Le fabricant d’habillement israélien Delta Galil Industries (DELG) a enregistré un chiffre d’affaires record au troisième trimestre, atteignant 599,6 millions de dollars sur les trois mois clos le 30 septembre 2026. Ce résultat représente une hausse de 11 % en glissement annuel, soit 9 % à taux de change constants.

L’équipementier sportif japonais Asics a enregistré une forte croissance au cours des 9 premiers mois de son exercice et a confirmé ses objectifs annuels. Selon l’agence de presse allemande (dpa) ce vendredi, le chiffre d’affaires a bondi de 28,8 % pour atteindre 805,15 milliards de yens. L’entreprise explique cette performance par le dynamisme des ventes dans l'ensemble de ses catégories.

Zurich - Le groupe suisse Richemont, propriétaire de la maison joaillerie Cartier, a publié vendredi un bénéfice net en hausse de 39 % pour son premier semestre décalé, à 2,5 milliards d'euros.

Pour la période allant d'avril à septembre, le groupe genevois a dégagé un chiffre d'affaires de près de 12,3 milliards d'euros, en hausse de 16 %, porté par une hausse de 18 % de ses ventes dans la joaillerie, à 9,1 milliards d'euros, a-t-il annoncé dans un communiqué.

Son chiffre d'affaires dans l'horlogerie s'est monté à 1,7 milliard d'euros, en hausse de 9 % sur fond de croissance à deux chiffres dans toutes les grandes régions sauf en Asie-Pacifique, où ses ventes ont été freinées par la Chine.

Ses autres activités qui englobent notamment les marques de mode Chloé et Alaïa, les stylos Montblanc, les sacs à main Delvaux ou encore les chaussures Gianvito Rossi, ont quant à elles dégagé un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros, en hausse de 9 %.

Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur 12,26 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 9,26 milliards dans la joaillerie et 1,64 milliard dans l'horlogerie.

"Richemont a réalisé des résultats solides dans un environnement géopolitique et macroéconomique volatile", a déclaré Johann Rupert, son président cité dans le communiqué, précisant s'attendre à des conditions similaires "dans l'avenir prévisible".

Toutes activités confondues, ses ventes hors effets de change ont progressé de 13 % en Europe, de 16 % dans la zone Asie-Pacifique, de 30 % au Japon qui est comptabilisé séparément et de 23 % sur le continent américain. Elles se sont en revanche contractées de 2 % au Moyen-Orient et en Afrique.

Paris - Relocaliser une filière d'habillement grand public, développer la culture du lin et du chanvre, structurer les filières de réemploi et de recyclage : Jean-Luc Mélenchon dévoile vendredi son "plan d'investissement productif" pour le textile, visant 10 % de vêtements neufs fabriqués en France d'ici 2032.

Une filière d'habillement grand public

Alors que seuls 3 % des vêtements achetés en France sont fabriqués en France aujourd'hui, le candidat de La France insoumise à la présidentielle, qui visite dans la journée le salon du Made in France, veut "recréer une véritable filière d'habillement grand public", allant "de la culture à la confection, en passant par la transformation".

L'objectif est de porter la part des vêtements vendus fabriqués en France à 10 % d'ici 2032, soit 80.000 tonnes supplémentaires par an, en mobilisant "3,45 milliards d'euros sur le quinquennat", selon ce plan d'investissement consulté par l'AFP.

Cette relocalisation s'appuiera sur le développement massif de cultures locales écologiques, et notamment "une montée en puissance" du lin et du chanvre, dont les surfaces de culture augmenteront de 40.000 hectares chacun, pour atteindre 240.000 ha pour le lin, et 65.000 ha pour le chanvre.

Le plan prévoit aussi de relocaliser les étapes industrielles de transformation, de filature et de tissage.

Pour abaisser les coûts pour le grand public, il mise d'abord sur une "approche de volume" et la robotisation, en soutenant "l'émergence d'un secteur de production écologique de masse" par un fonds public dédié.

Il compte aussi utiliser la commande publique, estimée à "722 millions d'euros par an", pour garantir des débouchés à l'ensemble de la filière.

Pour protéger cette production nationale du dumping, LFI propose d'instaurer des "obligations pour la commande privée d'habillement des entreprises", de mettre en place un "système de bonus-malus" pour taxer les vêtements importés les plus polluants, d'interdire les substances chimiques dangereuses et de créer une "plateforme nationale du vêtement français".

Le plan ambitionne également que "25 % de vêtements mis en marché en France" proviennent du "réemploi ou de l'économie circulaire", avec une "gestion publique" de cette filière, et prévoit d'atteindre "70.000 tonnes de textile réemployé en France en 2032" et 200.000 tonnes recyclées (contre 60.000 aujourd'hui).

Le plan prévoit enfin un soutien de "10 millions d'euros supplémentaires par an" pour les textiles techniques, ainsi qu'un "grand plan national de formation" avec France Travail afin de créer "au moins 55.000 emplois directs".

La marketplace lituanienne de seconde main Vinted étend son partenariat avec l'entreprise américaine de technologies e-commerce Rokt au marché américain. Ce déploiement fait suite aux résultats probants de leur collaboration au Royaume-Uni et sur six marchés européens, dont l'Allemagne et la France, où Rokt a optimisé des centaines de millions de transactions pour Vinted depuis 2024.

Wolverine World Wide a enregistré une hausse de 7,5 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, portée par ses deux marques phares, Saucony et Merrell. Le groupe en profite pour relever ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

Dr. Martens a enregistré une baisse de 9,8 % de son chiffre d'affaires au premier semestre, à 290,4 millions de livres sterling. Les températures estivales exceptionnellement élevées ont pesé sur la demande pour sa catégorie phare des boots, en particulier en Europe.

Après trois années portées principalement par les hausses de prix, les maisons de luxe espacent désormais leurs augmentations tarifaires. Sur leurs sacs emblématiques, plusieurs d’entre elles sont passées de deux hausses par an à une seule. Elles resserrent aussi les écarts de prix entre marchés et renforcent leur offre plus accessible. C’est ce qui ressort des relevés de prix compilés par Retviews (la solution d’analyse de marché de Lectra) dévoilés ce jeudi.

Dacca - Les salariés de l'industrie textile du Bangladesh ont repris leur mobilisation pour de meilleures rémunérations, causant jeudi à l'arrêt une centaine d'usines du pays, selon les producteurs.

Au début du mois, des milliers de salariés du secteur, vital pour l'économie du pays, sont descendus plusieurs jours dans les rues pour exiger la hausse de leur salaire minimum, sur fond de forte inflation et de hausse mondiale des prix de l'énergie.

La semaine dernière, un comité réunissant à l'initiative du gouvernement représentants des salariés et patrons s'est accordé sur une hausse, dont le montant reste à définir, applicable en janvier.

La plupart des ouvriers en colère ont alors repris le chemin des ateliers de la capitale Dacca, mais certains d'entre eux ont refusé cette semaine d'y travailler et tenté à plusieurs reprises de manifester dans les rues. La police les en a empêchés.

"Ils veulent continuer (à protester) jusqu'à ce que le comité annonce une hausse acceptable des salaires", a confié à l'AFP Khanam, un ouvrier qui n'a accepté d'être identifié que sous ce seul prénom.

Les salariés exigent une augmentation de 140 % de leur salaire minimum mensuel, de 12.500 takas en moyenne aujourd'hui (88 euros) à 33.000 takas (232 euros), pour compenser la hausse du coût de la vie.

Selon l'Association des producteurs et exportateurs de textile du Bangladesh (BGMEA), une centaine d'usines sont restées fermées mercredi et jeudi.

"Nous surveillons la situation aujourd'hui et nous verrons s'il y a lieu d'appliquer le principe +pas de travail pas de salaire+", ont indiqué à l'AFP des sources proches des industriels.

"Ces perturbations affectent tout le monde", a déploré auprès de l'AFP Mohiuddin Rubel, un des dirigeants de l'entreprise Denim Expert Ltd.

"Les industriels perdent de l'argent, les salariés aussi, l'économie du pays en souffre et nos clients commencent à remettre en question leurs approvisionnements au Bangladesh", a-t-il ajouté : "ces dommages seront difficiles à réparer".

Deuxième exportateur mondial de vêtements, le Bangladesh emploie 4 millions d'ouvriers dans quelque 4.000 usines textiles et en tire plus de 80 % de ses revenus en devises étrangères.

Ses ateliers produisent des vêtements, notamment T-shirts, jeans ou pulls, pour les grandes enseignes de distribution en Europe et aux États-Unis.

La maison de luxe britannique Burberry Group plc a annoncé un retour à la rentabilité pour la période de 26 semaines clôturée le 26 septembre 2026. Son chiffre d'affaires a progressé de 6 % sur un an, tant en données publiées qu'à taux de change constants (TCC), pour atteindre 1,10 milliard de livres sterling (1,46 milliard de dollars), contre 1,03 milliard de livres sterling à la même période l'exercice précédent.

Florac - À rebours des déboires du prêt-à-porter, dont les entreprises françaises déposent le bilan les unes après les autres, des marques cévenoles du secteur textile voient leurs ventes décoller.

Atelier Tuffery, Cervin/L'Arsoie et Saint-Loup misent sur un savoir-faire centenaire pour produire jeans, bas et foulards.

Des marques historiques, implantées de longue date dans ces vallées sauvages de l'arrière-pays méditerranéen, aux routes sinueuses et aux rudes hivers.

À Florac-Trois-Rivières, en Lozère, Julien Tuffery a donné un coup de jeune au jean indigo créé par son arrière-grand-père.

À l'époque, raconte-t-il : "on descendait dans la vallée pour se voir confectionner un pantalon hyper résistant qui allait durer dans le temps. Notre ADN n'a pas changé, il mêle toujours savoir-faire et durabilité". Sauf que le produit d'antan est devenu selon ses mots "hyper branché".

À tel point que l'entreprise, née en 1892 et qui a bien failli disparaître un siècle plus tard, a ouvert deux nouveaux magasins en 2024 puis 2026, à Montpellier et Paris, où elle est présente au "Salon du Made in France" qui débute jeudi.

En dix ans, le chiffre d'affaires est passé de 30.000 à 7,2 millions d'euros, selon son président. L'entreprise compte aujourd'hui 45 salariés et un investissement de près d'un million d'euros dans de nouveaux bâtiments sur son site lozérien doit permettre de nouvelles embauches prochainement.

À l'opposé des scandales d'usines mortifères en Asie, Atelier Tuffery joue la transparence : dans le magasin de Florac, les clients peuvent voir les mains qui confectionnent les produits, dans un cadre lumineux et ergonomique.

"On a également envie de montrer que nous prenons plaisir à travailler dans le monde du textile", insiste Julien Tuffery.

Bas de luxe

Plus au sud, à Sumène (Gard), une autre entreprise centenaire, Arsoie, qui produit la marque Cervin, possède encore dans le centre du village des machines classées monuments historiques.

Ces métiers à tisser rectilignes, importés des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, sont les seuls permettant de tricoter des bas à plat et non en tube, dont la couture épouse le galbe de l'arrière de la jambe, plébiscités par des stars comme Beyoncé.

À quelques centaines de mètres de là, dans l'usine principale, 25 salariés assemblent, repassent, teignent et emballent des bas de nylon ou de soie, tous vendus en ligne. Des produits haut de gamme, aux talons renforcés, plus légers et résistants que ceux vendus en grande distribution, et "plus confortables que des collants selon nos clientes", assure Jean-Marc Dubois, le directeur de production.

Dans le contexte inflationniste, la mode Made in France, qui est toujours associée à des produits plus chers, ne peut tirer son épingle du jeu qu'avec des produits d'exception, assure-t-il : "Ça marche parce qu'on est les derniers au monde, avec une usine anglaise, à faire ces bas. Ça n'intéresse pas les Chinois, pas assez rentable".

Pour graver dans le marbre ce savoir-faire d'une grande technicité, le service qualité se penche sur l'écriture d'une procédure.

Aujourd'hui Cervin développe aussi de nouveaux produits de lingerie/corseterie (porte-jarretelles, caracos et shorties) et pense étoffer son équipe avec la création de 5 postes sous 3 ans.

Soie 100% française

À Monoblet, village dominé par deux montagnes jumelles, la marque Saint Loup, elle, a été créée en partant de zéro.

Alexandre Lourié, son fondateur, n'a pas repris d'usine ou de ligne de production existante, mais s'appuie sur une culture ancestrale dans la région : celle de la soie.

Ce jeune Montpelliérain, passé par des écoles de commerce, est allé recruter des sériciculteurs locaux, dont le métier était en voie de disparition.

Dans un hangar agricole, il a installé une magnanerie, où sont séchées les feuilles de mûrier, la seule nourriture des vers à soie. Juste à côté, Julie Mouton, "la première fileuse depuis le siècle dernier", dévide à la main, à toute vitesse, des dizaines de cocons.

Alexandre Lourié revendique des foulards 100% made in France, "avec zéro compromis" : des mûriers bio et leurs vers cévenols jusqu'au tissage dans la Loire, en passant par le "moulinage" — qui consiste à tordre la soie brute pour mieux la travailler — sous-traité en Haute-Loire.

Son produit, des carrés de soie uniques, et numérotés, vendus 200 euros, s'est arraché la première année. Il en a triplé la production en 2026.

Saint Loup travaille sur un projet avec Tuffery, autour d'un fil mixte soie/laine. Car depuis peu, la famille lozérienne élève son propre troupeau de brebis, des mérinos d'Arles qui pâturent l'été sur le causse Méjean.

Un gage supplémentaire de qualité, pour un jean pas beaucoup plus cher "que celui d'une célèbre marque américaine fabriqué à l'autre bout de la planète", assure Julien Tuffery : "On peut rétablir une filière".

Avec l'appui de l'organisation internationale Forum for the Future, la fondation du groupe H&M a dévoilé ce 11 novembre un travail de prospective décrivant quatre configurations possibles de l’industrie textile en 2040. Marqué par une orientation BtoB, ce document dit avoir comme objectif d'offrir au dirigeant du secteur textile « un outil pratique pour tester leurs stratégies face à différents futurs possibles », les aidant ainsi à « prendre des décisions mieux éclairées en vue d'une transition juste vers des objectifs climatiques tels que la neutralité carbone. »

La griffe de luxe italienne Golden Goose a enregistré une hausse de 16 % de son chiffre d'affaires net à taux de change constants au cours des neuf premiers mois de 2026, atteignant 583,3 millions d'euros. Cette performance a été portée par le développement du canal de vente directe aux consommateurs (DTC), dont les revenus ont bondi de 21 % sur un an pour s'établir à 479,9 millions d'euros. Le réseau DTC a ainsi représenté 82 % du chiffre d'affaires total du groupe, contre 79 % à la même période l'an dernier.

Safilo Group enregistre un chiffre d'affaires net de 227,5 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 1,6 % à taux de change constants. Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes nettes s'élèvent à 739,4 millions d'euros, soit un recul de 0,9 % à taux de change constants. Selon un communiqué du groupe, la reprise observée en Amérique du Nord compense le ralentissement plus marqué en Europe. Carrera, Smith, Kate Spade, David Beckham et Boss confirment leur statut de principaux moteurs de la performance par marque.

Paris - La marque française de prêt-à-porter masculin Balibaris, qui avait été placée en redressement judiciaire, vient d'être rachetée par son actionnaire et sa dirigeante, sauvant 145 des 157 emplois, selon une décision de justice consultée par l'AFP et confirmant une information du site spécialisé Fashionnetwork.

Madrid – La Banque mondiale, par l'intermédiaire de la Société financière internationale (SFI), s'associe à la société de gestion américaine Social Investment Managers & Advisors (SIMA) pour lancer le premier fonds de blended finance dédié à la transformation de la chaîne d'approvisionnement de la mode. Ce véhicule d'investissement, doté d'un capital cible pouvant atteindre 400 millions de dollars, démarre avec la SFI comme principal investisseur public et le géant espagnol Inditex comme premier investisseur privé.

L'entreprise américaine d'horlogerie et d'accessoires Fossil Group a enregistré un chiffre d'affaires net de 271,20 millions de dollars au troisième trimestre de son exercice, clos le 3 octobre 2026. Les ventes nettes progressent de 0,4 % en données publiées et de 2 % à taux de change constants, contre 270,20 millions de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2025. Les initiatives de rationalisation du parc de boutiques ont pesé sur le chiffre d'affaires à hauteur d'environ 190 points de base sur la période.

L'équipementier sportif suisse On Holding AG a établi un nouveau record de chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice 2026 et a fortement augmenté son bénéfice. Au vu de ces résultats, la direction a confirmé mardi ses prévisions annuelles.

L'entreprise finlandaise spécialisée dans les technologies des matériaux, Spinnova, a signé une lettre d'intention non contraignante avec la société allemande Outlast Technologies (Outlast). Cet accord vise à étudier le développement de matériaux textiles haute performance, en associant la fibre Spinnova aux technologies de thermorégulation et d'isolation d'Outlast.

Le groupe brésilien de chaussures Alpargatas a enregistré une hausse de 11,1 % de son chiffre d'affaires net consolidé à 1,24 milliard de réaux brésiliens (environ 210 millions d’euros) au troisième trimestre 2026, porté par une croissance des volumes sur son marché domestique comme à l'international.

Under Armour a dépassé ses prévisions de résultat opérationnel au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2027, malgré un recul de 7 % de son chiffre d'affaires, qui s'établit à 1,2 milliard de dollars, a annoncé l'entreprise lors de la publication de ses résultats vendredi.

La marque et enseigne de mode britannique Superdry & Co a refinancé sa dette en concluant une ligne de crédit adossée à des actifs d’un montant ferme de 60 millions de livres sterling avec Barclays et Bank of America. Barclays agit en tant que prêteur principal pour cet accord, qui court jusqu'en octobre 2029.

En parallèle, Barclays accorde une facilité de financement du commerce international de 10 millions de livres sterling, garantie par UK Export Finance (UKEF), l'agence de crédit à l'exportation du gouvernement britannique. Cela porte l'enveloppe totale de ce nouveau financement à 70 millions de livres sterling, le volet dédié au commerce devant soutenir l'expansion internationale croissante du groupe.

L'entreprise, dont le siège social est situé à Cheltenham (Royaume-Uni), qualifie ce refinancement d'étape majeure dans sa transformation, faisant passer son activité d'une phase de stabilisation à une dynamique de croissance. Cette opération fait suite à un retour aux bénéfices lors de l'exercice 2025, à une amélioration continue de l'EBITDA tout au long de l'exercice 2026 et à un solide démarrage pour 2027. Selon Superdry & Co, ce nouvel accord permettra d'économiser environ 5 millions de livres sterling par an en frais d'intérêts par rapport aux dispositifs précédents et lui offrira la marge de manœuvre financière nécessaire pour investir dans ses projets.

Des fonds spécialisés dans la restructuration aux grandes banques

Ce nouveau dispositif remplace les accords mis en place par Superdry & Co avec Bantry Bay Capital et Hilco Capital lors de sa restructuration en 2023. Le financement principal repose désormais sur deux grandes banques plutôt que sur un prêteur spécialisé dans le redressement d'entreprises. Hilco Capital a également prolongé son soutien jusqu'en juin 2028, offrant jusqu'à 30 millions de livres sterling de liquidités supplémentaires en plus de l'enveloppe de 70 millions de livres sterling.

« Nous avons accompli le dur travail de consolidation de nos fondations », a déclaré Julian Dunkerton, fondateur et directeur général de Superdry & Co. « Ce refinancement nous donne l'appui nécessaire pour nous concentrer sur l'essentiel : la croissance, le développement du portefeuille de marques de Superdry & Co, le renforcement de notre présence à l'international et l'ouverture de nouvelles boutiques aux bons emplacements. Avoir Barclays et Bank of America à nos côtés en dit long sur la direction que nous donnons à cette entreprise et sur les opportunités qui s'offrent à nous. »

Le directeur financier Nic Shaw a ajouté : « Ce refinancement place le groupe sur des bases financières plus solides et nous donne la marge de manœuvre nécessaire pour investir dans nos plans stratégiques. Barclays et Bank of America sont les partenaires idéaux pour accompagner la prochaine étape de notre développement et se sont montrés constructifs tout au long du processus. » Nic Shaw a également remercié Bantry Bay pour son soutien durant la période de redressement.

21 nouvelles boutiques et un portefeuille de marques en pleine expansion

Superdry & Co exploite actuellement 121 magasins en propre au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis. Ce nouveau financement couvrira ses prochaines étapes : l'ouverture prévue de 21 nouvelles boutiques au cours de l'exercice 2027, la poursuite de son expansion en Europe et de nouveaux investissements dans le portefeuille de marques développé sous l'égide de Superdry & Co. Cela inclut le déploiement de Bench, le lancement exclusif au Royaume-Uni et en Europe de la marque américaine de workwear Stan Ray, ainsi que le partenariat à long terme avec Kappa, prévu pour la saison printemps-été 2027.

Les organismes prêteurs soulignent également ce potentiel de croissance. « Ce refinancement offre à Superdry & Co un socle solide pour sa prochaine phase d'expansion », a affirmé Jim Quantrill, directeur des relations pour le commerce de détail et la vente en gros chez Barclays Corporate Banking. Lee Masters, directeur et responsable principal du développement commercial chez Bank of America, a quant à lui indiqué que ce financement « aidera à étendre leur empreinte géographique et leurs lignes de produits, leur permettant ainsi de toucher une clientèle plus large ».

Tim Reid, directeur général de l'UKEF, a mis en avant le rôle de l'entreprise en tant qu'employeur. « Avec plus de 1 100 collaborateurs à travers le Royaume-Uni, Superdry est l'un des principaux employeurs du secteur de la mode dans le Sud-Ouest du pays. Nous sommes fiers de soutenir l'entreprise aux côtés de Barclays alors qu'elle entame sa nouvelle phase de croissance internationale. »

La marque d'habillement canadienne Canada Goose. a vu son chiffre d'affaires progresser au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2026/27. Toutefois, le spécialiste des doudounes basé à Toronto a parallèlement enregistré une augmentation de ses pertes.

Jeudi, le groupe de mode américain Ralph Lauren a relevé pour la deuxième fois ses prévisions pour l'exercice 2026/27, à la suite de résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre. Le bénéfice net a bondi de 43 % pour atteindre 296,6 millions de dollars (environ 264,29 millions d'euros), un chiffre dopé par des remboursements de droits de douane. Le bénéfice ajusté par action a quant à lui progressé de 22 %.

Le groupe d'habillement américain Kontoor Brands, propriétaire de Wrangler et Helly Hansen, a enregistré une hausse de 3 % de son chiffre d'affaires issu des activités poursuivies au troisième trimestre, atteignant 685,35 millions de dollars. Cette dynamique a été portée par une croissance équilibrée de ses marques phares. À la suite de la finalisation de la cession de Lee, l'entreprise basée à Greensboro (États-Unis) a revu à la hausse ses prévisions de résultats ajustés pour l'ensemble de l'exercice.

Gildan Activewear, fabricant canadien de vêtements basiques, a enregistré une hausse de 61,1 % de son chiffre d'affaires net issu des activités poursuivies au troisième trimestre, atteignant 1,47 milliard de dollars. Si cette croissance a été portée par l'intégration de sa récente acquisition, HanesBrands, les résultats restent inférieurs aux prévisions de la direction en raison d'un ralentissement de la demande des consommateurs sur les canaux de vente en gros et au détail.

Tapestry, Inc., propriétaire de Coach et de Kate Spade New York, a relevé ses prévisions pour l'exercice 2027. Cette décision fait suite à une hausse de 11 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, portée par une croissance de 16 % de sa marque Coach.

Saint-Étienne - L'enseigne de prêt-à-porter féminin Devernois dispose de trois mois pour tenter de trouver un repreneur, à la suite de son placement en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Roanne (Loire), a-t-on appris jeudi auprès de ce dernier et du conseil de l'entreprise.

Lille - Afibel, société nordiste de vente à distance de prêt-à-porter et pionnière de la mode inclusive, a annoncé mercredi sa liquidation judiciaire, après une longue agonie, mettant un point final à son histoire de plus de 70 ans.

"C'est avec une profonde émotion que nous vous annonçons aujourd'hui la liquidation judiciaire d'Afibel et la fin de notre activité" a écrit mercredi Afibel sur son compte Instagram.

"Le traitement des commandes en cours, des retours, des remboursements et du service après-vente est désormais soumis aux modalités de la procédure", a précisé la société sur son site internet, désormais indisponible.

L'entreprise, qui était spécialisée dans la mode pour seniors et les grandes tailles, comptait encore environ 100 salariés.

Ses effectifs avaient été divisés par deux il y a quelques mois, dans le cadre d'un redressement judiciaire enclenché le 1er avril.

Créée dans les années 1950, Afibel avait connu une valse de propriétaires ces dernières années: après le groupe Damartex (maison mère de la marque Damart), de 2010 à 2023, la marque avait été vendue au groupe CFTI, qui l'avait lui-même cédée il y a un an à l'entrepreneur Franck Berrebi.

En 2010, au moment de son rachat par Darmartex, Afibel comptait près de 500 salariés.

Initialement, son placement en redressement judiciaire visait à fournir à Afibel un "cadre protecteur" pour mener à bien une transformation de fond en comble de son modèle d'activité, avait justifié l'entreprise en avril.

Le groupe d'e-commerce basé à Düsseldorf (Allemagne), The Platform Group, a fortement augmenté son chiffre d'affaires au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2026 en cours. Au vu de cette récente évolution, la direction a de nouveau confirmé ses prévisions annuelles jeudi.

Le fabricant autrichien de fibres Lenzing AG a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires et un creusement de ses pertes au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2026 en cours. Parallèlement, d'importantes réformes lui ont toutefois permis d'améliorer sa marge opérationnelle, selon le rapport intermédiaire publié jeudi par l'entreprise.

Dacca - Les ouvriers de l'industrie textile du Bangladesh ont largement repris le chemin de leurs usines jeudi, au lendemain de l'annonce d'un accord de principe sur l'augmentation du salaire minimum qu'ils exigeaient dans la rue depuis la semaine dernière.

Le nombre de manifestants recensés en matinée dans les faubourgs industriels de la capitale Dacca a considérablement reculé, a indiqué à l'AFP un responsable de la police, Gazi Jasim Uddin.

"Dans le district de Narayanganj, plus de 95% des usines ont repris une activité normale", a détaillé M. Uddin, qui a toutefois signalé des manifestations dans ceux de Gazipur et Ashulia.

Depuis samedi, des milliers de salariés de ce secteur, vital pour l'économie du pays, sont descendus tous les jours dans les rues pour exiger une hausse de leurs rémunérations, sur fond de forte inflation et de hausse mondiale des prix de l'énergie.

Deuxième exportateur mondial de vêtements, le Bangladesh emploie 4 millions d'ouvriers dans quelque 4.000 usines textiles et en tire plus de 80 % de ses revenus en devises étrangères.

De violents incidents ont opposé ces derniers jours grévistes et policiers en plusieurs points de Dacca.

Mercredi, un comité de représentants des salariés et de l'industrie nommé par le gouvernement a annoncé une hausse du salaire minimum, dont le montant sera fixé en décembre, qui entrera en vigueur le mois suivant.

Les salariés exigent une augmentation de 140 % de leur salaire minimum mensuel, de 12.500 takas en moyenne aujourd'hui (88 euros) à 33.000 takas (232 euros), pour compenser la hausse du coût de la vie.

Les ateliers du Bangladesh produisent des vêtements, notamment T-shirts, jeans ou pulls, pour les grandes enseignes de distribution en Europe et aux États-Unis.

Madrid – La marque barcelonaise Gods, l'un des jeunes labels de streetwear espagnols les plus populaires auprès des nouvelles générations, amorce son expansion internationale. Son objectif est clair : dépasser les effets de mode et les frontières nationales pour s'imposer à l'échelle mondiale. L'ouverture de sa première boutique à l'étranger, prévue à Londres à la fin du mois, marquera un tournant décisif. Cette inauguration sera suivie d'une feuille de route internationale comprenant des activations sur des marchés clés tels que la France, l'Italie, les Pays-Bas et les États-Unis.

Shein renforce sa base logistique en Europe. Comme l'a annoncé mercredi le géant chinois de l'ultra fast-fashion, l'entreprise investit cette année 500 millions d'euros dans l'extension de son centre logistique européen à Wrocław (Pologne). Cet apport porte le volume total des investissements de la société en Pologne à 1 milliard d'euros depuis 2022.

Quelques mois après l'annonce de son placement en redressement judiciaire, la société Coperni cesse son activité. La fin de cette marque de prêt-à-porter, célèbre pour ses défilés spectaculaires, a été annoncée par ses cofondateurs, Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer, sur Instagram.

Interview

Le joaillier danois Pandora a continué d'augmenter son chiffre d'affaires au troisième trimestre de l'exercice 2026, malgré un contexte économique difficile. Son bénéfice est également en hausse par rapport à la même période l'an dernier, selon un rapport intermédiaire publié mercredi par l'entreprise.

Le groupe textile finlandais Marimekko Corporation a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au troisième trimestre de l'exercice 2026. Cette évolution positive est portée par le dynamisme continu de ses activités à l'international.

Dacca - Le salaire minimum des ouvriers de l'industrie textile du Bangladesh, secoué par un vaste mouvement social, sera augmenté à partir de janvier, a annoncé mercredi le comité ad hoc mis en place par le gouvernement.

Depuis samedi, des milliers de salariés de ce secteur, vital pour l'économie du pays, manifestent tous les jours dans la capitale Dacca pour exiger une hausse de leurs rémunérations, sur fond de forte inflation et de hausse mondiale des prix de l'énergie.

À l'issue d'une réunion mercredi, le comité composé de représentants des salariés et de l'industrie a annoncé qu'il s'était mis d'accord sur le principe d'une hausse du salaire minimum, dont le montant sera fixé en décembre et qui entrera en vigueur dès le mois suivant.

"Nous complèterons notre travail en décembre de façon à ce que les ouvriers puissent recevoir leur salaire révisé en janvier", a déclaré devant la presse ABM Shamsuddin, de l'Association des producteurs et exportateurs de textile du Bangladesh (BGMEA).

"Nous sommes d'accord sur ce point", a confirmé dans la foulée un représentant des salariés, Babul Akter. Les salariés exigent une augmentation de 140 % de leur salaire minimum mensuel, de 12.500 takas en moyenne aujourd'hui (90 euros) à 33.000 takas (220 euros) pour compenser la hausse du coût de la vie.

"Je n'ai pas d'argent de côté (...) je n'ai donc pas les moyens de me payer du poisson ou de la viande régulièrement", déplorait mardi auprès de l'AFP une ouvrière du district de Gazipur, Amena, dont l'usine fabrique des vêtements pour des marques étrangères. "Ce n'est plus possible de vivre comme ça, mais je n'ai pas le choix", avait-elle ajouté, "les usines textiles sont notre seule solution à disposition".

Deuxième exportateur mondial de vêtements, le Bangladesh emploie 4 millions d'ouvriers dans quelque 4.000 usines textiles et en tire plus de 80 % de ses revenus en devises étrangères.

Pour la cinquième journée consécutive, des incidents ont opposé dans la matinée les grévistes et les forces de l'ordre dans les rues de plusieurs districts de la capitale Dacca, sièges d'importantes usines du secteur.

Le conglomérat britannique de la distribution et de l'agroalimentaire Associated British Foods (ABF) a publié ses résultats financiers annuels pour les 52 semaines closes le 12 septembre 2026. Ceux-ci révèlent un recul de 12 % du bénéfice d'exploitation ajusté à taux de change constants pour son enseigne Primark, qui s'établit à 1,01 milliard de livres sterling (1,21 milliard d'euros).

Le détaillant de mode en ligne berlinois Zalando a de nouveau enregistré une hausse de son chiffre d'affaires au 3e trimestre de l'exercice 2026. Selon un rapport intermédiaire publié mardi, l'entreprise a également progressé en termes de résultat d'exploitation ajusté. Le bilan final affiche toutefois des chiffres dans le rouge.

Le groupe de mode allemand Hugo Boss a révisé à la baisse ses perspectives financières pour l'ensemble de l'exercice 2026. Le directoire prévoit désormais un recul des ventes du groupe hors effets de change compris entre 7 % et 9 %, contre une baisse précédemment estimée entre 4 % et 9 %.

Dacca - Avec ses 4 millions d'employés et ses exportations dans le monde entier, le secteur textile du Bangladesh constitue l'une des principales usines de la confection mondiale, utilisée par ses plus grandes marques, et l'épine dorsale de l'économie du pays.

Depuis samedi, il est agité par un mouvement social d'ampleur, né de revendications salariales attisées par une inflation persistante aggravée par la hausse mondiale des prix de l'énergie.

Pourvoyeur de plus de 80 % des exportations du Bangladesh, le secteur textile repose sur un dense tissu d'ateliers et recourt à une main-d'œuvre mal payée et aux conditions de travail précaires.

Pilier de l'économie

Le développement de son industrie textile a largement contribué à l'essor économique du pays depuis la guerre qui s'est conclue par son indépendance vis-à-vis du Pakistan en 1971.

Alors classé parmi les plus pauvres du monde, le Bangladesh est passé d'un pays largement rural à un pôle industriel mondial, grâce notamment à son secteur textile, qualifié de « moteur à exportations du pays » par la Banque centrale.

Dans un rapport publié en janvier, le Fonds monétaire international (FMI) a estimé que le textile avait été le principal facteur de « la transformation économique remarquable » du pays au cours de ces deux dernières décennies.

« La croissance [...] a significativement dopé l'emploi, contribué à la lutte contre la pauvreté et permis d'augmenter le revenu moyen », ajoute-t-il.

Selon l'Association des producteurs et exportateurs de textile du Bangladesh (BGMEA), le secteur se compose d'environ 4.000 usines ou ateliers.

Fournisseur mondial

Deuxième exportateur mondial de textile, le Bangladesh livre ses produits dans 150 pays, selon la BGMEA. Les États-Unis et les pays de l'Union européenne (UE) sont ses principaux clients.

Les usines bangladaises produisent des vêtements pour des entreprises telles que Fruit of the Loom, Levi Strauss et VF Corp, ainsi que des marques comme Vans, Timberland et The North Face.

Les industriels cherchent par ailleurs à se diversifier en explorant de nouveaux marchés au Japon, en Australie, au Canada, en Inde ou ailleurs en Asie.

Main-d'œuvre précaire

L'industrie emploie plus de 4 millions d'ouvriers, dont la moitié sont des femmes, selon la BGMEA. Leurs revenus font vivre 40 millions de personnes, selon l'Organisation internationale du travail (OIT).

Son expansion s'est opérée au détriment des conditions de travail, comme l'a illustré la catastrophe du Rana Plaza.

En 2013, l'effondrement de cet immeuble de huit étages des faubourgs de la capitale Dacca, qui abritait plusieurs ateliers de confection, a causé la mort de plus de 1.100 ouvriers, révélant au monde entier les conditions de sécurité déplorables en vigueur dans le secteur.

La prise de conscience mondiale qui a suivi s'est traduite par une amélioration des conditions de travail des salariés du secteur, notamment via des accords signés entre les grands groupes mondialisés et leurs sous-traitants.

Défis structurels

Malgré son développement, le textile bangladais reste fragile, soumis à des coûts de production en hausse, aux pénuries d'énergie ou à la concurrence des usines d'autres pays.

Son extrême dépendance aux exportations le rend particulièrement vulnérable aux fluctuations de la demande de ses clients étrangers. La Bangladesh Bank a récemment averti que le secteur restait en outre confronté aux « variations à court terme du comportement des consommateurs et aux fluctuations de la demande mondiale ».

Le chaos politique qui a suivi la chute de l'ex-Première ministre Sheikh Hasina en 2024 a également fragilisé le secteur, tout comme la hausse globale des prix de l'énergie née de la guerre au Moyen-Orient en février, qui a augmenté les coûts de production des industriels.

Si le FMI a souligné le rôle essentiel du textile en matière de création d'emplois et de réduction de la pauvreté, il a aussi insisté sur le faible niveau de qualification et de rémunération de ces emplois, surtout pour les jeunes.

La grogne actuelle

Les ouvriers du secteur exigent une augmentation de 140 % de leur salaire minimal mensuel, de 12.500 takas en moyenne aujourd'hui (environ 90 euros) à 33.000 takas (220 euros), afin de compenser la hausse du coût de la vie liée à l'alimentation, au logement, aux transports et à la santé.

Le gouvernement a nommé dimanche un groupe de travail chargé d'étudier la revalorisation du salaire minimum.

Milan - Un des fils de Leonardo Del Vecchio, fondateur du géant italien des lunettes Luxottica, a proposé lundi aux sept autres héritiers de racheter leurs parts dans la holding familiale, Delfin, valorisée plus de 40 milliards d'euros.

Leonardo Maria Del Vecchio, 31 ans, affirme avoir "envoyé aux associés de Delfin une offre pour racheter leurs parts" et souhaite les rencontrer avant le 7 novembre, selon une lettre publiée dans un des journaux qu'il possède, Quotidiano Nazionale.

L'héritier, qui possède déjà 12,5 % de Delfin, indique avoir "proposé aussi bien un rachat total et immédiat des parts que d'autres formes d'acquisitions, plus étalées dans le temps, en laissant à chacun la liberté de choisir".

La holding luxembourgeoise de la famille Del Vecchio, Delfin, est le premier actionnaire d'EssilorLuxottica, né de la fusion entre Luxottica et le français Essilor. Elle détient 32,4 % de son capital, une participation valorisée à environ 27 milliards d'euros.

Delfin détient aussi des parts importantes dans les banques Unicredit, Monte dei Paschi di Siena (MPS), l'assureur Generali ou encore le géant de l'immobilier français Covivio, pour un total estimé à environ 43 milliards d'euros, ce qui en fait l'une des principales holdings d'investissement italiennes.

À son décès en 2022, Leonardo Del Vecchio avait réparti son héritage à parts égales entre sa veuve, ses six enfants et son beau-fils Rocco Basilico.

Figure de la nouvelle génération du capitalisme italien, Leonardo Maria Del Vecchio avait quitté fin août avec fracas EssilorLuxottica, où il présidait notamment la marque Ray-Ban, pour se consacrer à ses affaires personnelles (participations dans l'immobilier, la machinerie industrielle, la restauration ou l'eau minérale Fiuggi).

Il avait déjà cherché au printemps à devenir l'actionnaire principal de Delfin en rachetant des participations dans sa fratrie, pour tenter de renforcer son influence sur l'empire bâti par son père. Mais son projet s'était heurté à l'opposition du conseil d'administration de Delfin, qui a le même président qu'EssilorLuxottica, Francesco Milleri.

Leonardo Maria Del Vecchio affirme cette fois vouloir "protéger" le groupe familial après l'approche du milliardaire tchèque de l'armement Michal Strnad, qui aurait proposé fin octobre de racheter Delfin pour 30 milliards d'euros.

"C'est la proposition la plus sérieuse que j'aie jamais faite", a assuré Leonardo Maria Del Vecchio lundi, précisant avoir "obtenu la disponibilité d'un grand établissement de crédit international pour financer l'opération".

Ashulia - La mobilisation des ouvriers du textile du Bangladesh pour obtenir de meilleurs salaires s'est durcie lundi dans la capitale Dacca et ses faubourgs, où les incidents violents avec la police se sont multipliés.

Le secteur constitue la colonne vertébrale de l'économie du pays, deuxième exportateur mondial de vêtements : il emploie des millions de personnes et génère l'essentiel des recettes de devises du pays.

Depuis la semaine dernière, nombre de ses employés ont cessé le travail pour obtenir le doublement de leur salaire minimum, sur fond de forte inflation — plus de 8 % en rythme annuel en septembre — et de crise énergétique mondiale.

Dimanche, le gouvernement a mis en place un comité chargé de renégocier leurs salaires. Insuffisant, ont estimé les ouvriers en colère, qui sont à nouveau descendus dans les rues de la capitale.

Lundi, des centaines d'entre eux ont bloqué l'autoroute reliant Dacca à Tangail, brûlant plusieurs véhicules. D'autres ont défilé dans le district de Mirpur, au nord de la capitale, où la police les a dispersés avec des gaz lacrymogènes, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Des échauffourées ont également été signalées au fil de la journée dans les districts de Narsinghpur, Ashulia et Narayanganj, sièges de quelques-unes des plus grandes usines du pays.

Au moins 57 personnes ont été interpellées depuis le début de la mobilisation samedi, a indiqué lundi un porte-parole de la police, Kamarum Munira.

"La police a tiré des grenades lacrymogènes dans nos quartiers. Nous y vivons avec nos enfants mais ils s'en moquent", a témoigné auprès de l'AFP Kamona, 24 ans, une ouvrière du district d'Ashulia.

"Le gouvernement a accordé des hausses de salaires à ses agents, pourquoi pas à nous ?", a demandé Mamun, 28 ans. "Les prix de l'alimentation, du gaz et de l'électricité ont augmenté. Le gouvernement doit les faire baisser ou alors nous augmenter".

"Main de fer"

Les autorités ont répété lundi leur volonté de réprimer les troubles et de ramener l'ordre dans le secteur afin que "la production et les exportations continuent".

"Nous nous attaquerons à tous ceux qui s'engagent dans des activités illégales et des complots sous couvert de mouvement social avec une main de fer", a menacé devant la presse le ministre de l'Intérieur.

Salahuddin Ahmed a pointé du doigt "certaines factions soutenues par le régime autocratique déchu", allusion au parti — la Ligue Awami, désormais interdite — de l'ex-Première ministre Sheikh Hasina poussée à l'exil après plusieurs semaines d'émeutes en 2024.

Le gouvernement est dirigé par le Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) de Tarique Rahman, grand vainqueur des élections législatives de février.

La principale organisation de producteurs textiles du Bangladesh a averti lundi que "des troubles prolongés pourraient perturber la production, retarder les exportations et remettre en cause les engagements du Bangladesh auprès des acheteurs étrangers", selon l'agence de presse nationale BSS.

"C'est nous qui faisons tourner l'économie du pays", a rappelé à l'AFP un ouvrier, Sharmin, 24 ans, "il faut que nous soyons entendus".

Le salaire moyen des ouvriers du textile est estimé actuellement à 13.000 takas (94 euros) par mois, selon Kalpona Akter, un responsable du Centre bangladais de solidarité avec les travailleurs.

"Cette fois, nous demandons un peu plus de 30.000 takas", a-t-il déclaré à l'AFP.

Les quelque 4.000 usines réparties à travers le Bangladesh produisent des vêtements, notamment des T-shirts, des jeans et des pulls, pour les grandes enseignes de distribution en Europe et aux États-Unis.

Shein a accepté de verser 100 millions de dollars afin de clore une enquête de la Federal Trade Commission (FTC) américaine portant sur des retards de livraison et d'autres réclamations clients, rapporte l'agence Reuters, citant une source proche du dossier.

Le nouveau classement « Best Global Brands » du cabinet de conseil new-yorkais Interbrand révèle une polarisation croissante sur le marché international de la mode. Tandis qu'Hermès, Chanel, Zara et Uniqlo voient leur valeur de marque augmenter, Nike, Gucci et Prada accusent de lourdes pertes. Constat : la force historique d'une marque ne suffit plus, à elle seule, à la protéger d'un recul.

Au deuxième trimestre de son exercice 2027, clos le 26 septembre, le groupe Capri Holdings a réalisé un chiffre d'affaires de 809 millions de dollars. Ce chiffre représente un recul de 5,5 % par rapport à la même période de l'exercice précédent, et une baisse de 4,9 % à taux de change constants. Selon l'entreprise, environ 20 millions de dollars proviennent d'expéditions wholesale livrées plus tôt que prévu, alors qu'elles étaient initialement programmées pour le troisième trimestre.

Le géant américain du e-commerce Amazon.com a enregistré une hausse de 12 % de son chiffre d'affaires net au troisième trimestre clos le 30 septembre 2026, atteignant 201,94 milliards de dollars, contre 180,17 milliards de dollars à la même période de l'exercice précédent. Hors impact défavorable des taux de change évalué à 0,90 milliard de dollars, les ventes nettes ont progressé de 13 % sur un an. Le groupe de distribution et de technologie a vu son résultat opérationnel bondir de 61 % en glissement annuel pour s'établir à 28,08 milliards de dollars, contre 17,42 milliards de dollars au troisième trimestre 2025.

Le groupe américain d'habillement outdoor Columbia Sportswear Company a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires net au troisième trimestre, dépassant ainsi les prévisions de sa direction. Les gains sur le canal de vente directe au consommateur (DTC) et la dynamique à l'international ont permis de compenser le décalage des expéditions wholesale sur le marché domestique.

Le groupe américain de chaussures Crocs, Inc. a enregistré une hausse de 4,6 % de son chiffre d’affaires consolidé au troisième trimestre 2026, atteignant 1,04 milliard de dollars en données publiées comme à taux de change constants. Cette dynamique, observée sur l'ensemble du portefeuille de marques et sur les canaux de vente directe au consommateur (DTC), a incité la direction à relever ses prévisions de croissance annuelle à environ 3 %.

Le Circular Economy Act (CEA), ou « législation sur l’économie circulaire », est un projet législatif de la Commission européenne destiné à accélérer la transition vers une économie circulaire au sein de l’Union européenne.

Paris - Le ministre délégué à la Transition écologique a exhorté mercredi l'éco-organisme Refashion, mandaté par l'État pour structurer la filière textile, à "remédier sans délai" à des manquements dans sa collecte de déchets textiles, tandis que l'éco-organisme estime que le dispositif est "pleinement opérationnel".

Le groupe technologique français Lectra a enregistré une hausse de sa rentabilité opérationnelle au troisième trimestre 2026, portée par une maîtrise rigoureuse de ses coûts d'exploitation et l'expansion de sa base de revenus récurrents.

L'équipementier sportif allemand Adidas a enregistré des résultats records au troisième trimestre 2026, portés par un essor dynamique de la vente directe aux consommateurs (DTC) et une croissance à deux chiffres de l'habillement sur ses segments Performance et lifestyle. Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 9 % pour atteindre 7,25 milliards d'euros (8,08 milliards de dollars) au cours du trimestre, soit une hausse de 7 % à taux de change constants. Par conséquent, le groupe a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026 et table désormais sur un bénéfice d'exploitation d'environ 2,5 milliards d'euros.

La marketplace américaine Ebay a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2026, affichant une hausse de son chiffre d'affaires de 14 %, à 3,20 milliards de dollars. Hors effets de change, les revenus ont progressé de 13 %, portés par l'engouement continu des consommateurs pour la mode de seconde main et le recommerce.

Madrid – Après avoir reporté l'événement en raison des pourparlers engagés en vue d'une fusion potentielle – et finalement infructueuse – avec le groupe The Estée Lauder Companies, le premier « Capital Markets Day » de Puig en tant que société cotée a finalement eu lieu ce mercredi 28 octobre. Le groupe espagnol a profité de cette journée dédiée aux investisseurs pour présenter son nouveau plan stratégique. Cette feuille de route a pour principale ambition de franchir la barre des 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2032.

Le groupe d'habillement américain VF Corporation a dépassé ses propres attentes au deuxième trimestre de l'exercice 2026/27. Au vu de ces résultats, la maison mère des marques The North Face, Vans et Timberland a confirmé mercredi ses prévisions annuelles.

The Workwear Group, groupe de vêtements professionnels basé à Bruges et maison mère de la marque Dassy, a annoncé le 22 octobre 2026 l’acquisition de PBV. L’entreprise française distribue Dassy en exclusivité en France depuis 2007. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

Le groupe de distribution britannique Frasers Group a franchi le seuil des 50 % de participation au capital de Hugo Boss AG. La maison de mode basée à Metzingen (Allemagne) devient ainsi une filiale de l’entreprise contrôlée par Mike Ashley.

La marque suédoise de mode et de sport Björn Borg AB a publié son rapport intermédiaire pour la période de juillet à septembre 2026. L'entreprise signe un trimestre record en termes de ventes et de résultat d'exploitation, tout en annonçant une transition à sa direction générale.

Paris - Le groupe de luxe français Kering chute vendredi de plus de 10% dans les premiers échanges sur la Bourse de Paris, après avoir publié des résultats du troisième trimestre plombés par la baisse de la demande pour sa marque phare Gucci en Chine.

Paris (France) - Des ventes globalement résistantes, mais la Chine toujours sous surveillance : alors que les groupes de luxe publient leurs chiffres d'affaires du troisième trimestre, l'attention se porte sur la demande chinoise qui peine à redémarrer.

Paris (France) - Le groupe de luxe français Kering, en pleine phase de transformation, a publié jeudi des ventes stables au troisième trimestre, lesté notamment par la baisse de la demande pour sa marque Gucci en Chine.

Zurich - La marque de montres Zenith, propriété du géant français du luxe LVMH, va supprimer une centaine de postes dans sa manufacture au Locle, en Suisse, a-t-on appris jeudi de sources concordantes, alors que le secteur de l'horlogerie est confronté à un contexte difficile.

Le groupe de mode italien Ermenegildo Zegna NV a poursuivi sa trajectoire de croissance au troisième trimestre de l'exercice 2026.

Au cours des neuf premiers mois de l'année 2026, Prada SpA a enregistré un chiffre d'affaires net de 4,541 milliards d'euros, soit une hausse de 15 % sur un an (+4 % en croissance organique). Les ventes retail ont atteint 3,934 milliards d'euros, en progression de 11 % par rapport à l'exercice précédent (+2 % en organique).

Alors que les consommateurs se montrent de plus en plus sélectifs dans leurs choix vestimentaires, une nouvelle étude de l'institut Ipsos, mandatée par l'organisation australienne des fibres Woolmark, révèle une préférence croissante pour les fibres naturelles à l'échelle mondiale. L'enquête a été menée aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Italie et en Chine.

Paris (France) - Les ventes de SMCP, maison mère des marques de mode haut de gamme Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, sont restées quasi stables au troisième trimestre, pénalisées en France mais en progression dans les autres zones où le groupe est présent.

Le groupe de luxe français Hermès a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 5,5 % au troisième trimestre, soutenu par l'Europe, l'Amérique et le Japon, et a confirmé ses prévision pour l'année "malgré la dégradation du contexte macroéconomique et géopolitique".

Puig a achevé le troisième trimestre 2026 en affichant son plus fort rythme de croissance déclaré depuis le début de l'année 2025. Cette dynamique est stimulée par un segment maquillage dont le poids se renforce au sein du groupe, mais reste freinée par les produits skincare qui accusent un second trimestre consécutif de repli. Ces constats émanent de la publication des résultats commerciaux dévoilée ce mercredi par la société, ainsi que des précisions apportées par ses dirigeants lors de l'appel aux investisseurs qui a suivi.

Le chiffre d'affaires consolidé de Moncler S.p.A. s'élève à 1 895,4 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2026. Selon un communiqué, ce résultat affiche une hausse de 6 % à taux de change constants et de 3 % à taux de change courants, contre 1 841,3 millions d'euros sur la même période en 2025.

Le maroquinier de luxe belge Delvaux, propriété du géant Richemont, subit une nette détérioration de ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026, marqué par un plongeon de son chiffre d'affaires et une hausse de son déficit net. Ce bilan concerne la société belge Delvaux Créateur SA, qui porte les activités de la griffe (ses comptes annuels ont été officiellement déposés le 15 octobre 2026 à la Banque nationale de Belgique).

Skechers et HandsFree Labs (HFL), la maison mère de la marque Kizik, revendiquent chacune la victoire dans un litige européen portant sur des brevets de chaussures mains libres, à la suite d'une décision de la Juridiction unifiée du brevet à Munich.

Le producteur autrichien de fibres cellulosiques à base de bois Lenzing AG (Lenzing) a finalisé avec succès son augmentation de capital en numéraire avec droits de souscription pour les actionnaires existants, levant un produit brut d'environ 301,2 millions d'euros (338 millions de dollars).

Zurich - Les exportations horlogères suisses ont continué de se redresser en septembre, progressant de 11,7% sur un an, en particulier sous l'impulsion des montres de luxe, a annoncé mardi la fédération horlogère.

Le géant franco-italien de l'optique EssilorLuxottica a publié un chiffre d'affaires consolidé de 7,49 milliards d'euros pour le troisième trimestre 2026. Cela représente une hausse de 7,2 % à taux de change constants par rapport au troisième trimestre 2025, et de 9 % à taux de change courants.

L'équipementier sportif allemand Adidas a annoncé des niveaux records pour son chiffre d'affaires et ses résultats nets au troisième trimestre 2026, incitant la société à relever ses objectifs de bénéfice opérationnel pour l'exercice en cours.

Le groupe de mode italien Salvatore Ferragamo a de nouveau accusé un repli de son chiffre d'affaires au troisième trimestre de l'exercice 2026. C'est ce qui ressort des derniers résultats publiés mardi soir par l'entreprise.

Le FashionUnited Index des marques de mode les plus valorisées classe les plus grandes marques de mode au monde en fonction de leur valeur. En 2026, pour la première fois, la maison Hermès occupe la première place, avec une valeur de marque de 45 milliards de dollars, devant Louis Vuitton et Chanel. Ensemble, les 10 marques les plus valorisées pèsent près de 222,4 milliards de dollars, soit près de la moitié des 451 milliards de dollars que représente la totalité du top 100.

Le secteur de la mode a traversé une période commerciale particulièrement difficile à la rentrée. Les données provisoires recueillies pour le mois de septembre 2026 indiquent une diminution de 15,0 % des ventes en valeur pour le marché de l'habillement et du textile, comparativement à septembre 2025. Pour rappel, ce chiffre était aussi à la baisse en septembre 2025, mais de « seulement » 5,6 % (données provisoires de l'IFM).

Les résultats de Brunello Cucinelli pour les neuf premiers mois de l'année permettent à l'entreprise de revoir à la hausse ses prévisions pour 2026, passant d'une croissance attendue de 10 à 11 % à une prévision de 12 % à taux de change constants.

Paris - Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé jeudi quatre ex-cadres de Louis Vuitton France et un client chinois, poursuivis pour escroquerie en bande organisée pour une fraude à la TVA présumée au magasin des Champs-Élysées du maroquinier de luxe.

La justice reprochait aux prévenus des remboursements de TVA — auxquels sont éligibles les consommateurs étrangers résidant hors de l'Union européenne — sur les achats mirobolants de Lin C., se faisant appeler "Bruce" et se présentant comme un milliardaire chinois, alors que celui-ci n'y était pas éligible en tant que résident français.

Selon un audit interne de Louis Vuitton, le manque à gagner de l'État aurait représenté un total de 351.000 euros sur 2,1 millions d'euros d'achats litigieux réalisés par Bruce C. entre 2016 et 2020 sur la plus célèbre avenue du monde.

Louis Vuitton, partie civile au procès, a depuis régularisé cette somme et licencié quatre employés mis en cause.

Mais "le tribunal a considéré que les éléments de l'infraction n'étaient pas réunis" dans cette procédure basée seulement sur un rapport d'audit de Louis Vuitton transmis à la justice et "quelques investigations", a indiqué la présidente en rendant son délibéré.

Pour les juges, les cadres licenciés s'inscrivaient "dans la logique commerciale de Louis Vuitton" et n'ont pas commis de "manoeuvres frauduleuses au sens pénal".

Tous les prévenus ont donc été relaxés des chefs d'escroquerie en bande organisée ainsi que de celui de fausse déclaration en douane, au titre d'auteur principal ou comme complice.

L'accusation estimait que pour ne pas perdre ce généreux client dopant les chiffres, à titre de geste commercial, son vendeur attitré et certains cadres de Louis Vuitton lui ont permis d'accéder à des détaxes indues, de plus ou moins grande ampleur, fermant les yeux sur le fait qu'il était résident français ou que certains achats pour son compte étaient effectués sous d'autres noms.

Les prévenus, parmi lesquels l'ancienne directrice générale France de Vuitton, contestaient cette interprétation.

"Moi, mon but, c'était de bien m'occuper de mon client, de rendre compte de ce que mon client demandait. Je ne me suis jamais entendu avec ma direction pour faire quelque chose d'illégal [...] je ne pensais pas contrevenir aux règles sur la détaxe en faisant cela", a expliqué au procès le mois dernier David M., vendeur attitré de Bruce C.

En France, les chausseurs dotés de leur propre appareil de production font désormais figure d'exception. Une rareté qui constitue la force de la maison alsacienne Heschung. Si l'entreprise a dû naviguer à travers une période de transition complexe lors du démantèlement de son ancien propriétaire — le French Legacy Group (FLG), dont la chute a notamment entraîné la fermeture de son confrère Clergerie —, la marque a su faire preuve d'une résilience remarquable. Loin de s'éteindre, la manufacture a sécurisé son avenir et son outil industriel en 2023 grâce à l'entrée au capital de PPL Finance, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de son développement.

Madrid – Shein continue de développer ses opérations en tant que marketplace mondiale et lance en Europe, depuis l'Espagne, son nouveau service de logistique coopérative. Cette solution, présentée comme un nouvel outil, est mise à la disposition des vendeurs de sa plateforme pour les aider à se développer sur de nouveaux marchés européens.

Le collectif d'agences créatives Platform6 a annoncé ce mercredi l'acquisition de Without Production, une entreprise milanaise spécialisée dans la conception et la production de défilés de mode.

Interview

L'entreprise espagnole de chaussures pour enfants Pablosky cessera de montrer des visages identifiables d'enfants dans ses campagnes, ses propres canaux et ses supports de marque. L'entreprise, dont le siège et l'usine se trouvent à Tolède (Espagne), attribue cette décision à l'impact indéniable des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle sur l'utilisation qui peut être faite des images de mineurs.

Paris - Le maillot jaune et les autres tuniques distinctives du Tour de France changent d'équipementier à partir de 2027 avec le retour de la marque Castelli qui succède à Santini.

"Le Tour a plus de visibilité que le reste du cyclisme réuni", a rappelé Steve Smith, le responsable à l'international de la marque au scorpion, lors d'une conférence de presse mardi dans les locaux d'Amaury Sport Organisation (ASO), la société organisatrice de la Grande Boucle.

L'équipementier italien fournira donc les maillots jaune, à pois, vert et blanc du Tour de France hommes et femmes, mais aussi du Tour d'Espagne, de Paris-Nice, du Tour de Catalogne et devient partenaire sur les nombreuses autres courses qui figurent dans le portefeuille d'ASO comme Paris-Roubaix ou Liège-Bastogne-Liège.

S'agissant de la Grande Boucle, qui partira d'Edimbourg en 2027, il s'agit d'un retour pour Castelli qui avait déjà fourni les maillots distinctifs entre 1989 et 1994.

Les nouveaux maillots du Tour de France et du Tour de France femmes seront dévoilés lors de la présentation du parcours 2027 le 22 octobre au Palais des Congrès à Paris.

Paris - Le numéro un mondial du luxe LVMH a publié lundi des ventes en petite hausse de 1,2% au troisième trimestre, soutenues notamment par la joaillerie et par son réseau de distribution sélective (dont Sephora), a-t-il indiqué dans un communiqué.

Parours de leader

La marque Karl Lagerfeld s'associe au promoteur mexicain Grupo Bosque Real pour développer son premier complexe résidentiel en Amérique latine. Situé à Huixquilucan, au Mexique, ce projet de 73 résidences traduit l'esthétique du créateur en un contexte architectural. Un projet qui s'ajoute à d'autres complexes résidentiels développés par la marque à travers le monde.

Movado Group, Inc. (Movado Group) a conclu un accord ferme pour céder 95 % de sa marque de montres de luxe suisse Ebel pour 66,5 millions de dollars à un groupe d'acquéreurs, dont le groupe Chanel.

Paris - L'association Emmaüs s'est élevée contre les propos du ministre délégué de la Transition écologique Mathieu Lefèvre, qui a déclaré fin septembre qu'"on ne pouvait soutenir des acteurs qui exportent nos déchets à l'autre bout de la planète pour les trier".

"Non Monsieur le ministre, les acteurs de l'ESS (Economie sociale et solidaire, NDLR) ne sont pas responsables de l'export de déchets textiles à l'autre bout de la planète, et vous le savez", a réagi une semaine plus tard l'association dans une déclaration écrite envoyée à la presse.

Dans une interview à Ouest France le 30 septembre, Mathieu Lefèvre avait affirmé que "dans la réforme qui entrerait en vigueur au 1er janvier prochain, le soutien exceptionnel aux acteurs du tri serait maintenu au niveau de 2026 mais modulé en fonction des performances industrielles et environnementales".

En 2027, un nouveau cahier des charges de la filière textile en France fixera des objectifs, notamment en matière de collecte, de tri et de recyclage des vêtements, linges de maison et chaussures usagés.

"On ne laissera pas tomber les acteurs de l'économie sociale et solidaire", a commencé M. Lefèvre, avant de terminer : "clairement, on ne peut soutenir des acteurs qui exportent nos déchets à l'autre bout de la planète pour les trier".

Des propos qui ont provoqué l'ire d'Emmaüs, acteur majeur en France de la collecte et de la revalorisation textile, qui dit être submergé par les volumes "d'une surproduction de vêtements ultra-polluante (responsable de près de 10% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale) et insuffisamment régulée". Ce phénomène est d'ailleurs bien antérieur à l'arrivée de la mode ultra-éphémère, précise-t-il.

C'est "faute de débouchés suffisants en France" que "les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont contraints d'exporter une partie des vêtements qu'ils collectent".

Emmaüs se défend d'envoyer des déchets : il exporte "pour la grande majorité des vêtements qui ont fait l'objet d'un tri en France, et donc propres à être réemployés, et donc à créer de l'activité".

"C'est au gouvernement que revient la responsabilité de donner aux acteurs chargés de la collecte et du tri textile les moyens nécessaires à la bonne réalisation de leurs missions et au développement de cette activité, ce que nous demandons depuis plusieurs années, et ce qui est devenu critique ces derniers mois", dénonce enfin l'association.

Compte rendu

Le géant japonais de la distribution Fast Retailing a publié ses résultats financiers pour l'exercice 2026, clos le 31 août 2026, marquant ainsi une cinquième année consécutive de performances record. Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 16,6 % sur un an pour atteindre 3 960 milliards de yens (environ 22,36 millions d'euros), porté par une forte expansion internationale et une dynamique soutenue chez Uniqlo. Le résultat opérationnel annuel a bondi de 31,7 % à 743,1 milliards de yens, tandis que le bénéfice net part du groupe a augmenté de 25,3 % pour s'établir à 542,5 milliards de yens.

Le groupe de mode américain Levi Strauss & Co. a publié un chiffre d'affaires net de 1,6 milliard de dollars pour le troisième trimestre clos le 30 août 2026, soit une progression de 4 % en données publiées et de 5 % en données organiques par rapport à la même période en 2025.

Madrid – Cela fait tout juste une semaine que la première collection conçue par John Galliano pour Zara a été lancée. Une proposition destinée à marquer un tournant dans la dynamique commerciale de la principale chaîne de mode du groupe Inditex, mais qui a finalement reçu un accueil très mitigé de la part des marchés. Et ce, malgré la dernière analyse de l'entreprise publiée par la banque d'investissement américaine Jefferies.

Puma a un nouvel actionnaire principal. Anta Sports Products Limited a finalisé l'acquisition de la participation de 29,06 % jusqu'alors détenue par la holding d'investissement française Artémis SAS, a annoncé mercredi l'équipementier sportif de Herzogenaurach (Allemagne).

Mardi à 12h20 GMT, les actions Asos, cotées sous le symbole ASC à la Bourse de Londres, ont chuté de plus de 11 % suite à des informations faisant état d'une cyberattaque.