 % au deuxième trimestre, une nette amélioration par rapport au trimestre précédent et à la même période de l'année dernière, ce qui témoigne d'améliorations concrètes de l'expérience de service. Globalement, la direction est claire : nous construisons un Yoox plus agile et plus ciblé, avec des fondamentaux clients plus solides, une dynamique régionale plus saine et une confiance croissante dans la voie à suivre.

Quel est le client « typique » de la plateforme à l'heure actuelle ?

Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de définir un client Yoox « typique » selon les catégories traditionnelles. Ce que nous voyons plutôt, c'est une communauté diversifiée, unie davantage par un état d'esprit que par des caractéristiques démographiques. Nos clients sont curieux, culturellement conscients et très soucieux de leur style. Ils ne se contentent pas de suivre les tendances, ils les interprètent, en mélangeant les influences, les styles et les références pour créer quelque chose de personnel. Avertis numériquement et intentionnels dans leurs choix d'achat, ils ne sont pas motivés uniquement par le prix ou la rapidité des tendances. Ils sont animés par le désir de pièces distinctives, de découvertes intelligentes et d'une mode qui dure.

Ce qu'ils apprécient le plus, c'est l'accès à des pièces de créateurs exceptionnelles qui existent en dehors du cycle traditionnel de la mode, hors saison mais toujours pertinentes. Ils apprécient également la possibilité de les découvrir d'une manière organisée, consciente et culturellement significative. Pour nous, cela signifie une chose : le produit, le contenu et l'expérience doivent être construits autour des désirs réels du client. Aujourd'hui, ce qui définit notre public, ce n'est pas qui ils sont sur le papier, mais comment ils choisissent de s'exprimer.

Cet entretien a été réalisé par écrit.

Les données définitives transmises par l'IFM (Institut Français de la Mode) pour le mois de mars 2026 indiquent une contraction du marché français de la mode, marquant un premier trimestre difficile pour les détaillants.

Au cours du mois de mars 2026, les ventes d'habillement et de textile ont enregistré une baisse de 3,7 % en valeur par rapport à mars 2025. Cette diminution s'explique en premier lieu par un effet calendaire défavorable, le troisième mois de l'année comptant quatre samedis en 2026, contre cinq en 2025. Au-delà de cette conjoncture calendaire, la situation macroéconomique joue un rôle déterminant. Le conflit au Moyen-Orient, qui a débuté le 28 février 2026, ainsi que l'accélération de l'inflation qui en a découlé, ont conduit certains consommateurs à réduire leurs dépenses liées à la mode.

L'analyse par circuit de distribution met en évidence des disparités notables. Si les ventes en ligne, tous circuits confondus, affichent une progression de 2,2 % par rapport à mars 2025, le commerce physique souffre d'un repli de 5,5 %. Dans le détail, la vente à distance (VAD) tire son épingle du jeu avec une hausse de 1,3 %, tandis que les détaillants indépendants multimarques accusent la plus forte baisse, avec une chute de 6,6 % de leur chiffre d'affaires.

Sur l'ensemble du premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires du secteur confirme un recul de l'activité commerciale, affichant une baisse de 1,9 % en valeur comparativement à 2025. L'écart avec la période pré-pandémique demeure par ailleurs prononcé. Les chiffres d'affaires de mars 2026 sont inférieurs de 13,4 % à ceux de mars 2019, et le déficit s'établit à 13,6 % pour l'ensemble du premier trimestre par rapport à cette même année de référence.

Cet article a été en partie rédigé avec le soutien d'un outil d’intelligence artificielle avant d'être complété et édité par un journaliste de FashionUnited.

Le fabricant canadien de vêtements Gildan Activewear Inc. a annoncé des ventes nettes record pour le premier trimestre clos le 29 mars 2026. Ces résultats correspondent au premier exercice complet suivant la consolidation de HanesBrands dans les états financiers du groupe.

Les ventes nettes des activités poursuivies ont atteint 1,17 milliard de dollars, soit une augmentation de 63,8 % par rapport à l'année précédente. Cette performance est conforme aux prévisions antérieures de l'entreprise, qui tablaient sur environ 1,15 milliard de dollars. Cette hausse significative d'une année sur l'autre est principalement due à l'acquisition de HanesBrands, bien qu'elle ait été partiellement compensée par des initiatives d'intégration stratégique visant à optimiser la production. Cependant, par rapport aux ventes nettes proforma de 1,29 milliard de dollars, le chiffre d'affaires a diminué.

La direction a attribué cette baisse à des volumes plus faibles, résultant d'une réduction proactive des stocks dans les canaux de distribution, une mesure destinée à rationaliser la chaîne d'approvisionnement pendant le processus d'intégration.

Évolution de la distribution des ventes et de la performance des marques

L'entreprise a commencé à ventiler ses ventes nettes en deux canaux principaux : la vente en gros et la vente au détail. Les ventes en gros se sont élevées à 552 millions de dollars, en baisse de 11,9 % par rapport à l'année précédente. Cette baisse s'explique par les réductions de stocks susmentionnées et par la non-récurrence des achats préventifs effectués avant l'application des droits de douane à la même période l'an dernier.

Les ventes au détail sont passées de 85 millions de dollars l'année précédente à 614 millions de dollars. Cette évolution reflète l'intégration de HanesBrands et des prix de vente plus élevés, les principales marques de sous-vêtements ayant gagné des parts de marché au cours du trimestre. Rentabilité et marges d'exploitationGildan a enregistré une perte d'exploitation d'un million de dollars pour le trimestre, contre un bénéfice de 130 millions de dollars l'année précédente. Cependant, le bénéfice d'exploitation ajusté a atteint 167 millions de dollars, soit une augmentation de 31 millions de dollars d'une année sur l'autre.

Progrès de l'intégration et objectifs de synergie

L'intégration de HanesBrands se déroule comme prévu. Glenn J. Chamandy, président et directeur général de Gildan, a indiqué que l'entreprise est en bonne voie pour réaliser environ 100 millions de dollars de synergies en 2026. L'objectif à long terme reste un rythme de croisière annuel de 250 millions de dollars de synergies de coûts au cours des trois prochaines années.

Malgré un environnement macroéconomique incertain, Gildan a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2026 : Le chiffre d'affaires est projeté entre 6 milliards et 6,2 milliards de dollars. La marge d'exploitation ajustée pour l'ensemble de l'année devrait être d'environ 20 %. Le bénéfice par action (BPA) dilué ajusté est prévu dans une fourchette de 4,20 à 4,40 dollars.

Pour le deuxième trimestre 2026, l'entreprise prévoit des ventes nettes d'environ 1,6 milliard de dollars. Le conseil d'administration a également déclaré un dividende trimestriel en espèces de 0,249 dollar par action, payable le 15 juin 2026.

Le groupe américain de chaussures Crocs a revu à la hausse ses prévisions financières annuelles après avoir annoncé un début d'exercice 2026 solide. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 921 millions de dollars pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026, soutenu par une forte performance de ses canaux de vente directe (DTC) pour l'ensemble de son portefeuille de marques.

Malgré une baisse du chiffre d'affaires consolidé de 1,7 % par rapport à la même période l'an dernier, soit 4 % à taux de change constant, le groupe a dépassé ses prévisions internes. La croissance a été principalement portée par le segment DTC, qui a augmenté de 12,1 %, atteignant 10,2 % à taux de change constant. À l'inverse, les revenus du commerce wholesale ont connu une baisse de 9,9 %.

La croissance internationale compense le déclin en Amérique du Nord

La marque phare Crocs a enregistré une légère augmentation de son chiffre d'affaires de 0,8 % pour atteindre 767 millions de dollars. Alors que les revenus de la marque en Amérique du Nord ont chuté de 6,1 % pour s'établir à 346 millions de dollars, les marchés internationaux ont apporté un contrepoids nécessaire. Les revenus internationaux ont progressé de 7,2 % pour atteindre 421 millions de dollars, ce qui témoigne de la portée mondiale de la marque de chaussures décontractées.

Andrew Rees, directeur général de Crocs, a déclaré que ces résultats étaient « alimentés par la grande pertinence de nos deux marques auprès des consommateurs et par une exécution rigoureuse de notre stratégie ». Il a ajouté que l'entreprise est encouragée par la réaction des consommateurs face à l'innovation produit dans diverses catégories.

La marque Heydude confrontée à des défis dans le wholesale

La marque d'origine italienne Heydude, acquise par le groupe en 2022, a connu un trimestre plus difficile avec des revenus en baisse de 12,3 % à 154 millions de dollars. Cette baisse est en grande partie due à une chute de 24,7 % des revenus du commerce de gros. Cependant, le canal DTC de Heydude est resté un point positif, avec une augmentation de 8,6 % pour atteindre 71 millions de dollars.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, Crocs s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires se situe entre une baisse de 1 % et une hausse de 1 % par rapport à l'exercice 2025. Il s'agit d'une amélioration par rapport aux prévisions précédentes qui suggéraient une perspective plus prudente. Le groupe a également relevé ses prévisions de bénéfice par action (BPA) dilué ajusté dans une fourchette de 13,20 à 13,75 dollars.

Au deuxième trimestre 2026, l'entreprise prévoit une augmentation du chiffre d'affaires de la marque Crocs de 1 % à 3 %, tandis que Heydude devrait connaître une nouvelle baisse de 12 % à 14 %.

Le groupe de mode et de luxe chinois Lanvin Group a publié ses résultats financiers pour l'exercice 2025 le 30 avril 2026, affichant un chiffre d'affaires de 240 millions d'euros. Ce montant représente une baisse de 18 % par rapport à l'année précédente, une période que l'entreprise qualifie de difficile pour le marché mondial du luxe.

Cette performance reflète à la fois des vents contraires macroéconomiques et des initiatives de transformation volontaires. Le groupe souligne toutefois une amélioration séquentielle au second semestre, attribuée à des ajustements opérationnels et au repositionnement des marques. Le canal direct (D2C) reste le principal vecteur de ventes, représentant 68 % du chiffre d'affaires total.

Des avancées stratégiques malgré un contexte défavorable

Zhen Huang, président de Lanvin Group, a déclaré que 2025 avait été une année d'exécution rigoureuse. Malgré un environnement complexe, le groupe a poursuivi ses initiatives de transformation et rationalisé ses opérations. Le président s'est dit confiant dans la capacité du groupe à générer une croissance durable, fort de la dynamique positive observée au second semestre.

Durant cette période, le groupe s'est concentré sur l'optimisation de son portefeuille, procédant notamment à des fermetures sélectives de boutiques et à un contrôle plus strict des coûts. Ces mesures ont contribué à améliorer l'EBITDA ajusté, passé de -94 millions d'euros en 2024 à -90 millions d'euros. La cession de la marque italienne de prêt-à-porter masculin Caruso a également été présentée comme une décision visant à recentrer la stratégie du groupe.

Performance par marque

La maison française Lanvin, marque phare du groupe, a vu son chiffre d'affaires reculer de 30 % à 58 millions d'euros. Le groupe attribue cette baisse au repositionnement en cours de la marque et à l'optimisation de son réseau de distribution. Malgré ce recul, la marge brute s'est maintenue à 58 %, et l'entreprise note une meilleure réception du marché au second semestre sous la direction artistique de Peter Copping.

La marque autrichienne Wolford, spécialisée dans les sous-vêtements et la bonneterie, a enregistré une baisse de chiffre d'affaires de 14 % à 76 millions d'euros. Si le premier semestre a été pénalisé par des perturbations logistiques, le second a montré des signes d'amélioration grâce au rétablissement des capacités. Le wholesale de la marque a progressé de 19 % sur un an. La nomination de Marco Pozzo au poste de directeur général vise à renforcer le leadership durant cette phase de redressement.

La maison italienne de chaussures Sergio Rossi a connu une baisse de chiffre d'affaires de 30 % à 30 millions d'euros, reflétant un ralentissement des canaux D2C et wholesale. La marque opère actuellement une transition vers un modèle allégé en actifs. De son côté, la maison américaine St. John affiche la performance la plus stable, avec un chiffre d'affaires en repli de seulement 1 % à 78 millions d'euros. En Amérique du Nord, la marque a enregistré une croissance du wholesale et du e-commerce, en hausse respectivement de 14 % et 25 % en devise de reporting.

Gouvernance et perspectives 2026

Le groupe a renforcé son équipe dirigeante avec plusieurs nominations clés au cours de la période : Barbara Werschine au poste de directrice générale adjointe de Lanvin, Marco Pozzo en tant que directeur général de Wolford, et Mandy West comme directrice générale de St. John. Ces recrutements visent à renforcer les capacités d'exécution à travers l'ensemble du portefeuille.

Pour 2026, Lanvin Group prévoit d'achever en grande partie son programme de transformation actuel. Le groupe entend capitaliser sur les progrès réalisés au second semestre 2025, porté par un nouvel élan créatif et un modèle opérationnel plus ciblé. Malgré la persistance des incertitudes sur le marché, le groupe estime que les mesures prises au cours de l'année écoulée ont posé des bases plus solides pour une croissance à long terme.

Le groupe Prada, qui détient les marques Prada, Miu Miu, Church's, Car Shoe, Versace, Marchesi 1824 et Luna Rossa, a enregistré des résultats positifs au premier trimestre 2026. Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 1,428 milliard d'euros, en hausse de 14 % par rapport à l'année précédente (+3 % en organique). Les ventes au détail ont atteint 1,245 milliard d'euros, en hausse de 10 % par rapport à l'année précédente (+1 % en organique), sur une base de comparaison à deux chiffres (+13 %) au premier trimestre 2025, portées par les ventes à plein tarif.

« Nous opérons dans un contexte extrêmement complexe, caractérisé par l'incertitude et une dynamique géopolitique en évolution rapide. Dans ce scénario, la cohérence et l'authenticité restent les piliers de la créativité et du succès de nos marques, ainsi que la recherche continue d'agilité et de flexibilité dans nos processus, grâce également à la force de notre structure industrielle directe », a souligné Patrizio Bertelli, président et administrateur exécutif du groupe Prada, dans un communiqué.

En ce qui concerne les marques individuelles, Prada a enregistré un trimestre solide, en ligne avec le quatrième trimestre 2025. La tendance positive et l'amélioration continue des ventes à plein tarif ont été partiellement contrebalancées par la réduction continue de la contribution des outlets.

Miu Miu poursuit sa trajectoire de croissance, avec des ventes au détail en hausse de 2 %, malgré une base de comparaison difficile de +60 % au premier trimestre 2025 et un impact négatif plus marqué du conflit au Moyen-Orient.

Versace a enregistré un chiffre d'affaires net de 143 millions d'euros, conforme aux attentes.

Pour Prada, l'offre de produits est restée équilibrée, stimulée par un dynamisme créatif dans la maroquinerie

Le canal de vente au détail a enregistré une croissance de 10 % par rapport à l'année précédente, +1 % en organique, par rapport à une base de comparaison difficile (+13 %). Prada a fait preuve de solidité, avec une croissance de 0,4 %, en ligne avec le quatrième trimestre 2025 et résultant de nouvelles améliorations dans les Amériques et en Asie-Pacifique, notamment en Chine, à Hong Kong et à Macao. L'offre de produits est restée équilibrée, stimulée par un dynamisme créatif dans la maroquinerie sur toute la gamme de prix et par le lancement de la nouvelle collection capsule Prada Re-Nylon pour Sea Beyond.

Pour Miu Miu, la désirabilité est restée élevée, soutenue par un positionnement fort et distinctif

Miu Miu a confirmé une trajectoire de croissance positive de 2,4 %, malgré la base de comparaison la plus difficile de l'année (+60 %) et un impact plus important du conflit au Moyen-Orient. Les Amériques ont continué à enregistrer une croissance significative et l'Asie-Pacifique a également maintenu une tendance très solide. Les résultats positifs dans ces régions ont été en partie compensés par un ralentissement en Europe, notamment en termes de demande liée au tourisme, et au Moyen-Orient. La désirabilité est restée élevée, soutenue par un positionnement fort et distinctif.

Versace a bénéficié du repositionnement progressif vers les ventes à plein tarif

Versace a enregistré une performance conforme aux attentes, bénéficiant du repositionnement progressif vers les ventes à plein tarif, d'une plus grande profondeur et d'une meilleure qualité de l'offre. L'accent stratégique reste mis sur l'exécution en magasin et les activités de clienteling, parallèlement à l'avancement du plan d'intégration au niveau de l'organisation et des processus.

En ce qui concerne les ventes au détail par zone géographique, l'Asie-Pacifique a continué à faire preuve de solidité, avec une hausse de 13 % par rapport à l'année précédente et de 5 % en organique. Miu Miu a maintenu une croissance soutenue ; Prada a enregistré une nouvelle amélioration, soutenue par une exécution rigoureuse et portée par des tendances positives en Chine, à Hong Kong, à Macao et en Corée.

L'Europe a connu une croissance de 2 % par rapport à l'année précédente, mais une contraction de 6 % sur une base organique, face à des bases de comparaison pluriannuelles difficiles, y compris au T1-25 (+14 %). Le ralentissement a été plus marqué dans les dépenses liées aux flux touristiques, tandis que la demande locale a connu une contraction plus modeste.

Les Amériques ont maintenu une forte trajectoire de croissance, +34 % en glissement annuel, +15 % en organique, soutenue par une demande locale dynamique. Prada et Miu Miu ont continué à bénéficier du renforcement de l'organisation et des investissements réalisés au cours des trimestres précédents.

Le Japon a fait preuve de solidité, avec une croissance de 1 % par rapport à l'année précédente et une contraction de 2 % sur une base organique, avec une consommation locale stable par rapport à une base de comparaison très positive au T1-25.

Le Moyen-Orient a enregistré une contraction de 22 % au cours du trimestre, à la fois à taux de change constants et sur une base organique, en raison de l'impact du conflit sur la demande locale et les flux touristiques.

Pour le premier trimestre 2026, l'analyse des données transactionnelles de Joor, plateforme btob de vente en gros pour l'industrie de la mode*, révèle une accélération du marché français de la mode porté, du côté des marques, par les accessoires et par les achats des détaillants indépendants.

Après un ralentissement en 2023 et 2024, dès 2025, les marques françaises présentes sur Joor (telles que Celine, Chloé, Jacquemus, American Vintage, etc.) avaient enregistré une hausse de 18 % de leur volume de transactions. Au premier trimestre 2026, elles renouent avec une croissance soutenue : +40 % de ventes par rapport au premier trimestre 2025, tirée par une hausse de 15 % des volumes et de 30 % des prix moyens.

Les ventes restent, à 66 %, concentrées sur la région EMEA (Europe Middle East & Africa). La catégorie des accessoires est la plus dynamique. Elle représente 21 % des ventes, soit deux fois plus que la moyenne de la plateforme.

63 % des achats des détaillants français sur Joor concernent des produits français

Symétriquement, les achats des détaillants français sur Joor ont bondi de 54 % au premier trimestre 2026. Près de 9 000 détaillants français ont passé commande sur Joor en 2025, dont des enseignes emblématiques comme Merci, Le Printemps ou 24 Sèvres.

Les détaillants français sont les premiers acheteurs des marques françaises, avec 23 % des ventes totales. Soit un volume des ventes en progression de 24 % par rapport à 2024.

Les détaillants indépendants ont généré 79 % du volume des transactions, une part en progression constante (63 % il y a six ans), supérieure à la moyenne globale de la plateforme (72 %). Ce, contre 21 % engendrés par les grands magasins (par exemple le Printemps).

*Joor est une plateforme numérique de vente en gros (wholesale) pour l'industrie de la mode. Fondée en 2010, la plateforme connecte aujourd'hui plus de 14 000 marques et 675 000 acheteurs dans 150 pays.

Le groupe Ermenegildo Zegna a clôturé le premier trimestre avec un chiffre d'affaires de 470,2 millions d'euros, en hausse de 2,5 % en glissement annuel et de 7,4 % à taux de change constants, porté par les solides performances du canal direct-to-consumer et de la marque Zegna.

En ce qui concerne les canaux de distribution, le canal direct-to-consumer a progressé de 7,8 % en glissement annuel, pour atteindre 371,9 millions d'euros (+14,2 % à taux de change constants). Selon une note, les trois marques du groupe ont enregistré des résultats « excellents et une accélération par rapport au trimestre précédent ». Le chiffre d'affaires de la vente en gros s'élève à 64,3 millions d'euros, soit une baisse de 19,1 % en glissement annuel (-17,0 % à taux constants), ce qui, selon la direction, reflète la décision stratégique de se concentrer sur le canal direct-to-consumer.

Le canal direct-to-consumer représente 85 % des revenus des produits des marques du groupe.

Le groupe compte un total de 472 magasins en propre, dont 279 pour Zegna, 125 pour Thom Browne et 68 pour Tom Ford Fashion.

Le nombre total de points de vente monomarques (y compris les franchises wholesale) est de 662.

Le chiffre d'affaires de la marque Zegna a atteint 310,3 millions d'euros, en hausse de 5,9 %

En ce qui concerne les marques, le chiffre d'affaires de la marque Zegna a atteint 310,3 millions d'euros, en hausse de 5,9 % en glissement annuel et de 11,3 % à taux de change constants. Le chiffre d'affaires de Thom Browne, qui s'élève à 58,2 millions d'euros, a diminué de 9,4 % en glissement annuel (-3,0 % à taux de change constants), tandis que celui de Tom Ford Fashion a augmenté de 0,4 % en glissement annuel (+5,4 % de croissance organique). Pour cette dernière, les résultats ont été soutenus par le canal direct-to-consumer et par les activités marketing liées au défilé de mars à Paris, a précisé l'entreprise dans un communiqué.

« Nous avons commencé 2026 avec une dynamique croissante pour toutes nos marques. La croissance organique de 7% du groupe est le résultat direct de notre stratégie à long terme, soigneusement élaborée et maintenant exécutée avec discipline et rapidité. Notre organisation axée sur la vente au détail continue de progresser, comme en témoigne la croissance organique de 14% du canal direct-to-consumer, avec la contribution de toutes les marques et de tous les marchés. Les Amériques se sont une fois de plus distinguées, enregistrant un autre trimestre de croissance organique à deux chiffres et une accélération continue. Zegna a mené la performance du groupe, affichant une croissance organique de 11%. Thom Browne et Tom Ford Fashion ont renforcé leurs positionnements distinctifs et attiré de nouveaux publics », a souligné, dans la note, Ermenegildo « Gildo » Zegna, président exécutif du groupe Ermenegildo Zegna.

« Pour l'avenir, notre mentalité “penser lentement, agir vite” continuera de guider le groupe pour prendre des décisions réfléchies et les mettre en œuvre rapidement et de manière décisive, en poursuivant notre vision avec rigueur tout en restant agiles et flexibles. Dans ce monde, nous devons nous adapter rapidement à des conditions plus difficiles. En même temps, nos objectifs à long terme sont clairs et nous restons concentrés sur leur réalisation », a ajouté Gildo Zegna.

En ce qui concerne les zones géographiques, la région EMEA a enregistré 152,9 millions d'euros (-0,8 % en glissement annuel, +1,4 % à taux constants). Le canal direct-to-consumer est en croissance, tandis que la vente en gros est en baisse.

Les Amériques ont atteint 137,0 millions d'euros (+9,6 % en glissement annuel, +17,5 % à taux constants), tandis que la région Grande Chine a atteint 124,1 millions d'euros (+0,7 % en glissement annuel, +5,3 % à taux constants).

Le reste de la région APAC a enregistré 55,5 millions d'euros (-0,6 % en glissement annuel, +7,7 % à taux constants), porté par la Corée et le Japon.

Les données préliminaires du premier semestre seront publiées le 23 juillet.

Entre la clôture de l'exercice 2025 et les premiers résultats de 2026, le secteur de la mode et du e-commerce présente un paysage financier particulièrement contrasté. Tandis que Showroomprivé, Puma et Armani accusent un repli de leur activité, des acteurs comme Adidas, Ebay et Les Deux affichent une croissance robuste.

• Showroomprivé (SRP Groupe) a annoncé mercredi une perte nette d'environ 31 millions d'euros avec une baisse de 13% de son chiffre d'affaires en 2025, alors que ses ventes continuent de s'effriter début 2026. Lire notre analyse.

• L'équipementier sportif Puma a démarré l'année avec un chiffre d'affaires en baisse de 6,3 % pour s'établir à près de 1,87 milliard d'euros. Lire notre analyse.

• Le groupe Armani a clôturé l'année 2025 avec une baisse organique de ses ventes nettes de 2,8 % et estime à plus de 6 milliards d'euros la valeur retail des produits Armani vendus dans le monde. Lire notre analyse.

• Adidas affiche des performances supérieures aux attentes au premier trimestre 2026, avec un chiffre d'affaires en hausse de 7 %. Lire notre analyse.

• Au premier trimestre 2026, le groupe SMCP affiche un chiffre d’affaires global stable, avec une performance portée par l'international et un net recul sur le marché français. Lire notre analyse.

• En 2025, le label danois Les Deux a enregistré une hausse de 13 % de son chiffre d’affaires, marquant ainsi sa quatorzième année consécutive de croissance. Lire notre analyse.

• Pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026, le chiffre d'affaires de la plateforme américaine Ebay s'élève à 3,10 milliards de dollars, en progression de 19 % par rapport à l'année précédente. Lire notre analyse.

• Le groupe Prada a enregistré des résultats positifs au premier trimestre 2026 avec un chiffre d'affaires net en hausse de 14 %. Lire notre analyse.

• Lanvin Group a publié ses résultats financiers pour l'exercice 2025 le 30 avril 2026, affichant un chiffre d'affaires de 240 millions d'euros, un montant en baisse de 18 % par rapport à l'année précédente. Lire notre analyse.

500 millions d’euros de revenus engrangés grâce au recyclage et à la réparation, soit dix millions de produits réparés, rechargés ou repris en 2025 sur l'ensemble des maisons LVMH : c’est le premier bilan chiffré des gains obtenus dans le cadre de la politique RSE du groupe et de son programme Life 360.

Ces chiffres ont été dévoilés lors d'une conférence organisée au Cheval Blanc, en présence d'Hélène Valade, directrice Développement Environnement de LVMH, et de Christelle Capdupuy, directrice Développement Durable de Louis Vuitton.

Les 500 millions d'euros issus de la réparation et de la recharge restent modestes à l'échelle du groupe (0,6 % du CA), mais ils sont symboliquement forts : ils matérialisent en euros la transition vers un modèle circulaire et tendent à démontrer que circularité créative et rentabilité ne s’opposent pas.

Des revenus additionnels générés par les services de réparation, de recharge (refil) et de reprise de produits

LVMH chiffre désormais avec précision ce qu’il gagne à réparer plutôt qu’à vendre du neuf. En 2025, les services de réparation, de recharge (« refil ») et de reprise ont généré à eux seuls 500 millions d’euros de revenus additionnels pour dix millions de produits réparés.

Concrètement, les dix millions de produits concernés ont été soit réparés en atelier, soit dotés d’un système de recharge, soit repris par les maisons. Chez Louis Vuitton, les « clients advisors » sont formés pour parler réparation, et l’information sur l’origine des matières premières est accessible sur le site ou en magasin.

Parmi les leviers de cette circularité payante, la recharge (« refil ») occupe une place singulière. L’exemple d’une crème au design breveté, montré lors de la conférence, illustre la stratégie : l’objet rechargeable peut devenir aussi esthétique, voire plus, qu’un produit neuf.

« Nouveau ne veut pas dire neuf, résume Hélène Valade, directrice Développement Environnement de LVMH. Cela peut être un magnifique sac qu'on a complètement twisté pour lui offrir un nouveau look. Je pense qu'il y a un vrai besoin, chez certains consommateurs, pour ce nouveau service. »

Quand la finance participe à la circularité créative : un basculement progressif du modèle économique

Hélène Valade explique que la finance est devenue un allié de taille. Les 75 directeurs financiers de LVMH travaillent désormais avec les responsables du développement durable. Chez Céline, le coût du carbone est intégré dans les décisions d'investissement. Chez Dior, le plan de transition fait l'objet d'une planification financière. Cette convergence permet une remontée de données environnementales couvrant 99,9 % du périmètre financier du groupe.

LVMH apprend également à chiffrer le coût de l'inaction. Moins d'eau consommée, moins d'énergie utilisée, ce sont immédiatement des économies.

Par ailleurs, le groupe indique que 41 % des matières utilisées dans les produits et emballages sont désormais issues du recyclage.

Les articles issus de matières dormantes ou recyclées ne se vendent pas moins cher, mais parfois plus vite. Un sac en coton issu de stocks inutilisés (3 000 mètres linéaires) a été écoulé en édition limitée, devenant « hyper désirable » par sa rareté. De même, le défilé ayant recyclé des invendus (réalisation Kevin Germanier) a prouvé que la circularité pouvait être une source de créativité rentabilisable.

Circularité créative : outil de fidélisation et sécurisation de la valeur de marque

Reste un bénéfice que LVMH ne convertit pas encore en euros : la consolidation de la confiance dans ses marques. « C'est le pari que je fais depuis 20 ans, déclare Hélène Valade. Derrière tout ça, il y a des évolutions sociétales très fortes. Si une entreprise ne s'en empare pas, elle n'est pas à même d'incarner cette responsabilité au niveau du produit. »

« La circularité devient ainsi un ingrédient de fidélisation. Un client qui a confiance reviendra pour un autre achat. La réparation n’est donc pas un centre de coût, mais un levier de préférence de marque », conclue Christelle Capdupuy, directrice Développement Durable Louis Vuitton.

Paris - Showroomprivé (SRP Groupe) a annoncé mercredi une perte nette d'environ 31 millions d'euros avec une baisse de 13% de son chiffre d'affaires en 2025, alors que ses ventes continuent de s'effriter début 2026.

L'acteur de la vente événementielle reste donc dans le rouge après une perte nette de 133 millions d'euros en 2024. En 2025, son chiffre d'affaires s'élève à 559 millions d'euros, en baisse de 13,5%.

Le groupe européen explique notamment ces mauvaises performances en raison de la "concurrence accrue avec le développement des plateformes d'ultra fast fashion en France" sur le marché de la vente en ligne.

Projet de réorganisation

Initialement prévus pour le 25 mars dernier, les résultats annuels du groupe ont été repoussés "par la nécessité de laisser aux commissaires aux comptes le temps nécessaire pour finaliser leurs travaux d'audit", avait justifié en mars Showroomprivé.

Pour faire face à ces vents contraires, le groupe avait dit envisager un projet de réorganisation qui "pourrait entraîner jusqu'à 121 suppressions de postes (soit 11% de ses effectifs, NDLR) pour motif économique au cours du deuxième trimestre 2026".

Il a également cédé sa participation majoritaire en décembre dans la plateforme de mode The Bradery "pour une valeur de 22 millions d'euros". En outre, Showroomprivé renégocie sa dette bancaire de 40 millions d'euros et son remboursement a été prolongé de deux ans dans le cadre d'un protocole de conciliation signé en janvier.

Son PDG, David Dayan, indique dans le communiqué que dans ce "marché en mutation", Showroomprivé a "engagé une transformation en profondeur". A savoir le "recentrage sur les offres à plus forte valeur, (la) montée en puissance de (leurs) relais de croissance, la refonte de (leur) organisation commerciale, accélération sur la data, la technologie et l'IA." "Nos résultats 2025 reflètent cette phase de transition", estime encore le dirigeant.

Mais au premier trimestre 2026, son chiffre d'affaires continue de baisser (-5,78%) pour s'établir à 105,3 millions d'euros. Créé en 2006 et basé en France, Showroomprivé est un acteur européen de la vente événementielle en ligne spécialisé dans la mode et collaborant avec plus de 3.000 marques.

New York - Amazon a enregistré au premier trimestre des comptes meilleurs qu'attendu, grâce principalement à sa filiale d'informatique à distance (cloud) Amazon Web Services (AWS), qui profite toujours de l'appétit pour l'intelligence artificielle (IA).

Le groupe de Seattle (nord-ouest des Etats-Unis) a aussi vu son bénéfice s'envoler après la révision de la valeur comptable de sa participation dans le fleuron de l'IA Anthropic, qui gonfle son résultat de 16,8 milliards de dollars.

Le résultat net s'affiche à 30,3 milliards de dollars, en hausse de 77% sur un an. Rapporté par action, donnée la plus suivie par les investisseurs, il est de 2,78 dollars, contre 1,66 dollar selon le consensus des analystes établi par FactSet.

Historiquement centré sur le commerce en ligne, Amazon a évolué pour devenir aujourd'hui le premier prestataire mondial d'informatique à distance, le fameux "cloud" indispensable au développement et à l'utilisation de l'intelligence artificielle.

AWS, la filiale de "cloud", "pèse désormais 150 milliards de dollars de chiffre d'affaires en rythme annualisé", a révélé mercredi le patron d'Amazon, Andy Jassy, lors d'une conférence téléphonique.

Si elle était scindée du reste du groupe fondé par Jeff Bezos, AWS figurerait, à elle seule, parmi les 50 plus grosses sociétés cotées du monde en termes de chiffre d'affaires. "Je n'ai jamais vu une technologie croître aussi vite que l'IA", a commenté Andy Jassy.

Amazon vient de réaliser un joli coup en annonçant que les modèles d'OpenAI, créateur de ChatGPT, seraient désormais hébergés aussi sur la plateforme d'IA du groupe, Bedrock. Jusqu'ici, la start-up californienne était liée par un contrat d'exclusivité avec Microsoft.

"L'allongement de la liste, déjà étoffée, des partenaires IA et les investissements" du groupe "visent à maintenir l'offre (d'Amazon) devant la concurrence", a décrypté Sky Canaves, analyste du cabinet Emarketer. L'entreprise avait déjà des liens privilégiés avec le grand concurrent d'OpenAI, Anthropic, qu'il a récemment renforcé en injectant 5 milliards de dollars de plus au capital, après avoir déjà investi 8 milliards précédemment.

Nouveau géant des puces

"La croissance d'AWS (+28% sur un an) est la plus élevée depuis des années", a relevé Sky Canaves, qui a aussi souligné "l'amélioration des marges opérationnelles". La cadence adoptée par AWS (+28%) est sensiblement supérieure à celle des activités historiques d'Amazon, dont les revenus n'ont pris que 14% sur un an. Le chiffre d'affaires total du groupe est de 181,5 milliards de dollars (+17%). Pour réduire sa dépendance vis-à-vis des grands acteurs des processeurs, en particulier Nvidia, Amazon s'est lancé, depuis 2015, dans la fabrication de ses propres puces.

Il a notamment mis au point la Trainium, adaptée pour le développement des modèles d'IA, et la Graviton, plus recommandée pour l'utilisation quotidienne de ces modèles, appelée inférence.

A la différence de Google et son Tensor Processing Unit (TPU), Amazon ne commercialise pas ses puces et ne fait que les louer à ses clients du "cloud" AWS.

"Si nos puces étaient une entreprise distincte" du reste du groupe, "elles représenteraient un chiffre d'affaires de 50 milliards de dollars en rythme annualisé", a précisé Andy Jassy, soit l'équivalent des revenus générés par l'américain Intel.

Le patron d'Amazon a déclaré que l'essentiel des premiers volumes de la prochaine génération de la Trainium, quatrième du nom, "a déjà été réservé", "alors qu'elle ne sera pas disponible au plus grand nombre avant 18 mois". Le fait de posséder ses propres puces va permettre à Amazon "d'économiser des dizaines de milliards de dollars de dépenses d'investissement chaque année", selon Andy Jassy.

Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, le titre Amazon gagnait plus de 3%. Pour Sky Canaves, l'enthousiasme des investisseurs a été en partie atténué par des prévisions jugées "prudentes" et une contraction du flux de trésorerie disponible, sous l'effet des investissements.

L'équipementier sportif Puma a démarré l'année avec un chiffre d'affaires en baisse. Cette évolution s'explique par la vigueur de l'euro et une demande plus faible dans la région EMEA. Le chiffre d'affaires de l'entreprise, actuellement en pleine restructuration, a ainsi baissé de 6,3 % pour s'établir à près de 1,87 milliard d'euros, a annoncé Puma jeudi depuis Herzogenaurach (Allemagne). À taux de change constants, la baisse s'élève à 1 %. Parallèlement, la réduction des stocks excédentaires a progressé.

L'entreprise a cependant réussi à améliorer ses résultats. Cette amélioration est due à la dissolution de dépréciations de stocks, à la baisse des frais de transport et à une part plus importante des ventes dans son propre réseau de distribution. Les remises et les effets de change ont cependant eu un impact négatif. Ainsi, le résultat d'exploitation (EBIT) ajusté a augmenté de 5 % pour atteindre 64,4 millions d'euros. Ce chiffre exclut les coûts liés au programme d'économies en cours. Le résultat net du groupe s'est nettement amélioré, passant de 0,5 million à 26,5 millions d'euros. Puma a confirmé ses prévisions.

« Sur le plan opérationnel, nous avons bien démarré notre année de transition 2026. Nous avons pu réduire nos stocks plus rapidement que prévu, et avons réduit notre portefeuille de produits ainsi que nos inefficacités opérationnelles », a commenté Arthur Hoeld, PDG du groupe.

La plateforme américaine de commerce en ligne Ebay a publié de solides résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026. Le volume brut de marchandises (GMV) a atteint 22,20 milliards de dollars, soit une hausse de 18 % en données publiées et de 14 % à taux de change constant. Le chiffre d'affaires de la période s'élève à 3,10 milliards de dollars, en progression de 19 % par rapport à l'année précédente.

Ces résultats font suite à l'annonce d'un accord définitif pour l'acquisition de Depop, marketplace de mode C2C basée au Royaume-Uni, auprès d'Etsy. L'opération, évaluée à environ 1,20 milliard de dollars en numéraire, devrait être finalisée d'ici la fin du troisième trimestre 2026. Cette initiative stratégique vise à renforcer la présence d'Ebay auprès des jeunes consommateurs et à étendre son empreinte dans le secteur de la mode de seconde main.

Expansion stratégique dans la mode et le recommerce

Jamie Iannone, directeur général d'Ebay, a déclaré que les résultats du premier trimestre marquent un bon début d'année. Il a souligné que les catégories prioritaires, le C2C et les orientations stratégiques liées au recommerce génèrent une dynamique globale. L'entreprise a misé sur des expériences interactives, notamment le déploiement d'Ebay Live en France, en Italie et au Canada.

Dans le segment mode, la plateforme a collaboré avec Vogue pour les pop-ups Vogue Vintage Market à New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Berlin (Allemagne). Ces événements proposaient des pièces vintage haut de gamme soigneusement sélectionnées ainsi que des ventes aux enchères via Ebay Live. Par ailleurs, l'entreprise a lancé The NYC Edit, un guide de style en ligne associé à une expérience de revente en présentiel permettant aux acheteurs de faire leur shopping directement dans les dressings d'influenceurs.

Performance financière et croissance publicitaire

Le résultat net GAAP des activités poursuivies a atteint 512 millions de dollars, tandis que le résultat net non-GAAP s'est établi à 760 millions de dollars. Les revenus publicitaires restent un moteur significatif pour le groupe, générant 581 millions de dollars au premier trimestre 2026. Les produits publicitaires propriétaires ont rapporté 555 millions de dollars, soit une hausse de 33 % en données publiées.

Peggy Alford, directrice financière d'Ebay, a souligné que ces résultats reflètent le puissant levier opérationnel inhérent à l'activité. Elle a confirmé l'engagement de l'entreprise à exécuter ses priorités stratégiques avec rigueur tout en allouant des capitaux pour créer de la valeur à long terme. Au cours du trimestre, le groupe a reversé 639 millions de dollars à ses actionnaires sous forme de rachats d'actions et de dividendes.

Perspectives pour le deuxième trimestre 2026

Pour le deuxième trimestre 2026, Ebay prévoit un chiffre d'affaires compris entre 2,97 milliards de dollars et 3,03 milliards de dollars, soit une croissance annuelle de 8 % à 10 % à taux de change constant. Le groupe anticipe un GMV situé entre 21,30 milliards de dollars et 21,70 milliards de dollars sur la même période.

Le groupe a également publié son premier Plan de Transition Climatique, présentant une feuille de route pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2045. En outre, Ebay for Charity a permis aux participants de collecter près de 60 millions de dollars dans le monde au cours du premier trimestre.

L'entreprise poursuit ses investissements dans le commerce social et a récemment annoncé un partenariat avec Meta dans le cadre du programme d'affiliation Facebook, permettant aux créateurs de mettre en avant des produits directement dans leurs contenus.

Le groupe Armani a clôturé l'année 2025 avec une baisse organique de ses ventes nettes de 2,8 % (-4,6 % en euros à taux de change courants), s'élevant à 2,192 milliards d'euros, et une rentabilité opérationnelle en amélioration (EBITDA +3 %, EBIT +2 %). L'entreprise estime à plus de 6 milliards d'euros la valeur retail des produits Armani vendus dans le monde.

Des fonds propres d'environ 2 milliards d'euros et des liquidités d'environ 600 millions d'euros

Les données patrimoniales solides sont confirmées : des fonds propres d'environ 2 milliards d'euros et des liquidités d'environ 600 millions d'euros. Dans une note, l'entreprise dirigée par le PDG Giuseppe Marsocci, indique que les chiffres sont conformes à la tendance générale du secteur, s'établissant à plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires indirect, y compris le chiffre d'affaires direct des licenciés.

Le résultat brut d'exploitation (EBITDA) consolidé avant IFRS16 et avant amortissements a augmenté de 3,2 %, passant de 148 à 152,7 millions d'euros, tandis que le résultat d'exploitation avant IFRS16 s'est établi à 52,6 millions d'euros (en légère amélioration par rapport aux 51,3 millions de 2024).

« En 2025, année marquée non seulement par le 50e anniversaire de la fondation de l'entreprise, mais malheureusement aussi par le décès de notre fondateur, nous avons continué à opérer au mieux en suivant la ligne stratégique tracée par Monsieur Armani. Nous avons maintenu une gestion saine et sans excès, comme le confirment les aspects qualitatifs de nos ventes, dans une perspective à long terme pour le groupe, non axée sur la maximisation du profit immédiat », a souligné dans la note le PDG et directeur général, Marsocci.

« Notre attention, notre étude et notre évaluation du marché sont maximales en ce moment : nous sommes confrontés à un possible changement structurel dans l'approche du luxe et de la mode de la part des consommateurs actuels et potentiels, un changement dont il est impératif de tenir compte ».

Le retail direct a connu une croissance globale de 2 % à taux de change constants en 2025

Concernant les canaux de distribution, le retail direct a connu une croissance globale de 2 % à taux de change constants en 2025, tandis que les canaux indirects ont enregistré une baisse de 7 %. Cette dernière « reflète principalement la diminution des commandes du wholesale et la prudence raisonnable des partenaires de distribution dans le contexte actuel du marché », précise la note.

Les tendances de 2025 par grande zone géographique (Europe, Asie et Amérique), à taux de change constants, « s'avèrent très équilibrées, sans différences substantielles entre elles par rapport à la tendance générale, ce qui constitue un élément de stabilité supplémentaire », peut-on lire dans le communiqué.

Au 31 décembre 2025, les liquidités nettes du groupe Armani s'élevaient à 529 millions d'euros, soit une diminution d'environ 41 millions par rapport à la clôture de l'exercice précédent. En incluant les placements de trésorerie dans la position financière nette, les liquidités nettes s'élèvent à 596 millions d'euros.

Les fonds propres consolidés s'élèvent à 1,992 milliard d'euros

Les fonds propres consolidés s'élèvent à 1,992 milliard d'euros, en légère baisse d'environ 3 % par rapport à la clôture de l'exercice précédent en raison des fluctuations des taux de change enregistrées en 2025. Ils représentent 51 % de l'actif total (après IFRS16), un pourcentage de « fonds propres » qui confirme la grande solidité financière du groupe.

Pour les mois à venir, la direction se montre optimiste : « Aujourd'hui plus que jamais, l'identité de l'entreprise et de la marque se reflète dans les principes fondateurs que Monsieur Armani a établis dans son testament d'entreprise. Ces valeurs, ancrées dans son modèle de beauté et d'élégance discrète et intemporelle, ainsi que l'idée d'une entreprise solide et prudente, s'avèrent extrêmement actuelles, voire plus pertinentes que jamais par rapport à l'époque que nous vivons », a conclu Marsocci.

Madrid (Espagne) – Sans avoir précisé, cette fois, le moment exact de la publication de ses résultats pour le début du nouvel exercice, Puig a finalement communiqué ce mardi, après la clôture des marchés, sa performance pour le premier trimestre 2026. Au cours de cette période de trois mois, clôturée le 31 mars, les résultats de l'entreprise ont été particulièrement affectés par les taux de change.

Selon les informations présentées par l'entreprise à la Commission Nationale du Marché des Valeurs (CNMV), Puig a clôturé le premier trimestre 2026 avec des ventes nettes de 1 215,3 millions d'euros. Ce chiffre représente une croissance de seulement +0,78 % par rapport aux 1 205,9 millions d'euros enregistrés sur la même période l'an dernier, alors que la croissance annuelle s'élevait à +7,8 % au premier trimestre 2025.

Pour mettre en perspective cette stagnation des revenus, la direction de Puig chiffre à 4 % l'impact des taux de change sur ses comptes au cours de la période. Elle justifie que sans cet effet, les ventes à périmètre et taux de change constants auraient enregistré une croissance de +4,7 %, un chiffre nettement supérieur aux +0,78 % rapportés, bien qu'inférieur à la croissance de +7,5 % enregistrée au premier trimestre 2025 dans les mêmes conditions.

« Une fois de plus, Puig a enregistré un premier trimestre solide, surperformant le marché de la beauté “premium”, comme nous l'avons fait au cours de chacune des cinq dernières années, y compris les huit derniers trimestres en tant qu'entreprise cotée en bourse », a déclaré Jose Manuel Albesa, après la publication des premiers comptes de l'entreprise depuis sa prise de fonction en tant que directeur général de Puig en mars dernier. « Nos résultats sont particulièrement significatifs, compte tenu de la base de comparaison exigeante à laquelle nous sommes confrontés dans notre plus grand segment en termes de volume d'affaires, Parfums et Mode », et « toutes les régions ont contribué à la croissance à périmètre et taux de change constants, avec une dynamique particulièrement forte en Asie-Pacifique », a-t-il souligné, avant d'ajouter que « diriger Puig dans ce nouveau chapitre est une opportunité que j'assume avec une grande fierté et un grand sens des responsabilités ».

Croissance généralisée par segment et baisse du chiffre d'affaires sur le continent américain

En détaillant la performance de l'entreprise au premier trimestre, en termes publiés, tous les secteurs d'activité ont enregistré une performance positive, malgré l'impact des devises qui a particulièrement pesé sur la division « Parfums et Mode », dont les revenus ont pratiquement stagné à 897,2 millions d'euros (+0,08 %). Ce segment est suivi, par ordre décroissant de chiffre d'affaires, par le « Maquillage », avec des ventes de 170,8 millions d'euros (+3,32 %), et le « Soin de la peau », avec 147,3 millions d'euros (+2,15 %).

Par région, la zone EMEA reste la principale source de revenus de l'entreprise, avec des ventes trimestrielles atteignant 655,9 millions d'euros (+1,88 %). Elle est suivie par la région Amériques, où les ventes, affectées par les taux de change, se sont contractées pour atteindre 428,3 millions d'euros (-5 %), et enfin par la région Asie-Pacifique, où les ventes ont augmenté pour atteindre 131 millions d'euros (+17,91 %).

À ce sujet, « toutes les régions ont contribué à la croissance à périmètre et taux de change constants, avec une dynamique particulièrement forte en Asie-Pacifique », indique Albesa. « La région représente plus d'un tiers du marché mondial de la beauté, bien qu'elle ne constitue actuellement que 11 % des ventes de Puig » ; un « poids » pour lequel « nous investissons depuis plusieurs années pour réduire cet écart et, soutenus par la solide croissance à deux chiffres des derniers trimestres, nous pensons que le moment est venu d'accélérer ».

Perspectives pour 2026

Pour le reste de l'exercice, Puig confirme ses prévisions de maintenir une solide croissance des ventes à périmètre et taux de change constants, ainsi qu'une marge d'EBITDA ajustée conforme à celle de 2025 (20,7 %), malgré l'augmentation des coûts. Ces perspectives visent à démontrer la solidité de son modèle économique, alors que les négociations pour une potentielle intégration/vente/fusion avec The Estée Lauder se poursuivent. À ce sujet, l'entreprise précise qu'aucun accord n'a encore été conclu.

« Le 23 mars 2026, Puig a confirmé être en pourparlers concernant un éventuel rapprochement avec The Estée Lauder Companies Inc., qui impliquerait la fusion potentielle des activités des deux entreprises », contextualise l'entreprise espagnole. Elle prévient cependant qu'« au 28 avril 2026, aucune décision définitive n'a été prise » et réitère que « tant qu'il n'y a pas d'accord, il n'est pas possible de garantir qu'une opération aura lieu, ni ses conditions ».

L'équipementier sportif Adidas a réalisé des performances supérieures aux attentes au premier trimestre et a confirmé ses prévisions. Le chiffre d'affaires a ainsi augmenté de plus de 7 % pour atteindre environ 6,6 milliards d'euros, comme l'a annoncé l'entreprise mercredi à Herzogenaurach (Allemagne). À taux de change constants, Adidas a enregistré une croissance de 14 %.

L'entreprise a enregistré une forte demande, notamment sur ses propres canaux de vente. En revanche, la croissance dans le commerce de gros a été plus faible. En raison du contexte de consommation incertain, les détaillants ont de plus en plus recours aux remises. Pour garder le contrôle sur les rabais, Adidas a déclaré ne pas vendre actuellement de « quantités excessives » à ses partenaires.

Malgré les effets de change et les droits de douane défavorables, le résultat d'exploitation a augmenté de 15,5 % pour atteindre 705 millions d'euros. Les analystes s'attendaient à des chiffres moins élevés, tant pour le chiffre d'affaires que pour le résultat opérationnel. Le bénéfice net part du groupe a progressé de 12,6 % pour s'établir à 482 millions d'euros.

La marque suédoise de mode sportive Björn Borg a enregistré le meilleur premier trimestre de son histoire, avec des niveaux records tant pour les ventes nettes que pour le bénéfice d'exploitation. Le groupe poursuit sa dynamique dans la catégorie sportswear, qui affiche désormais 15 trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres.

Une solide performance financière pour l'ensemble du groupe

Sur la période du 1er janvier au 31 mars 2026, les ventes nettes du groupe ont progressé de 7,3 % pour atteindre 300,6 millions de couronnes (32,40 millions de dollars), contre 280 millions de couronnes l'année précédente. À taux de change constant, la hausse des ventes nettes s'élève à 10,9 %.

Le bénéfice d'exploitation a connu une nette amélioration, bondissant de 37 % pour atteindre 46,9 millions de couronnes, contre 34,2 millions de couronnes en 2025. La marge brute s'est améliorée à 54 %, contre 49,9 % précédemment, une évolution attribuée à des livraisons anticipées dans les catégories sous-vêtements et sportswear, permettant un meilleur écoulement des stocks en boutique. Le bénéfice après impôts s'établit à 36,9 millions de couronnes, tandis que le bénéfice par action, avant et après dilution, atteint 1,47 couronne.

Performance par catégorie de produits et canal de distribution

La catégorie sous-vêtements, qui demeure le premier segment du groupe, a progressé de 15 % pour atteindre 140,3 millions de couronnes. Le sportswear poursuit également sa trajectoire positive avec une hausse de 12 %, atteignant 90,4 millions de couronnes. Toutefois, le groupe a rencontré des difficultés dans d'autres domaines : les ventes de chaussures ont reculé de 20 % à 35,4 millions de couronnes, tandis que la maroquinerie a chuté de 19 % à 11,7 millions de couronnes. Les autres produits, notamment les maillots de bain et les chaussettes, ont en revanche progressé de 14 %.

Concernant les canaux de distribution, le wholesale reste le principal contributeur, en hausse de 11 % à 233,6 millions de couronnes. Au sein de ce canal, les e-tailers affichent une croissance particulièrement soutenue de 20 %. Les résultats du direct-to-consumer (D2C) sont contrastés : si le e-commerce propre a progressé de 2 % à 52,5 millions de couronnes, les ventes en boutiques propres ont reculé de 29 % à 13,1 millions de couronnes. Le groupe précise que ce recul dans les points de vente physiques s'explique principalement par la fermeture stratégique de deux emplacements non rentables. À périmètre comparable, la baisse est de 8 %.

Une croissance régionale tirée par l'Allemagne et le Danemark

Sur le plan géographique, le marché suédois a progressé de 3 % à 104,6 millions de couronnes, principalement soutenu par le e-commerce propre. L'Allemagne, identifiée par Björn Borg comme un marché de croissance stratégique, affiche une performance solide avec une hausse des ventes de 38 %. La Finlande et le Danemark enregistrent également de bons résultats, avec des progressions respectives de 27 % et 67 %.

À l'inverse, les Pays-Bas et la Belgique ont vu leurs ventes se contracter de 9 % et 14 %.

Henrik Bunge, directeur général de Björn Borg, a confirmé que le groupe maintiendrait son cap stratégique pour 2026, en se concentrant sur une croissance rentable dans le sportswear, la chaussure, le e-commerce et le marché allemand. Henrik Bunge reconnaît que la chaussure et le e-commerce propre affichent actuellement des performances légèrement inférieures aux prévisions internes, des plans d'action étant en place pour y remédier.

« Jamais nous n'avions généré des ventes aussi élevées ni dégagé un résultat aussi solide sur un premier trimestre », a déclaré Henrik Bunge. « La croissance du sportswear se poursuit et, avec ce trimestre, la catégorie affiche désormais 15 trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres. »

Le conseil d'administration a proposé un dividende de 3,00 couronnes par action pour l'exercice 2025, représentant 82 % du bénéfice après impôts. L'assemblée générale annuelle est prévue le 19 mai 2026.

L’information peut sembler modeste à l’échelle des investissements technologiques mondiaux. Pourtant, elle agit comme un signal faible à fort potentiel pour l’ensemble de la filière mode.

En injectant 34 millions de dollars via le Bezos Earth Fund (BEF), le fondateur d’Amazon ne cherche pas seulement à verdir son image, mais à s'assurer une position dominante sur les matériaux qui composeront 15 % du marché mondial d’ici 2032. Pour Jeff Bezos, l'enjeu semble plutôt être que celui qui contrôlera la fibre de demain contrôlera les flux d'une industrie en pleine reconstruction.

Comme le souligne l'analyse d'Eva Morletto pour Luxury Tribune, cette enveloppe cible le cœur du problème : les matériaux et leur fabrication pèsent pour 80 % de l'empreinte environnementale de la mode. Mais derrière l'urgence écologique se cache une bataille pour la propriété intellectuelle et la souveraineté industrielle. Le communiqué officiel de la fondation, publié le 24 avril 2026, détaille une répartition des fonds vers des pôles académiques d'excellence, marquant une volonté d'accélérer l'industrialisation des substituts au pétrole.

La science des matériaux au service du passage à l'échelle

L'ambition du BEF est de sortir les textiles innovants des laboratoires pour les amener sur les lignes de production d'ici trois à cinq ans. Une enveloppe de 11,5 millions de dollars a ainsi été allouée à l'Université de Columbia, en partenariat avec le FIT, pour développer des fibres biodégradables créées par des bactéries nourries de déchets agricoles. En parallèle, l'Université de Berkeley reçoit 10 millions de dollars, aux côtés de Stanford et Caltech, pour mettre au point une fibre inspirée de la soie d’araignée, produite sans aucune ressource fossile.

Le secteur des matières naturelles n'est pas en reste, puisque l'Université de Clemson et celle de Géorgie captent 11 millions de dollars pour perfectionner un coton génétiquement optimisé, capable de pousser directement en couleur tout en réduisant drastiquement sa consommation d'eau. Enfin, la préservation de la biodiversité textile est assurée par un financement d'un million et demi de dollars versé à la Cotton Foundation pour sécuriser les banques de graines non-OGM.

Quel intérêt pour Jeff Bezos ?

Mais pourquoi donc le leader de l'e-commerce s'intéresse-t-il à la structure moléculaire d'un fil ? La réponse tient dans la convergence entre durabilité et textiles intelligents. En maîtrisant la conception des fibres biosourcées, on ouvre la voie à l'intégration de capteurs numériques directement dans la trame du tissu. Le marché des textiles intelligents, en pleine expansion, laisse entrevoir des vêtements capables de réguler leur température ou de suivre des données de santé, devenant ainsi des terminaux numériques supplémentaires pour l'écosystème Amazon.

Un baromètre de la transformation textile

Cette annonce agit comme un baromètre pour l'ensemble du secteur pour plusieurs raisons fondamentales. D'abord, elle anticipe le mur réglementaire : avec moins de 1 % de textiles recyclés aujourd'hui, l'industrie doit inventer des matériaux nativement circulaires. Ensuite, elle souligne la mutation de la valeur dans le luxe ; la désirabilité d'une marque ne repose plus seulement sur le design, mais sur une éthique matérielle prouvée scientifiquement.

Enfin, ce mouvement confirme le basculement du textile vers la technologie de pointe. Selon Fortune Business Insights, le marché de la mode durable pourrait dépasser les 20 milliards de dollars d'ici 2032. En injectant du capital dans la recherche universitaire, Bezos impose la science comme le nouveau juge de paix de la transparence et de la performance. Ce passage de la recherche en laboratoire à la production de masse marque l'entrée du textile dans l'ère de la bioproduction, où la valeur ne résidera plus forcément dans la coupe, mais bien dans la propriété intellectuelle de la fibre elle-même.

Le groupe de mode Deveaux, propriétaire notamment des enseignes Armand Thiery et Jacqueline Riu, a obtenu le feu vert de l’Autorité de la concurrence pour prendre le contrôle de Jacadi. L'institution a publié son communiqué ce mardi, validant ainsi le rachat de l'enseigne de mode enfantine.

La marque haut de gamme appartenait depuis 2005 au groupe nordiste IDKIDS (placé en redressement judiciaire) et possède 88 magasins en France, 170 à l'international et 35 sites de vente en ligne. Elle emploie 450 salariés à l'étranger et 300 en France.

Une marque saine dans un groupe en difficulté

Il est à noter que si Jacadi change de main, la procédure de redressement judiciaire d'IDKIDS concerne les autres marques du portefeuille : Obaïbi (0-3 ans), Okaïdi (3-14 ans), Oxybul (jeux d’éveil), ainsi que la plateforme logistique IDLOG.

De son côté, IDKIDS s’est félicité de la « trajectoire de croissance » de Jacadi. L’enseigne a réalisé en 2025 la « meilleure performance de son histoire », affichant une rentabilité en forte hausse (+35 %).

Un feu vert sans conditions

La famille Deveaux, qui opère dans le prêt-à-porter via les marques Armand Thiery, Toscane, Edji et Jacqueline Riu, est également active dans la fabrication et la teinture de textiles. Le groupe avait présenté son projet de concentration à l’Autorité de la concurrence pour examen.

Celui-ci vient d’être approuvé « sans conditions » par l’autorité administrative. Cette dernière a « écarté tout risque d’atteinte à la concurrence », arguant que le groupe Deveaux et Jacadi ne s'adressent pas aux mêmes clientèles — les adultes pour l’un, les enfants pour l’autre.

L’Autorité de la concurrence a notamment pour mission d’examiner en amont tous les projets de rachat et de fusion dépassant une certaine taille, afin de prévenir la constitution de positions dominantes ou de monopoles.

Les détaillants mondiaux adoptent une approche plus prudente dans leurs stratégies de croissance face à l'intensification des pressions économiques et géopolitiques, selon une nouvelle étude du World Retail Congress (WRC), d'Incisiv et de Manhattan Associates.

L'étude, publiée lors de l'édition de cette année du WRC qui a débuté hier à Berlin (Allemagne) et se poursuivra jusqu'au 29 avril, révèle que moins d'un dirigeant du secteur sur six poursuit actuellement une expansion agressive. La majorité d'entre eux se concentre désormais sur la maîtrise des coûts, l'efficacité opérationnelle et une croissance sélective.

« La certitude a disparu… »

L'étude, menée auprès de 336 cadres dirigeants internationaux, met en lumière un changement majeur de priorités, notamment parce que les facteurs à l'origine de la volatilité actuelle du marché deviennent des perturbateurs permanents plutôt que temporaires. « La certitude a disparu », indique le rapport.

Parmi les cadres dirigeants interrogés, seuls 52 % ont déclaré procéder à une expansion sélective, tandis que 35 % se disent en « mode entièrement défensif ». Les pressions externes, telles que l'instabilité géopolitique et les perturbations commerciales, ont été citées par plus des trois quarts des répondants comme des éléments clés dans l'élaboration de leur stratégie, tandis que 72 % ont affirmé que l'inflation et la pression sur les marges entraînaient des contraintes structurelles.

Dans un communiqué, Ian McGarrigle, président du WRC, a déclaré : « L'environnement opérationnel du retail a fondamentalement changé. L'instabilité géopolitique et les pressions inflationnistes sont désormais la norme, façonnant la réalité quotidienne des entreprises sur tous les marchés. Les détaillants doivent repenser leur manière de croître, leurs investissements et leur capacité de réaction. »

Des lacunes persistantes dans l'exécution freinent les investissements ciblés

Les investissements sont toujours d'actualité, mais les entreprises les ciblent davantage, se concentrant principalement sur l'expérience client et la personnalisation (72 %), l'IA et les technologies de pointe (58 %), ainsi que sur les capacités de la chaîne d'approvisionnement (56 %). Malgré cela, sept dirigeants sur dix déclarent ne pas pouvoir passer de la décision à l'exécution aussi rapidement que leurs concurrents, en grande partie à cause d'un décalage persistant dans la mise en œuvre.

Concernant l'IA, les cadres dirigeants ont exprimé à la fois des inquiétudes et des opportunités. Une part considérable de 98 % des dirigeants craignent que la recherche alimentée par l'IA ne réduise la visibilité de leur marque. « L'IA commence à servir d'intermédiaire juste avant qu'un consommateur n'atteigne le point de contact d'une marque », note le rapport, soulignant l'importance des données produit, de la qualité du contenu et de la présence numérique.

La mise en œuvre de l'IA reste limitée, malgré une forte confiance en cette technologie. Alors que 91 % des cadres dirigeants s'attendent à ce que l'IA soit « un prérequis d'ici 2030 », seuls 29 % disposent des bases de données et de la technologie nécessaires. Le rapport identifie cet écart comme l'un des risques les plus importants. « Les organisations qui progressent le plus rapidement dans cet environnement ne sont pas celles qui disposent des modèles d'IA les plus sophistiqués ou des feuilles de route de transformation les plus ambitieuses. Ce sont celles qui possèdent l'infrastructure opérationnelle pour agir en fonction des informations fournies par l'IA. »

Les magasins, futurs « piliers » du commerce en 2030

Par ailleurs, dans le commerce physique, les rôles évoluent. Pour 86 % des dirigeants, les magasins restent essentiels pour établir des relations avec les clients, tandis que 81 % les considèrent comme le « pilier » du commerce en 2030. Les magasins eux-mêmes se transforment en hubs pour la gestion des commandes, l'engagement numérique et l'expérience de marque.

Commentant ces données, Katie Foote, vice-présidente senior et directrice marketing de Manhattan Associates, a déclaré : « À mesure que les attentes des clients augmentent, la personnalisation n'est plus un simple plus. Les acheteurs s'attendent à ce que les détaillants les connaissent, anticipent leurs besoins et offrent une expérience fluide sur tous les canaux. Cela n'est possible que si les détaillants peuvent appliquer l'IA aux données en temps réel sur les stocks, les commandes et leur exécution.

« Le commerce unifié est ce qui rassemble ces éléments, transformant l'IA d'une promesse en une expérience connectée qui fidélise les clients et génère une croissance rentable. Cela devient d'autant plus important avec les tendances macroéconomiques actuelles et l'environnement mondial instable. »

Contre toute attente, Puig a annoncé lundi soir la démission de Josep Oliu, président de Banco Sabadell, de son poste d'administrateur au sein du conseil d'administration présidé par Marc Puig. Cette annonce intervient en marge de la convocation de la prochaine assemblée générale annuelle du groupe, fixée au 29 mai 2026.

Lundi 27 avril, vers 20h00, Puig a informé la Commission nationale du marché des valeurs (CNMV) que la réunion se tiendrait exclusivement en ligne. Point notable : l'ordre du jour n'inclura, pour l'heure, aucun point relatif aux discussions en cours avec le groupe américain Estée Lauder concernant une éventuelle intégration commerciale.

Treize points à l’ordre du jour

L'assemblée du 29 mai abordera plusieurs piliers stratégiques, notamment l'approbation des comptes annuels 2025, la distribution des dividendes, ainsi que la politique de rémunération du conseil.

Parmi les résolutions, la douzième suscite un intérêt particulier. Elle vise à autoriser la cession de la marque « Aromas de Castilla ». Bien que celle-ci représente moins de 5 % du chiffre d'affaires, sa vente nécessite l'aval des actionnaires car elle appartient au groupe depuis 1968. Puig considère cet actif comme « non essentiel » et a précisé avoir déjà trouvé un acquéreur pour un montant d'environ 20 000 euros.

La démission de Josep Oliu : fin d'une ère ou désaccord stratégique ?

Le départ de Josep Oliu, président de Banco Sabadell, marque un tournant. Membre du conseil depuis près de 24 ans, il agissait en tant qu'administrateur représentant la holding familiale Exea Inversión Empresarial (laquelle contrôle 93,21 % des droits de vote).

Ce départ alimente déjà les spéculations. Certains observateurs suggèrent que Josep Oliu pourrait être opposé aux négociations avec Estée Lauder, craignant une perte d'indépendance de la multinationale espagnole. Puig a toutefois fermement démenti ces rumeurs mardi matin, affirmant que cette démission est exclusivement motivée par la proximité de l'échéance de son mandat (prévue pour décembre 2026). Selon le communiqué, ce départ anticipé vise à « faciliter l'unification des mandats et permettre d'entamer une nouvelle étape dans la structure du conseil ».

Un conseil renouvelé avec Jose Manuel Albesa

Outre le départ d'Oliu, Puig proposera la nomination de deux nouveaux visages : Julie Van Ongevalle (DG d'Opella) en tant qu'administratrice indépendante, et Jose Manuel Albesa, nouveau directeur général de Puig, au poste de directeur exécutif.

Les réélections de Marc Puig, ainsi que de Nicolas Mirzayantz et Daniel Lalonde, seront également soumises au vote. À l'issue de cette assemblée, le conseil d'administration de Puig sera composé de treize membres, prêts à piloter les ambitions internationales du groupe.

L'enseigne d'accessoires Claire's vient d'annoncer la fermeture de ses 154 magasins en propre au Royaume-Uni et en Irlande, après un second dépôt de bilan en moins d'un an. Si les 350 corners de la marque restent opérationnels, cette restructuration brutale se solde par le licenciement de 1 300 salariés.

Le démantèlement du réseau physique de Claire’s marque la fin d'une époque pour celle qui fut, durant des décennies, la destination incontournable des centres-villes pour les bijoux fantaisie et le perçage d'oreilles. Les administrateurs du cabinet Kroll ont acté la cessation immédiate d'activité des points de vente, actant l'échec du modèle de distribution en propre de l'enseigne outre-Manche.

La déferlante de l'ultra fast-fashion chinoise

Cette chute s'explique en grande partie par une concurrence frontale et asymétrique. Claire's n'a pas résisté à l'offensive des pure players chinois Shein et Temu, dont les stratégies de prix agressives et le renouvellement permanent des stocks ont siphonné la clientèle historique des détaillants à bas prix.

Modella Capital, l'ancien propriétaire, avait déjà alerté en janvier sur des ventes de fin d'année « alarmantes ». Outre la pression numérique, l'enseigne pointe du doigt un environnement de marché de plus en plus hostile pour le retail physique, plombé par la hausse des coûts fixes et des cotisations sociales.

Génération Alpha : un désamour esthétique ?

Au-delà des facteurs économiques, les experts soulignent une mutation plus profonde : un changement de paradigme chez les jeunes consommateurs. La « Génération Alpha », cible prioritaire de Claire’s, se détourne de l'esthétique traditionnelle de l'enseigne.

Le marché est désormais saturé par des acteurs comme Primark ou Superdrug, qui ont massivement investi le segment des accessoires à prix cassés. Pour Catherine Shuttleworth, directrice générale de Savvy Retail, le public cible dispose aujourd'hui d'un éventail d'options beaucoup plus large pour ses dépenses discrétionnaires, rendant le modèle monoculture de Claire's obsolète.

Un signal d'alarme mondial ?

La situation britannique fait écho aux difficultés globales du groupe. La filiale américaine a, elle aussi, déposé le bilan pour la seconde fois en 2025 (après une première alerte en 2018). En se repliant sur ses corners (boutiques dans la boutique), Claire's tente de sauver sa marque en s'adossant à des partenaires plus solides, mais abandonne définitivement sa présence en nom propre sur l'un de ses marchés historiques.

Une enquête exclusive de Politico, appuyée par l'ONG Global Witness, jette une lumière crue sur les zones d’ombre de Nuti Ivo, tannerie italienne sous pavillon LVMH. Entre lobbying agressif à Bruxelles et importations liées à la déforestation au Paraguay, le géant mondial du luxe voit sa stratégie « zéro déforestation » se heurter à la réalité du terrain.

Le groupe de Bernard Arnault, qui martèle son ambition de s'affranchir de toute déforestation d'ici 2025, est aujourd'hui rattrapé par les pratiques de sa division Métiers d’Art. Selon Politico, la tannerie Nuti Ivo, acquise en 2023, est accusée de s'approvisionner massivement dans le Gran Chaco paraguayen, une zone dévastée par l'élevage intensif.

Le chantage à la fermeture

Face à l'imminence du Règlement Déforestation de l’UE (RDUE), le patron de Nuti Ivo, Fabrizio Nuti, a choisi l'offensive. Devant le Parlement européen, il a agité le spectre d'une faillite immédiate : « Si nous ne pouvons pas nous procurer les matières premières dont nous avons besoin, nous mettrons la clé sous la porte du jour au lendemain », a-t-il lancé, selon des propos rapportés par Politico.

Ce cri d'alarme cache un bras de fer politique majeur. L'industrie du cuir tente d'obtenir une exemption de dernière minute en présentant la peau comme un simple « sous-produit » de la viande. Pourtant, les chiffres contredisent la thèse d'un approvisionnement marginal : Nuti Ivo a importé 2 710 tonnes de cuir paraguayen en 2025, pour une valeur de 3,4 millions d'euros. Pour les ONG, l'incohérence est totale : comment interdire la viande issue de forêts dévastées tout en autorisant le sac à main fabriqué à partir du même animal ?

Un conflit d'intérêts au cœur du Gran Chaco

L'enquête de Politico soulève également un lièvre managérial. Fabrizio Nuti n'est pas qu'un simple dirigeant sous contrat avec LVMH ; il détient 40 % de Parpelli, la tannerie paraguayenne qui expédie les peaux litigieuses vers l'Italie.

Cette architecture opaque complique sérieusement la traçabilité promise par le groupe français. Global Witness est formel : Nuti Ivo ne parvient à tracer que 45 % de ses peaux jusqu’à un abattoir précis. Cette faille de surveillance aurait permis l'infiltration de cuirs liés à la disparition de 110 000 hectares de forêts depuis 2021, sur des terres parfois revendiquées par des communautés indigènes.

L’impossible virage vers le « green » ?

Pourquoi un tel acharnement sur le cuir bovin à risque ? Si LVMH multiplie les expérimentations sur les cuirs dits « alternatifs » (champignon, ananas), la réalité industrielle reste implacable. Les maisons emblématiques comme Louis Vuitton ou Dior exigent une tenue et une qualité de grain que le « cuir green » ne parvient toujours pas à égaler pour ses pièces maîtresses.

De même, si le groupe sécurise ses filières d'espèces protégées (crocodiles, pythons), le cuir de vache reste le carburant indispensable pour les volumes de la maroquinerie de masse et de l'automobile. Contacté par Politico, LVMH assure négocier « l'arrêt progressif » de ses contrats paraguayens, mais les données douanières révèlent des flux actifs jusqu'en janvier dernier, écorchant l'image d'une rupture franche.

Un baromètre pour la réglementation européenne

Au-delà du cas LVMH, cette affaire sert de test grandeur nature pour la solidité du Règlement Déforestation de l’UE (RDUE). En ciblant le numéro un mondial du luxe, les ONG et les régulateurs éprouvent la résistance des mécanismes de contrôle face aux poids lourds du secteur. Ce dossier met en lumière un bras de fer inédit : d'un côté, l'exigence de Bruxelles d'imposer la traçabilité géolocalisée comme standard mondial ; de l'autre, des filières historiques qui tentent de préserver leurs zones d'ombre en invoquant des obstacles techniques.

Si le cuir décroche une exemption ou si les défaillances de Nuti Ivo sont ignorées, c'est toute la charpente du RDUE qui risque de s'effondrer, ouvrant la voie à des recours pour d'autres matières premières sensibles comme le cacao ou l'huile de palme. Pour les investisseurs, cette séquence marque l'avènement d'un nouveau paradigme où la conformité extra-financière devient aussi déterminante — et risquée — que le bilan comptable.

Responsabilité de leader

Pour le leader mondial du luxe, l'enjeu dépasse le simple cadre réglementaire. « Avec toutes les ressources dont elle dispose, [LVMH] a la responsabilité de veiller à ce que ses filiales soient effectivement en conformité avec ses propres politiques », affirle Charlie Hammans de Global Witness dans les colonnes de Politico.

Alors que le RDUE doit entrer en vigueur prochainement, le groupe se retrouve au pied du mur : il devra prouver que son luxe n'a pas le goût de la cendre paraguayenne, sous peine de voir son image de pionnier de la durabilité durablement entachée.

La plateforme lituanienne Vinted a finalisé une opération de cession d'actions secondaires d'un montant de 880 millions d’euros. Ce mouvement propulse la valorisation du leader européen de la seconde main entre particuliers (C2C) à 8 milliards d’euros.

Cette transaction a été pilotée par un trio d'investisseurs de poids : le Suédois EQT, le gestionnaire d'actifs britannique Schroders Capital et Teachers' Venture Growth (TVG).

Une rentabilité qui valide le modèle

Vinted ne se contente plus de croître, elle prouve sa rentabilité. En 2025, le groupe a vu son volume brut de marchandises (GMV) bondir de 47 % pour atteindre 10,8 milliards d’euros. Sur cet exercice, la plateforme a dégagé un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros pour un bénéfice net de 62 millions d’euros, consolidant sa présence sur 26 marchés.

Fait notable : le groupe n'a levé aucun nouveau capital primaire lors de cette opération. Fort d'un bilan solide et de plusieurs années de flux de trésorerie positifs, Vinted finance désormais sa croissance sur fonds propres, tout en offrant une porte de sortie financière à ses employés et à ses investisseurs de la première heure.

Un tour de table institutionnel sursouscrit

L'attractivité du dossier a entraîné une forte sursouscription, attirant des noms prestigieux de la finance mondiale. Parmi les nouveaux entrants figurent des fonds gérés par l’Américain BlackRock, le Suisse Lombard Odier ainsi que Pinegrove Opportunity Partners.

Le soutien des actionnaires historiques reste massif : EQT et Baillie Gifford ont renforcé leurs positions respectives. Schroders Capital, partenaire indirect depuis 2018, accède désormais au rang d'actionnaire direct aux côtés de TVG.

Au-delà de la mode : le défi de l'intégration verticale

Pour Thomas Plantenga, directeur général de Vinted, cette nouvelle valorisation valide la mue de l’entreprise en un écosystème intégré. Cette stratégie repose sur le déploiement de Vinted Go (logistique) et Vinted Pay (paiement), visant à sécuriser l'ensemble de la chaîne de valeur.

« La seconde main en ligne croît plus vite que l’e-commerce traditionnel », affirme Thomas Plantenga. « Nous avons posé les bases qui nous permettent de capter et de stimuler cette croissance. »

Carolina Brochado, associée chez EQT, confirme cette confiance dans le modèle technologique du groupe. L’expansion vers des catégories adjacentes, comme l’électronique, est également perçue comme un relais de croissance majeur par TVG. Selon Schroders Capital, Vinted se situe désormais au cœur d'une « mutation structurelle » des modes de consommation.

L’opération a été conseillée par Goldman Sachs International sur le volet financier et par le cabinet Cooley pour les aspects juridiques.

Cette semaine, les marchés scruteront les résultats des leaders de la tech — Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta, Apple, Nvidia et Tesla. Au cœur des attentes, un impératif de preuve : leurs investissements massifs dans l’intelligence artificielle commencent-ils enfin à générer des retours concrets ?

Une équation critique : des milliards face à des revenus incertains

Les hyperscalers ont engagé des dépenses sans précédent. Selon les estimations relayées par Michael Keen (Decision Signal System), leurs investissements cumulés pourraient atteindre 600 à 750 milliards de dollars en 2026, avec des ratios capex/revenus historiquement élevés.

Ce déséquilibre nourrit un doute central : l’économie de l’IA reste fortement dépendante de la puissance de calcul, avec des coûts qui augmentent de manière quasi linéaire avec l’usage. Contrairement au logiciel traditionnel, les marges ne s’améliorent pas mécaniquement avec l’échelle. Les résultats publiés cette semaine seront donc décisifs pour détecter des signes tangibles de monétisation.

Nvidia, thermomètre d’un cycle encore euphorique

Dans ce paysage, Nvidia fait office de juge de paix. Le groupe a enregistré des revenus records, portés par la demande en GPU, avec un chiffre d’affaires trimestriel de 57 milliards de dollars, en hausse de 62 % sur un an. Si la demande pour l’infrastructure reste en flux tendu, l'attention se déplace désormais vers les leaders de la tech eux-mêmes — et leur capacité à transformer ces serveurs coûteux en revenus durables.

Pourquoi la mode est désormais en première ligne

L’impact sur l’industrie de la mode et de la beauté pourrait sembler indirect, mais il pourrait en réalité déjà être opérationnel. L’IA est devenue une infrastructure transversale qui permet d'optimiser le retail et les biens de consommation à tous les niveaux. L'Oréal donne ici la mesure du changement de paradigme. En étendant son partenariat avec Nvidia, le groupe est passé du marketing à une R&D augmentée, capable de simuler des formulations à l’échelle moléculaire pour accélérer l’innovation.

Cette porosité entre mode et tech franchit un nouveau cap avec l'intégration de l'IA au cœur même du produit. Le partenariat entre EssilorLuxottica et Meta autour des lunettes Ray-Ban Meta en est la preuve la plus tangible : l'accessoire de mode devient un terminal d'IA embarquée, capable d'identifier des objets ou de traduire en temps réel. Ici, le succès commercial de la monture dépend directement des performances des modèles de langage de Meta. Aujourd'hui, toute la chaîne de valeur est irriguée par ces technologies, qu'il s'agisse du marketing génératif pour les campagnes automatisées, de la personnalisation prédictive des recommandations produits, ou encore de l'optimisation millimétrée des stocks et du design assisté.

L'effet domino sur l’écosystème fashion-tech

Les conséquences de ces résultats dépassent largement la Silicon Valley et pourraient redessiner les budgets des directions innovation des marques de mode.

En cas de succès : Si les géants de la tech confirment un retour sur investissement solide, les investissements dans l'IA pourraient s’accélérer encore, rendant les outils plus accessibles et incitant les acteurs du luxe et du prêt-à-porter à intensifier leur transformation.

En cas de déception : À l’inverse, des résultats en demi-teinte pourraient entraîner un resserrement des budgets, un ralentissement des collaborations tech-mode et une contraction brutale pour les startups de la fashion-tech spécialisées dans la donnée retail.

Un secteur sous influence technologique

Se dessine alors, en filigrane, le scénario d'une mode de plus en plus dépendante de logiques extérieures. Tout l'enjeu est là : le secteur est-il en train de devenir tributaire de dynamiques technologiques qui lui échappent ? Dans une industrie historiquement centrée sur le geste créatif, la compétitivité pourrait désormais se jouer sur l’accès à la puissance de calcul et la maîtrise des plateformes d’IA. Les résultats des « Magnificent Seven » donneront, à ce titre, un signal déterminant.

Le leader suisse Richemont, porté par la puissance de ses maisons de joaillerie, voit les fragilités de sa division mode et accessoires s’accentuer. Entre injections de fonds répétées et ralentissement de la croissance, le groupe fait face à un défi structurel de rentabilité.

Si la solidité des pôles joaillerie et horlogerie de Richemont n'est plus à démontrer, la division « Soft Luxury » émet des signaux d'alerte. Derrière le prestige des noms, plusieurs maisons emblématiques du groupe naviguent dans des zones de turbulences financières, nécessitant des interventions régulières de la maison mère.

Des perfusions financières qui interrogent

Le cas de Delvaux illustre parfaitement ces tensions. Selon les informations de Retail Detail, Richemont a procédé en avril 2026 à une conversion de dette massive : 100,6 millions d’euros ont été transformés en fonds propres pour stabiliser le maroquinier belge. Cette opération intervient après une première injection de 90 millions d'euros en 2022, révélant que le positionnement ultra-premium de la marque peine encore à s'auto-financer.

La situation de la maison Alaïa n'est guère plus sereine sur le plan comptable. Bien que la critique salue unanimement le renouveau créatif de la marque, le média Glitz souligne que sa croissance demeure déficitaire. Malgré une amélioration de la dynamique commerciale, Alaïa reste structurellement dépendante du soutien financier du groupe, peinant à transformer son prestige artistique en rentabilité opérationnelle.

Chloé : un nouveau point de vigilance ?

Dans ce paysage contrasté, Chloé concentre désormais l'attention des analystes. Si la maison parisienne a affiché une croissance robuste par le passé — avec un chiffre d’affaires estimé à 660 millions d’euros en 2023 selon Vogue — elle évolue aujourd'hui dans une division dont l'élan s'essouffle.

Dès l'exercice 2023, les ventes de la division « Other » (regroupant Chloé, Alaïa ou encore Montblanc) avaient marqué un ralentissement notable. Dans un contexte mondial de normalisation du marché du luxe, cette décélération accentue mécaniquement la pression sur les marques dont les marges sont les plus fragiles.

Le défi de la taille critique

Le contraste avec les "locomotives" du groupe est saisissant. Porté par Cartier et Van Cleef & Arpels, Richemont affiche des résultats globaux records, mais le segment de la mode reste historiquement complexe pour le groupe. Contrairement à ses rivaux LVMH ou Kering, Richemont souffre d’un manque de taille critique dans le prêt-à-porter, un handicap régulièrement pointé du doigt par les observateurs du marché.

L’acquisition de nouveaux actifs comme Gianvito Rossi témoigne d'une volonté de monter en gamme et de rationaliser le portefeuille, mais les résultats de cette expérimentation stratégique demeurent contrastés.

Vers un arbitrage inévitable ?

Reste à savoir si Johann Rupert acceptera de porter à bout de bras des maisons au prestige intact mais à la rentabilité fuyante, dans un marché qui ne pardonne plus les déficits chroniques. Face à des investisseurs désormais peu enclins à tolérer des centres de pertes durables, le groupe pourrait être contraint d'accepter une dépendance structurelle de ces maisons envers la joaillerie, ou d'envisager une recomposition plus radicale de son portefeuille. La réponse à ce dilemme redessinera l'équilibre stratégique du groupe pour la décennie à venir.

L'éco-organisme Refashion, mandaté par l'État pour structurer la filière des déchets textiles en France, a été sanctionné pour n'avoir pas respecté son obligation de reprise gratuite des textiles rejetés par des acteurs comme Emmaüs ou Le Relais.

Le ministère de la Transition écologique a confirmé lundi à l'AFP l'envoi d'une lettre de sanction par la Direction générale de la prévention des risques, une information initialement révélée par le média Déchets Infos. Selon le média spécialisé Contexte, le montant de cette amende s'élèverait à 170 000 euros.

Des défaillances lourdes de conséquences pour les associations

Les structures de l'économie sociale et solidaire telles que Le Relais, Emmaüs ou La Croix-Rouge se retrouvent submergées depuis plusieurs mois par des volumes considérables qu'elles ne peuvent plus traiter. Le rebut de ce tri doit normalement être collecté par Refashion, mais l'organisme a manqué à ses obligations au cours des années 2024 et 2025. Dans son courrier, la DGPR constate que cette défaillance a engendré des désordres sur la voie publique ainsi que des surcoûts importants pour les collectivités territoriales et les opérateurs de l'économie sociale, contraints de financer eux-mêmes le stockage et le traitement.

Une filière de traitement en crise profonde

La filière traverse une crise majeure alors que près de 900 000 tonnes de vêtements, linge de maison et chaussures ont été mises sur le marché en 2024. Le système traditionnel repose majoritairement sur l'exportation vers l'Afrique, mais ce circuit est désormais saturé par l'arrivée massive de vêtements neufs ou d'occasion à bas prix en provenance de Chine. Parallèlement, les collecteurs historiques voient leur modèle économique fragilisé car ils récupèrent de moins en moins de pièces de qualité, captées en amont par des plateformes de seconde main comme Vinted ou par les marques elles-mêmes.

Vers un audit et une refonte du cahier des charges

Face à cette situation, le gouvernement avait annoncé en janvier vouloir durcir l'arsenal de sanctions contre les éco-organismes défaillants. Refashion dispose pourtant d'un budget de 1,2 milliard d'euros pour la période 2023-2028, une enveloppe destinée à soutenir la collecte, le recyclage et la réparation des textiles usagés. Vendredi dernier, les autorités ont également annoncé le lancement d'un audit de l'organisme afin de garantir une utilisation optimale de ses ressources et de procéder à une refonte complète de son cahier des charges.

Le groupe français SMCP, maison mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, a publié mardi ses résultats pour le premier trimestre 2026. Si le chiffre d’affaires global reste stable, la performance est portée par l'international alors que le marché français accuse un net recul.

Le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 287 millions d'euros, enregistrant une légère variation de -0,8 % sur un an. Cette apparente stabilité cache toutefois des trajectoires divergentes selon les zones géographiques.

La France à la traîne, l'international en relais de croissance

Seul le marché français est en repli, avec un chiffre d'affaires en baisse de 13 % (89 millions d'euros). Selon le communiqué du groupe, cette contre-performance est « pénalisée par un contexte de consommation atone » ainsi que par « la contraction du réseau de magasins (BHV-SGM) ».

En effet, SMCP avait fermé 25 points de vente en 2025 au sein du BHV à Paris et d'ex-Galeries Lafayette en province (Limoges, Dijon, Grenoble, Reims, Angers), justifiant cette décision par des impayés avec la SGM, l'exploitant du BHV.

Isabelle Guichot, directrice générale du groupe, précise également que cette baisse s'explique par « une moindre contribution des soldes officielles de janvier », le groupe ayant choisi de limiter les promotions pour préserver l'image de ses marques.

Dynamisme en Amérique et en Europe

À l'inverse, SMCP affiche une santé solide hors de ses frontières :

• Amérique : +11,7 % (44 millions d'euros).

• Europe (hors France) et Moyen-Orient : +4,9 % (103 millions d'euros). Le groupe précise que ce chiffre n'est « pas impacté » par la guerre au Moyen-Orient à ce stade, les livraisons de la collection Été 2026 ayant été effectuées avant le début du conflit.

• Asie-Pacifique : +2,6 % (51 millions d'euros).

Maje tire son épingle du jeu

Dans le détail des enseignes, les performances sont contrastées. Maje affiche la meilleure progression avec +5 % de ventes. Sandro enregistre une légère baisse de 1,4 %, tandis que le pôle regroupant Claudie Pierlot et Fursac subit une chute plus marquée de 15,1 %.

« Au premier trimestre 2026, le groupe a fait preuve de résilience dans un contexte dégradé », a insisté Mme Guichot. Elle a salué « la bonne dynamique enregistrée dans la plupart des régions », y voyant la preuve de « la solidité de notre modèle et la pertinence de notre exécution ».

Aujourd'hui présent dans 59 pays, le groupe SMCP s'appuie sur un réseau d'environ 1 600 points de vente à travers le monde.

Ashley McDonnell, dirigeante irlando-américaine forte d'une expérience chez LVMH, Google et Puig, a lancé le premier conglomérat de luxe d'Irlande, VYKO Group, conçu pour acquérir et développer des marques de luxe émergentes.

Dans un communiqué, McDonnell, qui possède plus de dix ans d'expérience à des postes de direction internationale dans les secteurs du luxe et de la technologie, notamment chez LVMH (Paris), Google (Dublin, Irlande) et Puig (Genève, Suisse et Paris), et qui a également fondé la Ireland Fashion Week, cherche à inaugurer une nouvelle ère pour le luxe irlandais. Son objectif est de développer des marques grâce à des stratégies numériques, médiatiques et e-commerce visant un succès mondial.

Un écosystème ambitieux soutenu par la technologie

Le groupe VYKO cherche à lever 50 millions d'euros cette année pour financer ses premières acquisitions d'ici la fin de l'année. Le groupe a déclaré vouloir « combler une lacune de longue date sur le marché » en acquérant des participations minoritaires ou majoritaires, de 35 à 100 %, dans des marques de mode, de beauté, de spiritueux, de joaillerie et d'épicerie fine, en combinant l'investissement avec un modèle opérationnel centralisé.

« Nous ne lançons pas seulement une entreprise ; nous construisons un écosystème », a déclaré McDonnell. « L'opportunité est de prouver que les marques peuvent être créées et développées à l'international depuis l'Irlande, sans avoir à partir pour réussir. »

VYKO s'inspirera de l'approche des conglomérats historiques, tels que LVMH et Kering, en matière de commerce numérique, de marketing, de communication internationale, de développement retail et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, mais avec une « structure plus axée sur la technologie et plus flexible ».

McDonnell affirme que le moment du lancement reflète un changement plus large dans la manière dont les marques de luxe sont construites, ainsi que l'émergence d'une nouvelle génération de marques avec une distribution axée sur le numérique, une durabilité intégrée à la production et des stratégies de croissance communautaires, des domaines où les groupes traditionnels ont souvent dû adapter leurs compétences a posteriori.

L'Irlande : un nouveau carrefour culturel et créatif

La fondatrice et directrice générale ajoute également que l'Irlande est « de mieux en mieux positionnée pour participer à ce changement » grâce à l'expansion de l'influence culturelle du pays à l'international ces dernières années, avec des acteurs comme Paul Mescal, Saoirse Ronan et Jessie Buckley qui connaissent un succès international, tandis que des créateurs tels que Jonathan Anderson, Seán McGirr et Simone Rocha représentent l'Irlande sur la scène de la mode contemporaine.

« Malgré cette visibilité, une grande partie du succès de la mode irlandaise s'est construite à l'étranger. La stratégie de VYKO est de créer les conditions pour que les marques se développent depuis l'Irlande, conservant ainsi une plus grande partie de la valeur économique au niveau national », a ajouté l'entreprise.

Le groupe VYKO : un conglomérat ancré dans la culture et le numérique

Un point central de sa stratégie est l'investissement dans l'artisanat d'art. Le groupe prévoit de soutenir les marques qui travaillent avec des matériaux et des techniques irlandaises traditionnelles, comme le tweed de Donegal, le tricot d'Aran, le travail du métal et la distillation, tout en soutenant les capacités de production locales.

L'objectif est « d'aligner la production patrimoniale avec la demande mondiale de luxe, à une époque où les consommateurs accordent une plus grande importance à la provenance et à l'authenticité ».

« Alors que la domination des conglomérats basés à Paris et à Milan (Italie) reste intacte, VYKO est une première tentative pour tester un modèle décentralisé, un modèle ancré dans l'identité culturelle, mais conçu pour une échelle mondiale », a ajouté le groupe de luxe.

Un vivier de talents et un conseil consultatif d'experts

McDonnell, qui a fondé la Ireland Fashion Week en 2025, utilisera également la plateforme comme un vivier de talents plus large. La première édition de la fashion week a soutenu plus de 50 créateurs, et elle devrait s'étendre à plus de 90 participants, avec le soutien de partenaires tels que Visa et L'Oréal.

Dans sa volonté de construire l'avenir de l'écosystème du luxe irlandais, le groupe VYKO est soutenu par un conseil consultatif composé de :

• Jonathan Siboni, fondateur et directeur général de Luxurynsight
• Thuy-Anh J Nguyen, présidente d'ECG Consulting
• Alexis Delannoy, private equity investor at Alpera Partners
• Sophie Djordjevic, responsable marketing senior chez JD.com
• Elizabet Aleksieva, directrice du développement commercial chez Puig et fondatrice de Beauty Talks
• Patti Brown, doyenne associée des programmes accrédités à la Said Business School de l'Université d'Oxford.

Commentant ce lancement, Jonathan Siboni, fondateur et directeur général de Luxurynsight, a déclaré : « L'Irlande a le talent, les histoires et l'énergie pour rivaliser avec n'importe quel pays du monde. La technologie est le présent et l'avenir de toute marque ayant des ambitions mondiales ; c'est quelque chose d'inhérent à l'écosystème commercial en Irlande, ainsi qu'à la fondatrice de VYKO. »

Thuy-Anh J Nguyen, présidente d'ECG Consulting, a ajouté : « La pertinence culturelle de l'Irlande sur la scène mondiale n'a jamais été aussi forte. Grâce à la puissance d'un groupe, ainsi qu'à la plateforme de la Ireland Fashion Week, VYKO permettra aux créatifs et aux marques à vocation créative d'évoluer au rythme de la culture. »

Paris - Le gouvernement souhaite flécher les contributions financières que versent les marques de mode vers la structuration d'une filière industrielle du recyclage textile en France, a annoncé vendredi le ministère de la Transition écologique.

En France, près de 900.000 tonnes de vêtements, linge de maison et chaussures ont été mises sur le marché en 2024, un chiffre considérable et qui pose des défis en termes de gestion des déchets. En 2007, la France a mis en place une filière dite à responsabilité élargie du producteur (REP) qui, désormais, sur le principe du "pollueur-payeur", permet de collecter une éco-contribution financière auprès de chaque marque qui commercialise en France ce type de produits.

Cette collecte a été confiée à l'éco-organisme Refashion qui compte sur un budget d'1,2 milliard d'euros sur la période 2023-2028. Cette manne doit financer la collecte, le recyclage, la réparation ou le réemploi des vêtements, linge de maison et chaussures usagés.

L'éco-organisme bénéficiera bientôt d'un nouveau cahier des charges "qui sera soumis à concertation" auprès des acteurs concernés "sous un mois", a indiqué le ministère de la Transition écologique dans son communiqué.

Cette "réforme" met fin "à un déséquilibre", estime le gouvernement puisque "l'augmentation des obligations de collecte (ndlr. : des vêtements, linge de maison et chaussures) de l'éco-organisme sera désormais synchronisée avec la hausse des capacités locales de recyclage et de réemploi".

En outre, "la traçabilité devient obligatoire pour obtenir un soutien de la REP : chaque flux sera suivi et chaque euro justifié". En effet, "une prime récompense les démarches vertueuses (des marques, NDLR), tandis qu'une pénalité s'applique si le produit présente certaines caractéristiques ayant un impact plus important sur l'environnement ou la santé", peut-on lire sur un site gouvernemental.

Le géant du sportswear Nike a confirmé une nouvelle vague de licenciements dans le cadre de sa stratégie de redressement « Win Now ».

L'entreprise a confirmé à FootwearNews (FN) que près de 1 400 postes opérationnels ont été supprimés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, ce qui représente moins de 2 % de l'effectif mondial de Nike.

Ces « changements significatifs » seraient en cours à l'échelle mondiale et visent principalement à rationaliser la structure de certaines équipes. Il a été précisé que les personnes concernées seraient informées directement par leurs responsables et les ressources humaines à partir du 23 avril.

La division technologique de la marque sera l'une des plus touchées, car elle s'oriente vers une organisation privilégiant la rapidité. L'accent sera désormais mis sur deux pôles : le campus Philip H. Knight à Beaverton (Oregon, États-Unis) et le Nike India Technology Centre (en Inde).

Chez Converse, Nike prévoit également de rapprocher une partie des ressources de fabrication et d'ingénierie de la marque de chaussures de ses usines partenaires, tandis que sa chaîne d'approvisionnement en matières premières sera intégrée aux équipes de Nike chargées des chaussures et des vêtements, a précisé FN.

Une note interne, consultée par le média et rédigée par le directeur des opérations Venkatesh Alagirisamy, indiquait que ces licenciements faisaient partie de « mesures délibérées pour renforcer » les fondations de l'entreprise et pour construire un modèle économique simplifié, conçu pour assurer une croissance rentable à long terme.

Venkatesh Alagirisamy a ajouté : « Au cours des prochains mois, nous continuerons à faire évoluer nos opérations mondiales pour mieux servir les athlètes et l'entreprise avec plus de rapidité, de simplicité et de précision. Une partie de ce travail est déjà en cours et se poursuivra au fil du temps, à mesure que nous alignerons nos équipes, nos capacités et notre empreinte sur les besoins futurs de l'entreprise. »

Cette dernière vague de licenciements fait suite à une précédente suppression d'emplois en janvier, qui avait touché 775 postes dans les centres de distribution de Nike aux États-Unis. Chez Converse, un processus de restructuration distinct, lancé en février, a également entraîné des suppressions de postes, dont les détails n'ont pas été communiqués.

La marque danoise Les Deux confirme sa résilience et son agilité. En 2025, le label de Copenhague a enregistré une hausse de 13 % de son chiffre d’affaires, marquant ainsi sa quatorzième année consécutive de croissance dans un contexte mondial pourtant lourd pour le wholesale.

Alors que le secteur de la mode subit un net ralentissement, Les Deux affiche une santé de fer. Pour l'exercice 2025, la marque annonce un bénéfice avant impôts de 8,68 millions d'euros (64,9 millions DKK). Sa marge brute s'établit à 16,04 millions d'euros, tandis que ses fonds propres grimpent à 17,94 millions d'euros. Cette performance financière solide témoigne de la pertinence de son expansion internationale et d'une gestion opérationnelle rigoureuse.

La proximité avec les partenaires comme moteur

Le secret de cette réussite ? Une intégration directe sur des marchés clés. Depuis deux ans, Les Deux internalise ses opérations, remplaçant agents et distributeurs par une gestion en propre, comme ce fut le cas récemment au Benelux, en Suisse et en Grèce.

« Ce n'est un secret pour personne que le marché de la vente en gros est difficile en ce moment, mais notre approche est cohérente depuis quelques années, et c'est ce qui stimule la croissance », explique Kristoffer Haapanen, PDG de Les Deux. « Plus nous sommes proches de nos partenaires, plus la marque est performante. C'est une industrie de relations humaines. »

Une offensive physique et internationale

L'année 2025 a été marquée par un déploiement massif sur le terrain :

• Plus de 250 nouveaux comptes wholesale ouverts à l’échelle mondiale.

• L’ouverture de showrooms à Londres et Amsterdam.

• L’inauguration d’un flagship international à Paris, consolidant son ancrage sur le marché français.

Cap sur 2026 : accélérer aux États-Unis et en France

Les Deux ne compte pas ralentir et table sur une nouvelle croissance à deux chiffres pour 2026, avec un objectif de bénéfice avant impôts situé entre 10 et 11,4 millions d'euros.

Dès la collection Automne-Hiver 2026, la marque doublera quasiment sa présence chez Nordstrom aux États-Unis, passant de 15 à 25 points de vente. En France, le réseau s’étendra avec 15 nouvelles adresses, incluant des points de vente de premier plan comme Hors Série à Rouen, confirmant l'attrait du style « preppy-streetwear » danois auprès des détaillants premium.

Fondée en 2011 dans un sous-sol de Copenhague avec quelques t-shirts blancs, Les Deux est aujourd'hui présente sur cinq continents, distribuée par des acteurs majeurs tels que les Galeries Lafayette, KaDeWe ou Selfridges.

Le groupe d'e-commerce The Platform Group SE & Co. KGaA, basé à Düsseldorf (Allemagne), a connu une forte croissance au cours de l'exercice 2025.

Mercredi, l'entreprise a annoncé que son chiffre d'affaires de l'année dernière avait atteint 728,1 millions d'euros, soit une augmentation de 38,8 % par rapport à 2024. Le volume brut de marchandises (GMV) a même progressé de 44,3 % pour atteindre environ 1,30 milliard d'euros. L'entreprise explique cette forte croissance par « une évolution commerciale toujours positive, une forte croissance organique et des acquisitions planifiées ».

Le bénéfice net augmente de 42 %

Grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires et au « plein effet du programme de réduction des coûts et d'amélioration de l'efficacité mis en œuvre », les résultats ont également progressé. Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA), ajusté des effets exceptionnels, s'est élevé à 55,0 millions d'euros, dépassant ainsi de 65,3 % le niveau de l'année précédente. Le bénéfice net publié a augmenté de 42,1 % pour atteindre 46,5 millions d'euros.

Le PDG Dominik Benner s'est montré satisfait des résultats. « Nous avons pleinement atteint nos objectifs en 2025 », a-t-il souligné dans un communiqué. « La croissance organique de nos plateformes a été constamment forte, ce qui nous a permis de nous démarquer avec succès de la faible tendance générale du secteur du commerce. Le fait que notre EBITDA ajusté ait augmenté beaucoup plus rapidement que le chiffre d'affaires prouve la grande évolutivité de nos solutions logicielles. » De plus, le groupe a renforcé sa « rentabilité et la qualité de son bilan » grâce à une « allocation de capital stricte ».

La direction confirme les prévisions annuelles

L'entreprise a également confirmé ses prévisions actuelles pour l'exercice en cours, déjà publiées en janvier. La direction continue donc de prévoir pour 2026 un GMV de 1,7 milliard d'euros, un chiffre d'affaires net de 1,0 milliard d'euros, ainsi qu'un EBITDA ajusté compris entre 70 et 80 millions d'euros.

Le projet d'acquisition de la plateforme pharmaceutique AEP GmbH n'est pas encore pris en compte dans ces chiffres. Les prévisions seront ajustées en conséquence après la finalisation de la transaction. Actuellement, le groupe s'attend toujours, sur une base pro forma – c'est-à-dire en incluant les contributions de la nouvelle acquisition – à un GMV de 3,2 milliards d'euros, un chiffre d'affaires annuel de 2,0 milliards d'euros et un EBITDA ajusté compris entre 90 et 100 millions d'euros.

Hapag-Lloyd, le plus grand armateur de porte-conteneurs d'Allemagne, ne voit pour l'instant aucune solution pour faire passer ses navires commerciaux, actuellement bloqués dans le golfe Persique, par le détroit d'Hormuz. « Il n'y a pour le moment aucune possibilité de passage et nous attendons une opportunité », a déclaré le président du directoire, Rolf Habben Jansen, sans donner plus de détails. D'après de précédentes informations du groupe, six navires de l'armateur seraient bloqués dans le golfe.

Rolf Habben Jansen a précisé que la guerre en Iran engendrait des coûts supplémentaires hebdomadaires d'environ 50 millions de dollars américains (soit environ 42,8 millions d'euros), justifiés par la hausse des prix du carburant. Pour compenser, Hapag-Lloyd applique des surtaxes à ses clients, qui, selon le président, sont « bien acceptées ».

En mars, le porte-conteneurs 'Source Blessing' de Hapag-Lloyd, naviguant dans le golfe, a été touché par un éclat d'obus. L'incendie qui s'est déclaré a été maîtrisé par l'équipage.

La traversée du détroit d'Hormuz n'est pas sans danger, car l'Iran menace la libre circulation maritime dans ce détroit situé au sud du pays. Le trafic y est donc en grande partie paralysé. Selon les experts, les agissements de l'Iran violent le droit maritime international.

Mercredi, les forces armées iraniennes ont annoncé avoir attaqué trois cargos au large de leurs côtes, les rendant incapables de manœuvrer. Deux navires auraient été saisis, dont le 'MSC Francesca' de l'armateur suisse Mediterranean Shipping Company.

L'ambitieuse loi française « anti-fast fashion » (Loi Violland) est dans les limbes. Bien que le Sénat français ait approuvé la loi en 2025, la Commission européenne, qui avait déjà exprimé son opposition en septembre dernier, a de nouveau opposé son veto en avril. Bruxelles affirme que la loi perturbe les principes du marché unique européen et est discriminatoire. C'est ce que l'on peut lire dans le dossier public 2025/0336 sur le site de la CE. La France doit suspendre l'adoption de la loi au moins jusqu'à la fin de l'année 2026.

Directive sur le commerce électronique et DSA

Le principal obstacle pour la Commission est l'incompatibilité avec la directive sur le commerce électronique et le Digital Services Act (DSA). La directive sur le commerce électronique (2000/31/CE) fonctionne selon le principe du pays d'origine. Cela signifie que les prestataires de services, y compris les boutiques en ligne, ne sont soumis qu'aux règles de l'État membre où ils sont établis, et non à celles du pays où réside le consommateur. En tentant d'interdire les publicités d'entreprises comme Shein (dont le siège social est en Irlande), la France impose ses propres règles nationales à une entreprise qui relève officiellement de la législation irlandaise.

Le DSA est un ensemble de règles européennes visant à lutter de manière uniforme dans toute l'UE contre les contenus illégaux en ligne, afin de protéger les consommateurs. La France propose une approche spécifique, où les boutiques en ligne devraient fournir, directement à côté du prix, des informations supplémentaires sur le caractère « fast fashion » (un avertissement) et l'origine des produits. La Commission affirme que le DSA a été conçu précisément pour alléger la charge administrative et craint que d'autres États membres n'adoptent des règles similaires.

Enfin, la Commission européenne émet des réserves sur le malus prévu pour des marques comme Shein, qui pourrait atteindre de 5 à 10 euros par vêtement en 2030. L'opposition se concentre spécifiquement sur la taxe sur les petits colis, ajoutée comme un volet supplémentaire à la loi. Bruxelles craint que cette taxe française n'entrave les réformes douanières prévues à l'échelle de l'UE pour 2028.

L'avenir de la « Loi Violland »

Pour sauver la loi, l'éco-organisme Refashion a été chargé de formuler des critères objectifs pour l'ultra fast fashion, basés sur les volumes de production et la durabilité. Les résultats de cette étude, encore non publiés, sont cruciaux pour la Commission en vue des prochaines étapes.

L'avenir de la « Loi Violland » est désormais entre les mains d'une commission mixte paritaire (CMP), qui doit concilier les ambitions françaises avec les exigences de Bruxelles. Il est probable que des éléments tels que l'interdiction de la publicité et la taxe sur les petits colis devront être supprimés pour obtenir l'approbation européenne. Le secteur de la mode reste pour l'instant dans l'incertitude, tandis que la « telenovela » politique – comme la bataille est désormais surnommée sur LinkedIn – se poursuit entre Paris et Bruxelles.

« Cette loi a besoin de l'autorisation de Bruxelles », déclare Baptiste Carriere-Pradal, expert chez 2B Policy, sur LinkedIn. Il voit des opportunités pour la France de modifier le projet de loi initial pour répondre aux souhaits de la CE. Ainsi, le système de bonus-malus pour les producteurs pourrait être supprimé. « Pour l'instant, la France et la Commission européenne ne sont cependant pas sur la même longueur d'onde. »

Zalando unifie ses modèles de partenariat et met fin à son programme Connected Retail.

Le géant de la vente en ligne, basé à Berlin (Allemagne), a confirmé cette décision à FashionUnited, après une première annonce du média spécialisé Schuhkurier. La technologie Connected Retail devrait être arrêtée le 30 juin 2027.

Dans un communiqué transmis à FashionUnited, l'entreprise explique vouloir offrir à ses partenaires « une expérience globale » et un accès à ses « technologies les plus avancées ». C'est pourquoi elle consolide ses modèles de partenariat et invite les détaillants et les marques, actuellement affiliés au programme Connected Retail, à rejoindre l'autre programme.

« Nous ne disons pas adieu aux magasins physiques, nous mettons simplement à jour la technologie qui leur permet de se connecter à nous. Cette démarche optimise les processus, offre de meilleures informations sur les données et permet aux partenaires de continuer à traiter les commandes directement depuis leurs magasins, tout en développant leur activité sur nos 27 marchés européens », précise l'entreprise.

Zalando ajuste ses frais

Dans ce cadre, la structure des frais sera également ajustée. À partir de septembre 2026, les mêmes frais de service standard de la marketplace s'appliqueront à tous les partenaires. Pour les accompagner dans ce changement, Zalando propose aux détaillants une réduction de 2 % sur les frais jusqu'à fin 2027. De plus, tous les partenaires qui « effectueront la transition en avance » bénéficieront d'une réduction supplémentaire de 1 % pendant six mois.

Les partenaires souhaitant poursuivre leur collaboration avec Zalando devront accepter cette nouvelle structure de frais avant le 15 mai, faute de quoi leur partenariat prendra fin « à l'amiable » d'ici la fin du mois d'août.

Le détaillant en ligne britannique Asos a publié ses résultats semestriels pour la période de 26 semaines s'achevant le 1er mars 2026. L'entreprise enregistre une baisse de 14 % de son chiffre d'affaires, qui s'élève à 1,12 milliard de livres sterling, et une perte statutaire avant impôts de 137,9 millions de livres sterling, malgré une hausse significative de 51 % de son EBITDA ajusté.

Le rapport met en lumière une période de recalibrage structurel, durant laquelle l'amélioration des marges bénéficiaires et les stratégies d'acquisition de clients ont commencé à compenser la baisse de la valeur brute des marchandises (GMV).

Résilience face aux pressions extérieures et perspectives

Le groupe a dû faire face à des coûts s'élevant à 7 millions de livres sterling, liés aux droits de douane de l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) aux États-Unis. Malgré cela, la direction a indiqué que des stratégies d'atténuation rapides ont permis de préserver la qualité de service dans la région. Asos a par ailleurs entamé une procédure pour demander le remboursement de ces droits de douane.

L'agilité opérationnelle de l'entreprise a également été mise à l'épreuve par le conflit au Moyen-Orient. Le groupe a eu recours à un approvisionnement de proximité accru et à un réseau logistique flexible pour atténuer les effets de l'inflation et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Le groupe maintient ses prévisions pour l'exercice 2026, avec un AEBITDA attendu entre 150 et 180 millions de livres sterling. La marge brute devrait s'améliorer d'au moins 100 points de base pour atteindre une fourchette de 48 % à 50 %. La direction a indiqué que l'activité au troisième trimestre (T3) montre une nouvelle amélioration séquentielle. Le segment de la mode féminine a renoué avec une croissance positive en glissement annuel, et les collaborations récentes, telles que le troisième lancement avec la marque de sport allemande Adidas, ont enregistré des performances record.

La GMV d'Asos recule de 9 %

Le groupe a enregistré une baisse de 9 % de sa GMV en glissement annuel, bien que les données sous-jacentes suggèrent qu'une reprise est en cours. Le marché britannique a surperformé l'ensemble du groupe avec une baisse de 5 % de la GMV en glissement annuel, tandis que la division de la mode féminine a vu son taux de croissance de la GMV s'améliorer d'environ 10 points de pourcentage par rapport au second semestre de l'exercice 2025 (FY25).

La marge brute ajustée a augmenté de 330 points de base en glissement annuel, marquant ainsi huit trimestres consécutifs d'amélioration. De plus, le bénéfice par commande a progressé de 30 % en glissement annuel, grâce à une gestion des coûts plus rigoureuse et à une politique de retours transparente qui a permis d'améliorer le taux de retours sous-jacent de 160 points de base.

Pour la première fois depuis septembre 2021, Asos a enregistré une croissance positive du nombre de ses nouveaux clients. En mars 2026, l'acquisition de nouveaux clients a augmenté de 9 % pour le groupe. Au Royaume-Uni, ce chiffre a progressé d'environ 10 % en glissement annuel. La base de données clients montre également des signes de stabilisation, avec une réduction du taux d'attrition de 150 points de base au cours du premier semestre (S1).

EssilorLuxottica a annoncé ce mercredi un chiffre d'affaires consolidé de 7 127 millions d'euros pour le premier trimestre 2026. Ce résultat représente une augmentation de 10,8 % à taux de change constants par rapport aux 6 848 millions d'euros enregistrés au premier trimestre 2025.

À taux de change courants, le chiffre d'affaires a progressé de 4,1 %.

La division Professional Solutions a enregistré un chiffre d'affaires de 3 362 millions d'euros, en hausse de 10,8 % par rapport au premier trimestre 2025, tandis que la division Direct to Consumer a réalisé un chiffre d'affaires de 3 764 millions d'euros, en hausse de 10,7 %.

Francesco Milleri, président-directeur général, et Paul du Saillant, directeur général délégué d'EssilorLuxottica, ont déclaré : « Avec ce troisième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres, nous démontrons une fois de plus la force et la pertinence de notre stratégie, ainsi que notre capacité à la mettre en œuvre. Nous avons maintenu une forte dynamique dans toutes les régions et activités, portée par la solidité durable de nos activités de soins de la vue et de lunetterie et par un flux constant d'innovations. »

Pour l'avenir, l'entreprise a indiqué qu'elle prévoyait, au cours des cinq prochaines années, de réaliser une croissance solide de son chiffre d'affaires total et une croissance globalement similaire de son résultat opérationnel ajusté.

Et si on pouvait porter ses vêtements plus longtemps, sans avoir besoin de les passer tout le temps dans la machine à laver ? C’est l’idée révolutionnaire de LABFRESH qui a commencé par créer une chemise blanche résistante aux taches avant de devenir une marque internationale qui allie technologie, élégance et durabilité.

« Simple, mais mieux »

« Nous sommes une entreprise de la tech sous les apparences d’une marque de mode », explique Simon Barnwell, responsable E-commerce et Opérations. « Notre devise est simple mais mieux, soit l’idée qu’au-delà des tendances, notre ambition est de rendre le quotidien plus simple et plus agréable. En un mot : moins laver, porter plus longtemps ses vêtements et, in fine, acheter moins. »

Et pour concrétiser cette ambition, LABFRESH utilise des matériaux peu communs dans le secteur du prêt-à-porter. Des feuilles de bananier, des bouteilles en plastique recyclé et même des coquilles d’huîtres... Le résultat de ces associations insolites ? Des vêtements qui sont portés en moyenne 3,8 jours entre les lavages, sans odeur ni traces de transpiration.

La force de la communauté

Depuis le début, tous les produits sont financés et testés par la communauté LABFRESH. Les coupes sont pensées en fonction des mensurations d’environ 12 000 clients, tandis que les magasins emblématiques ont pu voir le jour grâce à la participation de 200 clients à hauteur de 400 000 euros.

La première campagne de financement participatif de LABFRESH est également devenue le projet de mode le plus soutenu aux Pays-Bas. En 2023, l’entreprise a franchi une nouvelle étape en vendant 10 % de son capital à plus de 800 clients. Le but ? Injecter cet argent dans le développement de l’entreprise aux côtés de celles et ceux qui la font vivre au quotidien.

Rayonnement mondial, proximité locale

LABFRESH est désormais présent dans 82 pays. « Nos clients français sont très avertis et exigeants », poursuit Simon. « Cela nous oblige à repenser l’expérience d’achat en fonction de leurs habitudes, et les options de paiement et de livraison. L’enjeu est de s’adapter à la culture et pas uniquement à la langue du pays. »

Une logistique qui participe à la croissance

Partir à la conquête de nouveaux marchés à l’international est synonyme de belles opportunités de développement, mais c’est aussi un défi logistique de taille. En 2024, ce sujet est devenu central pour LABFRESH : « Chaque euro de marge est décisif, d’autant plus que nos produits affichent un coût supérieur aux standards du marché », explique Simon.

C’est à ce moment de l’histoire que Monta est entré en scène. « Bien plus qu’un prestataire logistique e-commerce, Monta fait désormais partie de la famille LABFRESH : ce sont de véritables partenaires qui travaillent main dans la main avec nous, pas seulement pour nous. Ensemble, nous relevons les défis de la logistique, des retours clients à l’intégration des outils digitaux. Au quotidien, cela nous apporte beaucoup de sérénité et du temps que l’on peut pleinement consacrer à la croissance et à l’innovation. »

Livraisons rapides, retours fluides et parcours client optimisés... Les clients ne reçoivent pas seulement des vêtements durables, ils bénéficient d’une expérience premium de bout en bout.

L’innovation comme moteur

Le futur de LABFRESH ? Résolument ambitieux. L’entreprise développe une gamme de prêt- à-porter pour femme et programme l’ouverture de nouveaux magasins dans plusieurs capitales européennes. Elle continue aussi d’innover en s’appuyant sur les avancées technologiques. Si l’Intelligence Artificielle l’aide à déployer des solutions e-commerce intelligentes et à piloter ses opérations avec précision, elle poursuit également ses recherches pour produire des vêtements qui durent aussi longtemps que possible.

Grâce à Monta, LABFRESH voit sa croissance progresser à l’international, sans que les défis de la logistique ne viennent freiner sa créativité. Au contraire, ce partenariat montre qu’en externalisant sa logistique de manière intelligente, on peut concilier mode, innovation et durabilité, tout en se faisant une place de choix dans le cœur des consommateurs.

« Nous souhaitons que notre structure opérationnelle évolue au même rythme que nos ambitions. Et Monta rend cela possible ! », conclut Simon.

Canton - Dans la chaleur d'un immense marché de gros du sud de la Chine, entourés de vêtements et chaussures, des commerçants espèrent que la visite annoncée de Donald Trump allégera les taxes américaines qui pénalisent leurs exportations.

Les fabricants et usines de la province du Guangdong, le cœur manufacturier du pays, ont subi de plein fouet ces dernières années les droits de douane du locataire de la Maison Blanche.

La guerre commerciale mondiale lancée par M. Trump en 2025 après son retour au pouvoir avait entraîné sur certains produits chinois des surtaxes exorbitantes allant jusqu'à 145%.

Certes, une trêve d'un an sur l'essentiel des taxes a été conclue en octobre entre le président américain et son homologue chinois Xi Jinping. Mais pour les vendeurs du marché de Canton, les commandes se sont taries.

"C'est assez net. Les clients américains ont presque disparu", affirme Zhou Hua, responsable des ventes chez "1988", un fabricant de jeans.

La province du Guangdong représentait l'an passé environ un cinquième du commerce extérieur chinois, soit 9.490 milliards de yuans (plus de 1.186 milliards d'euros), selon les Douanes chinoises.

La Maison Blanche a annoncé que M. Trump se rendrait en Chine les 14 et 15 mai après un report de plusieurs semaines à cause de la guerre au Moyen-Orient. Pékin n'a pas confirmé ces dates.

Zhou Hua espère que cette visite entraînera une baisse des droits de douane et relancera la demande pour ses jeans.

Les États-Unis ne pèsent qu'environ 10% des exportations de "1988", qui vend surtout en Chine et ailleurs dans le monde. Mais ils sont une plaque tournante de la mode et donc un marché stratégique, où être présent et visible peut déboucher sur de nouveaux contrats.

"On ne veut pas mettre tous nos œufs dans le même panier", explique M. Zhou.

La Cour suprême des États-Unis a annulé en février une grande partie des taxes mondiales décrétées par M. Trump.

Ce dernier a instauré dans la foulée une nouvelle surtaxe universelle de 10%, valable 150 jours, qui s'applique aussi aux produits chinois.

Espoirs de paix

Selon Guo Tao, le patron de "1988", la visite de M. Trump aidera à "briser la glace".

"Quand les deux pays se livrent une guerre des droits de douane, tout le monde y perd, ce n'est gagnant pour personne", dit-il.

Il s'inquiète aussi de la hausse du coût des matières premières, alimentée par la guerre au Moyen-Orient.

"En tant que commerçants, tout ce qu'on veut, c'est une économie prospère, un pays stable et la paix dans le monde".

Dans les allées du marché de gros, acheteurs chinois et étrangers marchandent. À côté, des responsables de stands font la promotion de leurs produits en direct sur internet devant leurs écrans de smartphones.

Une vendeuse de sacs à main, Mme Zhuang, explique que sa petite échoppe n'est pas directement touchée par les taxes américaines, mais qu'elle en ressent "clairement" les répercussions, car les clients chinois sont davantage soucieux de leur budget.

"Pour ce qui est de mes attentes" vis-à-vis de la visite du président américain, "je n'en ai aucune", tranche-t-elle, jugeant M. Trump "peu digne de confiance".

Dans un autre marché de gros de Canton, des bandelettes roses et des boules à facettes pendent au plafond de la boutique de Wen Linpeng, qui vend savons colorés, parfums et produits de maquillage.

Son activité n'est pas tournée vers les États-Unis, mais il espère que le déplacement de M. Trump favorisera la coopération entre les deux pays.

La Chine accueillera le président américain à bras ouverts s'il est "vraiment sincère", présage-t-il.

"S'il n'est pas sympa, s'il exige des concessions de la Chine ou nous force la main sur quelque chose, on lui rendra la monnaie de sa pièce", prévient-il.

"Mais s'il est prêt à coopérer, on sera ravi de travailler avec lui."

L'industrie européenne du textile et de l'habillement a connu une contraction pour la troisième année consécutive au cours de l'exercice 2025. C'est ce que révèle le rapport annuel de l'organisation professionnelle Euratex. Le rapport constate un déclin continu de la production, de l'emploi et de la confiance au sein du secteur.

Le rapport révèle que les volumes de production ont encore diminué en 2025. La production textile a baissé de 1,6 %, tandis que celle de l'habillement a enregistré une chute plus importante de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Au quatrième trimestre, les ventes se sont quelque peu stabilisées par rapport au troisième trimestre, mais en glissement annuel, une baisse était toujours observée : -1,1 % pour le textile et -1,9 % pour l'habillement. Dans la production textile, les plus fortes baisses ont été enregistrées en Espagne (17 %), en Croatie (8,3 %) et en Allemagne (7 %).

Baisse des importations, réduction du déficit commercial

En matière de commerce international, le déficit commercial de l'Union européenne a diminué, ce qui signifie que l'écart entre les importations et les exportations s'est réduit. Au quatrième trimestre, les importations en provenance de pays hors UE ont chuté de 8,1 % en valeur. Cette baisse s'explique par la diminution des prix de l'énergie et la faiblesse de la demande intérieure. Les importations de textiles et de vêtements en provenance de pays hors UE ont diminué respectivement de 11 % et 7,2 % entre octobre et décembre.

L'emploi se contracte, des disparités entre les pays

La tendance à la baisse se poursuit également dans le domaine de l'emploi. Au quatrième trimestre 2025, le nombre d'emplois dans le secteur du textile a diminué de 4,8 % et dans celui de l'habillement de 1,0 % en glissement annuel. Par rapport à la période pré-pandémique, l'emploi a chuté de 14 % dans le textile et de 16 % dans l'habillement. Selon Euratex, des usines ferment chaque semaine en Europe.

L'évolution varie d'un pays à l'autre. Dans le secteur de l'habillement, l'emploi a au contraire augmenté en Espagne (28 %), en Tchéquie (11 %) et au Danemark (6 %), tandis que la Croatie, la Pologne et la Lituanie, entre autres, ont enregistré des baisses.

La confiance chute en raison du manque de nouvelles commandes

La confiance au sein du secteur reste faible. En mars 2026, l'indicateur de confiance a chuté de 2,7 points dans le secteur textile et de 0,9 point dans celui de l'habillement par rapport au mois précédent. Selon Euratex, les entreprises manquent de nouvelles commandes et les perspectives de production se détériorent. L'organisation appelle la Commission européenne et les États membres à prendre des mesures avant la fin de l'année 2026, notamment en réduisant les coûts de l'énergie et en allégeant la pression réglementaire.

Interview

Après une ère d’euphorie post-pandémique portée par une soif de consommation « revanche », l’industrie du luxe affronte aujourd'hui un choc de réalité. Entre une inflation tarifaire décorrélée du produit et une crise de créativité structurelle, les maisons de haute couture sont à la croisée des chemins.

Alessandro Maria Ferreri, fondateur de The Style Gate et ingénieur de formation passé par les plus grands états-majors de la mode, décrypte les ressorts d’une industrie qui doit d’urgence troquer ses certitudes marketing contre une rigueur industrielle retrouvée.

La rupture du contrat moral

Le luxe ne souffre pas d'une simple baisse de régime conjoncturelle. Il traverse une « crise de vérité ». Si les facteurs exogènes comme les tensions géopolitiques ou la baisse du pouvoir d'achat en Asie sont souvent pointés du doigt, le mal est plus profond. Il s'agit d'une rupture du contrat moral entre les marques et leurs clients. Pour comprendre comment l’industrie a pu s'aliéner sa base de consommateurs — du client aspirant aux grandes fortunes mondiales — il faut plonger dans les rouages complexes de la valeur perçue.

Pendant des décennies, le secteur a prospéré sur une promesse de rareté et d'exception. Mais à force de courtiser la masse tout en exigeant les tributs de l’élite, le ressort s’est brisé. « Nous sommes passés d’une industrie de l’offre, où le créateur dictait le goût, à une industrie de la demande, où l’on a donné les clés du studio au consommateur », observe Alessandro Maria Ferreri. Cette inversion des pôles marque le point de bascule d'une instabilité qui ébranle aujourd'hui les états-majors de l’Avenue Montaigne et de la Via Montenapoleone.

L’inflation punitive : La rupture du contrat de valeur

L'un des phénomènes les plus documentés de ces deux dernières années est l’escalade vertigineuse des prix des « iconiques ». Un sac phare, dont le prix pouvait stagner pendant des années, a vu sa valeur doubler, voire tripler en un temps record. Si l'augmentation des coûts de matières premières est une réalité, elle n'explique pas tout.

Pour compenser la rétraction des volumes, les maisons ont actionné le levier du prix de manière abrupte, pariant sur l'aveuglement du client « ultra-riche » et la résilience du client « aspiratif ». Un pari qui s'avère être une erreur de calcul historique.

« Il existe une frontière sémantique que l'industrie a franchie à ses dépens : celle qui sépare le "coûteux" du "cher". Un produit est coûteux quand sa qualité exceptionnelle, sa rareté et le temps de main-d'œuvre justifient son prix. Il est cher dès que l’on perçoit un décalage : la qualité semble moyenne par rapport à un prix qui a explosé. Le vrai choc s'est produit chez le gros acheteur.

Le client fortuné n'est pas un client dupe. Il refuse de payer 2 200 euros pour un sac qu'il achetait 1 200 euros hier, sans y déceler une once de valeur ajoutée supplémentaire. Ces clients connaissent la valeur des cuirs et des finitions. En augmentant les prix sans élever le niveau d'excellence, les maisons ont insulté l'intelligence de leurs meilleurs clients », explique Alessandro Maria Ferreri.

Cette dérive a engendré une érosion systémique de la confiance. Le luxe a cessé d'être un investissement émotionnel pour devenir, aux yeux d'une clientèle lucide, une simple opération de prédation financière.

La dictature du « Mercato » et l’épuisement créatif

Alors que s’est-il réellement passé ? Face à l’atonie des ventes, les maisons de luxe ont développé un réflexe pavlovien, le sacrifice du Directeur Artistique (DA). Nous assistons désormais à un mercato frénétique, une valse des chaises musicales où les contrats de travail se consument en mois plutôt qu’en années. Mais cette instabilité chronique ignore une loi fondamentale : la créativité n'est pas une ressource extractible sur commande ; elle est un cycle biologique que l’industrie tente désespérément d'industrialiser.

« Un créateur n’est pas une machine à sous. On ne glisse pas un jeton pour voir surgir une collection miracle en quatre-vingt-dix jours », articule Alessandro Maria Ferreri. La cadence infernale imposée par le calendrier digital — un flux continu de six à huit collections annuelles, des croisières aux pré-collections — a purement et simplement aboli le temps de la gestation. Privés de la respiration nécessaire pour s'imprégner de culture ou expérimenter la matière, les DA saturent. Cette boulimie de nouveauté produit alors l’effet inverse ; une standardisation visuelle généralisée. À force de vouloir occuper l’espace partout et tout le temps, les maisons finissent par n’incarner plus rien, nulle part.

Le remplacement systématique des designers est-il alors une solution ou un aveu d'impuissance ? Pour le stratège de The Style Gate, « C’est un symptôme de la pression court-termiste des actionnaires et des fonds de Private Equity. À la moindre difficulté, l'actionnariat exige un changement de visage. Pourtant, l'histoire récente prouve que transférer un créateur d'une maison à l'autre peut aggraver le déclin. Nous avons des exemples de créateurs passés d'une maison à l'autre qui ont fait pire dans leur nouvelle mission. Il faut comprendre que le luxe est une industrie de temps long, d'infusion. Or, les investisseurs attendent un retour sur capital immédiat, oubliant que dans ce secteur, le tunnel est parfois très long avant de laisser poindre la lumière. »

Supply Chain : Le réveil de l'éthique et de la proximité

Dans les coulisses des maisons de couture, un autre séisme a eu lieu. Longtemps reléguée au rang de variable d'ajustement invisible, la supply chain est devenue le cœur du réacteur réputationnel des marques. Désormais armé de réseaux sociaux et d'outils de notation, le consommateur exige une traçabilité sans faille, transformant l'éthique de production en un actif immatériel majeur.

« La transparence est devenue capitale. Prenez le cas de Loro Piana, récemment placé sous observation : il existe désormais une sensibilité extrême sur la gestion des ressources humaines et la responsabilité sociale. On ne gère plus seulement des seuils de pollution, mais le respect des hommes, la décence des horaires et la pérennité de la formation », analyse Alessandro Maria Ferreri. Pour l'expert, le modèle de délocalisation systématique a vécu. « Faire voyager un prototype à l'autre bout de la planète pour grappiller quelques euros sur la main-d'œuvre est un non-sens écologique et une aberration opérationnelle. Si vous imposez une collection tous les trois mois, votre écosystème — tanneurs, brodeurs, modélistes — doit être à portée de main. »

Cette nécessaire réactivité signe le grand retour de l’Italie et de la France comme sanctuaires productifs. Alessandro Maria Ferreri, qui enseigne ces enjeux à l'Université de Milan, prône une migration sans retour vers le « kilomètre zéro ». « Le luxe de la vitesse exige la proximité physique. Au moment de la création du prototype, vous fixez simultanément le prix, la qualité et le "Made In". Délocaliser la production après cette étape revient à briser l'intégrité du produit : vous altérez les matériaux, vous fragilisez la finition et, paradoxalement, vous gonflez les coûts logistiques. »

Au-delà de la géographie, le défi est celui de la transmission. Pour Ferreri, les maisons doivent redevenir les « gardiens de l'artisanat ». « Si nous n’érigeons pas d'académies internes pour transférer le savoir-faire aux nouvelles générations, nous condamnons des secrets de fabrication séculaires à l'extinction. On ne peut décemment qualifier un produit de "luxe" s'il n'est pas confectionné de façon luxueuse. Sans une production à la hauteur de son étiquette, le luxe perd sa raison d'être et sa légitimité tarifaire. »

La segmentation, ou le retour de la hiérarchie

Le client « aspirant », pilier historique de la croissance des années 2010, est le grand sacrifié de la transformation actuelle. Pris en étau par une inflation décorrélée de ses revenus, il a déserté les boutiques. Pour reconquérir ce terrain perdu sans diluer leur prestige, les maisons sont désormais contraintes de repenser l'architecture même de leur offre.

Alessandro Maria Ferreri observe un retour nécessaire vers des structures de prix plus intelligentes. Puisque la « ligne mère » a atteint des sommets inaccessibles, nous assistons à une réorganisation des divisions accessoires, beauté et lunettes. Le groupe Kering, en internalisant sa division Eyewear, a tracé une voie royale : maîtriser la production de ces produits dits d'entrée de gamme pour qu’ils cessent d'être de simples « produits dérivés » et redeviennent de véritables ambassadeurs de la marque. « On ne peut peut-être plus s'offrir la veste Chanel à 14 000 euros, mais on s'achète le rouge à lèvres. C'est ce lien organique qui maintient l'autorité de la maison sur la rue », décrypte l'expert.

Face à l'éviction brutale de la classe moyenne, le retour des « deuxièmes lignes » devient le sujet brûlant des comités de direction. Pour Alessandro Maria Ferreri, l'histoire est un éternel recommencement : « Il y a quinze ans, l’industrie a tué les deuxièmes lignes — comme D&G ou Marc by Marc Jacobs — pour tout centraliser sous la marque mère. Ce choix a créé un vide béant. Aujourd’hui, les maisons réalisent qu’elles ont perdu un client qui ne pourra jamais franchir le seuil de la première ligne. Le "très bas" — la cosmétique, l'optique — doit à nouveau nourrir le "très haut". »

L'avenir du secteur passera par la création de lignes parallèles, souligne le savant du luxe. Sans être une version dégradée de la collection principale, ces propositions devront offrir un contenu de style fort à un prix « démocratique » (entre 500 et 800 euros), ciblant une clientèle plus jeune dont le budget ne suit plus l'escalade des prix, mais dont le désir d'appartenance reste intact. Chaque maison doit aujourd'hui se demander s'il ne faut pas créer ces lignes parallèles pour garder le contact avec la population, et ne pas se couper définitivement de la réalité sociologique du marché, note l’expert.

L'expérience « phygitale » : Le client schizophrène

Le consommateur du luxe en 2026 est un hybride. Une entité complexe, presque schizophrène, affirme Alessandro. Il utilise le digital pour comparer, analyser et débusquer la moindre faille de qualité, mais franchit le seuil des boutiques pour y chercher une charge émotionnelle que l'écran est incapable de fournir.

Le retail physique ne doit plus seulement vendre ; il doit désormais se battre contre le confort du « clic ». Le défi est avant tout une question de distance symbolique. « Sur le web, Louis Vuitton et une marque premium sont à la portée d'un clic. Dans le monde physique, des kilomètres de prestige les séparent. Le rôle du magasin est de matérialiser ces kilomètres par un service hors norme », souligne Alessandro Maria Ferreri. Le conseiller de vente voit ainsi son paradigme basculer : il n'est plus un simple exécutant de la transaction, mais un historien de la maison, un gardien du temple capable de réenchanter le produit face à un client qui en connaît déjà les caractéristiques techniques.

Toutefois, cette hybridation crée des frictions organisationnelles majeures. Le digital a instauré de mauvaises habitudes : le client essaie une pièce en boutique pour finalement l'acquérir en ligne, en quête d'une déclinaison spécifique ou par simple commodité. « C’est un cauchemar logistique et humain pour les forces de vente. Comment pérenniser les structures et motiver les équipes si la vente, initiée par leur expertise, se finalise sur un site web centralisé ? », s'interroge l'expert de The Style Gate.

La survie du retail passera par une intégration totale et transparente des processus. L'enjeu est de transformer ce qui est aujourd'hui une concurrence interne en une synergie fluide : le personnel de vente doit être contractuellement associé et récompensé pour sa maîtrise du produit, quel que soit le canal final de la transaction. Pour Alessandro Maria Ferreri, le point de vente physique doit offrir ce que l'algorithme ne possédera jamais : l'apprentissage profond de la marque et l'irremplaçable vibration du contact humain.

Épilogue : Restaurer l’autorité de la création

Pour Alessandro Maria Ferreri, la sortie de crise ne se fera pas par des ajustements comptables, mais par un retour à une certaine forme d'élitisme intellectuel. L’industrie doit cesser de s'excuser pour son exclusivité et reprendre son rôle de prescripteur.

« Nous avons commis l'erreur fondamentale de déléguer la direction artistique au consommateur en lui demandant : "Décidez de ce que vous voulez porter". Mais le client n'est pas un designer. Il ne vient pas chercher un miroir de ses propres habitudes, il attend d'une maison de luxe qu'elle lui impose une vision, une allure, une audace qui le dépasse », assène le fondateur de The Style Gate. Le luxe doit redevenir une prescription plutôt qu'une réaction.

S’il est impératif d’écouter les variations du marché, la marque doit demeurer le phare qui guide le goût et non le reflet qui subit les caprices de l'époque. La pérennité des grandes maisons passera par cette capacité à restaurer leur autorité créative : être celles qui définissent le désir, plutôt que celles qui le pourchassent.

L'entreprise norvégienne Helly Hansen a transféré son siège pour l'Europe du Sud dans le centre de Barcelone (Espagne), en s'installant sur le Paseo de Gracia. Jusqu'à présent, la société opérait depuis Sant Quirze del Vallès, en périphérie de la ville.

Selon le média spécialisé Turiski, ce changement s'inscrit dans une nouvelle phase de consolidation en Europe du Sud, en réponse à la croissance enregistrée ces dernières années dans la région, où l'entreprise aurait doublé ses bénéfices. Il fait partie de sa stratégie d'expansion sur les marchés méditerranéens et hispanophones, sous l'égide du groupe américain Kontoor Brands depuis 2025.

Les nouveaux bureaux centralisent les départements marketing, ventes, opérations clients et retail pour les marchés espagnol, français, italien, portugais et andorran. Avec cette réorganisation, la marque cherche à améliorer la coordination interne et à renforcer les relations avec ses partenaires commerciaux en Europe du Sud.

Carlos Bravo, de la direction régionale, a souligné lors d'un entretien avec le média spécialisé que ce nouveau siège renforce l'engagement envers le réseau de distribution multimarque, tout en accompagnant l'expansion de l'entreprise dans la zone méditerranéenne.

Le nouvel espace comprend également un showroom destiné à la présentation des collections de Helly Hansen, HH Workwear et Musto, pouvant accueillir plus de 150 clients par an. L'entreprise, rachetée par Kontoor Brands pour 900 millions de dollars en 2025, a réussi à dynamiser le chiffre d'affaires du groupe américain depuis son acquisition et cherche maintenant à renforcer son positionnement de référence technique dans les secteurs de la voile et de la montagne.

Le fabricant américain de lunettes connectées Innovative Eyewear a annoncé ses résultats de ventes préliminaires non audités pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026. L'entreprise, qui commercialise des produits sous les marques Lucyd, Reebok, Nautica et Eddie Bauer, a réalisé un chiffre d'affaires préliminaire d'environ 0,81 million de dollars au premier trimestre (T1). Ce résultat représente une hausse de 78 % par rapport au T1 2025, établissant un record historique pour un premier trimestre.

Cette performance porte à 11 le nombre de trimestres consécutifs de croissance du chiffre d'affaires en glissement annuel. Le taux de croissance du T1 2026 marque également une accélération par rapport à la progression annuelle de 2025, qui s'établissait à environ 63 %.

Harrison Gross, directeur général d'Innovative Eyewear, a déclaré que ces résultats constituent le meilleur démarrage d'année de l'histoire de l'entreprise. « Bien que ces chiffres restent soumis à audit, nous sommes très encouragés par les performances commerciales préliminaires du T1 2026 et par le pipeline commercial que nous observons dans nos canaux optique, sécurité et articles de sport », a-t-il précisé. Il a souligné que la demande en solutions de connectivité pour les professionnels reste le principal moteur de croissance.

Expansion du marché et reconnaissance produit

Lucyd Armor, la gamme la plus populaire du groupe, a récemment reçu le Red Dot Design Award 2026 et le NHPA Retailer's Choice Award. Selon les analyses de marché, Lucyd Armor détient environ 44 % de parts de marché des lunettes de sécurité connectées sur Amazon.

La direction d'Innovative Eyewear indique que ce produit reste la seule lunette de sécurité connectée de la plateforme à disposer d'une certification de sécurité complète aux États-Unis, au Canada et dans l'Union européenne. L'entreprise s'est attachée à développer une offre produits diversifiée et une présence internationale afin de conserver sa position de leader en termes de rapport qualité-prix dans le secteur des lunettes connectées.

Pour renforcer sa croissance en vente directe (D2C), l'entreprise est en négociation avec plusieurs distributeurs en vue d'introduire les produits Lucyd Armor et Reebok dans des points de vente physiques aux États-Unis et au Canada tout au long de 2026. Les partenaires ciblés incluent des grandes surfaces, des chaînes d'optique traditionnelles ainsi que des enseignes de bricolage et d'équipement automobile.

Partenariats industriels et opportunités en marque blanche

Plusieurs entreprises des secteurs industriel et logistique testent actuellement les produits Lucyd pour leurs équipes, notamment DHL, Do It Best / True Value et Thermo King. Par ailleurs, l'entreprise a lancé une offre en marque blanche lors du dernier salon Vision Expo.

Ce service permet aux distributeurs et aux marques de lunetterie traditionnelles de proposer des produits connectés en partenariat avec Innovative Eyewear. L'entreprise a confirmé avoir déjà obtenu un engagement ferme pour une ligne de lunettes de sécurité connectées en marque blanche.

Les résultats préliminaires indiquent également une amélioration des marges brutes sur la période. Les marges bénéficiaires brutes du T1 2026 affichent une progression significative par rapport à celles de l'année 2025, que l'entreprise attribue à des mesures efficaces d'atténuation des droits de douane.

L'entreprise poursuit sa mission « Upgrade Your Eyewear » à travers des montures équipées de Bluetooth et de ChatGPT. Ces produits sont proposés en des centaines de combinaisons pour répondre aux marchés des lunettes de soleil, des articles de sport et des équipements de protection oculaire.

Paris (France), 22 avr 2026 (AFP) - Le fabricant de matériel de ski Rossignol a amélioré ses ventes sur la saison 2025/2026 grâce à une bonne fréquentation des stations de ski, et ce après deux hivers difficiles, a fait savoir mercredi la marque.

Sur son exercice décalé arrêté au 31 mars, le groupe français a réalisé 346 millions d'euros de chiffre d'affaires, contre 342 à la même date un an auparavant.

Sans prendre en compte les effets de change, et en particulier l'affaiblissement du dollar qui pèse sur les comptes de Rossignol, dont un tiers des ventes est réalisé en Amérique du Nord, les ventes ont augmenté de plus de 4% sur un an.

Une hausse en rupture avec la tendance d'érosion du chiffre d'affaires des dernières années bien qu'en dessous du record historique de 2022-2023.

Rossignol affirme avoir profité d'un hiver enneigé en Europe cette année, avec un taux d'occupation moyen des stations de ski au beau fixe, à 73% sur la saison en France par exemple.

Le groupe réalise les trois quarts de ses ventes avec le matériel de ski, fabriqué à Nevers (Nièvre) pour les fixations et principalement dans le nord de l'Espagne pour les skis.

Mais face à des hivers à l'enneigement de plus en plus instable, conséquence du réchauffement climatique, la marque ambitionne de réduire sa dépendance à l'hiver.

Elle souhaite désormais mettre l'accent sur le trail, discipline "dont le nombre de pratiquants explose", a expliqué mercredi le dirigeant du groupe Vincent Wauters lors d'une conférence de presse.

Le groupe développe en Italie et fabrique principalement en Asie des vêtements et chaussures de trail et de randonnée.

Au total, sa division textile représente désormais quelque 25% de son chiffre d'affaires et 35% en France, un chiffre que Vincent Wauters voit monter d'ici quelques années à 50%.

Cette croissance s'inscrit dans une tendance plus large d'adoption des vêtements techniques en ville, avec le succès fulgurant de concurrents comme Salomon.

Mais contrairement à d'autres marques, Rossignol exclut formellement de créer des lignes dédiées pour aller chercher ces nouveaux consommateurs.

Soucieux de ne pas "diluer son ADN", Vincent Wauters préfère "viser la performance et laisser le consommateur venir".

La marque de chaussures Sperry poursuit sa relance en Europe grâce à un nouveau partenariat avec Dubois, désigné comme le « moteur régional » par sa société mère américaine, Authentic Brands Group.

Après un retour réussi sur les marchés du Royaume-Uni et de l'Irlande, Sperry se tourne désormais vers l'Europe continentale, et plus particulièrement vers les régions du Benelux et DACH. C'est là que Dubois, un distributeur belge récemment racheté par le britannique Gardiner Bros, assurera un « déploiement fluide ».

Gardiner Bros et Dubois superviseront conjointement la relance régionale. Dubois apportera sa connaissance du marché local, tandis que Gardiner Bros mettra à profit son expertise en matière de développement de marque.

La commercialisation officielle de la collection Sperry débutera le 1er mai. Authentic se concentre sur l'établissement d'une présence auprès des détaillants indépendants haut de gamme et des comptes clés afin de préserver l'identité à la fois aspirationnelle et accessible de la marque.

Cette formule a déjà été appliquée aux produits de Sperry. Des versions haut de gamme de modèles emblématiques, comme la chaussure bateau Authentic Original, sont associées aux tendances streetstyle contemporaines afin que la marque reste d'actualité.

S'exprimant sur ce nouveau déploiement, Henry Stupp, directeur de la région EMEAI chez Authentic, a déclaré que cette expansion « marque une étape importante dans notre stratégie de croissance européenne plus large ». « Suite à la forte dynamique au Royaume-Uni et en Irlande, nous constatons une demande claire pour les marques qui allient héritage et vision moderne et avant-gardiste », a-t-il poursuivi.

Dans une note publiée en fin d'après-midi, l'entreprise de lunetterie Safilo Group a annoncé avoir signé un accord d'exclusivité avec Bollé Brands en vue de l'acquisition de Spy+ et Serengeti, deux marques américaines actives dans les segments du sport et de l'outdoor et de la lunetterie haut de gamme. Spy+, marque authentique et reconnue dans l'univers du sport et des lunettes de soleil, renforcera davantage la présence de Safilo sur les canaux de distribution sport et outdoor, grâce à sa forte complémentarité avec Smith. Serengeti, forte de plusieurs décennies d'histoire, représentera pour l'entreprise dirigée par Angelo Trocchia un atout majeur dans le segment de la lunetterie haut de gamme.

En 2025, les deux marques ont enregistré des ventes totales d'environ 39 millions de dollars.

L'opération s'inscrit dans la stratégie déjà définie par l'entreprise de lunetterie basée à Padoue (Italie), qui vise des acquisitions sélectives de marques capables de renforcer « la présence du groupe dans des segments à fort potentiel de croissance, contribuant à la valorisation supplémentaire du portefeuille de marques propres, qui comprend Smith, Carrera, Polaroid et Blenders », précise la note.

La finalisation de l'opération proposée reste soumise à l'achèvement des procédures de consultation avec les organismes compétents et aux conditions suspensives habituelles.

Safilo a clôturé l'année 2025 avec un chiffre d'affaires net de 983,4 millions, soit +1,8 % à taux de change constants et +2,6 % de performance organique.

Le groupe Moncler a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 880,6 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2026, en hausse de 12 % à taux de change constants (+6 % à taux de change courants). Le conseil d'administration a approuvé aujourd'hui le rapport de gestion intermédiaire pour le premier trimestre. L'année dernière, les trois premiers mois s'étaient soldés par un chiffre d'affaires de 829 millions d'euros.

L'entreprise vise à faire évoluer constamment les marques, tant au niveau des produits que des expériences

« Dans un contexte mondial marqué par les conflits et l'instabilité, Moncler et Stone Island ont toutes deux fait preuve d'une forte énergie et d'une grande pertinence culturelle. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. Ils reflètent une approche précise qui valorise ce qui rend nos marques uniques, tout en leur permettant d'évoluer constamment, tant au niveau des produits que des expériences », a précisé, dans un communiqué, Remo Ruffini, président exécutif de Moncler spa.

Le chiffre d'affaires de Moncler atteint 766,5 millions d'euros

Pour la marque Moncler, le chiffre d'affaires s'est élevé à 766,5 millions d'euros, soit une hausse de 12 % à taux de change constants (+6 % à taux de change courants) par rapport aux 721,8 millions d'euros des trois premiers mois de 2025.

Le canal de distribution direct-to-consumer a enregistré une croissance de 14 % en glissement annuel, malgré la volatilité persistante du marché et une base de comparaison élevée, a souligné la direction. Le canal wholesale a connu une croissance de 3 % en glissement annuel, dans un contexte de rationalisation continue du réseau de distribution.

En ce qui concerne les différentes zones géographiques, Moncler a enregistré une solide performance en Asie (+22 % à taux de change constants en glissement annuel) avec 433 millions d'euros, soutenue par des tendances positives notamment en Chine et en Corée, ainsi que sur le continent américain (+7 % en glissement annuel). La région Emea a sous-performé (-1 % en glissement annuel, soit 238,5 millions d'euros), principalement en raison de la faiblesse persistante des flux touristiques dans la région.

Au 31 mars 2026, le réseau de magasins monomarques de Moncler comptait 295 points de vente en propre, un chiffre inchangé par rapport au 31 décembre 2025.

Stone Island a clôturé le premier trimestre avec un chiffre d'affaires de 114,1 millions d'euros

Quant à Stone Island, le chiffre d'affaires s'est élevé à 114,1 millions d'euros, en hausse de 11 % (+6 % à taux de change courants) par rapport aux 107,3 millions d'euros des trois premiers mois de 2025.

La croissance à deux chiffres se poursuit dans le canal direct-to-consumer (+17 % en glissement annuel), portée par une performance organique positive dans toutes les régions, les Amériques et l'Asie affichant des résultats supérieurs à la moyenne.

Le canal wholesale a progressé de 4 % en glissement annuel, soutenu par l'excellent accueil de la collection printemps-été 2026.

Au 31 mars, le réseau de magasins monomarques de Stone Island comptait 94 points de vente en propre, soit une diminution nette d'une unité par rapport au 31 décembre 2025.

La stratégie des prochains mois verra le groupe se concentrer de plus en plus sur chaque marque.

« Alors qu'une nouvelle phase de notre parcours commence, avec l'arrivée de Leo Rongone dans le groupe, notre objectif est très clair : rester fidèles à ce que nous sommes, toujours regarder vers l'avenir et maintenir l'intégrité de nos marques au cœur de chaque décision », a déclaré Remo Ruffini.

Enfin, l'assemblée générale des actionnaires de Moncler a approuvé aujourd'hui les comptes de l'exercice 2025, qui se soldent par un bénéfice net de 438,17 millions d'euros, et a décidé de distribuer un dividende de 1,4 euro par action. Le dividende sera détaché le lundi 18 mai et mis en paiement le 20 mai. Le montant total s'élève à 380,24 millions d'euros.

L'assemblée a également approuvé un nouveau plan de rachat et de cession d'actions propres, pour un montant maximum de 10 % du capital social. Au 21 avril 2026, Moncler détenait 2 819 999 actions propres, soit 1 % du capital social.

Selon un communiqué, la marque danoise de vêtements et de lifestyle Aiayu a vu son bénéfice brut augmenter de 22 % en 2025.

Une rentabilité en nette progression

Le bénéfice brut est passé de 3,8 millions d'euros en 2024 à 4,64 millions d'euros en 2025. Sur la même période, le bénéfice net après impôts a suivi cette trajectoire ascendante, passant de 740 000 euros à 970 000 euros.

Les indicateurs de solidité financière sont également au vert : les fonds propres ont progressé de 3,7 millions d'euros à 4,2 millions d'euros, tandis que la trésorerie et les équivalents de trésorerie ont bondi de 1,4 million d'euros à 2,38 millions d'euros. Parallèlement à cette croissance, le nombre moyen d'employés est passé de 31 à 36. À noter que les chiffres précis du chiffre d'affaires n'ont pas été communiqués.

Investissements stratégiques et positionnement

L'entreprise, fondée par Maria Høgh Heilmann, maintient son positionnement axé sur des produits lifestyle conçus à partir de matières naturelles, avec un rythme de deux collections par an.

En 2025, Aiayu a concentré ses efforts sur trois leviers de croissance majeurs : le renforcement de ses partenariats de vente en gros, l'optimisation de sa performance digitale et le développement de sa propre plateforme d'e-commerce, d'après le communiqué de la marque.

Interview

Avec un chiffre d'affaires de 193 millions d'euros en 2025 et une croissance solide de 8 %, Arena ne se contente plus de dominer les bassins de compétition. Sous l’impulsion de son CEO Peter Graschi, l’équipementier historique opère un pivot stratégique vers le « bien-être » et l'extension du swimwear. Décryptage d'une feuille de route qui place la France au centre de ses ambitions 2027.

Fondée à Landersheim, en Alsace, en 1973, Arena conserve un lien organique avec l'Hexagone, qu'elle traite comme son marché domestique. « Nous avons une connexion spéciale avec la France ; c'est ici qu'Arena est née. C'est pourquoi nous percevons ce pays comme notre home market », confie Peter Graschi. Cette proximité historique se traduit aujourd'hui par une solidité financière que le groupe compte bien capitaliser pour accélérer sa progression.

De « Water Instinct » à « Planet Water » : un changement de paradigme

Le signe le plus tangible de cette transformation est le changement de manifeste de la marque. Après vingt ans sous l'égide de « Water Instinct », Arena adopte désormais « Planet Water ». Ce n'est pas qu'un ajustement sémantique, mais une volonté d'élargir son audience. Là où le claim précédent s'adressait aux puristes des bassins et à la performance pure, « Planet Water » veut inclure tous ceux qui interagissent avec l'eau. « Nous voulons nous adresser à tous ceux qui veulent être actifs dans et autour de l'eau », explique le CEO. Cette vision plus inclusive permet à la marque de s'extraire du couloir de nage pour investir les eaux libres et le fitness aquatique, plus démocratiques.

La France : un moteur de croissance pérenne

Le Groupe ne cache pas ses ambitions pour les années à venir, porté par la dynamique de la région. Aujourd'hui, la France représente 16 % du chiffre d'affaires mondial et devrait rester le fer de lance de la stratégie à l’horizon 2027. Arena y prévoit une croissance annuelle de 7 %, en s’appuyant sur un équilibre subtil : le maintien de sa suprématie dans le segment « racing » et une offensive musclée sur le beachwear. Cette légitimité technique reste sa meilleure défense ; lors des récents Championnats du Monde à Singapour (2025), 20 des 21 médaillés en eau libre portaient des combinaisons de compétition Arena.

L’innovation comme barrière à l'entrée

Face à la pression de rentabilité inhérente aux investisseurs, Peter Graschi est catégorique : l'innovation n'est pas négociable. « Notre raison d'exister est l'innovation. Si nous cessons d'être innovants, nous devenons remplaçables », affirme-t-il. Mais dans cette course technologique, Arena mise sur l'intelligence collective : « La R&D ne repose pas uniquement sur nos épaules. Nous partageons ces efforts avec des partenaires de long terme et des spécialistes exclusifs. C’est une collaboration permanente. »

Cette stratégie se concentre sur cinq piliers : compression, durabilité, flottabilité, hydrodynamisme et, désormais, le confort. Cette avancée est avant tout une économie de temps et d'énergie pour les athlètes : là où une nageuse de haut niveau mettait autrefois 30 minutes pour enfiler sa combinaison, les nouveaux modèles permettent de descendre à 5 minutes. « Cela permet à l'athlète de moins s'épuiser lors de la préparation et de se concentrer exclusivement sur la compétition », souligne le CEO.

Durabilité : le défi du « textile-à-textile »

Parallèlement à la performance, Arena doit répondre aux impératifs écologiques de l'industrie. Le groupe investit massivement pour transformer ses produits à fort volume en modèles de durabilité. Cela se concrétise à travers la combinaison POWERSKIN ST NEXT — fabriquée en ECONYL®, un fil de nylon 100 % régénéré — et l'utilisation de la fibre LYCRA® EcoMade (70 % bio-sourcée à partir du maïs) pour les maillots d'entraînement de la collection arena Vita Life. « C'est sur l'entraînement que la consommation est la plus forte. C'est là que nous investissons en priorité pour pousser ces solutions durables », explique Peter Graschi.

Sortir des bassins : le pari du « Waterfront »

Si la marque s'aventure désormais hors des lignes d'eau, Peter Graschi récuse l'étiquette « lifestyle » galvaudée. Il préfère évoquer une « extension du swimwear » : des produits hybrides capables d'accompagner l'utilisateur de la plage au bassin. La marque entend capitaliser sur l'esthétique du mouvement pour rendre ses produits désirables en ville, à l'image des parkas portées par les athlètes entre le vestiaire et le plot de départ.

Cette stratégie passera par les Championnats d'Europe de natation à Paris en août prochain. Après le succès des Jeux Olympiques, le CEO mise sur un « effet de halo » prolongé : « Paris est une ville inspirante pour quiconque souhaite nager davantage. Cet événement est une vitrine essentielle pour la crédibilité et l'image de marque. »

La stratégie de terrain : l'offensive par les clubs

Malgré l'évolution de son positionnement, Arena reste fidèle à son modèle : le Wholesale (45 % des ventes) reste majoritaire, complété par le retail (35 %) et l'e-commerce (20 %). En France, le groupe renforce son maillage local en misant sur le « grassroots ». « Nous nous concentrons de plus en plus sur le travail en direct avec les clubs. Notre objectif est de signer davantage de partenariats pour soutenir le développement du sport à la base et croître localement », précise le dirigeant. Cette présence auprès des licenciés et des éducateurs est le socle sur lequel Arena bâtit sa légitimité de demain, bien au-delà des campagnes d'affichage.

Épilogue : La natation, un sport pour la vie

En fin de compte, le manifeste « Planet Water » touche à la mission de santé publique. Peter Graschi cite volontiers l'exemple de son père : « Il a 85 ans ; ancien cycliste passionné, il s'est mis à la natation à 75 ans. Aujourd'hui, il fait ses longueurs chaque jour. C’est fantastique pour sa qualité de vie. » Pour Arena, l'objectif final est là : inspirer un mode de vie actif, de la piscine municipale à la pleine mer.

La marque de chaussures britannique Clarks a annoncé un retour à la rentabilité pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2025. L'entreprise, basée dans le Somerset (Royaume-Uni), a réalisé un bénéfice d'exploitation de 79,50 millions d'euros (66,30 millions £), une reprise significative par rapport à la perte de 21,70 millions d'euros (18,10 millions £) enregistrée l'année précédente.

Le groupe a attribué cette performance à une concentration rigoureuse sur la rationalisation des processus clés et la réduction des frais généraux structurels. Bien que le chiffre d'affaires statutaire ait diminué de 3,33 % pour s'établir à 1,04 milliard d'euros (871,50 millions £), l'entreprise a réussi à redresser son bénéfice avant impôts, le portant à 53,70 millions d'euros (44,80 millions £). Cela représente une amélioration de 100 millions d'euros (84 millions £) par rapport à la perte de l'exercice précédent.

Direction et changements structurels

Un moment charnière de l'année a été la nomination de Victor Herrero au poste de directeur général par intérim en juin 2025. Sous sa direction, la marque s'est concentrée sur la stabilisation de l'organisation grâce à un contrôle rigoureux des coûts et une attention accrue à la « pertinence des produits ».

Clarks a procédé à une restructuration importante, qui a notamment inclus la fermeture de son centre de distribution à Venlo (Pays-Bas) afin d'optimiser l'efficacité de son réseau. L'entreprise a également rationalisé ses effectifs et déployé une nouvelle plateforme numérique mondiale pour les ressources humaines, Dayforce, afin de centraliser la paie et l'intégration des employés à l'échelle internationale.

Expansion stratégique et innovation produit

Malgré des conditions de marché mondiales défavorables, notamment des droits de douane élevés aux États-Unis et une inflation salariale croissante, Clarks a enregistré des résultats positifs sur ses canaux de vente directe au consommateur (D2C). Le e-commerce au Royaume-Uni et en Irlande, ainsi que les magasins d'usine sur le continent américain, ont été cités comme particulièrement performants.

La marque a continué de s'orienter vers la tendance mondiale de l'« athleisure », en lançant trois nouvelles franchises : Clarks Pace, Solevana et Clarks Code. Cloudsteppers, la sous-marque lifestyle de l'entreprise, a ouvert ses premiers magasins en propre aux États-Unis et en Malaisie, et prévoit de poursuivre son expansion en 2026.

La région Asie-Pacifique (APAC) s'est avérée être un marché à forte croissance, affichant une progression des ventes à deux chiffres et des prix de vente moyens plus élevés que dans les régions occidentales. L'entreprise a également fait son retour sur le marché indien au cours du troisième trimestre de l'exercice financier afin de conquérir de nouvelles parts de marché.

Au Royaume-Uni, où la marque a célébré son 200e anniversaire, un retour à la publicité télévisée en prime-time a contribué à une augmentation de sa part de marché au cours du second semestre. Cependant, le segment de la vente en gros reste sous pression sur les marchés britanniques et de la zone EMEA, les partenaires gérant leurs stocks avec prudence dans un contexte de demande atone.

Situation financière et perspectives

Clarks a terminé l'année avec une trésorerie positive de 58 millions d'euros (48,40 millions £) et aucun emprunt bancaire. La situation financière du groupe a été renforcée par la reclassification de 120 millions d'euros (100 millions £) d'actions préférentielles, passées des passifs financiers aux capitaux propres en décembre 2025.

Pour 2026, la stratégie de l'entreprise reste axée sur une croissance durable et rentable. Les priorités incluent l'élargissement des gammes d'accessoires (hors chaussures), l'entrée sur de nouveaux marchés et la poursuite de l'optimisation de l'efficacité opérationnelle.

Le seuil peut sembler technique, il est pourtant révélateur. En repassant sous la barre des 490 euros ce lundi 20 avril 2026, l’action LVMH envoie un signal que les marchés observent avec une attention particulière : celui d'une transition vers une croissance plus modérée pour le segment du luxe mondial.

À 488,95 euros en séance le 20 avril, le titre du numéro un mondial du luxe a cédé plus de 2 %, dans un marché parisien lui-même orienté à la baisse avec un CAC 40 en recul de 1,13 %. Au-delà de cette variation quotidienne, c’est la tendance de fond qui dessine un nouveau paysage : sur trois mois, l’action abandonne 16 %. Ce repositionnement suggère la fin d’un cycle d'expansion exceptionnelle pour laisser place à une phase de « normalisation » où la résilience devient le principal indicateur.

Un repli sectoriel global

Ce mouvement ne se limite pas à un ajustement de calendrier boursier. Il s’inscrit dans une dynamique sectorielle plus large où l’ensemble des valeurs du luxe européen — de Hermès à Kering — recule dans un contexte d'incertitudes géopolitiques et de prudence renforcée des investisseurs.

Les inquiétudes concernant le ralentissement de la demande ne sont plus tant théoriques. Elles se traduisent déjà dans les performances opérationnelles. Lors de ses dernières publications, LVMH a fait état d’une croissance mesurée, marquée par un recul organique de 3 % de sa division phare, la Mode et Maroquinerie.

Le luxe, thermomètre de la consommation discrétionnaire

Si ce seuil des 490 euros fait office de baromètre, c’est parce que le secteur du luxe est un indicateur avancé de la santé économique mondiale. Sa sensibilité est particulièrement forte face à quatre variables aujourd'hui sous pression :

• Les flux touristiques : Le ralentissement du tourisme international, notamment en Asie et au Moyen-Orient, pèse sur les ventes dans les hubs stratégiques (aéroports et grandes capitales).
• La géopolitique : Les tensions internationales alimentent une incertitude globale, réduisant mécaniquement l’appétit pour les dépenses non essentielles.
• Le marché chinois : Moteur historique du secteur, la Chine voit sa reprise de consommation rester plus lente qu’anticipé.
• Le coût du capital : Dans un environnement de taux élevés, les investisseurs arbitrent davantage en faveur de secteurs moins cycliques.

Un environnement devenu structurellement plus exigeant

Sur le plan technique, le titre évolue désormais sous ses moyennes mobiles à 50 jours (500,57 euros) et à 200 jours (543,59 euros). Ce décalage illustre un repositionnement des anticipations de marché sur le long terme. Cette inflexion du luxe résonne avec une situation économique plus globale. Alors que les exportations horlogères suisses ont fléchi de 1 % en mars 2026, l'économie réelle française montre des signes d'épuisement. Au premier trimestre 2026, la France a enregistré un record de 18 986 défaillances d'entreprises (+6,4 %), principalement des PME et TPE fragilisées par l'allongement des délais de paiement et la fin des soutiens publics.

La fin d’une parenthèse

Plus qu’un simple seuil boursier, ce niveau de 490 euros cristallise la transition du luxe vers un environnement plus fragmenté. Le signal envoyé par LVMH illustre surtout un changement de rythme : celui d’un secteur qui s'adapte à un marché devenu plus sélectif.

Loin d'une rupture isolée, ce recul suggère un recalibrage nécessaire entre les succès d'hier et les exigences d'un nouveau cycle économique. Dans ce contexte, la croissance ne dépend plus de l'élan naturel du marché, mais d'une agilité opérationnelle renouvelée. Pour le secteur, la parenthèse de l'expansion fluide semble désormais se refermer au profit d'un cycle de vigilance stratégique.

Les exportations horlogères suisses se sont contractées de 1 % en mars, à 2,1 milliards de francs suisses (2,3 milliards d'euros), tirées vers le bas par le marché américain, selon les relevés de la Fédération horlogère (FH) publiés mardi.

Le marché américain en repli

En mars, les exportations vers les États-Unis, qui constituent le plus gros débouché des horlogers suisses, ont baissé de 1,6 % par rapport à la même période l'an passé, a indiqué la fédération dans un communiqué.

À l'inverse, les expéditions de garde-temps ont continué de se raffermir vers la Chine, enregistrant une hausse de 4,2 %, ainsi que vers Hong Kong (+0,5 %).

L'ombre du conflit au Moyen-Orient

Pour l'heure, « le conflit au Moyen-Orient n'a pas encore affecté les exportations horlogères vers les Émirats arabes unis », le principal marché de la région, détaille la FH, précisant qu'elles y ont progressé de « 0,7 % » en mars. En revanche, les chiffres ont dégringolé vers l'Arabie saoudite (-16,8 %) et le Qatar (-24,8 %).

Le Moyen-Orient représente 10 % des exportations horlogères helvétiques, avait indiqué la semaine passée le président de la FH, Yves Bugmann, lors du salon horloger de Genève. Selon lui, les tensions régionales constituent « un défi supplémentaire pour l'horlogerie », s'ajoutant aux incertitudes sur les droits de douane américains et la consommation chinoise. « Tout dépend de la tournure que ce conflit prendra », avait-il insisté.

Des disparités marquées en Europe

Les exportations horlogères ne reflètent pas les ventes finales aux consommateurs, mais les stocks constitués par les détaillants pour leurs boutiques. Les plus grandes signatures — dont Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet et Vacheron Constantin — viennent de clore lundi une semaine d'exposition au salon Watches & Wonders.

En Europe, les tendances sont contrastées : si les exportations vers le Royaume-Uni ont progressé de 3,2 % en mars, elles ont reculé de 8,5 % vers l'Allemagne et de 16,8 % vers l'Italie.

Vers la France, elles ont affiché un bond spectaculaire de 72,4 %. La Fédération horlogère nuance toutefois ce résultat, précisant qu'il « ne reflète pas une croissance réelle du marché, mais des réexportations vers d'autres débouchés ».

L'organisation à but non lucratif Schone Kleren Campagne (SKC) — la branche néerlandaise de la Clean Clothes Campaign — a intenté une action en justice contre Levi Strauss & Co. L’ONG accuse la marque de jeans d’avoir trompé les consommateurs avec des déclarations sur les conditions de travail dans sa chaîne de production. Quatre consommateurs se sont joints à la procédure en tant que co-demandeurs.

Des licenciements dénoncés en Turquie

À l'origine de cette action : des abus constatés dans une usine en Turquie qui produit exclusivement pour Levi's. En 2023, des employés ayant participé à des manifestations syndicales auraient été licenciés après l’intervention des autorités locales. Depuis, un collectif d'ouvriers réclame une indemnisation.

La SKC affirme que dans sa communication marketing, Levi's met en avant une production responsable et le respect des droits fondamentaux, dont la liberté syndicale. Pour étayer ses accusations, l'organisation s'appuie sur les conclusions du Worker Rights Consortium ainsi que sur le propre code de conduite de la marque.

L'affaire est soutenue par la SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Onderneminations), centre de recherche spécialisé sur les multinationales. Aucune date n'a encore été fixée pour la première audience.

Un contrôle croissant des allégations éthiques dans le secteur

Cette procédure s’inscrit dans une tendance de fond : les allégations de durabilité et d'éthique des géants de la mode sont de plus en plus scrutées par les régulateurs. En 2023, plusieurs campagnes de Primark aux Pays-Bas avaient déjà été examinées par la Commission du code de la publicité (Reclame Code Commissie). Ces communications portaient notamment sur l'égalité des chances et l'amélioration des conditions de vie des ouvriers du textile.

L'autorité de régulation avait alors jugé ces déclarations trompeuses, estimant qu'elles n'étaient pas suffisamment étayées par des faits concrets ou qu'elles confondaient objectifs futurs et réalités actuelles. Un jugement confirmé en appel, le collège soulignant que les ambitions affichées étaient « insuffisamment documentées » pour garantir leur réalisation.

Cette nouvelle affaire contre Levi's illustre l'exigence croissante de transparence et de justification à laquelle font face les marques de mode dans leur communication extra-financière.

Levi's a été contacté pour obtenir un droit de réponse, cet article est susceptible d'être mis à jour.

Le verdict est tombé le 14 avril 2026. Avec près de 19 000 défauts au premier trimestre, la France enregistre un record historique de défaillances. Si le spectre du PGE hante les esprits, l’analyse révèle une crise plus systémique : celle de la fin d’un modèle économique sous perfusion et l’entrée abrupte dans une ère de sélection accélérée.

Avec 18 986 défaillances enregistrées au premier trimestre 2026 (+6,4 % sur un an), le tissu économique français encaisse un surplus d'environ 5 000 défauts par rapport aux standards de 2018-2019. Sur douze mois glissants, le seuil symbolique des 71 100 défaillances a été franchi. Ce niveau inédit menace directement 75 350 emplois, un séisme social dont l'intensité n'avait pas été égalée depuis la crise financière de 2009.

Le mythe du « mur de la dette »

Depuis deux ans, une lecture dominante s’est imposée, celle du « mur des PGE » (Prêts Garantis par l’État). Le postulat veut que les entreprises, maintenues artificiellement à flot durant la crise sanitaire, chuteraient aujourd’hui sous le poids de leur remboursement.

Pourtant, réduire cette vague à un simple effet retard serait une erreur d’analyse. Les PGE n’ont pas créé la crise ; ils en ont simplement différé l’expression. La défaillance actuelle est le produit d’un enchaînement de fragilités structurelles : sous-capitalisation chronique des TPE, explosion des coûts (énergie, matières premières, salaires) — et surtout, un facteur souvent sous-estimé : la dérive des délais de paiement.

Car pour une PME ou une TPE, le délai de paiement, c’est une remise en question immédiate de son équilibre financier. Lorsqu’un client paie à 60, 90 voire 120 jours, l’entreprise doit pourtant continuer à honorer ses propres charges immédiatement : salaires, fournisseurs, loyers, charges sociales. Ce décalage crée un effet de ciseaux sur la trésorerie. Dans un contexte de marges déjà comprimées, ce décalage devient intenable. Chaque jour de retard revient à faire porter à l’entreprise un rôle de financeur qu’elle n’a ni la structure ni les ressources pour assumer. Pour les plus petites structures, cela signifie concrètement de devoir recourir à des découverts coûteux, à retarder leurs propres paiements — ou tout simplement, à cesser de payer.

Ce phénomène tend en outre à s’auto-alimenter. Lorsque les tensions de trésorerie se généralisent dans l’économie, les entreprises allongent elles-mêmes leurs délais pour survivre, créant une contagion systémique du risque. Une défaillance en amont peut ainsi en provoquer plusieurs en aval, notamment dans les chaînes de sous-traitance.

Dans un environnement marqué par le resserrement du crédit et la hausse des taux, cette variable devient critique. Là où les entreprises pouvaient autrefois lisser ces tensions par l’endettement, elles se retrouvent aujourd’hui sans filet.

Comme le souligne Thierry Millon, plus de 300 chefs d'entreprise se présentent chaque jour ouvré devant le tribunal, souvent à bout de ressources financières et morales. Un chiffre qui illustre moins un choc ponctuel qu’un épuisement progressif des trésoreries.

PME et textile : la « classe moyenne » de l’économie en zone rouge

Si les grandes entreprises de plus de 100 salariés affichent une relative résilience (-15,6 %), la situation est nettement plus dégradée pour les PME de 20 à 99 salariés, dont les défaillances progressent de +12,1 %. Coincées entre des coûts en hausse et une capacité d’absorption limitée, elles incarnent aujourd’hui le principal point de fragilité du tissu économique français.

Ce segment, souvent qualifié de « classe moyenne » de l’économie, cumule les handicaps : trop structuré pour bénéficier des dispositifs d’urgence, mais insuffisamment capitalisé pour encaisser des chocs prolongés de trésorerie.

Le secteur du textile et de l’habillement en offre une illustration particulièrement nette. Déjà fragilisé par des transformations structurelles — évolution des modes de consommation, pression sur les prix, concurrence renforcée —, il subit de plein fouet la contraction actuelle de la demande.

Dans le commerce de détail, les défaillances progressent de +6,4 % (315 entreprises), effaçant les signes de reprise observés en 2025. Côté industrie, la dégradation est encore plus marquée : la fabrication de vêtements de dessus voit sa sinistralité bondir de +28 %, révélant des tensions profondes sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

Signe supplémentaire de cette fragilisation, plusieurs acteurs emblématiques ont récemment sollicité la protection des tribunaux. C’est le cas d’Okaïdi ou encore d’Eurodif (Bouchara), tandis que l’e-commerçant Afibel a également été placé en redressement judiciaire. Autant de situations qui confirment que la crise ne se limite plus au commerce physique : aucun canal de distribution n’est désormais épargné.

Vers une « sélection darwinienne » ?

Ce que révèle 2026, c’est certainement l’entrée dans une phase de recomposition accélérée du tissu économique. La crise actuelle agit comme un révélateur de robustesse — mais aussi des limites du système de prévention.

« Le recours préventif au tribunal reste marginal, avec seulement 2 % de procédures de sauvegarde », observe Thierry Millon. À l’inverse, près de 68 % des défaillances se soldent par des liquidations judiciaires directes, signe que les entreprises arrivent trop tard dans le processus pour espérer se redresser.

Ce déséquilibre est clé, car il traduit moins une brutalité soudaine qu’une incapacité croissante à anticiper et à traiter les difficultés en amont. Autrement dit, la crise actuelle est autant une crise de trésorerie qu’une crise du pilotage.

Dans ce contexte, une fracture nette se dessine. D’un côté, des entreprises capables de sécuriser leur chaîne d’approvisionnement, d’ajuster leur structure de coûts et de préserver leurs marges. De l’autre, des modèles plus fragiles — dépendants du volume, exposés à une demande volatile ou à des sous-traitances instables — qui cèdent sous la pression.

Parler de « sélection darwinienne » n’est pas totalement abusif. Mais la réalité est plus nuancée : une partie des défaillances relève aussi de chocs exogènes violents (inflation, coûts énergétiques, conditions de financement), qui fragilisent jusqu’à des entreprises viables à moyen terme.

La fin de l’illusion

Pendant plusieurs années, les dispositifs publics ont suspendu la réalité économique. 2026 marque la fin de cette parenthèse.

Les défaillances actuelles ne sont pas un accident de parcours, mais le symptôme d’un réalignement brutal entre des modèles économiques fragiles et un environnement devenu structurellement plus exigeant : coût du capital plus élevé, consommation plus contrainte, concurrence grandissante.

Le véritable enjeu n’est donc plus seulement d’absorber cette vague. Il est de comprendre quelles entreprises — et au-delà, quels modèles — sont encore viables dans ce nouveau cycle.

Car derrière les chiffres, c’est une question stratégique qui se pose désormais à l’économie française : qui est capable de créer de la valeur dans un monde où la croissance ne suffit plus à masquer les fragilités ?