Lundi 1er juin, la CCI Paris Île-de-France a dévoilé le palmarès régional 2026 des Trophées du Commerce. Portée par CCI France, cette initiative vient récompenser la créativité et l'ancrage local d'un secteur en pleine croissance. Loin de s'essouffler, la dynamique se confirme par les chiffres : entre 2021 et 2023, le nombre de commerces actifs dans la région a progressé de 2,1 %, atteignant un tissu robuste de 157 205 établissements. Pour Dominique Restino, président de la CCI Paris Île-de-France, ces lauréats incarnent un pilier essentiel de l’économie locale, portés par un réseau consulaire mobilisé sur le conseil, la formation et l'accompagnement des transitions.

Expérientiel et écoresponsabilité : les nouvelles recettes des indépendants

Cette année, le palmarès de la catégorie « Commerçants » met en lumière des modèles d'affaires hybrides et résilients. Le Prix de l’Innovation a ainsi été décerné à SK PAD, un concept implanté à Champagne-sur-Seine qui fusionne habilement l’escape game immersif et l’escalade. En Essonne, à Milly-la-Forêt, la fleuristerie Récréation Intérieure décroche le Prix du Développement durable grâce à un modèle écologique intégral basé sur la saisonnalité et les circuits courts, tandis qu'à Évry-Courcouronnes, le studio Olivier Photographe remporte le Prix de l’Entrepreneuriat en remettant au goût du jour la technique historique du collodion humide. La gastronomie et le lien social ne sont pas en reste : le restaurant L'Inattendu à Villecresnes s'empare du Prix Coup de cœur pour sa cuisine intuitive de saison, alors que Le Café du Village s'impose avec le Prix de la Qualité grâce à son bar ambulant itinérant qui redynamise les zones rurales du Val-d’Oise.

Le sursaut collectif des centres-villes

Du côté des dynamiques collectives, la catégorie « Union de commerçants » consacre deux structures exemplaires. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, c'est le RéCom (Réseau Économique de Magny-en-Vexin) qui se distingue pour sa capacité à fédérer commerçants, artisans et professions libérales autour d'un projet de territoire.

Pour les villes de taille intermédiaire, l'association trentenaire Lagny Commerces, à Lagny-sur-Marne, est récompensée pour l'animation de son centre-ville et ses actions de stimulation de la consommation locale. Prochaine étape pour ces ambassadeurs de l'excellence francilienne : la grande finale nationale organisée par CCI France, un tremplin de visibilité pour démontrer la vitalité économique de la région capitale.

Pourquoi c'est un baromètre ?

Parce que les lauréats de cette édition donnent à voir les grandes évolutions du commerce de proximité. Les commerces récompensés ne se distinguent plus seulement par leurs produits, mais aussi par leur capacité à créer de nouvelles expériences, à valoriser les circuits courts ou à renforcer leur ancrage local. Face à la concurrence du e-commerce et à des consommateurs plus exigeants, ces initiatives montrent comment les indépendants s'adaptent et trouvent de nouveaux relais de croissance. Les Trophées du Commerce offrent ainsi un aperçu des tendances qui gagnent progressivement du terrain en Île-de-France.

Une cliente commande une robe le lundi matin pour un anniversaire le mercredi. Le mardi soir, elle se rend compte qu'elle ne sera pas chez elle pour la livraison. S'ensuit une situation bien connue : un e-mail au service client, de la frustration et, dans le pire des cas, un retour qui aurait pu être évité.

Dans l'e-commerce de mode, la phase post-achat est souvent le maillon faible du parcours client. Le partenaire logistique Monta y remédie avec MontaTracking 2.0, une solution qui va bien au-delà d'une simple page de statut.

De la livraison à l'expérience de marque

La page de suivi est le point de contact que les marques de mode ont négligé pendant des années. En moyenne, les consommateurs vérifient plusieurs fois le statut d'un colis, pour finalement atterrir sur une page générique du transporteur, sans aucune identité de marque. MontaTracking change la donne en mettant la marque au premier plan : logo, couleurs et univers visuel créent une expérience qui s'intègre parfaitement au reste de la boutique en ligne.

Redonner le contrôle

La plus grande innovation réside dans le libre-service. Les consommateurs peuvent changer de transporteur, choisir un point de retrait à proximité, reprogrammer la livraison et corriger une faute de frappe dans leur adresse, le tout sans faire appel au service client. Pour les retailers de mode, cela se traduit directement par moins d'échecs de livraison et moins de retours inutiles.

Lorsque les commandes contiennent plusieurs articles avec des disponibilités différentes, par exemple un pantalon expédié immédiatement tandis qu'une veste assortie est encore en cours d'acheminement depuis le fournisseur, MontaTracking affiche toutes les livraisons partielles dans un aperçu clair et unique, chacune avec son propre statut et son délai de livraison prévu. Aucune confusion, aucune demande d'assistance superflue.

Mobile first

Dans la mode, le shopping sur mobile est prédominant : Instagram, TikTok, des commandes passées rapidement en déplacement. La page de suivi est entièrement optimisée pour une utilisation mobile, s'adaptant automatiquement à toutes les tailles d'écran et correspondant à la manière dont les consommateurs de mode achètent et communiquent réellement.

Des résultats concrets

Luc Schoenmakers, spécialiste e-commerce pour une enseigne néerlandaise de prêt-à-porter masculin, constate directement l'impact auprès de ses clients :

« Nos clients sont particulièrement satisfaits de la clarté de la communication. Ils veulent des mises à jour précises sur la date d'arrivée de leur colis. Grâce aux e-mails de suivi clairs de MontaTracking, nos clients savent exactement où se trouve leur colis. »

MontaTracking est disponible en sept langues : néerlandais, anglais, français, allemand, espagnol, suédois et danois, ce qui le rend adapté aux marques de mode qui vendent à l'international.

Le message est clair : la livraison n'est plus seulement un processus logistique, elle fait partie intégrante de l'expérience de marque.

Le spécialiste américain de la lingerie Victoria's Secret & Co. a dépassé ses propres objectifs et les attentes des analystes au premier trimestre de l'exercice 2026/27. En conséquence, la direction a revu à la hausse ses prévisions annuelles ce mardi.

Au cours des 13 semaines précédant le 2 mai, la société mère des marques Victoria's Secret, Pink et Adore Me a réalisé un chiffre d'affaires de 1,56 milliard de dollars (1,34 milliard d'euros), soit une augmentation de 15,3 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires des magasins physiques en Amérique du Nord a augmenté de 11,3 % pour atteindre 802,8 millions de dollars. Dans la vente directe, il a progressé de 8,4 % pour s'établir à 469,4 millions de dollars.

Les revenus de l'activité internationale ont même bondi de 44,9 % pour atteindre 287,4 millions de dollars. Cette hausse s'explique notamment par le fait que les ventes sur les marchés de l'Union européenne, auparavant comptabilisées dans le segment de la vente directe, sont désormais enregistrées dans ce secteur.

Le spécialiste de la lingerie a plus que triplé son bénéfice d'exploitation

Grâce à une amélioration de la marge brute, obtenue selon l'entreprise notamment grâce à des remises moins importantes et à une gestion des coûts plus efficace, le bénéfice d'exploitation a atteint 76,3 millions de dollars. Il est ainsi plus de trois fois supérieur à celui de la même période de l'année précédente, qui s'élevait à seulement 19,8 millions de dollars.

Au final, le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 47,7 millions de dollars (40,9 millions d'euros). Le groupe avait clôturé le premier trimestre de l'année précédente avec une perte de près de 1,7 million de dollars.

La directrice générale Hillary Super salue un « démarrage en force »

La directrice générale Hillary Super a évoqué un « démarrage en force » pour le nouvel exercice au vu des chiffres présentés, soulignant que le groupe avait dépassé ses propres attentes en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices. La croissance à deux chiffres des marques Victoria's Secret et Pink, ainsi que de la catégorie cosmétiques, y a contribué.

Cette récente évolution et la « dynamique continue » ont incité la direction à revoir à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année. L'objectif de chiffre d'affaires, qui se situait auparavant entre 6,85 et 6,95 milliards de dollars, a été relevé pour s'établir entre 7,03 et 7,13 milliards de dollars. La prévision de bénéfice d'exploitation ajusté des effets exceptionnels se situe désormais entre 550 et 580 millions de dollars. Jusqu'à présent, seuls 430 à 460 millions de dollars avaient été annoncés.

Les États-Unis et l’Inde poursuivent la finalisation d’un accord commercial intérimaire présenté comme un premier jalon vers un partenariat économique plus large entre les deux pays. Si aucun texte n’a encore été signé, les discussions avancent à un stade jugé « très avancé » par plusieurs responsables des deux gouvernements.

Selon les informations rapportées par Sourcing Journal et les déclarations publiques du ministre indien du Commerce Piyush Goyal, « tous les points majeurs ont été réglés ». De leur côté, des responsables américains estiment que près de 99 % des paramètres du futur accord sont désormais arrêtés, selon les informations relayées par les médias économiques internationaux. Une signature d’un premier volet est évoquée dans les prochaines semaines ou les prochains mois.

À ce stade, il s’agit toutefois d’un cadre politique et non d’un accord juridiquement finalisé.

Un accord encore intérimaire, centré sur les droits de douane et l’accès au marché

Les négociations portent principalement sur une réduction progressive des droits de douane indiens sur une série de produits américains, notamment industriels, agricoles et alimentaires, ainsi que sur un assouplissement de l’accès au marché pour certaines technologies et produits énergétiques américains.

Selon les informations issues des discussions bilatérales et reprises par plusieurs sources institutionnelles, l’accord inclurait également des ajustements techniques sur les règles d’origine, les procédures douanières et certaines barrières non tarifaires.

Ce rapprochement intervient après plusieurs années de tensions commerciales entre les deux pays, notamment sous l’administration Trump, marquées par des menaces de hausses tarifaires et des enquêtes commerciales de type Section 301 visant plusieurs partenaires des États-Unis, dont l’Inde.

Une logique de désescalade et de sécurisation des chaînes d’approvisionnement

Au-delà des aspects tarifaires, cette trêve commerciale s’inscrit dans une logique de sécurisation des chaînes d’approvisionnement. Washington cherche à réduire sa dépendance à la Chine sur certains segments industriels stratégiques, tandis que New Delhi entend consolider son rôle de plateforme export dans les chaînes mondiales.

Dans ce contexte, l’Inde apparaît comme un partenaire clé dans la stratégie américaine de diversification industrielle, souvent résumée sous le terme de « China+1 ».

Textile : un secteur directement concerné par les évolutions commerciales

Pour l’industrie textile et habillement, les effets potentiels de cet accord sont significatifs.

L’Inde figure déjà parmi les principaux fournisseurs des États-Unis dans les segments du coton, du prêt-à-porter tissé, du denim, de la maille et du textile de maison. Le marché américain constitue un débouché majeur pour les exportateurs indiens, à la fois en volume et en valeur.

Une réduction des barrières tarifaires pourrait améliorer la compétitivité des produits indiens sur le marché américain, notamment face à des concurrents directs comme le Bangladesh, le Vietnam ou encore le Mexique, dans le cadre des chaînes de valeur nord-américaines liées à l’USMCA.

Dans ce scénario, les industriels indiens gagneraient en compétitivité-prix sur un marché déjà très concurrentiel, avec des effets potentiels sur les arbitrages de sourcing des grandes marques internationales.

UE–Inde vs USA–Inde : deux dynamiques commerciales désormais à des stades différents

Dans le même temps, l’Inde a déjà franchi une étape décisive avec l’Union européenne. Fin janvier 2026, Bruxelles et New Delhi ont officiellement annoncé la conclusion politique de leur accord de libre-échange, à l’occasion de la visite d’Ursula von der Leyen en Inde.

Selon les informations de la Commission européenne, cet accord — présenté par certains responsables européens comme le « mother of all deals » — prévoit une réduction massive des barrières tarifaires ainsi qu’un cadre plus large autour des investissements, des standards industriels, de la traçabilité et des normes environnementales. Le textile figure parmi les secteurs directement concernés.

L’accord n’est toutefois pas encore pleinement ratifié ni juridiquement appliqué. Plusieurs étapes institutionnelles restent nécessaires avant son entrée en vigueur définitive.

Cette différence de calendrier est déterminante. Là où le rapprochement USA–Inde reste, à ce stade, un cadre intérimaire centré sur la désescalade commerciale et la sécurisation des chaînes d’approvisionnement, l’accord UE–Inde apparaît déjà comme un dispositif beaucoup plus structurant pour l’industrie.

Pour le textile mondial, l’enjeu est majeur. Selon les informations publiées par la Commission européenne, l’accord devrait réduire fortement les droits de douane sur une large partie des exportations indiennes, notamment dans les secteurs du textile, de l’habillement, du cuir et des produits manufacturés.

À terme, cette double dynamique — rapprochement stratégique avec Washington et accord commercial structurant avec Bruxelles — pourrait renforcer considérablement la position de l’Inde dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, au moment où les marques internationales accélèrent leurs stratégies de diversification hors Chine.

Effets en cascade sur les chaînes d’approvisionnement mondiales

Pour les groupes de mode et de distribution, ces évolutions s’inscrivent dans une reconfiguration plus large des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Les stratégies dites de « China+1 » continuent de redessiner les flux industriels vers l’Asie du Sud et du Sud-Est. L’Inde, le Bangladesh et le Vietnam captent progressivement une part croissante des capacités de production textile, tandis que la Turquie renforce son rôle de fournisseur régional pour l’Europe.

Dans ce contexte, une amélioration simultanée des relations commerciales de l’Inde avec les États-Unis et l’Union européenne renforcerait mécaniquement sa position dans les chaînes globales, sans pour autant déclencher à court terme une rupture brutale des équilibres existants.

Un accord encore politique mais hautement surveillé

Si les contours de l’accord USA–Inde restent à ce stade non finalisés, les signaux politiques envoyés par les deux capitales sont suffisamment forts pour être intégrés dans les anticipations des acteurs industriels.

Pour les acteurs du textile, l’enjeu n’est pas seulement tarifaire. Il touche à la recomposition progressive des flux mondiaux, à la redistribution des capacités de production et à la montée en puissance de nouveaux pôles industriels en Asie.

Dans un secteur déjà soumis à des tensions logistiques, réglementaires et géopolitiques, l’Inde apparaît plus que jamais comme un point d’équilibre central entre les grandes zones économiques mondiales.

Pendant quelques jours, Marseille va servir de laboratoire mondial à l’industrie des médias. À l’occasion du Congrès mondial des médias d’information organisé par la WAN-IFRA, la cité phocéenne est devenue le point de convergence inédit de toute l’industrie. Plus de 1 300 dirigeants, éditeurs et journalistes s'y sont pressés. Jamais, depuis la création du congrès en 1948, un tel niveau de participation n’avait été atteint.

Ce record d’affluence est la preuve que l’industrie ne parle plus seulement de transition numérique, mais bien de transformation structurelle. Comme l'a résumé avec clarté Ladina Heimgartner, présidente de la WAN-IFRA : « Ce n’est pas la réaction d’une industrie en déclin, mais celle d’une industrie qui entend façonner l’avenir. »

Le sursaut des éditeurs face au diktat de la tech

Au cœur des débats, un triptyque incontournable redessine les frontières du secteur : l’intelligence artificielle, le jeu des plateformes et la quête de nouveaux modèles financiers. L’IA a définitivement quitté le champ de la simple curiosité technologique pour devenir un enjeu d’organisation purement économique. Dès l’ouverture, Arthur Sadoun, président du directoire de Publicis Groupe, a rappelé la pression grandissante qui pèse sur les recettes publicitaires traditionnelles, imposant aux médias de réinventer d'urgence leur valeur sur le marché.

Face à ce constat, la passivité n'est plus de mise. A.G. Sulzberger, le très influent Chairman du New York Times, a profité de la tribune marseillaise pour sonner la révolte des éditeurs face aux grands groupes de la tech. Regrettant que la profession ait été trop passive par le passé, il a exhorté ses pairs à reprendre le contrôle de leurs modèles économiques et de la circulation de leurs contenus. Pour lui, le salut passera par un triple sursaut : muscler les négociations face aux plateformes, défendre activement le prix du travail journalistique et structurer, enfin, une riposte collective à l’échelle internationale.

De l'expérimentation à l'ère de l'IA industrielle

Cette contre-offensive se double d'un basculement interne majeur dans les rédactions, où l’heure n’est plus à l’expérimentation mais à l’industrialisation de l’intelligence artificielle. Présenté par Ezra Eeman, le panorama « The state of AI » a exposé comment cette technologie s'impose désormais comme un levier transversal, bouleversant la production éditoriale, la distribution et la monétisation.

Dans les coulisses du congrès, les experts ont ainsi décortiqué la transformation profonde des flux de travail, l’automatisation des contenus, les promesses de l'IA générative et la personnalisation fine de l’expérience utilisateur. Le panel dédié aux visions produits l'a d'ailleurs rappelé, le management moderne des médias se niche désormais dans cette tension permanente entre impératifs business, déontologie éditoriale et respect de l’audience.

Monétisation : la fin de la course aux volumes

Car l’autre grand enseignement de Marseille réside dans ce retour de la valeur au centre de l'équation. Les sessions consacrées aux abonnements numériques et à la fidélisation ont accouché d'un diagnostic partagé : la croissance ne se mesure plus à la course stérile au volume d'audience, mais à la loyauté et au revenu moyen par utilisateur. Pour survivre dans cet écosystème où les plateformes sont à la fois des partenaires de diffusion et des concurrents féroces, les éditeurs déploient des stratégies hybrides, mêlant abonnements et publicité ciblée, tout en diversifiant leurs sources de revenus.

La menace agile des créateurs de contenus

Le paysage est d’autant plus fragmenté qu’une nouvelle concurrence émerge, celle des créateurs de contenus indépendants. La session qui leur était consacrée a mis en lumière la nécessité pour les médias traditionnels d’adopter des formats plus visuels et participatifs. L'enjeu n’est pas simplement esthétique, il est hautement stratégique. Il s'agit de savoir comment les grandes institutions de presse peuvent maintenir leur statut de marques de référence face à des créateurs agiles, installés au cœur des réseaux sociaux.

Liberté et régulation, piliers de la viabilité économique

Pour autant, cette effervescence technologique n'a pas éclipsé la vocation démocratique du journalisme. La remise du prestigieux « Golden Pen of Freedom » et les Press Freedom Awards sont venus rappeler la dure réalité du terrain pour les reporters opérant dans des zones de guerre ou sous le joug de régimes répressifs. La présence de représentants institutionnels européens et internationaux a d'ailleurs mis en exergue le lien indissociable entre la régulation politique, la souveraineté de l’information et la viabilité financière des entreprises de presse.

Un nouvel équilibre systémique

Au final, ce que révèle le cru marseillais de la WAN-IFRA, c’est la recherche d’un nouvel équilibre mondial autour de trois forces directrices : l’IA comme infrastructure de production, les plateformes comme canaux de distribution, et la confiance comme actif économique suprême. Ce congrès marque ainsi une étape hautement symbolique. Confrontés à l'IA générative, à la dépendance technologique et à l'éparpillement des publics, les médias entrent dans une ère où chaque choix stratégique engagera leur avenir à long terme.

La zone euro a vu son inflation accélérer en mai, portée par la hausse des prix de l’énergie dans un contexte de tensions sur les marchés pétroliers.

Selon une première estimation publiée mardi par Eurostat, l’inflation annuelle s’établit à 3,2 %, contre 3,0 % en avril.

Les données ressortent conformes au consensus des économistes.

La BCE cible une inflation de 2 % à moyen terme.

Les exportations horlogères suisses ont plongé en avril, tirées vers le bas par les États-Unis en raison d'une base de comparaison très défavorable avec le choc des droits de douane à la même période l'an passé, a annoncé mardi la fédération horlogère.

Tous marchés confondus, les exportations horlogères suisses ont chuté de 16,6 % par rapport au mois d'avril 2025, à 2,1 milliards de francs suisses (2,3 milliards d'euros), le recul vers les États-Unis se chiffrant à 56,4 %, selon ses relevés.

Après les annonces de ce que la Maison Blanche avait surnommé le « Liberation Day », les horlogers suisses avaient massivement envoyé des montres aux États-Unis afin de constituer des stocks avant l'entrée en vigueur des droits de douane.

L'ampleur de ce recul en avril est donc « imputable à un effet de base défavorable », a souligné la fédération horlogère dans le communiqué.

Un effet de base qui fausse la lecture du marché

Dans une note de marché, Manuel Lang, analyste chez Vontobel, souligne que les relevés pour le mois d'avril sont « hautement déformés » par cette envolée des envois vers les États-Unis l'an passé, mais estime que « l'évolution sous-jacente » est « moins mauvaise » qu'il n'y paraît.

Les chiffres sur les autres marchés vont dans le sens d'une « reprise graduelle du marché horloger », selon lui.

Reprise contrastée en Asie et tensions au Moyen-Orient

En Asie, les exportations de montres ont grimpé de 17,1 % vers la Chine, 13,5 % vers Hong Kong et 17,3 % vers Singapour, ce qui soutient l'impression d'une « amélioration » dans la région, juge l'analyste.

Avec la guerre au Moyen-Orient, les exportations ont en revanche chuté de 9,5 % vers les Émirats arabes unis, 17,3 % vers l'Arabie saoudite et 12 % vers le Qatar.

L'Europe portée par des flux de réexportation

En Europe, les exportations horlogères ont bondi de 46,3 % vers la France, ce qui ne reflète pas « la demande locale », précise l'analyste mais les volumes qui y sont acheminés pour être réexportés. Vers le Royaume-Uni, elles ont chuté de 9,7 %.

Le bond observé en avril en Chine suggère que les dépenses se font davantage sur place « avec la réduction des flux touristiques en Europe », observent pour leur part les analystes de Jefferies dans une note de marché.

Signaux contrastés pour l’industrie horlogère suisse

Lors de la publication de ses résultats annuels en mai, le géant suisse du luxe Richemont, propriétaire de la maison de joaillerie Cartier mais aussi de marques horlogères, dont Piaget, IWC et Vacheron Constantin, avait évoqué des « signes encourageants » après « 24 mois compliqués » pour l'horlogerie suisse.

Le fleuron américain de l'intelligence artificielle (IA) Anthropic, créateur du modèle Claude, a déposé son projet confidentiel d'introduction en Bourse, a annoncé lundi l'entreprise, en pleine frénésie financière américaine autour de cette révolution technologique.

La start-up de San Francisco, connue pour son développement axé sur les outils professionnels et une image de sécurité, précise dans son communiqué que la décision définitive d'entrer en Bourse « dépendra des conditions de marché et d'autres facteurs ».

Le dossier, déposé auprès du régulateur américain des marchés financiers, la SEC, reste pour l'heure confidentiel. Outre l'examen réglementaire, il permet de tester le marché, quitte à renoncer ou à reporter l'introduction.

Cette démarche signale l'accélération du calendrier pour l'une des trois introductions en Bourse hors-norme attendues cette année à Wall Street, avec celle d'OpenAI et l'entrée imminente de SpaceX, le géant spatial d'Elon Musk.

« Cela ouvre les vannes du marché des introductions en Bourse, relativement atone depuis quelques années », s'est félicité lundi l'analyste financier Dan Ives, de Wedbush. Après une nouvelle levée de fonds record annoncée jeudi, Anthropic est valorisée 965 milliards de dollars, devançant pour la première fois son rival OpenAI (852 milliards), dont sont issus ses fondateurs.

La montée en puissance d'Anthropic, dont la valorisation a quasi triplé en trois mois, repose sur un pari : livrer l'IA générative en priorité aux entreprises, là où OpenAI avait investi d'abord le marché grand public, largement dominé par ChatGPT et par les outils Gemini de Google.

« Nous allons bientôt savoir si le marché considère l'IA comme une affaire grand public ou une affaire de professionnels », a commenté l'analyste Nate Elliott, de chez Emarketer, selon qui Claude touchera en 2026 moins de 6 % des utilisateurs américains contre environ 37 % pour ChatGPT et 27 % pour Gemini.

L'entreprise de la fratrie Dario et Daniela Amodei affirme que son chiffre d'affaires annualisé (une extrapolation sur 12 mois des revenus récents) a franchi les 47 milliards de dollars, contre 14 en février.

Ce bond illustre l'adoption accélérée de ses outils, au premier rang desquels Claude Code, son assistant de programmation pour développeurs. Sur ce terrain, OpenAI a en partie comblé son retard avec son outil Codex et son revenu annualisé, également sur une trajectoire exponentielle, dépasserait au moins 30 milliards de dollars, selon les estimations.

Des factures qui explosent

Ces revenus colossaux restent toutefois très inférieurs aux centaines de milliards de dollars investis par les grands groupes de la tech américaine pour acheter des millions de puces, construire, électrifier et refroidir les centres de données géants associés et attirer les meilleurs ingénieurs.

Le succès commercial d'Anthropic s'est accompagné de difficultés pour servir la demande, nombre de clients se plaignant d'épuiser trop vite leur quota ou de voir exploser leurs factures.

En réponse, l'entreprise a multiplié les accords pour trouver plusieurs gigawatts de capacité de calcul auprès d'Amazon, de Google et de Broadcom.

Début mai, elle s'est même résolue à signer un accord remarqué avec un de ses rivaux les plus critiques, Elon Musk, pour lui louer un centre de données géant construit pour son laboratoire xAI, désormais absorbé dans SpaceX.

Le multimilliardaire est en voie de précéder Anthropic et OpenAI à Wall Street : SpaceX pourrait voir ses actions s'échanger dès le 12 juin, visant une levée record d'environ 75 milliards de dollars.

Anthropic a aussi fait grand bruit en dévoilant il y a deux mois l'existence de Mythos, son modèle de pointe non public, présenté comme capable de détecter des vulnérabilités informatiques à une vitesse et à une échelle sans précédent.

L'annonce, qui a valu à Anthropic des accusations de pratiquer le « marketing de la peur », a agité les gouvernements et les régulateurs, inquiets face aux risques de cyberattaques.

Un autre obstacle sur la route d'Anthropic reste son conflit avec l'administration Trump.

Le gouvernement américain l'a désigné comme « risque pour la chaîne d'approvisionnement » nationale après son refus de lever ses restrictions sur l'utilisation de ses modèles pour la surveillance de masse et les armes létales autonomes. Le Pentagone a rompu ses contrats avec l'entreprise, qui conteste ces décisions en justice.

L'émergence des agents d'intelligence artificielle (IA) a fait exploser la facture IA de bon nombre d'entreprises, qui se tournent vers des modèles moins coûteux pour ne pas rogner sur leur consommation.

Finie l'ère de « l'intelligence subventionnée » - selon l'expression de Kevin Simback, de l'incubateur Delphi Labs - née avec ChatGPT et la déferlante de l'IA générative.

Pour favoriser l'adoption de cette nouvelle technologie, les grands acteurs du secteur, OpenAI en tête, ont proposé initialement des tarifs très attractifs, au point que leur activité était déficitaire.

« Mais le vent est en train de tourner », prévient Kevin Simback. Chacun à leur tour, les poids lourds de l'IA ont récemment revu leurs prix pour les ajuster à l'utilisation réelle des capacités informatiques nécessaires pour faire tourner les modèles.

L'avènement des agents IA, des programmes capables d'effectuer des tâches et non plus seulement de donner des réponses, a en outre fait bondir le recours aux infrastructures informatiques. Pour une même mission, l'interface peut se démultiplier en plusieurs agents, chacun avec sa feuille de route, le tout assemblé et vérifié par d'autres agents.

À l'arrivée, le nombre de « tokens », unité de référence pour mesurer le résultat produit par l'IA, peut représenter des dizaines de fois celui correspondant à une simple question à ChatGPT.

Le tout s'inscrit dans une période de déséquilibre. Les centres de données et les fabricants de puces ne parviennent pas à suivre le rythme effréné de la demande d'intelligence artificielle, ce qui renchérit l'accès aux infrastructures. « En particulier chez les développeurs, le coût d'utilisation de l'IA pour la programmation s'est accru de façon exponentielle », observe Mark Barton, de la société d'accompagnement numérique Omniux.

Par extension, pour tous les modèles de référence du marché, « les prix commencent à s'envoler », insiste-t-il. Face à ce nouveau paradigme, certains questionnent le déploiement à tout crin de l'IA, tels l'enseigne de grande distribution Target, Starbucks ou Uber.

« Dans certains cas, le coût dépasse celui d'un employé au bout d'un mois ou deux, parce qu'ils l'utilisent trop », décrit Jack Gold, président du cabinet J. Gold Associates.

Pas d'IA « sans raison »

Pourtant sacré, en début d'année, champion du « tokenmaxxing », mouvement qui glorifie la dépense maximale de « tokens » comme mètre étalon de productivité des employés, Meta a récemment mis le holà. « Personne ne devrait recourir à des outils IA sans raison », a ainsi écrit le responsable technologique du groupe, Andrew Bosworth, dans un mémo interne relayé par le Wall Street Journal.

Mais si le discernement est désormais de mise, la plupart des sociétés cherchent surtout à accéder à une IA moins onéreuse, en recourant à des modèles moins performants que les fleurons du secteur. Dans ce contexte, la popularité des modèles dits « open weights », téléchargeables gratuitement, est croissante, leur usage ne nécessitant que l'achat de puissance de calcul.

Les entreprises se tournent aussi vers des modèles de plus petite taille, les SLM (small language models), en lieu et place des LLM, qui servent de base à ChatGPT, Claude ou Gemini. Ces SLM peuvent parfois tourner sur des serveurs locaux ou même directement sur l'ordinateur, une option plus économique car elle évite de payer un fournisseur de capacité à distance (cloud).

Il est aussi possible de scinder une demande unique (prompt) en étapes distinctes pour les confier, à chaque fois, à l'interface adaptée, explique Adrian Balfour, du cabinet de conseil numérique Envorso.

« Quand vous passez par un grand modèle monolithique, vous en aurez à peu près pour 15 dollars le million de tokens, alors qu'en prenant des mini-modèles, vous ferez descendre le tout à 5 cents », assure-t-il. Beaucoup voient dans cette refonte la première étape de la banalisation des modèles, devenus interchangeables sans déperdition.

Dès lors, ce sont les plateformes de sélection et de coordination des modèles et des agents qui prennent de l'importance, selon John Belton, gérant au sein de la société d'investissement Gabelli Funds. Sur ce créneau, des start-up se battent avec des mastodontes du cloud comme Amazon, qui propose déjà de jongler avec une multitude d'IA via sa plateforme Bedrock, mais aussi les géniteurs de l'intelligence artificielle eux-mêmes.

Dans les allées de Roland-Garros, les polos immaculés, les vestes crème et les lunettes noires font presque autant partie du décor que la terre battue. À Porte d’Auteuil, le tennis ne se limite plus au jeu depuis bien longtemps. Le Grand Chelem parisien s’est imposé comme un carrefour mondial où se croisent luxe, influence et hospitalité VIP.

Derrière le spectacle, l’enjeu a changé d’échelle. Le sponsoring sportif classique ne suffit plus à décrire la réalité. Pour les maisons de luxe, la quinzaine est devenue un territoire d’expression culturelle à part entière. Pendant deux semaines, tribunes et loges se transforment en vitrines mondiales, où l’on soigne autant son image que ses relations avec un réseau ultra-sélect de clients, de célébrités et de partenaires.

Les loges accueillent célébrités, dirigeants et créateurs de contenu internationaux. Les collections capsules se multiplient. Les collaborations mode s’installent durablement dans le paysage du tournoi. Et les contrats de sponsoring prennent une valeur stratégique comparable à celle observée dans la Formule 1 ou les grandes compétitions internationales.

Roland-Garros coche aujourd’hui toutes les cases recherchées par les marques premium. L’événement combine audience internationale, image élégante, environnement très contrôlé et clientèle à fort pouvoir d’achat. Il s’impose comme l’un des rendez-vous sportifs français qui incarne le plus clairement l’élégance, le patrimoine et l’art de vivre. Un territoire devenu particulièrement recherché par les marques premium.

Lacoste, bien plus qu’un sponsor

Chez Lacoste, Roland-Garros n’est plus seulement un support de visibilité. Le tournoi est devenu un véritable prolongement naturel de l’univers de marque du groupe.

Selon le communiqué officiel publié en 2024 par Roland-Garros et Lacoste, le partenariat entre les deux entités a été prolongé jusqu’en 2030. Le document détaille un ensemble de droits particulièrement étendu. Lacoste bénéficie d’une visibilité sur le court Philippe-Chatrier, exploite des espaces retail au sein du stade, dispose d’un point de vente de près de 100 mètres carrés dans l’enceinte du tournoi et habille les arbitres ainsi que les ramasseurs de balles. Cette stratégie répond à plusieurs objectifs. D’abord, renforcer la légitimité historique de la marque dans l’univers du tennis. René Lacoste demeure l’une des figures fondatrices du sport français moderne et cette proximité patrimoniale constitue un avantage considérable dans l’industrie du luxe, où l’héritage joue un rôle central.

Cette montée en gamme répond aussi à un enjeu d’image pour Lacoste. Pendant les années 1990 et 2000, la marque avait progressivement perdu une partie de son aura premium, notamment à cause d’une diffusion massive, d’une forte présence sur le marché de la contrefaçon et d’une appropriation très populaire de certaines pièces iconiques en France ou au Royaume-Uni. Depuis une dizaine d’années, le groupe cherche au contraire à réinstaller Lacoste dans un univers plus mode et plus premium, à travers des collaborations, des défilés et une montée en prix progressive.

Aucun montant officiel n’a été dévoilé concernant le partenariat. Les estimations du marché reposent sur plusieurs critères utilisés dans l’industrie du sponsoring sportif, notamment la visibilité télévisée mondiale du tournoi, l’exclusivité sectorielle, la présence retail dans le stade, les droits d’exploitation des collections co-brandées, les espaces hospitalité ainsi que la durée du contrat, prolongé jusqu’en 2030 selon le communiqué officiel publié en 2024. Au regard de ces éléments et des standards observés dans les grands événements premium, ce type d’accord pourrait s’estimer entre 8 et 15 millions d’euros annuels.

Pour Lacoste, l’enjeu dépasse largement les quinze jours du tournoi. Roland-Garros permet à la marque d’installer son repositionnement plus premium auprès d’une audience internationale très ciblée.

Le partenariat possède également une forte dimension commerciale. Les collections co-brandées Roland-Garros x Lacoste constituent aujourd’hui un véritable segment business. Polos, vestes, accessoires, casquettes ou sneakers permettent à la marque de monétiser directement l’univers du tournoi bien au-delà de la quinzaine parisienne.

Les prix pratiqués témoignent d’ailleurs de cette montée en gamme. Certaines pièces dépassent désormais les 200 euros, tandis que les collections limitées entretiennent une logique de rareté proche de celle observée dans la mode premium.

Rolex et la stratégie du luxe sportif

Chez Rolex, le tennis relève d’une stratégie mondiale parfaitement structurée autour des sports associés à l’élite économique et culturelle. La maison suisse utilise depuis longtemps le tennis comme un marqueur de prestige et de stabilité.

La maison horlogère suisse est devenue ces dernières années l’un des acteurs les plus puissants du sport premium mondial. Tennis, voile, golf, endurance automobile ou équitation, Rolex construit méthodiquement un portefeuille de partenariats centré sur les univers de prestige et de tradition.

Roland-Garros occupe une place essentielle dans ce dispositif. Selon la documentation officielle publiée par Rolex autour du tournoi, la marque est partenaire premium et montre officielle de Roland-Garros. Ce positionnement complète déjà une présence massive dans l’écosystème du tennis mondial, avec Wimbledon, l’ATP Tour, la Laver Cup ou encore le Masters de Monte-Carlo.

Pour Rolex, l’objectif dépasse très largement la visibilité médiatique. La marque cherche avant tout à renforcer une association symbolique entre le temps, l’excellence et la performance maîtrisée. Le tennis possède à cet égard plusieurs avantages. Son audience internationale est particulièrement haut de gamme. Les spectateurs du Grand Chelem appartiennent souvent à des catégories socioprofessionnelles élevées. Et l’esthétique du sport correspond parfaitement aux codes du luxe valorisés par Rolex.

La stratégie repose aussi sur l’hospitalité. Les grands tournois permettent à la marque d’inviter clients, distributeurs et partenaires dans un environnement extrêmement exclusif. Dans ce type de partenariat, le retour sur investissement ne se mesure donc pas uniquement en équivalent publicitaire. Il se construit également dans la relation client, le networking et l’image institutionnelle.

Comme souvent dans l’univers du luxe, Rolex ne communique aucun chiffre sur ses contrats de sponsoring. Les estimations avancées dans le secteur s’appuient donc sur des comparables internationaux, notamment les accords conclus autour des autres tournois du Grand Chelem et des grandes compétitions premium.

Plusieurs éléments entrent généralement dans le calcul. La visibilité mondiale du tournoi, l’exclusivité accordée à la marque dans l’horlogerie, la présence sur site, les opérations d’hospitalité et l’association d’image avec les meilleurs joueurs mondiaux constituent les principaux leviers de valorisation. Un partenariat premium de cette ampleur sur un tournoi du Grand Chelem peut représenter entre 10 et 20 millions d’euros par an.

Les collections capsules, nouveau relais de croissance

Autour de ces grands contrats gravitent désormais de nombreuses collaborations capsules qui renforcent encore la dimension lifestyle de Roland-Garros.

Delsey Paris a ainsi dévoilé une collection de bagages et d’accessoires inspirée des couleurs terre battue du tournoi. Lancel a lancé une capsule mêlant maroquinerie et codes graphiques du tennis. Galeries Lafayette a développé une mini-collection sportswear chic aux accents rétro. Toutes ces opérations poursuivent le même objectif. Transformer Roland-Garros en marque culturelle capable de vivre bien au-delà du court central.

Depuis plusieurs années, les groupes de luxe ne viennent plus seulement acheter de la visibilité dans le sport. Ils y cherchent des territoires culturels cohérents avec leur image. Les grands événements sportifs ne vendent plus uniquement des droits de diffusion ou de la visibilité sponsor. Ils commercialisent désormais des univers complets capables d’alimenter des stratégies retail, des activations sociales, des expériences VIP et des collaborations mode.

Le tennis comme plateforme d’influence

Roland-Garros possède à cet égard un positionnement unique. Contrairement au football, souvent associé à une culture populaire et massive, le tournoi parisien conserve une image plus sélective et plus élégante. Cette perception attire naturellement les marques premium qui cherchent des environnements cohérents avec leur identité.

Le phénomène s’observe également dans les tribunes. Les marques utilisent de plus en plus leurs espaces hospitalité comme des outils d’influence. Influenceurs internationaux, célébrités, dirigeants de grands groupes et clients stratégiques y sont invités pendant toute la quinzaine. Les réseaux sociaux prolongent ensuite cette exposition bien au-delà des matchs eux-mêmes.

En quelques années, Roland-Garros est devenu l’un des rendez-vous les plus stratégiques pour les marques premium en Europe. Le tournoi permet à la fois de toucher une audience mondiale, d’activer des clients VIP et de développer des activités commerciales autour de la mode et des accessoires.

À Porte d’Auteuil, le business ne se limite plus aux droits TV ou aux panneaux autour du court. Il se joue désormais dans les loges, les collections capsules, les activations influence et les opérations de relation publique orchestrées pendant toute la quinzaine.

Formation, recherche et insertion professionnelle : le partenariat signé entre Maison Mode Méditerranée et Aix Marseille Université entend également rapprocher les étudiants du réseau international de la MMM.

L'accord-cadre signé entre la MMM et Aix Marseille Université formalise une coopération engagée entre les deux institutions depuis 2010. Il fixe les grands axes de collaboration.

La signature s’est tenue le 27 mai 2026, à Marseille, en présence de Jina Luciani, présidente de la Maison Mode Méditerranée, et d’Éric Berton, président d’Aix Marseille Université.

Le projet est porté par la fondation amU (Aix Marseille Université). Celle-ci est destinée à renforcer les liens entre l’université et les acteurs socio-économiques. Elle mobilise des financements privés pour soutenir des projets liés à la recherche, à la réussite étudiante, à l’innovation ou aux campus.

Formation, insertion, recherche, innovation, entrepreneuriat et réseau de professionnels

Le partenariat entre la MMM et Aix Marseille Université concerne la formation, l’insertion professionnelle, la recherche et l’innovation, le soutien à l’entrepreneuriat et à la création.

Il comprend également la mise à disposition d'un réseau international de 17 pays au service des étudiants, chercheurs et jeunes professionnels de la mode. Ce réseau compte des artisans, designers, chercheurs, experts, institutions culturelles et acteurs du secteur.

L'accord prévoit des conférences, des rencontres métiers, des opportunités professionnelles, l’intervention de spécialistes dans les cursus universitaires, des coopérations en recherche et en innovation, des actions de formation continue. Ainsi qu’un soutien à l’entrepreneuriat et aux initiatives créatives.

Les opportunités professionnelles seront relayées via la plateforme carrière d’amU.

À noter que, depuis 2019, la MMM attribue des bourses à des doctorants en études de mode.

Le bureau de presse parisien L'Appart change de nom et devient A Part. Ce rebranding accompagne une stratégie visant à décloisonner les univers B2B et B2C en réunissant agence de communication, média et espace d'expression accessible aux marques comme au grand public via une vitrine sur rue.

Relations presse et publiques, direction artistique, rebranding, conseil en collection, organisation de défilés, etc. Depuis 25 ans, L’Appart accompagne marques et créateurs dans leur communication.

Aujourd’hui, l’équipe est confrontée à une évolution du modèle traditionnel des RP. « On a moins d'opportunités qu'il y a dix, quinze ou vingt ans, explique Marck Ronzier, fondateur, à FashionUnited. On est régi par l'argent : les pages de publicité dirigent les éditos, les couvertures de magazines sont vendues, la célébrité est gérée. »

Afin de conserver son indépendance économique, L’Appart choisit de faire évoluer son concept en croisant ses différents savoir-faire et en proposant une approche personnalisée, construite autour des besoins spécifiques de chaque marque : « Il faut ouvrir les portes et ne plus bâtir des frontières entre nos différentes activités ».

Pour acter une transition, la structure a choisi de se débaptiser, passant de L’Appart à A Part.

À l’origine, A Part est le nom du magazine que le bureau a créé il y a une dizaine d’années. Ce média lui permet de rester en contact permanent avec les créateurs, photographes, stylistes, artistes et marques. Il nourrit la compréhension des évolutions du secteur et enrichit le conseil apporté aux clients.

Au-delà de son rôle éditorial, A Part réunit une communauté qualifiée que l'agence peut mobiliser lors d'événements, d'expositions ou de lancements.

L'acquisition d'une vitrine physique marque une évolution du rôle traditionnel du bureau de presse

L’entreprise a également déménagé (28 rue d’Enghien, Paris 10ᵉ) pour occuper un lieu bénéficiant d’une vitrine.

À l'heure où les locaux commerciaux vacants se multiplient dans certains quartiers parisiens, ce nouvel emplacement permet à l’agence de sortir d'une logique exclusivement B2B pour entrer en contact direct avec le public.

Expositions, happenings, show rooms, pop-ups, lancements de collections, installations artistiques transforment le bureau en lieu de visibilité accessible aux passants. La communication ne s'adresse plus uniquement aux journalistes, acheteurs ou influenceurs, mais également aux habitants du quartier et aux visiteurs de passage.

Cette vitrine physique vient compléter les outils traditionnels de communication en offrant aux marques un espace d'expression concret, capable de créer de la rencontre et de la découverte. Une manière de décloisonner les activités et de faire dialoguer relations presse, événementiel, création de contenu et expérience directe avec le public.

Madrid – Puig a tenu son assemblée générale des actionnaires de 2026 vendredi dernier, le 29 mai, un événement marquant de l'actualité économique de la semaine. La réunion s'est déroulée comme prévu, les actionnaires ayant approuvé tous les points à l'ordre du jour. Ces points incluaient l'approbation des comptes et des rapports financiers et non financiers du groupe pour l'exercice 2025, ainsi que le renouvellement de son conseil d'administration. Au cours de cette rencontre, la date de présentation du nouveau plan stratégique a été annoncée et un message clair a été envoyé suite à l'échec des négociations avec The Estée Lauder : « Puig n'est pas à vendre ».

Comme l'a souligné la direction de Puig, une majorité qualifiée d'actionnaires du groupe multinational espagnol a approuvé, lors de l'assemblée générale, l'ensemble des propositions présentées par le conseil d'administration, réparties en 13 points à l'ordre du jour. L'ordre du jour comprenait l'examen et l'approbation des comptes annuels de Puig pour l'exercice 2025. Au cours de cette année, l'entreprise espagnole a vu son chiffre d'affaires atteindre 5 042 millions d'euros (+5,26 %) et ses bénéfices s'élever à 617,10 millions d'euros (+13,74 %). Cette solide performance contraste cependant avec l'évolution négative de l'action de l'entreprise en bourse depuis son introduction. Vendredi dernier, le titre clôturait la journée à 16,13 euros, accusant une chute de -34,16 % par rapport à son prix d'introduction de 24,50 euros.

L'approbation des points à l'ordre du jour n'était qu'une formalité, la famille Puig détenant 93,21 % des droits de vote. L'un des moments les plus attendus de la réunion, qui s'est tenue exclusivement en ligne, a été l'intervention de Marc Puig, président exécutif de l'entreprise. Il a profité de cette occasion pour aborder trois points essentiels. Premièrement, il a défendu les négociations menées avec Estée Lauder, bien qu'elles n'aient pas abouti à un accord. Deuxièmement, il a réaffirmé l'engagement de la famille Puig envers l'entreprise en tant qu'actionnaire de référence. Enfin, il a précisé que le processus de négociation avec Estée Lauder ne signifiait en aucun cas que Puig était à vendre.

« Bien que ces discussions n'aient pas abouti à une transaction, elles ont mis en évidence la solide reconnaissance que Puig a acquise dans le secteur », a souligné Marc Puig lors de son discours aux actionnaires. Revenant sur les raisons de l'échec de l'accord, il a ajouté : « La fusion envisagée aurait nécessité d'aligner trois aspects clés : la gouvernance, la direction de l'entreprise et des considérations économiques qui reconnaissent correctement la valeur de la société et sont équitables pour toutes les parties prenantes ».

« Quoi qu'il en soit, et comme cela a été démontré tout au long de ce processus, Puig n'est pas à vendre », a affirmé son président exécutif, membre de la troisième génération de la famille fondatrice à la tête du groupe espagnol. « Nous avons toujours soutenu que la famille reste et restera un actionnaire à long terme, et cela aurait été le cas même dans le cadre de la fusion envisagée ». Tourné vers l'avenir, il a ajouté : « Nous avons un projet à long terme très enthousiasmant, avec des marques très bien positionnées, une équipe gagnante, un bilan très solide et une histoire de plus de 110 ans qui nous soutient ».

Approbation du dividende et renouvellement du conseil d'administration

Outre l'approbation des comptes, des rapports d'informations financières et non financières et l'autorisation d'attribuer des actions de « classe B » aux administrateurs exécutifs au titre de la part variable de leur rémunération, deux points majeurs ont été abordés lors de l'assemblée générale de Puig. Le premier concernait l'approbation et la distribution du dividende, et le second, le renouvellement du conseil d'administration de Puig.

Concernant le premier point, et conformément à l'annonce faite par le conseil d'administration de Puig en février dernier lors de la présentation des résultats 2025, l'assemblée générale a approuvé un dividende de 0,42 euro brut par action, prélevé sur les bénéfices de 2025. Sur un bénéfice total d'environ 617,10 millions d'euros, le conseil a décidé d'allouer 435,54 millions d'euros aux fonds disponibles, dont 198 millions seront affectés à une réserve volontaire et les 237,47 millions d'euros restants au paiement du dividende de cette année. Ce montant permet à Puig de maintenir une politique de distribution aux actionnaires proche de 40 % de son bénéfice net. Le paiement sera effectué à partir du 17 juin prochain, la date limite pour être éligible au dividende étant le vendredi 12 juin.

Quant au renouvellement du conseil d'administration, l'assemblée générale a approuvé la réélection de huit de ses membres : Marc Puig (administrateur exécutif), Nicolas Mirzayantz (administrateur indépendant), Daniel Lalonde (administrateur indépendant), Ángeles García-Poveda Morera (administratrice indépendante), Jordi Constans Fernández, Ioannis Petrides, Rafael Cerezo Laporta et Christine Ann Mei (administratrice indépendante). Les nominations de Jose Manuel Albesa en tant qu'administrateur exécutif et de Julie Van Ongevalle en tant que nouvelle administratrice indépendante ont également été validées. Suite à la démission de Josep Oliu, il a été décidé de fixer à 13 le nombre de membres du conseil d'administration.

À noter que, parmi tous les points abordés, ceux qui ont suscité le plus d'opposition de la part des actionnaires ont été l'approbation de la politique de rémunération des administrateurs (31,37 millions de votes contre) et l'attribution d'actions de classe B aux administrateurs exécutifs (33,65 millions de votes contre). Cette opposition reste cependant très faible face au pouvoir majoritaire de la famille Puig, ne représentant respectivement que 1,51 % et 1,62 % du total des droits de vote.

Présentation du nouveau plan stratégique le 28 octobre

Au-delà de cette assemblée générale, la réunion a été l'occasion pour Jose Manuel Albesa de faire ses débuts en tant que nouveau directeur exécutif de Puig. L'entreprise a réitéré ses perspectives pour 2026, prévoyant une croissance « supérieure à celle du marché de la beauté “premium” » et une marge Ebitda ajustée stable, au même niveau que fin 2025. Pour rappel, l'entreprise a clôturé l'année 2025 avec un Ebitda ajusté de 1 045 millions d'euros (+7,8 %) et une marge de 20,7 %. Pour confirmer ces tendances et accélérer sa croissance, Puig présentera son nouveau plan stratégique le 28 octobre prochain, lors de son premier “Capital Markets Day”. Cet événement, initialement prévu les 16 et 17 avril, puis reporté au 14 avril, avait finalement été ajourné “sine die” suite à l'ouverture des négociations avec Estée Lauder.

« Le leadership de cette équipe de direction nous donne la confiance nécessaire pour aller plus loin et plus vite, en construisant un Puig à plus grande échelle et avec plus d'agilité », a déclaré Jose Manuel Albesa, évoquant les changements à la tête de l'entreprise décidés en mars dernier, dont sa propre nomination en tant que nouveau PDG. Il a rappelé que, au cours des « cinq dernières années », « Puig a été l'entreprise multimarque de beauté “premium” à la croissance la plus rapide du secteur, dépassant de manière significative le marché mondial de la beauté “premium” ». « Non seulement nous connaissons une croissance rapide, mais nous devenons également une entreprise plus équilibrée, plus mondiale et plus résiliente », a-t-il poursuivi. Après avoir clôturé son plan stratégique 2021-2025, l'entreprise se prépare à prendre un nouvel élan. Dans cette optique, « nos équipes ont travaillé intensivement à la définition de notre nouveau plan stratégique », qui « devait initialement être présenté lors de notre “Capital Markets Day” ». « Je tiens à remercier tout le monde pour sa patience et sa compréhension face au report de l'événement », a-t-il ajouté, « et j'ai le plaisir de confirmer que notre “Capital Markets Day” se tiendra le 28 octobre à Madrid ».

« Concernant cette nouvelle feuille de route, sans trop dévoiler les détails que nous réservons pour le “Capital Markets Day”, je peux vous dire que l'avenir consiste à développer ce qui fonctionne déjà », a expliqué Albesa. Il s'agira de « consolider nos marques tri-axes, de renforcer notre leadership sur le segment “Niche”, de continuer à révolutionner la parfumerie “Prestige” et, au-delà de notre cœur de métier, de positionner “Derma” comme un nouveau pilier de croissance ». Ce nouveau plan stratégique mettra en évidence que « nous avons pleinement confiance en notre capacité à continuer de créer de la valeur, tout en restant fidèles à ce qui nous a toujours rendus uniques ».

« Dans cette même perspective tournée vers l'avenir, ce que je vois aujourd'hui, c'est une entreprise plus forte que jamais », a déclaré Marc Puig lors de son intervention. « Mais par-dessus tout, je vois une entreprise avec la confiance, l'ambition et les valeurs nécessaires pour construire pour les générations futures ». Il a ajouté : « En tant que président exécutif, mon engagement est d'aider à protéger cette vision et d'accompagner Puig dans sa prochaine étape, afin que les générations futures héritent d'une entreprise encore plus solide, plus admirée et plus pertinente que celle que nous dirigeons aujourd'hui ».

Amsterdam - L'assemblée annuelle de Textile ETP a réuni la semaine dernière à l'Amsterdam Fashion Institute (AMFI) plus d'une centaine de professionnels de l'industrie textile. Chercheurs, ingénieurs, responsables de l'innovation et entreprises technologiques ont participé à des journées marquées par les défis d'un secteur qui cherche à redéfinir son avenir, entre pression réglementaire, numérisation et inquiétudes croissantes quant à sa compétitivité.

Parmi les présentations et les débats consacrés à la transformation numérique de l'industrie européenne du textile et de l'habillement, un concept s'est imposé comme le fil conducteur de la rencontre : les données. Présentes dans presque toutes les interventions, elles sont apparues non seulement comme un outil technologique, mais aussi comme la nouvelle matière première stratégique du secteur ; un langage commun et, en même temps, l'infrastructure invisible sur laquelle une nouvelle architecture industrielle commence à se construire.

Avec différentes nuances, le message a été répété tout au long des deux journées, sous le slogan share and conquer : partager pour conquérir. Le principe est aussi simple qu'ambitieux. Seule une industrie capable d'échanger des informations de manière structurée pourra construire un modèle véritablement compétitif et durable à long terme.

Un système construit sur l'excès

Pour Lutz Walter, secrétaire général de Textile ETP, la numérisation ne peut être considérée uniquement comme un levier d'efficacité. Selon lui, elle représente une opportunité de corriger certaines des inefficacités structurelles d'un modèle qui, pendant des décennies, a produit plus que ce que le marché pouvait absorber.

Chaque année, entre 150 et 166 milliards de vêtements sont fabriqués dans le monde, soit l'équivalent d'environ 20 pièces par personne. Cependant, seulement 30 à 40 % sont vendus au prix fort. 30 % supplémentaires finissent en promotions et en soldes, tandis que jusqu'à 10 % ne trouvent jamais preneur.

L'entreprise d'ultra fast fashion Shein est rarement citée en exemple dans l'industrie de la mode. Pourtant, dans le cadre de Textile ETP, elle a été mentionnée à plusieurs reprises comme une étude de cas pour une raison bien précise : elle illustre ce qui se passe lorsqu'une chaîne d'approvisionnement fonctionne en étant constamment alimentée par des informations partagées, travaillant sur des flux de données en temps réel.

Zaidi a soutenu que l'avantage concurrentiel de ce modèle ne réside pas seulement dans la vitesse ou la technologie, mais dans l'échange continu d'informations entre tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement, ce qui est beaucoup plus complexe à reproduire en Europe. Il en résulte des délais de production réduits, des usines flexibles, des systèmes réactifs et un accès immédiat aux données sur la demande, ce qui permet d'ajuster la production avec plus de précision et de se rapprocher des modèles à la demande. Cependant, ce format n'a fonctionné qu'en Chine, eux-mêmes ayant tenté de le reproduire au Brésil sans succès.

Le principal obstacle reste cependant culturel. De nombreuses marques continuent de considérer les données comme un actif à protéger, y compris de leurs propres fournisseurs, une attitude qui limite la collaboration et entrave la construction de chaînes d'approvisionnement véritablement agiles.

Espaces de données

La clé est de partager la bonne information, au bon niveau de complexité, dans un environnement contrôlé.

C'est ce qu'a expliqué Dena Arabsolgar, de Syxis Innovation Hub, en présentant les espaces de données européens comme une architecture conçue pour faciliter l'échange sécurisé et gouverné d'informations tout au long de la chaîne de valeur, sans que les entreprises ne perdent le contrôle de leurs propres données. Chaque organisation conserve ses systèmes et ses bases d'informations, tandis qu'un réseau de connecteurs permet à tous de communiquer entre eux sans qu'il soit nécessaire de centraliser les données en un seul endroit.

Cependant, le fossé entre le discours sur la numérisation et la réalité de nombreuses usines a été mis en évidence par l'intervention de Gilberto Loureiro, cofondateur de Smartex, qui s'est appuyé sur son expérience en Asie. Une grande partie des processus dépend encore de l'inspection manuelle des tissus. « Lorsque vous visitez une usine textile en Asie, où près de 85 % de la production textile mondiale est réalisée, vous faites un bond de vingt ans en arrière », a résumé M. Loureiro.

« L'inefficacité est devenue la norme ». Dans de nombreuses usines, les données sont encore enregistrées sur papier avec un stylo. Il est difficile d'imaginer des chaînes d'approvisionnement réellement agiles ou de futurs outils comme le passeport numérique des produits si l'on ignore la réalité technologique à l'origine de la chaîne. Regarder ailleurs reviendrait, comme le disait Zaidi, à “mettre une fusée supersonique d'IA sur une calèche”.

Face à ce constat, Smartex a développé des systèmes de détection des défauts à l'aide de caméras installées directement sur les machines à tricoter circulaires. La technologie identifie les erreurs de fabrication en temps réel, arrête automatiquement la production et empêche les défauts de se propager sur l'ensemble d'un lot. Loureiro a également présenté une technologie de QR codes capable de résister aux processus de teinture industrielle, qui peut faciliter le suivi de la chaîne d'approvisionnement depuis la matière première elle-même. Cependant, l'accueil du marché a été limité, bien que son coût supplémentaire soit minime — à peine un centime d'euro par kilogramme —, ce qui met en évidence les difficultés que rencontrent encore de nombreuses innovations pour être adoptées à grande échelle dans le secteur.

La technologie existe donc déjà, ce qui manque encore, c'est la volonté collective de l'adopter. Comme beaucoup d'autres intervenants, il soutient que tant que la législation ne favorisera pas le progrès, nombre de ces solutions ne recevront pas l'attention nécessaire, même si elles anticipent et façonnent déjà l'avenir de l'industrie.

Les barrières structurelles

Le diagnostic de Lutz Walter a identifié plusieurs obstacles persistants à la transformation numérique du secteur : le manque d'interopérabilité entre les systèmes, la capacité limitée des PME à investir dans la numérisation, la qualité inégale des données disponibles, la résistance culturelle à la prise de décision basée sur l'information et le décalage entre les fabricants européens de machines et les besoins réels de la production.

À cette liste, Mario Jorge Machado, président d'Euratex, a ajouté un facteur décisif : les désavantages structurels en matière de coûts qui érodent la compétitivité européenne. Parmi eux, des coûts de main-d'œuvre plus élevés, des exigences réglementaires environnementales, l'augmentation du coût de l'énergie — y compris le système européen d'échange de quotas d'émission, qui ajoute environ 40 euros par tonne de CO₂ — et, de manière particulièrement significative, un coût du capital systématiquement plus élevé que sur des marchés comme la Chine ou les États-Unis.

« L'Europe perd son industrie à un rythme d'environ -4 % par an », a prévenu M. Machado. « Dans dix ans, nous aurons 40 % d'industrie en moins ». Dans ce contexte, le sommet industriel d'Anvers, qui s'est tenu il y a deux mois en présence de la présidente de la Commission européenne et de plusieurs chefs d'État, a été cité comme un tournant politique : pour la première fois depuis des décennies, l'industrie occupe à nouveau une place prioritaire à l'ordre du jour.

La circularité, une équation encore incomplète

Une grande partie de la conférence a été marquée par le poids de la législation européenne à venir, présente de manière transversale à l'ordre du jour. Les sessions consacrées à l'ESPR, au DPP, à la loi sur l'IA et aux cadres de responsabilité élargie des producteurs (REP) ont souligné une idée commune : sans une gestion structurée de l'information, leur mise en œuvre effective est impossible.

David Schoenwerth, responsable politique à la DG CONNECT de la Commission européenne, a exposé l'ambition de Bruxelles de positionner l'Europe comme un “continent de l'IA”, soutenue par une stratégie d'union des données conçue pour relever trois défis structurels : la rareté des données d'entraînement pour les systèmes d'IA, la complexité réglementaire et la nouvelle dynamique géopolitique autour de la souveraineté numérique. Entre 2021 et 2024, la Commission a consacré 336 millions d'euros au déploiement d'espaces de données, et 100 millions supplémentaires sont prévus pour les phases ultérieures.

Cependant, le contraste entre l'architecture réglementaire et la capacité réelle de mise en œuvre dans l'industrie est réapparu dans plusieurs interventions. Eugenio Alessandro Canepa, du groupe Piacenza, a souligné que le cadre européen manque encore d'orientations opérationnelles claires, notamment en ce qui concerne la responsabilité de la collecte et de la gestion des données tout au long de la chaîne de valeur. Joffrey Delfgaauw, responsable de l'innovation chez O’Neill Europe, l'a résumé avec pragmatisme : « Nous parlons d'obtenir les données, mais parfois elles n'existent tout simplement pas ». Parallèlement, des entreprises comme Schijvens, représentée par son PDG Jaap Rijnsdorp, développent déjà des systèmes de traçabilité internes pour rapprocher la production et l'utilisateur final.

La main-d'œuvre de demain

Le fossé n'est pas seulement technologique, il est aussi générationnel. Anne Schwarz-Pfeiffer, chercheuse en textiles intelligents, a souligné que les cycles universitaires traditionnels sont trop lents pour une industrie où les connaissances en matière de numérisation et d'intelligence artificielle sont mises à jour en l'espace de deux ou trois ans seulement. « Le problème n'est plus de savoir ce que nous enseignons, mais à quelle vitesse nous sommes capables de l'adapter ».

Depuis le Fashion and Textile Innovation Lab+ de l'université HOGENT, Aleksandra Delac a présenté le projet Skills for Circularity, un consortium de 23 partenaires dans 12 pays qui a analysé plus de 300 offres d'emploi, près de 200 enquêtes auprès d'entreprises et de multiples entretiens sectoriels. L'étude met en évidence une demande croissante de profils hybrides capables de combiner des connaissances textiles avec des compétences en matière de données, de développement durable et de réglementation. La plus grande lacune identifiée par les entreprises n'est pas technique, mais interprétative : traduire la complexité de la réglementation en processus opérationnels réels. La première édition du programme de formation a déjà été lancée et affiche une liste d'attente.

Une décennie décisive

Walter a clôturé la conférence en présentant quatre scénarios possibles pour l'industrie textile européenne en 2035, construits autour de deux variables : où la valeur est générée et où la production est concentrée. Le scénario le plus favorable, la “Renaissance Numérique”, imagine une industrie européenne spécialisée, compétitive et soutenue par des chaînes de valeur régionales hautement numérisées. Un second modèle, la “Ceinture Numérique Méditerranéenne Européenne”, envisage une production répartie entre l'Europe et les pays voisins, connectée par des infrastructures d'information partagées.

Les deux autres scénarios décrivent des trajectoires moins optimistes : une externalisation progressive de la fabrication vers l'Asie ou, à l'extrême, une perte structurelle de la capacité industrielle et technologique du continent.

« L'avenir n'est pas écrit », a rappelé Walter. « Mais les décisions se prennent maintenant, et elles définiront la prochaine décennie ». Cette idée résume l'esprit de la rencontre : la transformation numérique n'est plus perçue comme un projet technologique isolé, mais comme le facteur qui conditionnera la survie industrielle, l'attraction des investissements et la capacité d'adaptation réglementaire.

La prochaine conférence annuelle de Textile ETP se tiendra en France, conservant le format itinérant qui, chaque année, déplace le débat vers un écosystème industriel différent afin de créer des liens avec les players locaux.

Paris - Amazon, qui prévoit d'investir plus de 15 milliards d'euros en France sur trois ans, a annoncé lundi "trois nouveaux sites logistiques" censés permettre la création de 1.000 emplois en CDI, qui s'ajouteront aux plus de 7.000 déjà promis début mai par l'entreprise.

"Amazon renforce sa présence (...) (en France) avec trois nouveaux sites logistiques en Pays de la Loire, Ile-de-France et Nouvelle-Aquitaine", annonce dans un communiqué le géant du commerce en ligne, à l'occasion du sommet annuel Choose France, organisé par l'Elysée pour attirer des investissements étrangers.

Contacté par l'AFP, Amazon a précisé qu'il s'agirait d'un centre de distribution et deux agences de livraisons.

"Ces nouveaux investissements traduisent notre confiance dans le potentiel économique des territoires", a déclaré Jean-Baptiste Thomas, directeur général d'Amazon en France, cité dans le communiqué.

"Avec le centre de distribution prévu" fin 2027 à Ensisheim en Alsace, "ces quatre sites représentent plus de 400 millions d'euros d'investissements" et "plus de 3.000 emplois en CDI", assure l'entreprise dans son communiqué. Ils s'inscrivent dans le plan d'investissement annoncé début mai par Amazon, son plus important à date en France, de plus de 15 milliards d'euros d'ici à 2028, portant "à plus de 8.000 le nombre d'emplois qui seront créés par l'entreprise", ajoute-t-elle.

Ces créations d'emplois "débuteront dès 2026, avec l'ouverture prochaine de trois centres de distribution" à Illiers-Combray (Eure-et-Loir), à Beauvais (Oise) et à Colombier-Saugnieu (Rhône), avait souligné le logisticien début mai.

Egalement prévu, le développement des capacités de "cloud" et d'intelligence artificielle ainsi que la consolidation du réseau existant. "Entre 2019 et 2025, nous avons ouvert deux entrepôts, alors qu'en 2026, nous en ouvrons trois, puis deux l'an prochain", a résumé Jean-Baptiste Thomas, directeur général d'Amazon en France lundi dans une interview à Ouest-France.

Créé en 1994, le géant américain s'est installé en 2000 en France, troisième pays où il s'est lancé en dehors des Etats-Unis, après l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Confronté depuis quelques années à la concurrence des plateformes asiatiques, le groupe revendique "plus de 30 milliards d'euros investis dans l'économie française" depuis 2010, et "plus de 25.000 salariés en CDI répartis sur plus de 35 sites".

Interview

Ces derniers mois, la marque de luxe française Longchamp a attiré l'attention avec des initiatives de développement durable parfois non conventionnelles, comme sa coopération avec l'armateur français Neoline, qui a construit un voilier-cargo ultramoderne. Adrien Cassegrain, directeur de la transformation et de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et membre de la quatrième génération de la famille propriétaire, nous en dit plus dans cette interview.

Les marques de luxe parlent souvent d'artisanat et de tradition, plus rarement de durabilité. Longchamp, fondée en 1948 en tant que fabricant d'articles de maroquinerie et qui propose aujourd'hui, outre des sacs, du prêt-à-porter, des chaussures et des accessoires, fait partie des rares maisons du secteur à aborder désormais ce thème de manière offensive. Avec la certification B Corp en 2026, l'intégration logistique de cargos à voile l'automne dernier et d'autres mesures, l'entreprise familiale française a su attirer l'attention de manière innovante.

Au cours de l'entretien, Adrien Cassegrain explique pourquoi Longchamp a longtemps peu communiqué sur la durabilité, bien que des sujets comme la réparation soient pratiqués depuis des décennies, et pourquoi l'économie circulaire dans le segment du luxe est souvent plus complexe qu'il n'y paraît.

Longchamp est l'une des rares maisons de luxe à aborder actuellement le thème de la durabilité dans sa communication. Pourquoi ce sujet est-il si peu représenté dans le secteur du luxe ?

Je ne peux évidemment pas parler au nom de toutes les marques de luxe, mais je peux parler pour Longchamp. En tant qu'entreprise, nous accordons une grande importance à la sincérité et à la modestie de notre communication. Ainsi, lorsque nous communiquons sur quelque chose, nous voulons vraiment nous assurer que nos déclarations sont exactes. Cela vaut pour la qualité et le savoir-faire de nos produits, tout comme pour la durabilité et les thèmes de la RSE. C'est pourquoi nous voulons nous assurer que ces pratiques sont solidement ancrées et bien documentées avant d'en parler.

Mais il y a un autre point : la durabilité fait partie de notre ADN. C'est pourquoi nous n'avons peut-être pas pensé qu'elle pourrait intéresser nos clients – pour nous, elle va tout simplement de soi. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles nous n'en avons pas beaucoup parlé.

Pouvez-vous nous donner un exemple concret ?

Nos services de réparation en sont un bon exemple. Nous avons notre propre atelier depuis les années 1950 et nous proposons des réparations. Pendant longtemps, nous n'avons pas communiqué activement sur ce point, car cela nous semble évident : celui qui fabrique des produits durables et qui vise une relation à long terme avec ses clients doit aussi être en mesure de les réparer.

Ce n'est que plus récemment que nous avons réalisé que ce n'était pas du tout une pratique courante dans le secteur. C'est pourquoi nous en parlons davantage aujourd'hui, afin de faire preuve de transparence sur nos exigences en matière de qualité et de relation client.

Vos clients vous interrogent-ils sur ces sujets ?

Pas tous, mais une partie croissante de notre clientèle s'y intéresse. Pour beaucoup, la durabilité est étroitement liée à la qualité, et souvent, c'est au fond la même chose, mais vue sous un autre angle.

Lorsque les clients parlent de qualité, ils n'entendent pas seulement la longévité d'un produit, mais aussi la manière dont il est fabriqué et les conditions dans lesquelles il l'est. C'est précisément ce qui relève en fin de compte de la RSE.

Vous avez obtenu la certification B Corporation. Pourquoi était-ce important pour vous ?

La longévité a toujours fait partie de notre ADN, mais nous avons compris qu'elle ne suffisait plus à elle seule aujourd'hui. La RSE implique de recenser systématiquement les mesures, de les documenter et de définir des responsabilités claires.

Notre objectif était donc de mieux structurer nos pratiques existantes et, pour certaines, de les faire évoluer. En même temps, nous avions le sentiment que nous avions plus de choses à dire à nos clients à ce sujet, mais sur une base solide.

Nous avons examiné différentes certifications et avons opté pour B Corp, car elle adopte une approche globale. C'est l'ensemble de l'entreprise qui est certifié, dans tous les pays, sur tous les sites et pour toutes les fonctions : de la production et de la chaîne d'approvisionnement à la distribution et à la communication. Pour nous, il était essentiel d'avoir un cadre qui représente et évalue tous les aspects de nos actions dans les domaines environnemental et social. Nous pouvons ainsi nous assurer que nos déclarations sont fondées et que nous ne faisons pas de promesses environnementales non vérifiées.

Pouvez-vous donner des exemples des changements que la certification a initiés ?

Les plus grands changements se situent au niveau de l'organisation. Notre objectif était avant tout de mieux structurer et documenter notre façon de travailler, ce qui n'allait pas de soi partout dans une entreprise familiale de notre taille.

Nous avons donc mis en place un modèle de gouvernance qui implique directement le plus haut niveau de direction. Une partie du comité de direction se réunit tous les mois sur les thèmes de la RSE, sous l'égide de notre équipe RSE, avec la participation de notre PDG et de la direction artistique. En parallèle, nous avons mis en place un réseau mondial de collaborateurs qui servent d'interlocuteurs au sein des équipes. Ils fournissent un retour d'information sur les marchés, soutiennent la collecte de données et aident à rendre la mise en œuvre des directives plus compréhensible.

Il était également important pour nous de renforcer l'échange dans les deux sens : pas seulement les exigences du siège, mais aussi le feedback des pays. Nous définissons ensemble des objectifs, évaluons les progrès et ne nous contentons pas de regarder ce qui doit être amélioré, mais aussi ce qui fonctionne déjà bien.

Cela a considérablement modifié notre organisation, en faveur d'une articulation plus étroite entre le pilotage global et la mise en œuvre opérationnelle. Nous avons également élaboré des directives pour un approvisionnement responsable et une politique environnementale complète avec des objectifs en matière d'empreinte carbone.

Comment est née la collaboration avec l'armateur Neoline ?

Je ne saurais plus vous dire exactement quand ce projet a commencé. Il s'est développé bien avant la production du premier navire, car en nous engageant à expédier une partie de nos produits avec le cargo, nous les avons aidés à obtenir le financement pour la construction du navire. Cela remonte donc à un certain temps. Neoline est une entreprise française dont les ports sont très proches de notre entrepôt principal en France. De plus, les navires vont jusqu'à Philadelphie (États-Unis), qui se trouve aussi, par hasard, à proximité de notre entrepôt principal aux États-Unis. C'est très pratique, car cela minimise également le transport par camion.

Quelle part de la logistique ce navire représente-t-il ?

Aujourd'hui, cette part est encore assez faible, car Neoline ne dispose actuellement que d'un seul navire qui ne dessert que la ligne France-États-Unis ; il ne couvre donc qu'une partie de notre activité. Toutes nos filiales et boutiques en Asie ne sont pas concernées par ce partenariat.

Le trajet de la France aux États-Unis dure environ 15 jours, puis 15 jours pour le retour. Nous ne pouvons donc utiliser qu'un seul navire par mois. Si le navire rencontre le succès escompté, Neoline prévoit d'en construire un deuxième, ce qui signifierait un départ toutes les deux semaines, et nous pourrions alors doubler le volume de fret vers les États-Unis.

Ce mode de transport peut-il rivaliser économiquement avec les méthodes traditionnelles ?

Pour le moment, je ne peux pas encore vous le dire avec précision. Le transport n'est pas le principal facteur qui détermine le prix de nos produits. Le facteur principal du prix du produit réside avant tout dans la fabrication et la qualité des matériaux. De plus, en matière de logistique, il s'agit plus de temps que de coûts. Ainsi, si nous devons livrer des produits aux États-Unis, peut-être en raison de ruptures de stock ou pour approvisionner nos boutiques avec la nouvelle collection, quelques jours de plus peuvent parfois coûter cher. Et je pense que l'investissement de Longchamp dans cette pratique est davantage axé sur le temps de transport que sur le prix de ce transport.

Ce navire est-il plus rapide ou plus lent ?

Plus lent, car il doit naviguer plus au nord qu'un cargo normal pour profiter des vents favorables.

Quelles mesures prenez-vous dans le domaine de l'économie circulaire ? Vous avez déjà mentionné les réparations. Proposez-vous également de la seconde main ou des solutions de recyclage ?

Aujourd'hui, nous offrons gratuitement environ 95 % de nos réparations. Nous avons introduit ce service l'année dernière en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et maintenant aussi en Allemagne, et nous prévoyons de l'étendre progressivement en Europe. Les réparations sont importantes pour nous, car nous voulons par ce biais construire des relations significatives avec nos clients, basées sur la confiance et qui se développent au fil du temps. C'est pourquoi nous sommes prêts à investir dans nos réparations. De plus, c'est facile pour nous, car nous en avons les compétences artisanales.

Concernant la seconde main : il y a quelques mois seulement, nous avons lancé en France une boutique de seconde main avec un partenaire français, intégrée à notre site web. Nos clients peuvent y acheter et vendre des produits, et nous avons la possibilité de certifier l'état des produits et de les remettre un peu en état. Une fois que nous aurons acquis un peu plus d'expérience, le projet devrait être étendu hors de France.

Comment gérez-vous le recyclage ?

Actuellement, il n'existe pas encore de solution viable pour recycler entièrement nos produits en fin de vie. La recyclabilité est complexe, c'est pourquoi nous n'abordons le sujet que progressivement. Dans un premier temps, nous nous concentrons sur les chutes de production et cherchons des possibilités de valorisation judicieuses.

Le cuir, en particulier, représente un défi de taille : il a été optimisé pendant des millénaires pour être durable. Inverser ce processus est donc difficile. Bien que nous travaillions déjà avec des partenaires en France qui peuvent valoriser une partie de nos déchets de cuir, ce n'est pas encore dans la mesure que nous souhaiterions. Des défis similaires existent pour les fibres synthétiques, même si nous utilisons déjà en partie des matériaux recyclés et travaillons sur d'autres solutions.

Existe-t-il un marché pour les chutes de cuir ?

Non. L'une des principales utilisations des chutes de cuir est actuellement la fabrication de tapis. Mais pour le moment, nous cherchons encore la solution miracle. De plus, nous essayons de produire le moins de déchets possible.

En tant que marque de tradition, avez-vous une grande marge de manœuvre pour les matériaux nouveaux et innovants ? Expérimentez-vous avec les matériaux ?

Oui, bien sûr que nous expérimentons. Nous le faisons en permanence et nous avons une équipe dédiée qui développe de nouveaux matériaux et de nouvelles possibilités d'utilisation pour les matières résiduelles. Cependant, deux conditions essentielles s'appliquent : premièrement, la qualité du produit final doit être irréprochable – par exemple, de nombreux cuirs « vegan » n'atteignent pas encore notre niveau.

Deuxièmement, il s'agit de la capacité à passer à l'échelle. Nous testons d'abord les innovations en petites séries et avec des partenaires. Mais il est important que ces solutions puissent être intégrées à plus grande échelle sur le long terme et représenter une part pertinente de notre assortiment. Notre ambition n'est pas de lancer des produits de niche isolés, chargés sur le plan de la communication, mais qui ont au final un faible impact.

Avez-vous un exemple ?

Notre ligne Le Pliage en est un bon exemple : nous avons d'abord testé des matériaux recyclés dans de petites collections indépendantes, comme avec « Le Pliage Green ». Après nous être assurés que la qualité était équivalente à l'original et que nos fournisseurs pouvaient livrer les quantités nécessaires, nous avons progressivement étendu le concept à toute la ligne. Aujourd'hui, du nylon recyclé est utilisé de manière systématique.

Pour ce faire, nous suivons trois critères clairs : une qualité constante, une capacité de mise à l'échelle suffisante et une réduction prouvée de l'impact environnemental. Ce n'est que lorsque ces trois conditions sont remplies qu'une innovation a pour nous une valeur à long terme.

Sur quels autres sujets travaillez-vous actuellement dans le domaine de la RSE ?

Nous travaillons de manière ciblée à réduire l'utilisation des énergies fossiles et à raccourcir les distances de transport. Pour ce faire, nous organisons nos chaînes d'approvisionnement de manière plus régionale, avec un double système d'approvisionnement et une structure de stockage supplémentaire, par exemple en Asie, afin de rapprocher la production et les marchés de vente. C'est un grand projet opérationnel, à peine visible pour les clients, mais qui est pour nous décisif pour réduire les émissions.

En parallèle, nous investissons dans nos sites : nos ateliers en France sont modernisés sur le plan énergétique, notamment par une meilleure isolation et le passage des chauffages au gaz à des pompes à chaleur. En complément, nous misons sur notre propre production d'énergie, par exemple grâce à des installations solaires, afin de couvrir une partie de nos besoins en électricité.

Où produisez-vous exactement ?

Nous produisons dans nos propres ateliers en France, en Tunisie et à l'île Maurice – parfois depuis plusieurs décennies – et nous travaillons en plus avec des entreprises partenaires de longue date en Europe, en Afrique et en Asie. Pour nous, ce n'est pas tant le lieu qui est décisif que le mode de production.

Toutes les matières premières sont achetées de manière centralisée et contrôlées par nos soins, et nous donnons des instructions claires pour la transformation. Grâce à notre propre production, nous pouvons surveiller de près les normes, tout en misant délibérément sur des partenariats à long terme. Nous travaillons par exemple avec notre atelier à l'île Maurice depuis 40 ans, toujours dans le but de partager les connaissances, d'apprendre ensemble et d'améliorer continuellement la qualité. Mais il s'agit aussi de nouer des relations avec les entreprises et les artisans sur place, afin de pouvoir partager nos expériences communes. Cette structure, qui s'est développée au fil du temps et qui est répartie à l'international, est essentielle pour nous et doit perdurer à l'avenir.

Dernière question concernant votre rôle : la plupart des responsables RSE viennent de l'extérieur de l'entreprise. Vous faites partie de la famille Longchamp. Est-ce un avantage ?

On me pose souvent cette question sous une forme ou une autre, et je dirais que c'est différent. Mais d'une manière qui me convient et qui facilite la réflexion à long terme. Quand on connaît bien l'entreprise, on peut se concentrer davantage sur ce qui est important, et pas seulement sur ce qui semble urgent à court terme. C'est précisément en comparaison avec les entreprises cotées en bourse que cela crée plus d'espace pour faire avancer les développements durables et pour positionner l'entreprise de manière stable sur le long terme.

En même temps, cette proximité peut rendre le regard extérieur plus difficile, une certaine subjectivité demeure. Néanmoins, c'est précisément cette perspective à long terme qui est profondément ancrée dans l'ADN de Longchamp : la construction de relations durables avec les clients, les partenaires et les collaborateurs façonne la culture de l'entreprise. De nombreux collaborateurs restent dans l'entreprise pendant des décennies – c'est aussi une expression de notre exigence de continuité et de pérennité.

Madrid – Dans le cadre du processus de restructuration mené par la multinationale suédoise de la mode en Espagne, le groupe H&M a conclu un accord avec les syndicats CCOO et UGT. Cet accord porte sur le licenciement direct d'une centaine d'employés de ses bureaux de Madrid et Barcelone pour des raisons organisationnelles. Le nombre de postes supprimés serait nettement inférieur à celui initialement envisagé par l'entreprise dans le cadre de ce plan d'ajustement.

Selon le syndicat CCOO, le nombre exact de salariés concernés n'est pas encore finalisé. Il dépendra de la mise en œuvre des différentes mesures convenues pour réduire l'impact du processus. Ce plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) devrait, dans ses grandes lignes, concerner une centaine de salariés des bureaux de H&M à Madrid et Barcelone.

À ce sujet, « l'accord concernant le PSE proposé par l'entreprise pour des raisons organisationnelles a été communiqué au personnel des bureaux de H&M à Barcelone et Madrid », a indiqué CCOO dans un communiqué. Ces bureaux, « depuis lesquels sont gérés les marchés d'Espagne, du Portugal, d'Italie, de France, de Belgique et du Luxembourg », verront leurs employés bénéficier de mesures négociées par CCOO et UGT. Parmi celles-ci figurent des processus de « reclassements internes et internationaux au sein du groupe H&M », ainsi qu'un « programme de reclassement externe ».

Des indemnités allant jusqu'à 45 jours par année travaillée et des primes jusqu'à 8 000 euros

Dans le détail, les conditions de départ prévoient une compensation financière. L'indemnité maximale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, telle que prévue par la loi espagnole sur le statut des travailleurs, a été fixée. Elle équivaut à 45 jours par année travaillée jusqu'en février 2012, et à 33 jours par année travaillée depuis, avec un plafond de 24 mois de salaire brut. Cette indemnité de licenciement sera complétée par une prime d'ancienneté : 2 000 euros pour les salariés ayant jusqu'à 5 ans d'ancienneté, 4 000 euros pour ceux ayant entre 5 et 10 ans, 6 000 euros pour ceux ayant entre 10 et 20 ans, et jusqu'à 8 000 euros pour ceux ayant plus de 20 ans d'ancienneté. À ces montants s'ajoutera une prime supplémentaire de 4 000 euros pour les salariés de plus de 50 ans.

Au-delà des indemnités de licenciement, l'accord sur le PSE inclut la possibilité d'échange de postes entre les salariés concernés et non concernés par le licenciement collectif. Une priorité de maintien dans l'entreprise sera également accordée aux salariés issus de familles monoparentales ou nombreuses, à l'un des deux conjoints d'un couple dont les deux membres sont touchés par le plan, aux femmes enceintes ou en congé de maternité ou d'adoption, aux personnes ayant un handicap égal ou supérieur à 33 % ou ayant des proches handicapés à charge, ainsi qu'aux salariés les plus anciens. La liste des principales mesures est complétée par un accord sur deux programmes de reclassement : l'un interne et international au sein du groupe H&M, et l'autre externe, mené avec la société spécialisée Lee Hecht Harrison.

Ainsi, en parallèle et en complément des indemnités, « des reclassements internes et internationaux au sein du groupe H&M ont été convenus », ainsi qu'un « programme de reclassement externe avec Lee Hecht Harrison ». Le syndicat CCOO ajoute que, grâce à ces mesures, « les représentants du personnel et la direction travaillent conjointement pour réduire au maximum le nombre de suppressions de postes initialement envisagées ».

Ce jeudi, les plateformes Vestiaire Collective et Zalando ont annoncé un partenariat qui repousse les limites du marché de la revente. En s'associant à un acteur puissant de l'e-commerce (capable de vendre les pièces d'occasion sur 14 marchés européens et à des millions de visiteurs), Vestiaire Collective engage la seconde main dans une nouvelle ère, celle du « nouveau neuf » et des méga-malls virtuels.

Qu’est-ce que le « nouveau neuf » ?

Employée par Maurane Nait Mazi, experte du secteur de la mode d’occasion, le « nouveau neuf » est la formule parfaite pour qualifier le déplacement du marché des vêtements de seconde main sur un terrain commercial très similaire à celui des articles neufs.

Ce marché du « nouveau neuf » est révélé par des partenariats signés entre des spécialistes en ligne de la revente et de puissantes plateformes d’e-commerce. Qu’il s’agisse de la collaboration entre Vestiaire Collective et Zalando ou de celle, plus ancienne, de Luxclusif avec Farfetch, le résultat est le même et donne lieu à univers unifié où le service commercial et la présentation d’un vêtement d’occasion sont quasiment identiques à ceux d’une pièce neuve. Cela signifie que grâce à ces accords BtoB, les consommateurs peuvent désormais passer de la fiche produit d’un sac neuf à celle d’un sac d’occasion sans même se rendre compte de leur différence.

Mais cette glissade du consommateur entre la première et la seconde main n’a pas attendu une présentation léchée et un service calqué sur le neuf pour s'opérer. Récemment, la plateforme Vinted indiquait qu’en 2025, 88 % de ses membres consultent les fiches postées par des particuliers sur Vinted (souvent composées de photos amateurs et de descriptions succinctes) avant d’envisager l’achat d’un article neuf. Ce réflexe lance un signal fort : le neuf semble tout simplement être en train de devenir le « Plan B », et la seconde main prend sa place.

L’écosystème unifié proposé par Zalando ou Farfetch est une réponse à ce nouveau mode de consommation : effacer la frontière visuelle et logistique pour que le client puisse comparer et acheter indifféremment du neuf ou de l'occasion, sans jamais quitter la plateforme.

Une dynamique confirmée par les acteurs du terrain, à l'image d'Aurélie Baranes, cofondatrice de Jaiio, une entreprise qui intègre d'ailleurs déjà son offre de seconde main sur des plateformes comme Place des Tendances ou La Redoute. Contactée par mail, la dirigeante affirme que l'annonce de Zalando n'est « pas une révolution, mais un signal très fort », prouvant que la seconde main est sortie de son marché de niche pour s'intégrer naturellement au parcours d'achat global. « Les clientes ne raisonnent plus en opposant neuf et seconde main, précise-t-elle. Elles cherchent avant tout la bonne pièce, au bon prix, avec le bon niveau de confiance et de service. » Selon elle, ce rapprochement illustre donc une excellente nouvelle pour le secteur : plus la seconde main gagne en visibilité et en simplicité d'accès, plus elle s'impose comme un réflexe pour le plus grand nombre.

De son côté, Maxime Delavallée, président de la Fédération de la Mode Circulaire et CEO de la société CrushOn, rejoint les propos tenus par Aurélie Baranes. Dans un message adressé à FashionUnited, il se réjouit lui aussi de cette « excellente nouvelle » et déclare : « Parler de “révolution” serait un peu excessif, c’est surtout une confirmation. La seconde main n’a plus à prouver qu’elle séduit. » Selon lui, « le vrai enjeu désormais, c’est l’industrialisation : authentification, qualité, traçabilité et intégration entre les systèmes. C’est là que se créera la valeur des prochaines années, et c’est précisément ce que ce partenariat met en lumière. »

Les méga-malls virtuels

En 2026, le marché de la seconde main (bien que dominé par Vinted en France) reste fragmenté. Mais dans quelques années, le paysage pourrait bien se re-structurer autour des super-plateformes que représentent Zalando ou Amazon.

Au sujet de son association avec Vestiaire Collective, Zalando écrit sur son site web : « Ce partenariat ouvre pour la première fois la catégorie “Seconde main” au programme de partenariat de Zalando, s'inscrivant dans la transition de Zalando, qui passe du statut de détaillant à celui de facilitateur du commerce de détail (retail enabler). » L'entreprise poursuit : « En proposant un écosystème complet dédié au commerce électronique de la mode et du lifestyle à travers l'Europe, Zalando ouvre de nouvelles perspectives tant pour ses partenaires que pour ses clients, désormais également dans le domaine de la seconde main. »

Car Zalando, comme certains de ses concurrents, est aujourd’hui une infrastructure technologique et logistique sur laquelle d'autres entreprises s'appuient pour vendre leurs propres produits (on peut comparer cette évolution à celle d'Amazon, qui est passé de simple libraire à l'infrastructure mondiale que nous connaissons aujourd’hui). C’est ce que la société allemande appelle retail enabler et c’est ce qui fait d’elle une sorte de méga-mall virtuel.

Et c'est précisément cette puissance industrielle qui permet de résoudre le pire cauchemar de la seconde main : le casse-tête du « SKU unique » (Stock Keeping Unit). Contrairement au neuf où un seul code d'identification désigne des milliers d'articles identiques, l'occasion impose de gérer des millions de pièces uniques (taille, usure, couleur). Seules les chaînes logistiques ultra-robotisées et les algorithmes de ces géants du net sont capables d'absorber une telle complexité à grande échelle. Ces centres commerciaux en ligne semblent donc être le tremplin inévitable sur lequel le marché de la revente devra s’appuyer pour franchir le cap des 393 milliards de dollars d'ici 2030, selon les prévisions de ThredUp.

En pleine mutation du commerce français, la Redoute annonce un plan de transformation. Il pourrait entraîner la suppression de 171 postes : 138 en France et 33 à l’international. Il occasionnerait également la création de 29 nouveaux postes.

Dans son communiqué, La Redoute explique cette réorganisation par le besoin de « faire face aux contraintes économiques d’un marché e-commerce en tension », marqué par l’évolution des modes de consommation, les mutations technologiques et une concurrence accrue des plateformes internationales.

L’objectif affiché est de « renouer avec une croissance durable » et de renforcer son positionnement de pure player du e-commerce mode et maison en France et en Europe. Selon l’entreprise, 95 % du chiffre d’affaires est désormais réalisé en ligne.

Parmi les pistes explorées, l’idée est d’accélérer la personnalisation de l’expérience client grâce à l’intelligence artificielle, renforcer le poids de ses marques propres et poursuivre sa transformation digitale.

Béatrice Héricourt, directrice générale, entame une nouvelle phase de transformation pour La Redoute

Cette annonce intervient alors que, jusqu’au 5 juillet 2026, la marque retrace près de 190 ans de son histoire au musée d’Art et d’Industrie André Diligent – La Piscine, à Roubaix.

Cette exposition rappelle que La Redoute a traversé des périodes fastes et d’autres moins.

Le grand plan social de référence reste celui de 2014, au moment de la reprise de l’entreprise par Nathalie Balla et Éric Courteille après le désengagement de Kering. Ce plan prévoyait 1 178 suppressions de postes sur 3 437 salariés.

Après le rachat par les Galeries Lafayette en 2022, Béatrice Héricourt, ancienne dirigeante de Kiabi puis d’Electro Dépôt, a été nommée directrice générale en 2025.

Sa mission consiste à accompagner l'entreprise dans un nouveau cycle de croissance, en France et à l'international, et de renforcer son positionnement d'acteur e-commerce dans les domaines de la maison et du prêt-à-porter.

Moins d’un an après son arrivée, le discours de croissance semble d’avantage s'apparenter à une réorganisation ciblée, liée à la transformation du modèle e-commerce, qu'à un plan social massif – 138 postes supprimés en France représentent environ 7 % des effectifs français selon les données disponibles. La priorité sera donnée aux solutions de reclassement interne et à l’accompagnement de mobilités professionnelles volontaires.

Ainsi, La Redoute pourrait entrer dans une nouvelle phase de transformation où la croissance ne passe plus uniquement par le développement commercial mais aussi par une réorganisation de sa structure de coûts et l'intégration de nouvelles compétences.

« Le projet fera l’objet d’une procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel et de négociations avec les organisations syndicales », précise le communiqué.

Le texte de cet article a été mis à jour après sa publication avec les dernières informations de La Redoute.

Le groupe américain de prêt-à-porter Gap Inc. a revu à la hausse ses prévisions annuelles à la suite de la publication de ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 2 mai 2026. L'entreprise a enregistré une hausse de 1 % de son chiffre d'affaires net, à 3,50 milliards de dollars, tandis que les ventes comparables ont progressé de 2 %, marquant ainsi le neuvième trimestre consécutif de croissance.

Un trimestre remarquable pour la marque Gap

Les performances ont été contrastées au sein du portefeuille de marques sur cette période de 13 semaines. Gap Inc., dont le siège se trouve à San Francisco, a vu sa marque éponyme Gap afficher une hausse de 10 % de son chiffre d'affaires net et de ses ventes comparables, atteignant 796 millions de dollars. Le groupe a souligné qu'il s'agissait de l'une des meilleures performances de la marque depuis plus de vingt ans, portée par un storytelling en phase avec l'air du temps dans des catégories phares telles que le denim, le molleton et la mode enfantine.

Old Navy, la marque la plus importante du portefeuille en termes de chiffre d'affaires, a enregistré des ventes nettes de 2,00 milliards de dollars, en hausse de 1 % par rapport à l'année précédente, avec des ventes comparables également en progression de 1 %. La croissance du denim, de l'activewear et de la mode enfantine a été partiellement compensée par un recul des robes femme. Lors d'une conférence avec les investisseurs, Richard Dickson, président-directeur général de Gap Inc., a évoqué les difficultés rencontrées sur certaines catégories, reconnaissant que le groupe n'avait pas su proposer le bon équilibre mode-prix sur les lignes saisonnières, avec un accueil mitigé de la clientèle pour les collections bain et shorts.

Banana Republic a vu son chiffre d'affaires net progresser de 1 %, à 431 millions de dollars, avec des ventes comparables en hausse de 2 %. La marque d'activewear Athleta a poursuivi son déclin amorcé depuis plusieurs trimestres, avec un chiffre d'affaires net en baisse de 12 %, à 270 millions de dollars, et des ventes comparables en recul de 11 %. La marque se concentre actuellement sur la refonte de son offre produit pour le second semestre.

Résultat opérationnel et marges

Le groupe a enregistré un résultat opérationnel de 445 millions de dollars au premier trimestre, avec une marge opérationnelle de 12,7 %, tandis que le résultat opérationnel ajusté s'est établi à 182 millions de dollars, soit une marge opérationnelle ajustée de 5,2 %. La marge brute trimestrielle s'est élevée à 40,5 %, en baisse de 130 points de base par rapport à l'année précédente.

Les ventes en magasin ont progressé de 3 %, tandis que les ventes en ligne ont reculé de 2 %, représentant 38 % du chiffre d'affaires net total. À la fin de la période, Gap Inc. comptait 3 477 magasins en propre répartis dans environ 35 pays.

Le bénéfice net trimestriel a atteint 339 millions de dollars, soit 0,90 dollar par action diluée. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 145 millions de dollars, correspondant à un bénéfice ajusté par action diluée de 0,38 dollar.

Prévisions annuelles revues à la hausse

Pour l'exercice 2026, le groupe prévoit désormais une progression de son chiffre d'affaires net de 1 % à 2 % en glissement annuel, contre une prévision initiale allant de la stabilité à une légère hausse. L'entreprise a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté par action diluée dans une fourchette de 2,30 à 2,40 dollars, contre 2,20 à 2,35 dollars précédemment.

Ces perspectives annuelles intègrent un effet positif de 50 points de base sur la marge brute et la marge opérationnelle lié à la révision des hypothèses tarifaires dans le cadre de la Section 122, soit un allègement net d'environ 80 millions de dollars au titre des droits de douane.

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, le distributeur anticipe un chiffre d'affaires net stable à en baisse de 1 % en glissement annuel, par rapport aux 3,70 milliards de dollars enregistrés l'année précédente. La marge brute devrait être stable à en baisse de 50 points de base par rapport aux 41,2 % de l'an dernier.

La marque française Le Coq Sportif a conclu un accord stratégique avec Albion 1879 SL pour stimuler sa croissance dans la péninsule Ibérique, notamment en Espagne et au Portugal, et accélérer sa consolidation sur le segment sport lifestyle premium.

Ce changement intervient dans un contexte de restructuration de l'entreprise suite au redressement judiciaire de sa filiale en Espagne, un processus qui a mis fin à ses opérations directes dans le pays et a entraîné la réorganisation de sa structure locale, y compris le départ d'une partie de son équipe via un plan de sauvegarde de l'emploi. Dans cette nouvelle phase, la marque s'oriente vers un modèle plus « asset light », en s'appuyant sur des partenaires stratégiques pour maintenir sa présence internationale.

L'accord place Albion 1879 SL au cœur de la stratégie de distribution, de développement commercial et d'expansion de la marque sur le territoire. Forte de plus de trois décennies d'expérience dans le secteur, l'entreprise gérera un réseau de plus de 400 comptes actifs et plus de 1 000 points de vente, articulant un modèle multicanal orienté vers la distribution sélective et les espaces à haute valeur ajoutée, en plus d'un réseau de multimarques soigneusement sélectionné.

Au sein de cette structure, El Corte Inglés reste l'un des piliers clés en termes de visibilité et de volume, aux côtés d'autres opérateurs spécialisés qui contribueront à renforcer le positionnement de la marque sur le marché ibérique.

La marque française et son nouveau partenaire s'accordent sur le fait que les consommateurs de la région montrent une affinité croissante pour les marques alliant identité, héritage et design. C'est sur ce territoire que Le Coq Sportif cherche à consolider son discours dans cette nouvelle phase de croissance.

Bruxelles (Belgique) - L'UE a infligé jeudi une amende de 200 millions d'euros au géant chinois du commerce en ligne Temu, pour avoir permis la vente aux consommateurs européens de produits illégaux, dont des jouets pour bébés dangereux ou des chargeurs défectueux.

"L'entreprise a échoué à identifier, analyser et évaluer avec diligence les risques systémiques liés à la vente de produits illégaux sur sa plateforme, tout comme les préjudices en résultant pour les consommateurs dans l'Union européenne", a conclu la Commission européenne, au terme d'une enquête ouverte en octobre 2024.

Selon l'exécutif européen, Temu a ainsi contrevenu à ses obligations de protection des consommateurs, imposées aux grandes plateformes en ligne par le règlement européen sur les services numériques (Digital services act, DSA). "Temu est un acteur très important sur le marché européen, avec 130 millions d'utilisateurs. Donc lorsqu'ils vendent des produits interdits, ils finissent entre les mains d'un grand nombre d'Européens", a souligné la vice-présidente de la Commission chargée du Numérique, Henna Virkkunen, auprès de journalistes.

Pour prouver cette infraction, Bruxelles s'est notamment appuyée sur des achats réalisés par ses propres équipes, en se faisant passer pour des clients lambdas. L'opération a démontré "qu'un très fort pourcentage des chargeurs commandés n'ont pas réussi à passer des tests de sécurité basiques". Pire, une proportion élevée de jouets pour bébés testés dans les mêmes conditions présentait "des risques pour la sécurité d'une gravité moyenne à élevée", comme des risques de suffocation ou des teneurs en substances chimiques nocives dépassant les seuils autorisés. Ces constats, souligne Bruxelles, ont été, corroborés par des enquêtes menées par des autorités nationales et autres associations de consommations.

Le montant de l'amende est cependant très loin du plafond permis par le DSA, soit 6% du chiffre d'affaires annuel total de sa maison-mère PDD Holdings. Celle-ci a dégagé l'an dernier un chiffre d'affaires de 53 milliards d'euros. Mais, selon la Commission, cela tient compte notamment de la durée de l'infraction, qu'elle avait accusé Temu d'avoir commise il y a moins d'un an.

AliExpress et Shein dans le collimateur

Il s'agit seulement de la 2e amende prononcée par Bruxelles au titre du DSA depuis l'adoption de cette puissante loi en 2022, après celle de 120 millions d'euros infligée à X, le réseau social d'Elon Musk, fin 2025.

Temu, qui connaît une progression fulgurante depuis son lancement en Europe en 2023, grâce à une stratégie de prix cassés, est la version internationale du mastodonte chinois du e-commerce Pinduoduo, né en 2015. Il propose un choix pléthorique de produits: vêtements, jouets, décoration, outils, high-tech... La sanction impose au site chinois de soumettre à Bruxelles d'ici fin août des mesures visant à revenir dans les clous du DSA, sous peine d'amendes périodiques. Les principaux rivaux asiatiques de Temu, AliExpress et Shein, sont également dans le collimateur de Bruxelles.

AliExpress, filiale du mastodonte chinois Alibaba, risque également une amende pour un motif similaire, à moins d'un règlement à l'amiable. Bruxelles l'a accusée d'avoir aussi manqué à ses obligations en matière d'évaluation et d'atténuation des risques liés aux produits illégaux.

La plateforme asiatique Shein est également soupçonnée de plusieurs manquements au DSA, dans le cadre d'une enquête ouverte par Bruxelles en février, après l'affaire des poupées sexuelles d'apparence enfantine vendues sur son site.

Cette sanction contre Temu est tombée à la veille d'un débat au sein de la Commission consacré aux relations entre l'UE et la Chine, alors que le bloc a multiplié ces derniers mois les mesures pour protéger son marché face à une concurrence chinoise jugée souvent déloyale.

Cela concerne aussi bien l'industrie où l'Europe dénonce des surcapacités entretenues par d'importantes subventions de Pékin, et tente d'y répondre notamment via le soutien au "Made in Europe", que le commerce en ligne, où elle veut freiner le déferlement de produits à bas prix et ne respectant souvent pas ses normes, achetés entre autres sur Aliexpress, Shein ou Temu.

L'UE a ainsi mis en place une taxe de 3 euros par type d'articles sur les petits colis en provenance de Chine qui s'appliquera à partir de juillet, alors qu'ils étaient jusqu'ici exemptés de droits de douane.

Les exportations portugaises de textile et d'habillement ont clôturé le premier trimestre 2026 avec une croissance modérée mais significative. Cette progression s'inscrit dans un contexte difficile, où la baisse sur plusieurs marchés européens a été compensée par la croissance des destinations hors UE.

Entre janvier et mars, les ventes internationales du secteur ont atteint 1,44 milliard d'euros, soit une augmentation de 0,5 % par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Institut National de la Statistique (INE) du Portugal.

Malgré une baisse sur la période, l'Espagne reste le premier client du textile portugais.

Le début de l'année a également confirmé l'importance croissante des catégories à plus forte valeur ajoutée dans le mix d'exportation du Portugal. La maille a de nouveau dominé les ventes internationales avec 566,5 millions d'euros, soit une croissance de 3,1 %. Parallèlement, l'habillement hors maille a progressé de 5,6 % pour atteindre 274,7 millions d'euros.

Les segments plus techniques ont également gagné en importance. Les tissus imprégnés et les textiles spécialisés pour des applications industrielles ont augmenté de 10,5 % au cours du trimestre, tandis que les tapis et revêtements de sol ont enregistré l'une des plus fortes hausses de la période, avec une progression de 15,7 %.

À l'inverse, plusieurs matières premières et produits intermédiaires ont été affectés par l'ajustement de la demande internationale. Les exportations de fibres synthétiques et artificielles ont chuté de 30 %.

L'Union européenne a continué de représenter la majorité des exportations portugaises, bien que les ventes au sein du bloc aient diminué de 0,6 % pour s'établir à 1,05 milliard d'euros. L'Espagne est restée la première destination commerciale, avec des achats d'une valeur de 321 millions d'euros, malgré une baisse de 5,6 %. La France a gagné du terrain avec une croissance de près de 4 %, tandis que l'Allemagne a réduit ses importations de 7,7 %.

Hors d'Europe, les États-Unis ont consolidé leur position de quatrième marché pour le Portugal après avoir augmenté leurs achats de 6,6 %. Les Pays-Bas se sont également distingués, avec une croissance de 14 %.

Parmi les destinations les plus dynamiques, le Canada se démarque. Les exportations portugaises y ont augmenté de 21 % pour atteindre 31 millions d'euros, principalement grâce à la maille, à l'habillement et au linge de maison. La croissance sur des marchés tels que la Pologne, le Vietnam et Singapour reflète également la stratégie de diversification géographique que le secteur portugais a accélérée ces dernières années pour réduire sa dépendance à l'égard de l'Europe occidentale.

À partir du 28 mai 2026, Vestiaire Collective devient le premier et unique partenaire de seconde main du pure player berlinois Zalando, en proposant une sélection de pièces de luxe d'occasion authentifiées.

La collaboration, qui sera déployée sur 14 marchés européens, permettra aux clients de Zalando d'accéder à des articles de luxe de plus de 50 marques de créateurs, dont certaines n'étaient pas disponibles sur la plateforme jusqu'à présent. L'assortiment comprend du prêt-à-porter, des chaussures, des sacs à main et des accessoires. Il est disponible dès maintenant via une page de destination dédiée sur Zalando.

« Nous sommes très heureux de lancer un assortiment de mode de luxe authentifiée en collaboration avec Vestiaire Collective, notre premier partenaire de seconde main », déclare Alice Marshall, directrice Pre-owned chez Zalando. « La demande pour la mode de seconde main de haute qualité ne cesse de croître. En élargissant l'offre avec des articles de luxe authentifiés et en combinant cela avec le confort d'achat de Zalando, nous voulons encourager encore plus de clients à découvrir le shopping de seconde main. »

Vérification et politique de retour

Cette collaboration avec Vestiaire Collective est une première pour l'entreprise berlinoise, qui ouvre sa catégorie de seconde main à un partenaire. Cette décision est notamment motivée par la tendance actuelle du marché. Selon Zalando, en 2025, 62 % en moyenne de l'assortiment de seconde main ont été vendus dans les sept premiers jours suivant leur mise en ligne. De plus, pour 40 % des commandes, des articles neufs et d'occasion se retrouvaient ensemble dans le panier.

Désormais, le partenariat alliera le savoir-faire de Vestiaire Collective en matière d'authentification d'articles de luxe à la portée et à la structure de la plateforme de Zalando, afin d'améliorer l'expérience d'achat de seconde main pour les clients. L'intégration des deux systèmes est au cœur de cette démarche. Tandis que Vestiaire Collective apporte ses processus de vérification et de qualité établis, Zalando fournit l'infrastructure technique ainsi que l'accès à une large clientèle sur plusieurs marchés européens.

L'intégration vise notamment à renforcer la confiance et la transparence dans le segment de la seconde main et à rendre le processus d'achat aussi fluide que possible pour les clients. En plus du processus de vérification en plusieurs étapes de Vestiaire Collective, le délai de retour de 30 jours de Zalando est maintenu, ce qui permet de conserver les standards de service existants du pure player et de les intégrer à la nouvelle offre.

« Nous voulons faciliter l'accès au luxe de seconde main vérifié pour des millions de personnes en Europe », explique Thomas Hezard, directeur des produits chez Vestiaire Collective. « Grâce au partenariat avec Zalando, nous atteignons une nouvelle génération de clients là où ils font déjà leurs achats. Ensemble, nous rendons le luxe circulaire plus visible et plus attractif pour un large public jeune. »

Le groupe de luxe Kering tient jeudi son assemblée générale quelques semaines après avoir dévoilé son plan stratégique, alors que le marché du luxe, en perte de vitesse, cherche à se renouveler.

En septembre dernier, la dernière assemblée générale du mastodonte français

• qui détient Gucci, mais aussi Saint Laurent, Bottega Veneta ou encore Boucheron -, a vu la nomination au poste de directeur général de Luca de Meo, François-Henri Pinault conservant quant à lui la présidence du groupe.

  L'emblématique ex-patron du constructeur automobile français Renault avait alors indiqué viser le désendettement du groupe, mais aussi vouloir "rationaliser, réorganiser et repositionner certaines de nos marques."

  La situation de Kering était devenue critique, entre un endettement important et des acheteurs devenus frileux: les ventes du groupe ont chuté de 13% en 2025, à 14,7 milliards d'euros, tandis que son bénéfice net a été divisé par plus de dix.

  Un peu moins d'un an plus tard, Luca de Meo a engagé une série d'actions pour redresser la barre. Fin 2025, l'endettement de Kering s'élevait à huit milliards d'euros, soit 2,5 milliards de moins que fin 2024. Pour cela, Kering a notamment cédé au géant des cosmétiques L'Oréal sa division beauté, une opération à 4 milliards d'euros. Il a aussi repoussé de deux ans l'acquisition de Valentino.

  Le groupe a par ailleurs dévoilé mi-avril à Florence son plan stratégique à moyen terme, avec une attention particulière portée sur Gucci, sa marque phare. Car la maison italienne, qui représente 40% du chiffre d'affaires de Kering, a connu un désamour ces dernières années, passant de 10,5 milliards d'euros de ventes en 2022 à 6 milliards en 2025.

  Luca de Meo a indiqué lors de sa présentation aux investisseurs que la solution passerait notamment par la réduction du nombre de boutiques de Gucci, ainsi que par une attention plus poussée portée à la qualité des produits. Depuis septembre, Gucci a aussi une nouvelle PDG, Francesca Bellettini, qui était jusque-là directrice générale adjointe de Kering.

  Autre priorité, la Chine, longtemps moteur du luxe, où le secteur a connu un refroidissement depuis quelques années. Kering entend y augmenter significativement les budgets marketing et commerciaux et fermer des points de ventes.

  Suffisant pour redonner un second souffle à l'entreprise? Si le cours de son action a reculé de presque 20% depuis le début de l'année, la guerre au Moyen-Orient pesant notamment sur les groupes de luxe, il a toutefois gagné environ 38% sur un an.

La plateforme française de décarbonation Carbonfact rachète son concurrent allemand Vaayu Tech GbmH. Les deux entreprises l'ont annoncé conjointement aujourd'hui. Le montant de l'acquisition n'a pas encore été communiqué.

Cette acquisition réunit les deux plus grands outils de décarbonation de l'industrie de la mode. Les clients existants seront transférés chez Carbonfact. Le portefeuille commun comprend désormais plus de 300 marques de vêtements et de chaussures, dont On, Ganni, The North Face et Ace & Tate.

Les deux plateformes relèvent de la comptabilité carbone. Tandis que Carbonfact se concentre sur l'automatisation de la collecte de données et la réalisation d'Analyses du Cycle de Vie (ACV), Vaayu se focalisait sur les intégrations avec des systèmes externes et sur la présentation claire des impacts environnementaux au consommateur.

Un exemple concret bien connu est la collaboration avec la plateforme française de mode de luxe Vestiaire Collective. Vaayu a développé pour cela la formule du « cost per wear » (coût par utilisation), qui permet aux consommateurs de calculer le coût réel d'un achat, c'est-à-dire par utilisation. Pour Vinted, les analystes de Vaayu ont calculé les avantages environnementaux des achats de seconde main par rapport aux achats neufs.

Vaayu a été fondée en 2020, un an avant Carbonfact, par Namrata Sandhu, ancienne directrice du développement durable chez Zalando. Elle a réussi à lever plus de 13 millions de dollars de fonds de croissance pour sa startup auprès d'investisseurs tels que Flint Capital et The Garage.

La création des deux entreprises était une réponse à la nouvelle législation européenne sur la transparence des produits. À l'époque, un ensemble de mesures ambitieuses semblait se profiler. Les marques de mode et de chaussures devaient rapidement obtenir une visibilité sur leurs fournisseurs et leurs processus de production et cherchaient de l'aide pour calculer leur empreinte écologique. Depuis, de nombreux projets à l'ordre du jour à Bruxelles ont été suspendus ou reportés, notamment en raison de l'affaiblissement de la directive dite « Omnibus ».

Pour les grandes marques de mode, il reste crucial de mettre de l'ordre dans la gestion de leurs données, malgré les retards de Bruxelles. D'ici 2030 au plus tard, elles devront se conformer à des règles européennes strictes dans le cadre de la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) et du règlement sur l'Écoconception (ESPR), qui inclut également le Passeport Numérique de Produit (DPP).

La maison de luxe italienne Golden Goose a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026, affichant une forte croissance dans toutes les régions. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires net de 173,22 millions d'euros (201 millions de dollars), soit une hausse de 10 % par rapport au premier trimestre 2025. Cette performance repose principalement sur la dynamique soutenue de son canal de vente directe au consommateur (D2C) et sur la solidité de son modèle communautaire.

Le canal D2C reste le moteur de croissance du groupe, avec un chiffre d'affaires net en hausse de 19 % sur un an. Le réseau de boutiques a été le principal contributeur à cette performance, porté par une croissance à deux chiffres à périmètre comparable et par l'effet d'expansion du parc, malgré un contexte sectoriel difficile. Le canal digital a également affiché de solides résultats sur le trimestre, en ligne avec le retail. Le D2C représente ainsi 81 % du chiffre d'affaires total, contre 76 % au premier trimestre 2025.

À l'inverse, le chiffre d'affaires wholesale a reculé de 16 %, en raison d'une stratégie de distribution sélective. Ce repli s'explique par un décalage des livraisons en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), une conjoncture plus complexe sur le marché wholesale américain et une réduction volontaire des partenariats avec les e-commerçants sud-coréens.

L'Asie-Pacifique en tête des performances régionales

Sur le plan géographique, Golden Goose a enregistré une forte croissance dans toutes les régions. L'Asie-Pacifique (APAC) s'est distinguée comme la région la plus performante du trimestre, avec une progression de 17 % sur un an. Cette dynamique a été soutenue par une hausse de 20 % des revenus D2C, une croissance à deux chiffres à périmètre comparable et l'effet d'expansion du réseau.

Les Amériques ont progressé de 14 % sur un an, portées par une augmentation de 20 % des revenus D2C, principalement tirée par la performance à périmètre comparable. La région EMEA a quant à elle enregistré une croissance de 6 %. Si le D2C a affiché de solides résultats dans cette zone, les ventes au Moyen-Orient ont été affectées par le conflit en Iran en mars.

Le réseau mondial de boutiques en propre du groupe comptait 232 points de vente à la fin du premier trimestre 2026. Au cours de la période, la marque a enrichi son expérience retail avec plusieurs ouvertures, dont le premier Younique Caffé en Europe, situé à Milan. Elle a également lancé l'opération « Frutteria Golden » au Corner Shop de Selfridges à Londres, inauguré un nouveau flagship à Athènes reprenant le même concept fruité et rouvert la boutique de Beijing Taikoo Li South, son plus grand flagship en Asie-Pacifique.

Des indicateurs financiers équilibrés et des jalons opérationnels

L'EBITDA ajusté du groupe a atteint 55,30 millions d'euros, soit une marge de 31,90 %.

Côté développement produit, la marque a lancé à l'international un nouveau modèle de sneaker baptisé Marathon Speed, après une sortie exclusive en Chine et en Corée du Sud en 2025. L'entreprise a également élargi sa communauté d'ambassadeurs en nommant les joueurs de tennis Gabriel Diallo et Dayana Yastremska pour 2026.

Silvio Campara, directeur général de Golden Goose, a déclaré : « Golden Goose a connu un excellent début d'année 2026, avec une dynamique claire sur l'ensemble de l'activité. Au premier trimestre, nous avons enregistré une croissance de 10 % du chiffre d'affaires et de solides performances dans toutes les régions grâce à notre canal de vente directe, qui représente désormais 81 % du chiffre d'affaires total et constitue le moteur de notre succès. »

Concernant les perspectives, Silvio Campara a ajouté que le groupe reste concentré sur ce qui fait l'unicité de la marque : la co-création, les moments de partage et l'authenticité personnelle. L'entreprise prévoit de renforcer son modèle D2C tout en poursuivant l'expansion de son réseau retail et en élargissant ses offres expérientielles.

Prix à la consommation

L'IPC global en France a atteint +2,2 % en glissement annuel en avril 2026 selon l'INSEE, contre +1,7 % en mars, soit une accélération de 50 points de base. L'IPCH (indice des prix à la consommation harmonisé) a augmenté pour atteindre +2,5 % en avril, contre +2,0 % en mars, selon la note Informations Rapides n°115 de l'INSEE (13 mai 2026), soit également une accélération de 50 points de base pour la série harmonisée. La publication de l'IPCH pour la France par Eurostat, l'office de statistique de l'Union européenne, a plusieurs mois de retard et ne couvre que la période jusqu'à décembre 2025 ; cet article cite les chiffres de l'estimation flash de l'INSEE. Sur la base des séries chronologiques d'Eurostat, le chiffre d'avril 2026 est le premier relevé de l'IPCH français à dépasser l'objectif de 2 % de la Banque Centrale Européenne (BCE) depuis août 2024 (+2,2 %), soit un écart de 20 mois. (Mars 2026 avait atteint exactement l'objectif de 2,0 % sans le dépasser.)

Secteur du retail

Les données nationales françaises sur le commerce de détail brossent un tableau très différent de l'agrégat d'Eurostat. L'indice de volume du commerce de détail d'habillement de l'INSEE (NAF 47.71, corrigé des variations saisonnières) a baissé de 2,7 % en glissement annuel en mars 2026, prolongeant la baisse de 5,0 % de février. Le volume des ventes au détail de chaussures (NAF 47.72) a diminué de 12,2 % en glissement annuel en mars, une baisse qui se réduit légèrement par rapport aux -13,6 % de février, marquant une forte contraction du segment sur plusieurs mois. Le chiffre d'affaires de l'habillement (nominal) s'est établi à -2,8 % en glissement annuel en mars, correspondant globalement à la baisse en volume.

Le commerce en ligne a été la seule note positive. L'indice du chiffre d'affaires de la vente à distance et par internet de l'INSEE a augmenté de 5,95 % en glissement annuel en mars, marquant le sixième mois consécutif de croissance positive après une brève période négative en août-septembre 2025. Le volume général du commerce de détail corrigé des jours ouvrables d'Eurostat pour la France était de +1,8 % en glissement annuel en mars, bien au-dessus des chiffres spécifiques à la mode de l'INSEE, reflétant probablement la vigueur des catégories non liées à la mode, qui masque la contraction du segment de l'habillement dans l'ensemble.

La fédération française du commerce spécialisé Procos a signalé des ventes en magasin pour l'ensemble du commerce spécialisé en baisse de 4,7 % en glissement annuel en mars 2026, l'habillement étant spécifiquement à -4,4 %, une tendance qui s'aligne sur les séries nationales de l'INSEE. Procos a évoqué « un climat géopolitique tendu et une pression budgétaire sur les ménages » et a décrit cette faiblesse comme étant généralisée à tous les secteurs, emplacements, canaux et segments de marché, du bas de gamme au premium.

Moral des ménages

L'indicateur mensuel de confiance des ménages de l'INSEE a fortement chuté à 84 en avril, contre 89 en mars, puis a encore baissé à 82 en mai, soit une baisse cumulée de sept points en deux mois, plaçant l'indice 18 points en dessous de sa moyenne de longue période de 100. Le chiffre de 82 en mai est le plus bas depuis mars 2023 (où l'indice avait atteint 81) et témoigne d'une grande prudence de la part des consommateurs.

Politique monétaire et devise

La BCE a laissé le taux de la facilité de dépôt inchangé à 2,00 % en avril. L'euro s'est renforcé de 1,28 % face au dollar américain en avril (moyenne mensuelle de 1,1706 contre 1,1558 en mars, selon les taux de référence de la BCE), offrant un léger avantage en termes de coût de revient pour les importateurs de mode français s'approvisionnant en Asie et aux États-Unis, où les factures sont libellées en dollars américains.

Ce que cela signifie pour la mode

Le scénario d'avril en France est celui d'une inflation en hausse, tandis que les volumes du retail mode se contractent fortement et que la confiance des consommateurs s'effondre, une combinaison particulièrement difficile pour le secteur de l'habillement français. Pour Inditex, H&M, Kiabi, les Galeries Lafayette, Printemps, ainsi que les maisons de luxe LVMH et Kering, la baisse de 2,7 % du volume de l'habillement selon l'INSEE et la chute plus marquée de 12,2 % pour les chaussures sont des avertissements sans équivoque du côté de la demande, Procos corroborant ces chiffres avec une baisse de 4,7 % pour l'ensemble du commerce spécialisé.

L'IPCH à +2,5 %, premier chiffre au-dessus de l'objectif de la BCE en 20 mois, accentue la pression sur le coût de la vie pour les ménages français à un moment où leur moral est au plus bas depuis mars 2023. Le canal en ligne, avec une croissance de 5,95 % en glissement annuel, est le seul segment connexe à la mode qui affiche encore une croissance, le redressement de l'EUR/USD offrant un soulagement marginal sur les coûts d'approvisionnement qui ne peut compenser la situation du côté de la demande.

Note : cet article combine les données officielles les plus récentes disponibles au moment de la rédaction. Les délais de publication varient selon les indicateurs et les pays, de sorte que tous les chiffres ne se réfèrent pas au même mois. Chaque donnée est accompagnée de sa période de référence.

Le groupe américain de prêt-à-porter Abercrombie & Fitch Co. a enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre de l'exercice 2026/27. Cependant, son résultat est en baisse.

Selon un communiqué publié mercredi, le chiffre d'affaires pour les 13 semaines précédant le 2 mai s'est élevé à environ 1,11 milliard de dollars (957 millions d'euros). Il a ainsi dépassé de 2 % le niveau du trimestre de l'année précédente, atteignant un nouveau record dans l'histoire de l'entreprise. À taux de change constants, les revenus ont toutefois diminué de 1 %.

Le groupe doit cette légère hausse à sa division Abercrombie, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 3 % pour atteindre 564,7 millions de dollars. À taux de change constants, il est resté quasiment inchangé par rapport au même trimestre de l'année précédente. Dans le segment Hollister, les revenus, s'élevant à 549,1 millions de dollars, ont été légèrement inférieurs à ceux de l'année précédente. À taux de change constants, ils ont baissé de 2 %.

Les répercussions de la guerre en Iran freinent la croissance du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du groupe a connu une évolution positive en Amérique. Il y a augmenté de 3 % (à taux de change constants : +1 %) pour atteindre 899,9 millions de dollars. La région Asie-Pacifique a connu une croissance encore plus dynamique, avec une hausse de 24 % (à taux de change constants : +15 %) pour s'établir à 46,5 millions de dollars.

En revanche, la tendance a été à la baisse dans la région EMEA, qui englobe l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le chiffre d'affaires y a diminué de 10 % (à taux de change constants : -11 %) pour s'établir à 167,4 millions de dollars. Le groupe a justifié cette baisse en expliquant, entre autres, que les répercussions de la guerre en Iran avaient pesé sur la demande dans la région. La division Hollister a été particulièrement touchée.

Les prévisions annuelles restent inchangées

Des charges d'exploitation plus élevées ont pesé sur le résultat. Le bénéfice d'exploitation a ainsi chuté de 12,5 % pour s'établir à 88,8 millions de dollars. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a diminué de 16,5 % pour atteindre 67,1 millions de dollars (57,7 millions d'euros), dépassant néanmoins les attentes.

Ces derniers chiffres n'ont pas incité la direction à modifier ses prévisions annuelles. Pour l'exercice 2026/27, le groupe continue donc de prévoir une croissance de son chiffre d'affaires de 3 à 5 %, une marge opérationnelle comprise entre 12,0 et 12,5 % et un bénéfice dilué par action situé entre 10,20 et 11,00 dollars.

Le groupe de mode américain Capri Holdings Limited a de nouveau enregistré une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre de l'exercice 2025/26. Grâce à d'importantes réformes, l'entreprise a cependant réalisé des progrès significatifs en termes de résultats. Pour l'année en cours, la direction anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires.

Au dernier trimestre de l'exercice clos le 28 mars, le chiffre d'affaires du groupe issu des activités poursuivies – excluant la contribution de la maison Versace, cédée au groupe Prada – a atteint 796 millions de dollars (684 millions d'euros). Ce chiffre représente une baisse de 3,7 % par rapport à la même période de l'année précédente. À taux de change constants, les revenus ont diminué de 7,0 %.

Le chiffre d'affaires de la marque principale Michael Kors a baissé de 5,5 % (-8,4 % à taux de change constants) pour atteindre 656 millions de dollars. En revanche, les revenus du chausseur Jimmy Choo ont augmenté de 5,3 % pour s'établir à 140 millions d'euros. À taux de change constants, ils sont restés quasiment stables.

Le groupe réalise de nouveaux progrès en matière de résultats

La marge brute, qui s'élevait à 59,9 % au même trimestre de l'année précédente, a augmenté à 64,8 %, notamment grâce au remboursement attendu de droits de douane indus. Cette augmentation, ainsi que les réductions de coûts, ont contribué à réduire la perte d'exploitation des activités poursuivies, qui est passée de 57 à 27 millions de dollars.

La perte nette attribuable aux actionnaires, qui avait atteint 645 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente, a été réduite à quatre millions de dollars (3 millions d'euros). Les activités poursuivies ont généré un bénéfice d'un million de dollars, après avoir enregistré une perte nette de 579 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Sur l'ensemble de l'exercice 2025/26, le chiffre d'affaires du groupe provenant des activités poursuivies a ainsi diminué de 4,1 % (-6,2 % à taux de change constants) pour s'établir à 3,47 milliards de dollars. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 137 millions de dollars, après une perte de 1,18 milliard de dollars enregistrée l'année précédente.

Pour l'exercice en cours, la direction prévoit une croissance du chiffre d'affaires et des résultats

Le président-directeur général John Idol a souligné les « progrès encourageants » réalisés par le groupe au cours de l'année écoulée dans la mise en œuvre de ses initiatives stratégiques. Après la vente de Versace, la stratégie se concentre sur le renforcement des deux marques restantes. Des « mesures ciblées » ont notamment été prises pour « renforcer l'innovation produit, l'attractivité des marques et la fidélisation des clients », a déclaré John Idol. Le groupe voit désormais des « signes clairs que ces efforts trouvent un écho auprès des consommateurs ». Grâce à l'amélioration des tendances pour les deux marques, la direction a « confiance dans le retour à la croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices », a souligné le PDG.

Pour l'exercice en cours 2026/27, le groupe prévoit donc une croissance de son chiffre d'affaires à environ 3,252 milliards de dollars. Le bénéfice net ajusté par action devrait augmenter d'environ 40 % pour atteindre environ 2,15 dollars.

Le distributeur américain d'articles de sport Dick's Sporting Goods a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 2 mai 2026. L'enseigne affiche une solide croissance de ses ventes à périmètre comparable et relève le seuil bas de ses prévisions annuelles.

Les résultats consolidés intègrent l'activité de Foot Locker, récemment acquise, sur l'ensemble de la période de 13 semaines, alors que le trimestre de l'année précédente ne reflétait que l'activité de Dick's Sporting Goods seul. Le chiffre d'affaires du premier trimestre a progressé de 62,7 % pour atteindre 5,16 milliards de dollars. Le bénéfice par action dilué s'établit à 3,54 dollars, contre 3,24 dollars au premier trimestre 2025. En données non-GAAP, le bénéfice par action dilué ressort à 2,90 dollars, contre 3,37 dollars un an plus tôt, en raison de l'effet dilutif des 9,6 millions d'actions émises pour finaliser l'acquisition de Foot Locker.

Des performances solides sur l'ensemble des enseignes

Le segment historique Dick's Sporting Goods, que la direction désigne sous le nom de Dick's Business, enregistre une hausse de 6 % de ses ventes à périmètre comparable, après une progression de 4,5 % sur la même période l'an dernier. Cette croissance s'appuie sur une augmentation du panier moyen et du nombre de transactions, portée par une demande soutenue dans le prêt-à-porter, la chaussure et les équipements.

L'activité Foot Locker, qui regroupe les enseignes Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, WSS et atmos, renoue avec une croissance proforma de ses ventes à périmètre comparable de 0,6 % sur le trimestre, contre un recul de 2,9 % un an plus tôt.

« Le sport est l'une des catégories les plus dynamiques du pays aujourd'hui, et Dick's est en tête de peloton », a déclaré Ed Stack, président exécutif du conseil d'administration. « Avec Foot Locker, notre enthousiasme et notre confiance ne cessent de grandir à mesure que nous déployons notre plan. Au premier trimestre, nous avons observé des signaux encourageants : l'activité Foot Locker renoue avec une croissance positive de ses ventes à périmètre comparable et retrouve la rentabilité. »

Optimisation du parc de magasins et plans d'intégration

Dick's Sporting Goods a étendu son programme de rénovation rapide des magasins Foot Locker, baptisé Fast Break, à environ 100 points de vente dans le monde au cours du trimestre, avec l'objectif d'atteindre 250 magasins d'ici la rentrée scolaire. Le groupe souligne que ce programme de rénovation, peu gourmand en capital, génère des améliorations à deux chiffres des ventes à périmètre comparable et de la marge sur marchandises.

Dans le cadre d'un audit des actifs non performants, le groupe optimise ses stocks et ferme les points de vente déficitaires. Au cours du trimestre, l'activité Foot Locker a fermé 85 magasins en propre, dont 62 identifiés comme non rentables. Au 2 mai 2026, le groupe consolidé exploitait 3 115 points de vente dans le monde.

Révision à la hausse des prévisions annuelles consolidées

Fort de ce bon début d'année, Dick's Sporting Goods a relevé le seuil bas de ses prévisions proforma de ventes à périmètre comparable pour l'exercice 2026. Pour l'activité Dick's Business, la croissance annuelle des ventes à périmètre comparable est désormais attendue entre 2,5 % et 4 %, contre une fourchette de 2 % à 4 % précédemment. Pour l'activité Foot Locker, les prévisions sont relevées à une fourchette de 1,5 % à 3 %, contre 1 % à 3 % auparavant.

Sur une base consolidée, le chiffre d'affaires annuel est attendu entre 22,10 milliards et 22,40 milliards de dollars. Le résultat opérationnel non-GAAP pour l'exercice est désormais prévu entre 1,71 milliard et 1,83 milliard de dollars, en hausse par rapport à la fourchette précédente de 1,68 milliard à 1,81 milliard de dollars. Le bénéfice par action dilué non-GAAP reste attendu entre 13,50 dollars et 14,50 dollars.

Lululemon Athletica inc. a conclu un accord de coopération avec son fondateur Dennis J. « Chip » Wilson, qui détient environ 8,7 % des actions ordinaires en circulation de l'entreprise canadienne.

Dans le cadre de cet accord, Laura Gentile, ancienne directrice marketing d'ESPN, et Marc Maurer, ancien co-directeur général d'On, rejoindront le conseil d'administration à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de 2026. Le conseil poursuit également son renouvellement en s'engageant à nommer un administrateur supplémentaire, doté d'une expertise produit et marque dans le secteur de l'habillement, d'ici le 1er octobre 2026.

Ces nominations interviennent alors que l'entreprise s'apprête à accueillir sa nouvelle directrice générale, Heidi O'Neill.

Marti Morfitt, président exécutif de Lululemon, a déclaré que cet accord permet à l'entreprise de se concentrer sur le renforcement de ses performances, la relance de sa croissance et la création de valeur pour ses actionnaires.

Les parcours des nouveaux membres du conseil

Laura Gentile a occupé le poste de vice-présidente exécutive et directrice marketing d'ESPN de janvier 2018 à octobre 2023. Elle y a fondé espnW, une plateforme dédiée aux femmes dans le sport. Après son passage chez ESPN, elle a cofondé Storied Sports LLC, un studio de contenus collaborant avec des athlètes et des marques dans le domaine du sport féminin.

Marc Maurer a été co-directeur général de la marque suisse On de janvier 2021 à mai 2025, après avoir rejoint l'entreprise de chaussures premium en 2013 en tant que directeur des opérations. Sous sa direction, On s'est développée à l'international, a diversifié son offre dans l'habillement et a réussi son introduction en bourse.

Chip Wilson s'est dit confiant quant à ces nouvelles nominations, estimant que ces changements stratégiques témoignent d'un retour à la vision originelle de Lululemon, centrée sur le produit. Aux termes de l'accord, Wilson s'est engagé à respecter des clauses de statu quo, de non-dénigrement et de vote pendant environ 18 mois. En lieu et place d'un remboursement de frais, Lululemon et Wilson ont convenu de faire un don en faveur du sport, de l'art et de l'aménagement paysager de Kitsilano Beach à Vancouver, où l'entreprise a été fondée.

Le groupe d'e-commerce The Platform Group SE & Co. KGaA, basé à Düsseldorf, a poursuivi sa croissance au cours des trois premiers mois de l'exercice 2026. Mercredi, l'entreprise a annoncé, comme prévu, de fortes augmentations de son chiffre d'affaires et de son résultat d'exploitation. Elle a également confirmé ses prévisions annuelles.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires du groupe a ainsi atteint 243,1 millions d'euros, dépassant de 51,2 % le niveau de la même période de l'année précédente. Le volume brut de marchandises (GMV) a augmenté de 23,0 % pour atteindre 438,4 millions d'euros.

Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) n'a augmenté que de 28,1 % pour atteindre 25,1 millions d'euros, notamment en raison d'une marge brute légèrement inférieure. Ajusté des effets exceptionnels, il a progressé de 37,1 % pour s'établir à 21,8 millions d'euros. Le bénéfice net déclaré a en revanche légèrement diminué, baissant de 2,7 % pour s'établir à 17,7 millions d'euros.

Le groupe répond à ses propres attentes au premier trimestre

Le directeur général Dominik Benner s'est montré satisfait des résultats, mais a également souligné les nouveaux défis. « Le premier trimestre a été positif, conforme à nos attentes en termes de résultats, et nous avons pu réaliser une forte croissance organique dans nos segments. Dans le même temps, le résultat d'exploitation a augmenté », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Il y a cependant une différence fondamentale : depuis la guerre en Iran, les coûts des intérêts et de la logistique ont considérablement changé. »

Benner a souligné que le groupe adapterait sa stratégie aux conditions-cadres plus difficiles. « Concrètement, nous prévoyons de réduire notre dépendance aux coûts logistiques ainsi que de diminuer les frais d'intérêt par une réduction active des dettes bancaires. Le taux d'endettement devrait baisser de manière significative à l'avenir », a ajouté Benner. « Nous allons également gérer notre portefeuille plus activement et réduire les coûts. Nous avons réduit le nombre d'acquisitions prévues pour l'exercice en cours à cinq ou six. »

Malgré les défis posés par la guerre en Iran, la direction confirme ses prévisions annuelles

La direction a néanmoins maintenu ses prévisions annuelles. Pour 2026, un GMV de 1,7 milliard d'euros et un chiffre d'affaires de 1,0 milliard d'euros sont donc toujours attendus. L'objectif pour l'EBITDA ajusté des effets exceptionnels se situe toujours entre 70 et 80 millions d'euros.

Dès que les acquisitions déjà annoncées seront finalisées, le groupe mettra à jour ses prévisions. « En ce qui concerne l'état d'avancement de l'acquisition prévue d'AEP, il est communiqué que les conditions de clôture du contrat de vente ne sont pas encore entièrement remplies », a expliqué l'entreprise. « Par conséquent, une progression est attendue en juin 2026. »

Paris - L'entreprise de livraison Relais Colis, en redressement judiciaire depuis mars après une cinquantaine d'années d'exercice, a annoncé vendredi la poursuite de ses activités grâce à trois repreneurs même si, selon l'un d'eux, seule une moitié des salariés seront repris.

L'entreprise GLS reprend le réseau des 7.500 points relais en France pour les colis de moins de 30 kilos, JP Home récupère la livraison des colis lourds et Mondial Relay, le centre de tri de Combs-la-Ville (Seine-et-Marne), a détaillé Relais Colis après la décision rendue par le tribunal de commerce de Bobigny.

Les montants des acquisitions n'ont pas été précisés. Par ailleurs, l'activité support informatique est récupérée par Ciblex, une entreprise du groupe français Walden, spécialisé dans la logistique de produits pharmaceutiques. Ce dernier était propriétaire de Relais Colis depuis 2022.

Relais Colis a dit avoir "fait le maximum pour préserver le plus d'emplois" mais n'a pas souhaité indiquer combien de ses 172 salariés seraient conservés, réservant cette annonce à la réunion du comité social et économique (CSE) prévue mardi. Selon l'un des repreneurs interrogé par l'AFP, seuls 96 collaborateurs de l'entreprise seraient conservés : 40 par GLS, 30 par JP Home, neuf par Mondial Relay et 17 par Ciblex.

Pour GLS, l'opération renforce "sa stratégie de livraison hors domicile (OOH) sur l'un de ses marchés clés", à travers les points relais, mais comprend aussi la reprise de la "marque emblématique" de Relais Colis, s'est félicité le transporteur dans un communiqué.

Dans la décision de redressement judiciaire, Relais Colis avait évoqué un "contexte économique défavorable". "Après la crise sanitaire" liée au Covid, "le segment du petit colis n'a enregistré qu'une croissance modérée limitée à 3 ou 4%", une performance qui "s'est révélée insuffisante pour absorber les coûts d'exploitation", relevait l'entreprise, en cessation de paiements.

Relais Colis a essuyé une baisse de chiffre d'affaires de plus de 18% en trois ans - passé de 149,3 millions d'euros en 2021 à 121,63 millions en 2024. Fondée en 1969 comme une société de livraison de colis à domicile pour La Redoute, qui entendait ainsi réduire sa dépendance envers la Poste, Relais Colis avait créé un réseau de livraison de colis en commerces de proximité en 1983. Comme La Redoute, elle avait été reprise en 2015 au groupe Kering par Nathalie Balla et Eric Courteille à travers la holding New R.

Les services de Relais Colis étaient utilisés par de nombreux commerçants en ligne comme Amazon, Vinted ou Cdiscount. L'entreprise assurait sur son site livrer 45 millions de colis par an.

Jeans élimés, chiffons jaunis et tachés, chaussettes dépareillées, doit-on tout déposer dans les bornes dédiées ? « On prend tout », répond l'éco-organisme Refashion, mandaté par l'État pour gérer les déchets textiles, alors que les acteurs comme Emmaüs tirent la sonnette d'alarme sur les volumes à traiter.

Depuis plusieurs années, la surconsommation de vêtements, linge de maison et chaussures, en augmentation constante, aboutit à des volumes colossaux de produits neufs mis sur le marché, soit 3,5 milliards de pièces en France chaque année et qui vont invariablement « finir en déchets », selon Maud Hardy, la directrice générale de Refashion.

Or, deux tiers se retrouvent dans les poubelles, des ordures ménagères qui seront incinérées ou, pire, enfouies, une « catastrophe écologique », dénonce la responsable auprès de l'AFP.

Dans une campagne de sensibilisation du grand public lancée mardi, Refashion appelle à déposer plutôt ces déchets dans les points de collecte dédiés (Le Relais, la Croix-Rouge...) espérant récupérer les 10 kilos par habitant et par an qui finissent dans les poubelles domestiques, pour les valoriser. Soit en les recyclant (par exemple en isolant pour l'industrie automobile), soit en les changeant en combustibles solides de récupération (CSR) pour alimenter usines et collectivités.

Une baisse globale de la qualité des dons

Or, les acteurs de la collecte comme Emmaüs se disent submergés par les volumes collectés et ne cessent d'alerter sur le déclin de leur modèle. La crise a éclaté au grand jour l'an dernier quand le réseau d'entreprises de tri Le Relais avait déversé des tonnes de vêtements devant de grandes enseignes.

Ces acteurs de l'économie sociale et solidaire se financent en récupérant « la crème », c'est-à-dire les vêtements et chaussures en bon état qu'ils peuvent revendre dans leurs magasins ou exporter à l'étranger.

Mais la qualité de ce qu'ils récupèrent baisse. En 2014, Emmaüs pouvait valoriser 64 % de ces textiles, contre 56 % dix ans plus tard, a chiffré l'association, interrogée par l'AFP.

L'essor de la mode éphémère mais aussi de la revente des vêtements en bon état sur des plateformes type Vinted dépouille ces organismes de cette « crème » qui leur permet de fonctionner et les inonde de textiles inutilisables pour eux.

Un dispositif de reprise sous haute tension

Depuis janvier, l'éco-organisme Refashion doit reprendre sans frais ces textiles indésirés auprès des acteurs comme la Croix-Rouge, certaines antennes Emmaüs, le Secours Catholique ou le réseau national des ressources et des recycleries, pour les soulager de ce poids.

Mais Refashion a été récemment sanctionné pour non-respect de cette obligation par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR).

Tarek Daher, le délégué général d'Emmaüs, craint que Refashion ne soit pas suffisamment opérationnel pour une telle tâche.

« Il se passe pas deux jours sans qu'on ait des appels des structures sur le terrain qui nous disent : +ça ne va pas, ils (Refashion) prennent 500 kilos alors que j'ai 6 tonnes qui attendent... Et tout ça est très documenté », soutient-il à l'AFP.

De son côté, l'éco-organisme se défend. « La grève de la collecte de l'été 2025 menée par certains opérateurs de tri a eu des conséquences directes : les demandes de reprise sans frais ont été multipliées par dix en quelques semaines », ce qui a mis « le dispositif sous tension ». Mais depuis janvier, « le dispositif est pleinement opérationnel », rassure-t-il.

Alors que le gouvernement doit bientôt annoncer un nouveau cahier des charges fixant les obligations et objectifs de la filière textile, « on craint cette solution de facilité » qui consiste à privilégier la transformation en combustible au détriment du réemploi, qui est « la priorité » pour Tarek Daher.

L’enseigne française de prêt-à-porter enfant Okaïdi a annoncé ce mardi 26 mai un projet de réorganisation pouvant entraîner jusqu’à 290 suppressions de postes en France et la fermeture d’une soixantaine de magasins, une nouvelle étape dans la restructuration engagée par le groupe IDKIDS depuis son placement en redressement judiciaire en février dernier.

Selon RTL, qui cite l’AFP, ce plan vise à recentrer le réseau français de l’enseigne sur ses points de vente jugés les plus performants, avec une mise en œuvre attendue au second semestre 2026. Okaïdi emploie aujourd’hui environ 2 000 collaborateurs en France et réalise près de 300 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le marché français, pour un total d’environ 600 millions d’euros à l’échelle mondiale, toujours selon RTL.

Dans un communiqué relayé par plusieurs médias, la direction évoque un « environnement durablement dégradé » pour justifier ce projet de réorganisation. Derrière cette formule, c’est en réalité toute l’économie du marché de l’enfant qui se trouve mise à mal.

Un marché fragilisé par la démographie et la seconde main

Okaïdi cite notamment la baisse de la natalité, la pression persistante sur le pouvoir d’achat des familles, mais aussi l’essor de la seconde main, devenue un circuit de consommation particulièrement structurant dans l’univers de l’habillement enfant.

Le segment est en effet confronté à une transformation plus rapide que le reste du textile. Les vêtements pour enfants, portés sur des périodes courtes et facilement remis en circulation, alimentent naturellement le marché de l’occasion, qui capte une part croissante des achats. À cette évolution s’ajoute la concurrence de l’ultra fast-fashion, qui continue de tirer les prix vers le bas.

Pour une enseigne historiquement positionnée sur le milieu de gamme, l’équation devient plus complexe : maintenir un réseau physique dense, absorber des coûts fixes élevés et préserver des marges dans un marché qui se contracte.

Une restructuration qui dépasse le seul cas Okaïdi

Le plan annoncé ce 26 mai s’inscrit dans un cadre plus large. Selon Les Dernières Nouvelles d’Alsace, le tribunal de commerce de Lille Métropole a placé début février plusieurs entités du groupe IDKIDS en redressement judiciaire, dont Okaïdi, Obaïbi, Oxybul et la plateforme logistique IDLOG.

La procédure, qui concerne environ 2 000 emplois en France, visait à donner au groupe une période d’observation pour restructurer ses activités et adapter son modèle économique à un environnement devenu plus difficile.

L’annonce de ce mardi marque ainsi le passage d’une phase de protection judiciaire à une phase plus opérationnelle, avec des décisions concrètes sur le périmètre commercial et social de l’enseigne.

La crise du milieu de gamme textile

Le cas Okaïdi illustre plus largement les difficultés rencontrées par de nombreuses enseignes françaises de prêt-à-porter positionnées sur le milieu de gamme.

Comme le soulignait déjà La Gazette France au moment du placement en redressement judiciaire du groupe, le marché connaît un phénomène de polarisation. Les acteurs premium conservent une clientèle plus résiliente, tandis que les enseignes low-cost et les plateformes ultra-digitales captent les arbitrages budgétaires. Entre les deux, les marques historiques voient leur position se fragiliser.

Dans l’habillement enfant, cette pression est encore accentuée par un facteur structurel rarement évoqué dans le textile adulte : la contraction démographique, qui réduit mécaniquement la taille du marché.

Avec environ 335 magasins en France, Okaïdi reste l’un des principaux acteurs du secteur. Mais l’annonce de ce plan confirme que, dans l’univers du retail textile, les difficultés ne relèvent plus seulement d’un cycle conjoncturel. Elles traduisent une recomposition plus profonde des usages de consommation, entre arbitrages budgétaires, montée de l’occasion et nouvelles formes de concurrence.

Dans le private equity, les plans à 100 jours, les synergies opérationnelles ou les critères ESG font désormais partie de l’arsenal classique. La marque, elle, est longtemps restée à part, souvent cantonnée à un sujet de communication ou de repositionnement, rarement traitée comme un élément de valorisation à part entière.

Visant à répondre à ces enjeux, NetMedia Group lance « Capital Marque », une nouvelle offre développée par son agence Sequoia à destination des fonds d’investissement, de leurs holdings et de leurs participations. L’objectif est d’intégrer la marque plus tôt dans le cycle d’investissement, pour en faire une composante centrale de la transformation et de la valorisation des actifs.

Pour un média ou une entreprise mode, le sujet dépasse largement le cadre corporate. Dans la mode, le luxe ou le retail, la marque constitue souvent le cœur de la valeur, parfois davantage que l’outil industriel lui-même.

Dans la mode, la marque pèse souvent plus que l’actif industriel

Dans les secteurs de la mode et du lifestyle, la logique n’a rien de nouveau. Lorsqu’un fonds investit dans une marque, il ne rachète pas seulement un chiffre d’affaires ou une chaîne d’approvisionnement. Il investit aussi dans une image, une désirabilité, une capacité à maintenir une prime prix et à conserver une place dans l’esprit du consommateur. Dans les faits, cette dimension reste pourtant souvent secondaire dans les stratégies financières classiques, en particulier lors des build-up, des rapprochements de marques ou des changements de modèle économique.

Sequoia part de ce constat. L’agence estime que la marque reste encore trop souvent un « angle mort » dans les stratégies post-acquisition, alors qu’elle peut peser sur la lisibilité d’un groupe, son attractivité et, à terme, sa valorisation.

« Nous voyons trop de groupes construits par acquisitions successives qui peinent à raconter ce qu’ils sont devenus. Les synergies sont là, la thèse tient, mais la marque n’a pas suivi. C’est un gisement de valeur que les fonds laissent sur la table », affirme Amélie Ponchau, directrice générale de Sequoia.

Un sujet particulièrement sensible dans la mode

Pour les marques de mode, l'impact est très concret. Les acquisitions successives, les repositionnements de portefeuille, les créations de marques ombrelles ou les opérations de consolidation se multiplient depuis plusieurs années, dans un marché où les groupes cherchent à rationaliser leurs actifs sans affaiblir la valeur symbolique de leurs griffes.

C’est souvent là que se joue une partie de l’équation. Intégrer des marques sans les diluer, repositionner une enseigne sans brouiller son identité, ou préparer une cession en présentant un récit plus lisible au marché.

Dans ce contexte, la marque ne relève plus seulement du marketing. Elle entre aussi dans l’équation financière. Cette évolution explique la montée en puissance d’acteurs spécialisés dans les plateformes de marque, les architectures de portefeuille ou les récits corporate pensés non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les investisseurs, les dirigeants et les acquéreurs potentiels.

NetMedia renforce son positionnement conseil

Avec « Capital Marque », NetMedia Group étoffe l’offre de Sequoia, son agence spécialisée dans la stratégie de marque, au sein d’un ensemble plus large qui comprend également Big Youth sur les sujets digitaux et e-commerce. Le groupe défend un modèle hybride mêlant conseil, activation marketing, médias B2B, data et intelligence artificielle.

L’offre s’articule sur trois mois, avec une phase de diagnostic, un travail sur la plateforme de marque et le naming, puis un déploiement éditorial et graphique. Elle cible plusieurs moments clés dans la vie d’un actif : croissance externe, création de groupe, pivot stratégique ou préparation à la cession.

Dans la mode, où l’intangible représente souvent une part majeure de la valeur, cette approche dit aussi quelque chose de l’évolution du marché : les fonds ne regardent plus seulement les ventes, les marges ou la supply chain. Ils s’intéressent aussi à ce qui donne à une marque sa cohérence, sa désirabilité et, parfois, une part de sa valeur future.

A propos de NetMedia Group

NetMedia Group est un groupe français de médias et de communication B2B coté sur Euronext Growth, construit depuis 2017 par acquisitions successives et renforcé plus récemment par la fusion avec Makheia. Le groupe combine aujourd’hui plusieurs métiers complémentaires : un pôle conseil à travers ses agences spécialisées (notamment Big Youth, Sequoia et We Factory&Co), un portefeuille de marques médias B2B propriétaires et des activités d’activation marketing orientées data, génération de leads et performance commerciale.

Présent en France ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne, NetMedia Group accompagne principalement des annonceurs et des directions marketing sur des problématiques de notoriété, de contenu, de conversion et de développement business.

Parmi ses actifs, ses agences interviennent sur des sujets de communication corporate, de digital, d’e-commerce, de brand content ou encore de performance marketing, tandis que ses médias s’adressent à des communautés professionnelles dans des secteurs comme le marketing, la finance ou les achats. Au 31 décembre 2025, le groupe affichait une capitalisation boursière de 2,6 millions d’euros, avec un flottant de 60,6 % et 4,28 millions de titres en circulation.

Les parts de marché disent qui gagne aujourd’hui, pas forcément ce qui est en train de changer en profondeur. Le chiffre clé du dernier rapport d’impact de la plateforme Vinted s’impose précisément comme l’un de ces signaux majeurs. En 2025, 88 % des membres de la plateforme déclarent consulter Vinted avant d’envisager l’achat d’un article neuf.

Ce constat invite à une réévaluation complète du marché. Le sujet ne réside plus dans la simple croissance de la seconde main ou dans l'augmentation des volumes de produits d'occasion. L'enseignement principal de cet indicateur est que le parcours d’achat dans l'industrie de la mode subit une modification structurelle. La plateforme de recommerce ne se cantonne plus à un rôle de vide-greniers numérique. Elle s’est transformée en un moteur de découverte de produits, en un comparateur de valeur en temps réel, en un point d’entrée privilégié vers l'univers des marques, et constitue, pour une part croissante de consommateurs, le premier contact avec une enseigne.

Pendant ce temps, une large majorité de marques de mode continuent d'envisager le marché secondaire sous l'angle exclusif de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), le reléguant à un sujet périphérique, voire défensif. Cette lecture s'avère erronée. Dès lors que le marché secondaire influence directement la perception des prix, la désirabilité d'une griffe, l’acquisition de nouveaux profils, la fidélisation des clients et la valeur résiduelle des produits, il devient une couche stratégique du modèle d'affaires des marques. Les enseignes qui négligent de piloter leur marché secondaire perdent progressivement le contrôle de leur propre valeur.

Quand la valeur perçue se construit hors du circuit traditionnel

Le comportement des consommateurs à l'égard de leur garde-robe témoigne en effet de ce basculement d'un modèle linéaire vers une logique circulaire. Les vêtements ne sont plus appréhendés comme des dépenses pures à fonds perdus, mais comme des actifs capables de conserver une valeur de revente.

• Anticipation de la revente : 41 % des utilisateurs prennent en compte le potentiel de revente d'un vêtement avant même d’acheter un article neuf dans le commerce traditionnel.

• Soin des articles : 56 % des membres affirment prendre davantage soin de leurs effets personnels dans l'optique de les maintenir en bon état pour de futurs acheteurs.

• Gains financiers : Cette attention portée à la durabilité se traduit par des flux financiers significatifs, puisque 10,8 milliards d’euros sont revenus directement aux vendeurs via la plateforme en 2025.

Ce capital financier réinjecté influence directement les arbitrages de consommation nationaux. Le pricing secondaire s'impose désormais comme une donnée macroéconomique à part entière. Environ la moitié des vendeurs choisissent de réinvestir les revenus de leurs ventes dans de nouveaux achats d'occasion sur la plateforme, maintenant ainsi les produits en circulation au sein d'une économie circulaire interne. Dans ce contexte, les places de marché numériques dictent de nouvelles règles en matière d'autorité des prix. La valeur perçue d’une marque ne se construit plus uniquement au sein de son réseau de distribution d'origine, mais se négocie chaque jour sur les plateformes d'occasion, qui valident ou invalident la désirabilité à long terme d'un label.

Un levier de pouvoir d'achat face aux tensions économiques

Au-delà des considérations de style, la seconde main s'impose comme une réponse concrète aux pressions budgétaires des ménages. Le rapport de la plateforme tend à démontrer que les utilisateurs ont économisé un total de 21,6 milliards d’euros sur leurs achats de mode pour adultes par rapport à ce qu’ils auraient dépensé au prix d’origine du neuf. Cette performance équivaut à payer les articles en moyenne 72 % moins cher que leur tarif initial.

Même en adoptant une approche prudente qui intègre les soldes et promotions du commerce traditionnel, l'économie réelle pour les membres atteindrait encore 11,6 milliards d’euros. Ces arbitrages financiers répondent à des situations budgétaires variées, détaillées par les membres lors des enquêtes de la plateforme.

Pour les foyers confrontés à des restrictions, ces économies quittent le domaine du superflu pour financer les nécessités quotidiennes. En effet, 31 % des acheteurs utilisent l'argent économisé grâce à la seconde main pour couvrir les dépenses courantes du foyer, à l'instar de l'alimentation ou des factures d'énergie. Ce chiffre grimpe à 43 % chez les membres déclarant traverser de nettes difficultés financières. Par ailleurs, 60 % des utilisateurs considèrent que ce mode de consommation leur permet de gérer plus efficacement les effets de l'inflation sur leur budget au quotidien.

La mesure de l'évitement carbone au cœur de la transition

L'argument environnemental de la consommation circulaire repose sur le principe du remplacement d'un achat neuf par un produit existant, limitant ainsi la sollicitation des ressources industrielles. L’élément central de cette démonstration réside dans le taux de remplacement de la plateforme, établi à 76 %. Ce chiffre indique que plus de trois quarts des transactions réalisées sur l'application ont effectivement annulé l'achat d'un vêtement neuf.

Sur le plan de la comptabilité carbone, la plateforme indique avoir évité l’émission nette de 1 607 kilotonnes de équivalents CO₂ en 2025. Pour matérialiser cet impact, le rapport précise que ce volume équivaut théoriquement à 164 000 trajets autour de la Terre en voiture, soit une distance de 6 589 823 090 kilomètres. Pour structurer cette modélisation, l'analyse s'appuie sur une méthodologie d'évaluation conforme aux principes de la norme ISO 14067, développée en collaboration avec l'expert sectoriel Impact Institute. Les calculs intègrent les émissions évitées au niveau de la production industrielle, mais déduisent systématiquement les impacts négatifs générés par l'activité propre de la plateforme.

Chaque transaction génère en moyenne 1,22 kg de CO₂ équivalent, englobant la fabrication des emballages, les consommations énergétiques des centres de données et les flux logistiques des transporteurs. Les flux de livraison représentent la part prépondérante de cette empreinte technique, s'élevant à 94 % du total des émissions générées par l'activité en 2025.

De la niche sectorielle à la nouvelle norme de consommation

L’évolution des comportements s'étend désormais au-delà du seul périmètre historique de l'habillement. L'intérêt pour la consommation circulaire gagne de nouvelles catégories de produits de l'équipement de la maison aux objets technologiques. Les données opérationnelles indiquent que 36 % des membres ayant acheté des articles de mode au cours de l'exercice précédent ont étendu leurs achats à d'autres typologies de produits en 2025. Pour 17 % d'entre eux, cette démarche constituait leur première transaction hors du secteur de la mode. Cette transition s'inscrit dans un contexte sectoriel tendu, alors que l’industrie textile mondiale demeure responsable de 2 % à 8 % des émissions globales de gaz à effet de serre et fait face à des défis majeurs de gestion des déchets de production. L'accès facilité aux plateformes de revente contribue à modifier la perception des consommateurs, transformant des articles autrefois jugés jetables en biens dotés d'une valeur économique durable.

Le risque le plus sous-estimé par les marques traditionnelles réside dans ce changement de réflexe. L’utilisateur ne cherche plus une alternative d'occasion après avoir consulté le neuf. Il initie sa recherche sur le marché secondaire et ne se tourne vers le commerce traditionnel que si le produit reste introuvable en seconde main. Secoué par ces nouveaux usages, le secteur de la distribution doit intégrer la circularité non plus comme une option écoresponsable, mais comme une condition essentielle à sa rentabilité future.

Le baromètre d'un basculement culturel

L'évolution des comportements s'étend désormais au-delà du seul périmètre historique de l'habillement. L'intérêt pour la consommation circulaire gagne de nouvelles catégories de produits, de l'équipement de la maison aux objets technologiques. Les données opérationnelles indiquent que 36% des membres ayant acheté des articles de mode au cours de l'exercice précédent ont étendu leurs transactions à d'autres typologies de produits en 2025.

En définitive, cette donnée s'impose comme le véritable baromètre du jour de la transformation de nos modes de consommation. Le fait que 88% des consommateurs consultent Vinted avant même d'envisager l'achat d'un produit neuf démontre que l'occasion n'est plus une simple alternative économique de secours ou une démarche engagée. Elle est devenue le point d'entrée unique et le premier réflexe de l'acte d'achat. Pour les marques traditionnelles, ce chiffre sonne comme un avertissement clair, car celles qui refuseront de piloter leur marché secondaire sur ces plateformes perdront inévitablement le contrôle de leur propre valeur et de leur autorité sur les prix.

À Paris, la créatrice franco-américaine annonce le relancement de sa marque éponyme en 2026. Sa proposition se recentre sur la maroquinerie artisanale, produite localement et distribuée en direct au consommateur pour s'adapter aux nouvelles réalités du marché de la mode indépendante.

Le retour de Delphine Delafon dépasse le simple lancement d’une nouvelle collection. Derrière cette réapparition se joue un épisode plus rare dans l’univers de la mode indépendante, celui d’une fondatrice qui revient sous son propre nom, plusieurs années après avoir perdu le contrôle de la société qu’elle avait initialement créée.

Fondée en 2010, la marque Delphine Delafon s’était imposée sur la scène parisienne grâce à ses sacs artisanaux, en particulier son sac seau à œillets qui était devenu sa signature. Très tôt, la créatrice avait fait le choix d'installer son propre atelier à Paris, faisant du travail du cuir et de la fabrication locale le socle de son identité de marque.

Le tournant de 2016 et la fracture avec les investisseurs

En 2016, la griffe choisit d'élargir son univers créatif au prêt-à-porter et rejoint le calendrier officiel de la Fédération française de la couture et du prêt-à-porter. Cette montée en gamme intervient toutefois dans un contexte financier devenu plus fragile pour la structure.

Dans un entretien accordé à FashionNetwork en 2018, Delphine Delafon expliquait qu'elle avait monté sa marque sans aucun apport et que celle-ci s’était bien développée, mais qu'au bout de six ou sept ans, elle souhaitait la faire évoluer en ajoutant une ligne de prêt-à-porter pour l’image, tout en gardant les sacs pour le côté commercial.

Ce développement nécessitait cependant une injection de capitaux qui ne s'est jamais concrétisée. La créatrice déclarait alors que ses associés doutaient de la rentabilité de ces nouveaux produits, évoquant un manque de soutien financier autour de cette nouvelle phase de croissance. Faute de levée de fonds, la société est placée en liquidation judiciaire au cours de l'année 2017.

Quelques mois plus tard, une reprise est actée par le tribunal de commerce au profit de Judith Fabre, alors salariée de la marque. Delphine Delafon quitte l’entreprise qui porte pourtant encore son nom, tandis que la société poursuit son activité commerciale sous l’appellation Delafon Paris, recentrée exclusivement sur la maroquinerie.

Un nouveau modèle économique fondé sur les circuits courts

Neuf ans après cette transition, la créatrice revient avec une structure juridique totalement distincte et un modèle de gestion radicalement différent. Le relancement annoncé pour l’année 2026 marque un retour à son terrain d’origine, le sac de créateur. Produites en petites séries dans son atelier parisien, les pièces seront commercialisées selon un modèle de vente directe au consommateur (direct-to-consumer), sans intermédiaires, avec l’objectif affiché de préserver à la fois le contrôle créatif, le niveau de fabrication et une structure de prix plus contenue.

Dans un secteur où de nombreuses marques indépendantes ont longtemps dépendu du système de vente en gros (wholesale) et des réseaux de boutiques multimarques pour se développer, ce choix stratégique s'avère lourd de sens. Il traduit l’évolution d’une partie de la mode indépendante vers des circuits plus courts, censés limiter les marges intermédiaires et redonner davantage de maîtrise aux créateurs sur leur propre distribution.

La renaissance de la signature créative

L'aventure de Delphine Delafon illustre les virages pris par toute une génération de labels indépendants qui, après avoir subi la crise du commerce de gros et les exigences de rentabilité des investisseurs, parient désormais sur des structures légères.

Le vestiaire de cette nouvelle collection reste fidèle à l’ADN initial de la créatrice, mettant en avant un cuir travaillé à la main, des volumes souples ainsi que des détails métalliques, des chaînes, des œillets et des éléments de quincaillerie qui viennent bousculer des lignes autrement épurées.

C’est aussi une certaine lecture de la mode indépendante qui se joue à travers cette initiative. Une créatrice revient à l’échelle de l’atelier, privilégie le contact direct, et se réapproprie un nom qu’elle n’avait jamais vraiment quitté dans l’imaginaire des clientes. Dans une industrie de la mode où les fondateurs perdent parfois leur marque avant de perdre leur identité, Delphine Delafon choisit de relancer sa signature.

Berceau de la parfumerie, Grasse a vu sa production et son aura péricliter pendant des années, mais le savoir-faire du territoire et la soif d'authenticité affichée par les principaux groupes du secteur l'ont rendu de nouveau incontournable.

Mardi et mercredi, la ville accueille le Salon international des matières premières pour la parfumerie (Simppar), un rendez-vous longtemps parisien qui alterne désormais entre la capitale et la cité des Alpes-Maritimes.

Les défis historiques de la filière grassoise

Pendant plusieurs décennies, la pression foncière sur la Côte d'Azur, la montée des produits synthétiques et la concurrence d'autres terres de production ont pourtant mis à mal la filière à Grasse, entraînant un effondrement de la production de fleurs et le départ de nombreux acteurs étrangers.

Julien Maubert, responsable des ingrédients et matières premières chez Robertet, l'un des principaux groupes grassois avec Mane, reconnaît que dans les années 1980-1990, ce n'était pas gagné.

Il en va ainsi de la rose centifolia, ou rose de mai, une spécialité grassoise dont le parfum embaume actuellement les exploitations et dont la production est passée de 3 000 tonnes par an au début du XXe siècle à un plus bas historique de 59 tonnes en 2011, quasiment supplantée par la damascena, ou rose de Damas, produite en masse en Turquie, en Bulgarie ou au Maroc.

Toutes deux se ressemblent, avec leur cœur jaune et leurs pétales roses chiffonnés. Fabrice Pellegrin, parfumeur chez dsm-firmenich, explique cependant que la centifolia a une touche florale et un effet végétal, avec une pointe épicée, alors que la damascena est plus miellée, presque animale, et liquoreuse.

Pour certains grands noms comme Dior ou Chanel, qui utilisent la centifolia dans leurs parfums historiques, il n'était pas question de passer à la damascena. Cette fidélité, associée au maintien des savoir-faire locaux, valorisés par leur inscription au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco en 2018, a permis à Grasse de rebondir. Selon Prodarom, le syndicat national des fabricants de plantes aromatiques, l'industrie du parfum emploie désormais 4 600 personnes à Grasse.

Une vitrine internationale et le retour des grands noms de l'aromatique

Certes, la région n'a plus qu'une production de niche. Ainsi la centifolia est remontée à seulement 120 tonnes par an, même si les cultivateurs de plantes à parfum bénéficient du soutien des industriels et de la ville, qui a en 2018 sanctuarisé 70 hectares supplémentaires pour la culture de plantes à parfum comme la rose, le jasmin, la tubéreuse ou le mimosa.

Mais les grands noms de l'aromatique sont revenus, puisque le suisse dsm-firmenich y a installé son usine de développement des ingrédients naturels avec 250 salariés, l'américain International Flavors and Fragrances (IFF) a quasiment doublé son siège grassois l'an dernier et le suisse Givaudan a annoncé la création d'un nouveau centre d'innovation de plusieurs hectares.

Quant à l'allemand Symrise, il a racheté et fusionné en 2022 deux sociétés grassoises, SFA et Neroli, et inauguré l'an dernier un nouveau siège. Alexandrine Demachy, présidente de SFA-Neroli, détaille qu'ici c'est la mecque des parfums, qu'on n'est pas sérieux si on n'a pas un pied à Grasse, et que si le groupe possède beaucoup d'hectares de plantations à Madagascar, il trouve ici les techniques de production.

Jean-Yves Parisot, président de Symrise, ajoute que dans ce métier, la richesse ce sont les gens, et qu'on n'attire pas les parfumeurs à Holzminden, le siège du groupe dans le centre de l'Allemagne.

Des investissements majeurs dans les domaines et la recherche

Aux petits soins pour leurs nez et leurs clients, les groupes ont investi dans de vastes propriétés transformées en lieux de recherche et de création pour les premiers, et en vitrine pour les seconds.

Après les Fontaines parfumées de Louis Vuitton, un vaste centre de création ouvert dès 2016, Lancôme dispose depuis 2023 de son Domaine de la rose, avec sept hectares de terrain dédiés à la production de roses.

IFF va inaugurer jeudi son Domaine des Naturels, un champ pensé comme un laboratoire à ciel ouvert, tandis que dsm-firmenich a ouvert en 2020 sa Villa Botanica, un véritable paradis olfactif avec une vue imprenable sur Grasse et la baie de Cannes.

Entre agrumes, jasmin, verveine, rose, lavande, iris et plantes exotiques, le groupe y reçoit ses principaux clients, et c'est là que ses parfumeurs basés à Paris, New York, Sao Paulo ou Dubaï viennent découvrir les innovations et trouver l'inspiration.

Égalité des chances, diversité sociale, aide aux réfugiés : la Fondation de l’Institut Français de la Mode (IFM) finance des bourses destinées à ouvrir l’accès à ses formations à des étudiants issus de milieux modestes.

La Fondation de l’IFM a été créée en 2018 sous l’égide de la Fondation de France. Sa mission est de collecter des fonds afin de financer des bourses sociales pour les étudiants ne pouvant pas payer tout ou partie de leurs frais de scolarité.

Les critères d’attribution des bourses sont strictement financiers et proches de ceux du Crous. Pour l’année 2024/2025 : 1,4 million d’euros de bourses ont été distribués, 165 étudiants en ont bénéficié, le montant moyen attribué est de 8 900 euros par an.

Les bourses reposent sur le soutien d’entreprises du secteur mode et luxe

Pour financer ces bourses, la Fondation IFM dépasse les seules maisons de luxe et s’appuie sur toute la chaîne de valeur mode : les maisons de luxe (Chanel, Hermès), les groupes de luxe (LVMH, Kering, l’Oréal luxe), des distributeurs (Zalando, Les Galeries Lafayette), le salon professionnel Première Vision ou encore les conseils en perspective (Nelly Rodi).

D’autre part, l’école a signé des partenariats avec des associations chargées d’identifier, préparer et accompagner des jeunes issus de la diversité. Parmi eux, figure la Fondation Culture & Diversité, dont les programmes visent à révéler le potentiel de lycéens et à les préparer aux concours d’entrée des écoles d’art et de création.

« Les entreprises membres de la Fondation sont heureuses de soutenir l’école dans son ambition de devenir la référence mondiale en matière de création de mode, de management et de savoir-faire », indique Bruno Pavlovsky, président des activités mode de Chanel et président de la Fondation IFM, sur le site de la fondation.

Depuis la mise en place de ces partenariats 24 étudiants ont intégré une formation de l’IFM. Chacun a bénéficié d’une bourse couvrant 100 % des frais de scolarité ainsi que d’un programme de mentorat.

La fondation facilite également l’accès aux formations pour les étudiants réfugiés. Ainsi, une dizaine d’étudiants ukrainiens ont été accueillis depuis le début de la guerre en Ukraine.

L’Institut Français de la Mode fait figure d’exception dans le paysage des écoles de mode. Ce, alors que l’association Vox Populi et Shein annoncent la création d’une bourse destinée à aider des jeunes Français précaires à financer des études de mode.

L’Égypte a annoncé le développement d’une ville industrielle textile entièrement neutre en carbone dans le gouvernorat de Port-Saïd, en partenariat avec le développeur chinois Cloud Chain. Selon le State Information Service égyptien, le projet est le premier du genre dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) et vise à positionner le pays comme un pôle régional du textile durable.

Au-delà de sa dimension purement industrielle, ce projet illustre la reconfiguration globale des chaînes de valeur de la mode, au croisement de la relocalisation de proximité, de la transition environnementale et de la montée en puissance des acteurs asiatiques dans les infrastructures logistiques.

Un pôle d'exportation vers le marché européen

Le projet de Port-Saïd s'appuie sur une stratégie désormais bien identifiée dans l’industrie textile mondiale, qui repose sur la création de zones industrielles intégrées combinant la production, la logistique et l'exportation à proximité immédiate des grands corridors maritimes.

La localisation choisie s'avère particulièrement avantageuse puisque ce site se situe à l’entrée du canal de Suez, ce qui permet un accès direct aux flux commerciaux vers l’Europe, un marché qui demeure le principal débouché pour les exportateurs textiles de la région.

À travers ce projet, le gouvernement égyptien poursuit un objectif conjoint. Le pays cherche à capter une partie des délocalisations industrielles en provenance d’Asie tout en répondant aux nouvelles exigences environnementales imposées par les donneurs d'ordres européens, notamment en matière de traçabilité carbone et de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Cloud Chain, opérateur de l'expansion industrielle chinoise

Le groupe Cloud Chain est un développeur chinois spécialisé dans la création de zones industrielles intégrées et de plateformes logistiques à l’international, souvent en partenariat avec des gouvernements locaux.

L'entreprise intervient sur des projets clés en main combinant des infrastructures d'usine, de l'immobilier logistique et l'optimisation des chaînes d’approvisionnement exportatrices, en particulier pour les secteurs manufacturiers orientés vers l’Europe et le Moyen-Orient.

Son modèle s’inscrit dans une dynamique d'expansion des opérateurs chinois à l’étranger. Ces structures accompagnent la relocalisation partielle des capacités de fabrication vers des zones à coûts compétitifs, tout en maintenant une connexion et un contrôle directs avec les marchés occidentaux.

La reconfiguration des routes entre Asie, Afrique et Europe

Ce pôle égyptien prend forme alors que la carte mondiale de l'approvisionnement textile subit un redécoupage majeur. Depuis plusieurs années, les industriels chinois du secteur et de la logistique cherchent à diversifier leurs bases de production, notamment vers l’Asie du Sud, l’Afrique du Nord et certains pays d’Europe de l’Est comme la Pologne ou la Roumanie.

Cette stratégie répond à plusieurs facteurs parmi lesquels figurent la hausse des coûts salariaux en Chine, les tensions douanières récurrentes avec les États-Unis et l’Union européenne, ainsi que le durcissement des normes environnementales. L’Afrique du Nord apparaît ainsi comme un point d’équilibre idéal qui combine une proximité géographique avec l’Europe, des coûts de production compétitifs et des accords commerciaux facilitant l’accès au marché commun.

Une présence chinoise dans les infrastructures africaines

Au-delà du textile, la présence chinoise en Afrique est déjà solidement ancrée dans les infrastructures clés. Plusieurs analyses d’organisations internationales, dont la Banque mondiale et le FMI, ont largement documenté l’augmentation des financements chinois dans les ports, les réseaux logistiques et les projets énergétiques sur le continent africain depuis les années 2000.

Dans certains cas, ces investissements ont été structurés via des prêts souverains qui s'adossent parfois à des concessions de long terme sur des infrastructures portuaires ou logistiques, un modèle qualifié de diplomatie portuaire (port diplomacy) dans la littérature économique. Ce mouvement s’étend également aux ressources naturelles, avec des investissements massifs dans les secteurs miniers et industriels de plusieurs pays africains, suivant une logique d’intégration verticale des chaînes d’approvisionnement globales.

Textile, durabilité et compétitivité : une équation de plus en plus politique

Pour l’industrie de la mode, cette nouvelle vague d’investissements s’inscrit dans un contexte où la compatibilité entre compétitivité par les prix et exigences environnementales devient un sujet central. L’Union européenne renforce progressivement ses obligations en matière de devoir de vigilance, de traçabilité des filières et de reporting environnemental.

Ces règles modifient progressivement l’organisation des chaînes d’approvisionnement et des flux logistiques vers le marché européen. Elles conduisent certains acteurs à adapter leurs schémas de production, en combinant diversification géographique, optimisation des coûts logistiques et ajustement aux nouvelles exigences de conformité.

Cette évolution contribue à déplacer une partie des capacités industrielles vers des zones situées à proximité de l’Europe ou intégrées à ses accords commerciaux, où les cadres réglementaires peuvent être plus facilement intégrés dans les modèles de production existants.

Dans ce contexte, les chaînes logistiques du textile se recomposent également sur le plan opérationnel. Des ajustements des circuits d’acheminement et des modes de distribution sont régulièrement observés, notamment dans le commerce transfrontalier, où les exigences de traçabilité et de conformité se renforcent progressivement sous l’effet des nouvelles règles européennes.

Les zones industrielles textiles intégrées, comme celle projetée à Port-Saïd, s’inscrivent dans ce mouvement. Elles combinent production et logistique dans un même périmètre afin de fluidifier les exportations tout en intégrant progressivement les standards internationaux en matière de durabilité et de traçabilité.

Une transition industrielle encore en construction

Si le projet égyptien reste à ce stade une annonce officielle, il illustre la montée en puissance de pôles industriels spécialisés hors d’Asie traditionnelle, capables d'articuler des enjeux logistiques, environnementaux et géopolitiques. Aujourd'hui, le véritable pouvoir dans le textile n’est plus dans les mains de l’atelier de confection qui coud le vêtement. Il appartient désormais à ceux qui maîtrisent la logistique, dictent les normes et contrôlent les portes d'entrée des marchés de consommation.

François-Henri Pinault a été nommé président du conseil d’administration de Christie’s, en remplacement de Guillaume Cerutti, selon un communiqué du groupe Artémis publié fin mai 2026. La décision intervient dans un contexte de recomposition de la gouvernance de l’une des pièces centrales de la galaxie Pinault, alors que les frontières entre luxe, art et institutions culturelles continuent de s’estomper.

Le départ de cette figure de longue date de Christie’s et des actifs culturels du groupe s’est effectué simultanément de plusieurs fonctions qu’il occupait également dans l’écosystème Artémis. Aucune explication détaillée n’a été rendue publique au-delà d’un accord entre les parties mentionné dans les communications internes du groupe, ce qui a contribué à nourrir les interrogations sur le calendrier et les raisons de cette transition.

Dans ce contexte, il cède la présidence de Christie’s dans un mouvement qui marque un recentrage de la gouvernance autour du noyau familial Pinault. Selon la maison de ventes, contrôlée par Artémis depuis 1998, cette nomination s’inscrit dans une réorganisation globale de son conseil d’administration.

Un actif intégré depuis près de trente ans dans la stratégie Pinault

Christie’s n’est pas une participation récente du groupe familial. La maison de ventes a été acquise en 1998 par François Pinault via Artémis, pour environ 1,2 milliard de dollars, dans une logique d’investissement à long terme dans les actifs culturels et symboliques.

D’après les données de l’entreprise, l'institution organise environ 450 ventes aux enchères par an et a généré plus de 6 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2025. Elle occupe aujourd’hui une place singulière dans l’écosystème Pinault, puisqu'elle relie les maisons de luxe de Kering (Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga) à un ensemble d’actifs culturels comprenant la Pinault Collection, la Bourse de Commerce à Paris, Palazzo Grassi et Punta della Dogana à Venise, ainsi que les Serpentine Galleries à Londres.

Cette passerelle entre commerce du luxe et institutions culturelles est désormais au cœur du modèle économique du groupe.

Un modèle où l’art devient le prolongement du luxe

Depuis plusieurs années, les grands groupes de luxe ont intégré l’art et la culture comme une extension directe de leur proposition de valeur. LVMH a multiplié les initiatives dans ce domaine, notamment à travers la Fondation Louis Vuitton à Paris, mais aussi via le développement de ses activités d’hospitalité avec Cheval Blanc et Belmond. Kering a, de son côté, renforcé ses liens avec la création contemporaine et les espaces culturels, en articulant ses maisons autour d’un réseau d’initiatives artistiques et institutionnelles. Chanel, bien que plus discrète dans sa stratégie d’actifs, multiplie également les collaborations avec des institutions et des programmes de soutien à la création.

Le marché de l’art et les maisons de ventes comme Christie’s occupent désormais une position intermédiaire devenue centrale dans cet écosystème. Elles ne se contentent plus d’organiser la circulation et la mise en récit des œuvres ou des objets de prestige : elles participent aussi à leur valorisation financière, à la formation des prix et, plus largement, à la structuration d’un marché secondaire devenu clé pour les collectionneurs comme pour les institutions.

Cette dimension est d’autant plus importante que le marché des enchères fonctionne aujourd’hui comme un espace hybride, à la frontière entre culture, investissement et gestion patrimoniale. Les œuvres d’art, mais aussi certains objets de design ou de luxe, y sont traités comme des actifs susceptibles d’arbitrage, de transmission ou de revente, avec des logiques proches de celles de la finance patrimoniale. Dans certains cas, ces mécanismes s’inscrivent également dans des stratégies de structuration fiscale et de gestion de patrimoine, ce qui contribue à renforcer le rôle des maisons de ventes comme intermédiaires spécialisés.

Cette évolution tient aussi à un constat partagé par de nombreux acteurs du secteur, celui selon lequel dans un environnement où la croissance du produit devient plus cyclique, la valeur se déplace vers l’expérience, la rareté et l’accès culturel. Mais elle repose tout autant sur une transformation plus discrète du marché, où l’art et les objets de luxe deviennent des classes d’actifs à part entière, intégrées dans des stratégies de long terme.

Christie’s comme infrastructure du marché élargi du luxe

Christie’s ne se limite plus à son rôle historique de maison de ventes aux enchères. L’entreprise fonctionne désormais comme une infrastructure globale de circulation des actifs de prestige, où transitent des œuvres d’art contemporain, du design, des collections privées ou encore des objets liés à l’univers des marques de luxe et de certaines figures publiques.

Le marché des enchères s’est ainsi transformé en un espace de l’économie du luxe élargi. Il ne s’agit plus seulement de vendre des objets rares, mais de les intégrer dans un circuit où ils sont revalorisés, recontextualisés et parfois réinterprétés au sein d’une économie de la rareté organisée. Selon les éléments communiqués par Artémis, Christie’s s’appuie aujourd’hui sur une présence internationale étendue et une activité couvrant plus de 80 catégories de biens de luxe et d’art.

Un recentrage de la gouvernance autour du noyau familial

Le changement de présidence s’accompagne d’un mouvement plus large de consolidation autour de la famille Pinault. François-Louis Nicolas Pinault, fils de François-Henri Pinault, a également été nommé au conseil d’administration de Christie’s, selon les informations publiées par la maison de ventes. Cette évolution inscrit la maison dans une logique de continuité patrimoniale, où les actifs culturels jouent un rôle à la fois économique, symbolique et familial.

Une recomposition plus large entre luxe, art et hospitalité

Le mouvement observé au sein d’Artémis s’inscrit dans une évolution générale du secteur, où les frontières entre création, culture et expérience deviennent de plus en plus poreuses. Les maisons ne se limitent plus à la commercialisation de produits : elles prolongent désormais leur activité dans des environnements culturels et expérientiels, où la dimension artistique occupe une place croissante.

Dans cet ensemble, l’art contribue à la légitimité des marques autant qu’à leur visibilité internationale. Le marché des enchères, de son côté, devient un maillon central de cette économie élargie, en organisant la circulation et la revalorisation d’objets rares, qu’il s’agisse d’art, de design ou de pièces issues de l’univers du luxe.

Cette porosité entre galerie, musée, boutique et maison de luxe traduit un déplacement progressif des lignes du secteur. Des espaces autrefois distincts fonctionnent désormais en continuité, au sein d’un même système où la valeur repose autant sur la circulation culturelle des objets que sur leur production.

Un système intégré de création de valeur

Dans cette configuration, la nomination de François-Henri Pinault à la présidence de Christie’s dépasse le cadre de la gouvernance d’entreprise. Elle s'inscrire dans une logique de consolidation d’un ensemble où les groupes de luxe relient de plus en plus étroitement création, diffusion et revente des biens, du premier lancement jusqu’au marché secondaire.

Christie’s occupe ainsi une position particulière dans cet écosystème. La maison de ventes agit à la fois comme un lieu de formation des prix, un espace de visibilité culturelle et un point de passage entre les actifs industriels du luxe et les dynamiques du marché de l’art. Cette position en fait un outil clé dans un univers où les frontières entre économie financière et capital symbolique s'estompent.

Chanel a distribué 5,8 milliards de dollars (environ 5,1 milliards d’euros) de dividendes au titre de 2025 à ses actionnaires, tout en publiant des résultats en hausse et en maintenant un niveau d’investissement soutenu, selon les documents financiers publiés par Chanel Limited le 19 mai.

La maison détenue par la famille Wertheimer a enregistré en 2025 un chiffre d’affaires de 19,3 milliards de dollars (environ 17 milliards d’euros), en progression de 2 % à taux constants. Son résultat opérationnel a atteint 4,7 milliards de dollars (environ 4,1 milliards d’euros), en hausse de 5 %, tandis que son cash-flow disponible a bondi de 44 % à 2,646 milliards de dollars (environ 2,3 milliards d’euros), après un exercice 2024 plus compliqué pour l’ensemble du secteur.

Selon Reuters, Chanel a notamment bénéficié d’une bonne dynamique en Europe et dans les Amériques, ainsi que des premiers effets créatifs liés à l’arrivée de Matthieu Blazy, dont certaines collections ont rencontré une forte demande en boutique, y compris auprès de nouveaux clients.

Un dividende record dans un contexte de réinvestissement

Le dividende annoncé figure parmi les plus importants jamais versés par Chanel depuis la publication de ses résultats financiers. Il intervient après une année 2024 marquée, à l’inverse, par l’absence de distribution et par un effort de réinvestissement plus marqué.

En 2025, Chanel indique avoir consacré 2,395 milliards de dollars (environ 2,1 milliards d’euros) à ses activités de marque et à l’engagement client, ainsi que 1,449 milliard de dollars (environ 1,3 milliard d’euros) d’investissements (capex), tout en conservant une trésorerie nette positive en fin d’exercice.

Le groupe affiche ainsi une capacité plutôt rare dans le luxe actuel, celle de continuer à investir significativement tout en distribuant fortement à ses actionnaires, dans un marché où plusieurs acteurs ont vu leur croissance ralentir et leurs marges se contracter depuis le pic post-Covid.

Une politique de distribution singulière dans le luxe

Le dividende de 5,8 milliards de dollars (environ 5,1 milliards d’euros) représente près de 30 % du chiffre d’affaires annuel de Chanel (contre environ 29 % en 2023), un niveau particulièrement élevé dans le secteur.

À titre de comparaison, Hermès — l’un des rares acteurs comparables par son positionnement de maison indépendante — distribue historiquement l’équivalent de 17 à 20 % de ses ventes, y compris en intégrant ses dividendes exceptionnels.

L’écart est significatif. Chanel distribue ainsi environ 10 points de chiffre d’affaires de plus que la maison du Faubourg à ses propriétaires, soit une politique de rémunération actionnariale nettement plus offensive, malgré des niveaux d’investissement élevés.

Cette lecture nuance aussi l’analyse brute des montants : ce n’est pas tant le dividende lui-même qui frappe que son poids dans l’économie du groupe, particulièrement élevé pour une maison de cette taille.

Un modèle à part dans le luxe

Détenue par Alain et Gérard Wertheimer via une structure privée, Chanel évolue hors des contraintes des marchés cotés et de la pression trimestrielle des investisseurs.

Cette singularité se reflète dans ses résultats. Dans un environnement moins porteur qu’au sortir de la pandémie, la maison continue d’afficher croissance, rentabilité, investissements élevés et forte distribution aux actionnaires.

Plus qu’un simple dividende record, les résultats 2025 illustrent la solidité d’un modèle capable de conjuguer puissance commerciale, génération de cash et vision de long terme — un équilibre devenu plus rare dans l’industrie du luxe.

Le géant de l'ultra-fast fashion Shein va acquérir une participation majoritaire dans la marque de vêtements américaine Everlane, rapporte Vogue Business. Plus tôt ce mois-ci, il a été révélé que la marque de mode durable Everlane allait passer sous le contrôle de Shein, mais aucune des deux entreprises n'avait jusqu'à présent confirmé l'accord. Vogue Business a pu consulter un e-mail envoyé par Everlane à ses employés.

Shein rachète la participation de la société de capital-risque L Catterton, soutenue par LVMH, pour un montant non divulgué. La transaction est en attente de l'approbation des autorités réglementaires.

Cette vente fait suite à une période intensive de due diligence en coulisses. Depuis le mois de mars, la société d'investissement américaine L Catterton cherchait un investisseur pour éponger une dette d'environ 90 millions de dollars accumulée par Everlane. Cette dette comprenait un prêt de 25 millions de dollars de la société d'investissement Gordon Brothers et une facilité de crédit renouvelable garantie par des actifs de 65 millions de dollars.

Maintien de l'indépendance et changements opérationnels

Les employés d'Everlane ont été officiellement informés de l'acquisition vendredi matin, selon Vogue Business. Dans un message adressé au personnel, le directeur général d'Everlane, Alfred Chang, a abordé le conflit moral que ce changement de propriétaire pourrait susciter chez les employés. Chang a souligné que l'entreprise conserverait sa propre identité et ses valeurs sous l'égide de Shein.

« Je veux être clair : Everlane restera Everlane. Je resterai directeur général, notre équipe de direction restera en place et nous continuerons à opérer de manière indépendante, en conservant nos normes de conception, notre philosophie de marque et nos valeurs », a déclaré Chang.

Selon Chang, le partenariat avec Shein offre la stabilité et les ressources nécessaires dans un paysage du retail en rapide évolution. Il permettra à la marque américaine d'investir dans l'innovation produit et de toucher un public international plus large, sans compromettre la qualité.

Madrid (Espagne) – La réponse des marchés à l'annonce de la fin, sans accord, des négociations entre Puig et The Estée Lauder Companies pour une éventuelle fusion de leurs activités respectives ne s'est pas fait attendre, et s'est traduite par une sévère sanction pour l'entreprise espagnole. Les titres du groupe ont ouvert la séance de ce vendredi 22 mai 2026 en chutant de -15 %.

En attendant de voir comment se terminera la séance d'aujourd'hui, il semble clair pour l'instant que le marché finit par reprendre ce qu'il a suralimenté. C'est la principale réflexion à retenir face au dénouement brutal des négociations entre Puig et The Estée Lauder. Les actions de la multinationale espagnole de la mode et de la beauté enregistrent ce qui pourrait devenir leur plus forte baisse à ce jour depuis leur introduction en bourse, le 3 mai 2024. Ce jour-là, les titres de Puig avaient fait leurs débuts sur le marché à 24,50 euros par action, un prix d'introduction qui, depuis, n'a cessé d'être remis en question face à la dépréciation rapide de ses actions.

Depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, ou plutôt avant aujourd'hui, une date était marquée en rouge dans le calendrier boursier de Puig : le 6 septembre 2024. Ce jour-là, après la publication de ses résultats pour le premier semestre 2024, les premiers que l'entreprise présentait après son entrée en bourse, les actions de la société ont chuté, passant de 24,55 euros à la clôture de la veille à 21,20 euros à la fin de cette séance difficile. Une baisse de -13,64 %, qui était jusqu'à présent la plus forte enregistrée en une seule journée pour les actions de Puig.

Cette position de référence, clairement négative du point de vue de sa performance en tant que société cotée, pourrait cependant être ravie par la journée de ce vendredi 22 mai, si elle se termine dans les mêmes termes qu'elle a commencé. Les actions de Puig sont passées de 17,64 euros à la clôture de la séance de jeudi à 15,25 euros à l'ouverture de la séance de ce vendredi 22 mai. Elles ont ensuite atteint un plus bas intrajournalier - du moins pour le moment - vers 9h40 à 14,99 euros. Cette valeur représente une chute de -15 % par rapport au cours de clôture de la veille. Cette baisse, provoquée par l'annonce de la fin sans accord des négociations avec The Estée Lauder pour une éventuelle fusion, s'est depuis « adoucie » pour s'établir à -13,83 %, avec des actions Puig cotées à 15,20 euros.

Après deux mois de hausse boursière

Selon une lecture objective des marchés suite à la fin des négociations entre Puig et Estée Lauder, l'effondrement des actions de l'entreprise espagnole aujourd'hui ne serait qu'un « exercice de correction » après près de deux mois de hausse boursière de ses titres. Une revalorisation que les marchés et les investisseurs attribuent en tout cas à l'intérêt manifesté par le géant américain pour l'entreprise, et non aux derniers résultats annoncés par Puig. Fin avril, le groupe avait fait état d'un premier trimestre 2026 achevé avec des ventes de 1 215,3 millions d'euros (+0,78 %).

Pour chiffrer cette récente performance boursière, les actions de Puig ont ouvert la séance du lundi 23 mars à 14,80 euros par titre. En seulement 24 heures, et après la confirmation à la clôture de la Bourse espagnole de l'ouverture des négociations entre Puig et The Estée Lauder le même jour, elles ont grimpé de +18,92 %, pour atteindre 17,60 euros à l'ouverture de la séance suivante, le 24 mars. Une valeur qui a même atteint 18,89 euros le 21 avril dernier, avant de se stabiliser autour de 17 euros pendant que les négociations se poursuivaient, pour clôturer à 17,64 euros ce jeudi 21 mai.

Face à cette hausse, la journée d'aujourd'hui s'apparente à un véritable coup de correction des marchés sur les actions de Puig. Des titres qui, en tout état de cause, et en se basant sur les 15,25 euros à l'ouverture de la séance d'aujourd'hui, accusent une dépréciation de -37,75 % par rapport aux 24,50 euros fixés pour l'introduction en Bourse de Puig.

Alphalyr, plateforme d’IA d’analyse de données supply, retail et e-commerce, est le lauréat du Prix de l’Innovation ANDAM 2026. L'entreprise reçoit une dotation de 100 000 euros. Pili, qui développe des colorants biosourcés destinés à remplacer les alternatives pétrochimiques, reçoit le prix spécial du jury.

Cette édition 2026 montre que l’innovation mode se structure autour de deux axes majeurs : l’intelligence artificielle et les matériaux et procédés plus durables.

Le comité d'experts s’est réuni le 20 mai 2026 à l’IFM Paris pour étudier les candidatures et sélectionner les lauréats. Créé en 2017, ce prix vise à soutenir les innovations technologiques liées à la transformation de l’industrie créative et de la mode.

L’IA au cœur de l’innovation du concours ANDAM 2026

« Avec Alphalyr, l’édition 2026 marque l’arrivée d’une IA appliquée au retail, à la supply chain et au pilotage des ventes. Dans un contexte compliqué pour les marques, notamment les plus jeunes, l’enjeu devient aussi d’aider les entreprises à mieux anticiper la demande et à ajuster leurs flux, confie Nathalie Dufour, fondatrice et directrice générale de l’ANDAM, à FashionUnited.

Le lauréat 2026, Alphalyr, respectivement présidé et dirigé par Bertrand Fredenucci et Nicolas Fellous, développe une plateforme d’intelligence artificielle destinée aux marques et distributeurs de mode afin d’analyser et piloter leurs données supply chain, retail et e-commerce. Concrètement, la société cherche à transformer les données commerciales et opérationnelles en décisions exploitables pour améliorer la performance globale des entreprises de mode.

Leur technologie intervient dans l’analyse des ventes, la gestion des stocks, le pilotage de la supply chain, le suivi des performances retail, l’optimisation e-commerce, l’anticipation de la demande et l’aide à la décision grâce à l’IA.

En offrant le premier prix à Alphalyr, l’ANDAM valorise des solutions IA opérationnelles, capables d’agir directement sur l’efficacité économique et environnementale de la chaîne de valeur mode.

« Nous avons aussi vu de manière très concrète et opérationnelle l’amélioration apportée par l’IA dans la chaîne de valeur, que ce soit dans l’efficience opérationnelle ou le codéveloppement de l’approche créative », déclare, dans le communiqué, Yann Gozlan, fondateur de Creative Valley, incubateur et accélérateur français dédié aux start-up innovantes, et membre du comité exécutif.

Des innovations orientées matériaux et durabilité

« Pour autant, l’ANDAM maintient son intérêt pour les innovations de matériaux, comme le montre le prix spécial attribué à Pili et à ses alternatives aux colorants pétrochimiques », précise Nathalie Dufour.

Pili, dirigée par Guillaume Boissonnat-Wu et Jérémie Blache, fait partie de l’écosystème des biotech appliquées aux matériaux et à la mode durable. Cette entreprise française, propose une alternative aux colorants pétrochimiques.

Pili associe fermentation microbienne et chimie verte pour produire des colorants et pigments biosourcés. Elle produit notamment un indigo biosourcé à partir de ressources renouvelables.

« Nous avons découvert une vraie maturité et diversité de l’offre de nouveaux matériaux avec une prise en compte de plus en plus pointue des enjeux écologiques, notamment de consommation d’eau et de carbone », ajoute Yann Gozlan

Les deux finalistes vont bénéficier d’un mentoring assuré par Yann Gozlan et d’un accès au réseau et à l’écosystème ANDAM. Par ailleurs, le comité d'experts a également invité les dix finalistes à présenter leur technologie lors d’Inno-Tech à Première Vision Paris, du 1ᵉʳ au 3ᵉ septembre 2026.

L’ANDAM rappelle que les neuf précédents lauréats ont levé plus de 200 millions d’euros et noué des partenariats avec des acteurs du luxe et de la mode.

La marque américaine Alo, positionnée sur le segment du sportswear premium et du « wellness lifestyle », accélère son déploiement en Europe avec l’ouverture de ses premières boutiques en France et une série d’expériences immersives sur la Côte d’Azur.

Une stratégie qui illustre la convergence croissante entre retail, hôtellerie et expériences de marque dans le luxe contemporain.

La marque

Fondée à Los Angeles en 2007, Alo – acronyme de Air, Land, Ocean – s’est imposée comme l’une des marques les plus visibles du segment athleisure premium, portée par un positionnement mêlant vêtements techniques, esthétique minimaliste et culture du bien-être. La marque, ancrée dans le bien-être du corps et de l’esprit, déploie désormais sa stratégie internationale via ses « sanctuaires » retail et ses activations événementielles haut de gamme.

Une implantation ciblée sur la Riviera

La France devient un nouveau terrain d’expansion avec deux ouvertures stratégiques en ce mois de mai 2026. Une première boutique à Saint-Tropez, ouverte le 7 mai au 45 rue Gambetta, et une seconde à Cannes le 11 mai, au 62 La Croisette.

Dans ces deux vitrines fortement exposées au tourisme international, Alo déploie son offre globale, ses collections homme, femme, accessoires, ainsi que sa ligne de maroquinerie signature « Alo Bag Collection ». Cette implantation s’inscrit dans une logique de montée en puissance du lifestyle retail dans les destinations saisonnières à forte densité de clientèle internationale, combinant de manière agile vente directe et expériences physiques.

L’hôtellerie et le yachting comme extensions du retail

Au-delà des boutiques, Alo multiplie les dispositifs expérientiels d'envergure. À Cannes, la marque investit le ponton du prestigieux Hôtel Martinez, transformé en destination wellness exclusive en bord de mer jusqu’au 14 juin 2026. L'installation réunit une quarantaine de transats sur mesure aux couleurs méditerranéennes et propose une programmation dédiée au mouvement et à la récupération, complétée par une carte de jus frais.

Ce type de takeover illustre une évolution structurelle du secteur : les marques de mode ne se veulent plus seulement occuper des surfaces commerciales classiques, elles veulent investir des espaces d’hospitalité — hôtels, plages privées, yachts — pour prolonger l’expérience produit.

En parallèle, Alo franchit un cap en mer dès le 17 mai avec le lancement de l’« Alo Voyage: Wellness Club at Sea », un yacht privé de 72 mètres naviguant le long de la Riviera. Cette plateforme mobile, accessible sur invitation, propose des sessions privées d’EMS training, de Pilates, de thérapie IV ou de soins chiropratiques en marge du Festival de Cannes et du Grand Prix de Monaco.

Une expansion internationale ultra-sélective

Si Alo accélère son implantation européenne, la marque privilégie une croissance contrôlée et identitaire. Ses ouvertures se concentrent exclusivement sur des hubs mondiaux à forte attractivité : Los Angeles, New York, Londres, Séoul, et désormais la Côte d’Azur.

« La Côte d'Azur possède en été une énergie particulière — dans la façon dont les gens voyagent, se retrouvent et prennent soin d'eux-mêmes — qui fait profondément écho à l'ADN de la marque », explique Benedetta Petruzzo, CEO International de Alo.

Pour nourrir sa dimension communautaire, la marque déploie des activations locales spécifiques : séances de sound healing et rituels d’ear seeding en boutique, mais aussi un « Alo Run Club » sur la Croisette ou des cours de yoga intimistes organisés à l’Hôtel La Ponche à Saint-Tropez.

Une concurrence directe avec les acteurs du luxe « soft »

L’arrivée d’Alo sur la Côte d’Azur intervient dans un environnement où les frontières entre sport, mode et luxe deviennent de plus en plus poreuses. Des groupes comme LVMH ou Kering ont déjà investi le terrain de l’expérience lifestyle via leurs hôtels, restaurants ou événements.

Dans le même temps, des marques comme Lululemon ou On Running ont démontré la capacité du sportswear premium à capter une clientèle internationale à forte valeur ajoutée. Alo se positionne précisément sur cet interstice : un luxe non statutaire, centré sur le corps, la performance et le bien-être, davantage que sur l’ostentation. Une stratégie d’image plus que de volume.

Aucune donnée officielle consolidée sur le chiffre d’affaires mondial d'Alo n’est publiée de manière détaillée, la marque restant privée. Le consensus des analystes penche néanmoins pour un modèle de développement axé sur l’image et la communauté, plutôt que sur une course aux volumes ou une expansion retail de masse. Son modèle s’appuie sur une forte présence digitale, une stratégie d’influence et une multiplication d’expériences physiques à forte visibilité — notamment dans les hubs touristiques internationaux.

Une implantation révélatrice d’un mouvement plus large

Au-delà du cas Alo, cette implantation sur la Côte d’Azur illustre la transformation du retail premium en économie de l’expérience. Dans ce modèle, la boutique est un point d’entrée vers un écosystème de services, d’événements et de contenus.

La Côte d’Azur, avec son flux saisonnier international et sa concentration d’hôtels de luxe, devient ainsi un terrain privilégié pour tester ces formats hybrides.

Un marché porté par l'économie globale du bien-être

Il faut dire que le secteur se porte bien. Ce coup d'accélérateur sur la Riviera s'adosse à la santé de fer de la « wellness economy ». Selon le Global Wellness Institute, le « wellness economy » représente désormais près de 6 800 milliards de dollars à l’échelle mondiale (données de 2024), un marché en forte expansion porté par le fitness premium, la nutrition, le tourisme de bien-être et les services de santé préventive.

Alo s’inscrit dans cette dynamique en combinant trois piliers : le retail premium avec ses collections studio-to-street , les expériences physiques à travers ses activations et les services de bien-être comme le yoga, la récupération ou le coaching. Ce modèle hybride rapproche la marque de stratégies axées sur l'accompagnement global du consommateur.

La famille fondatrice de H&M poursuit ses achats d’actions dans le groupe suédois. Sa holding Ramsbury Invest a acquis près de 39 millions d’euros de titres supplémentaires, dans une série d’opérations régulières depuis plusieurs mois, alors que le titre évolue en retrait depuis le début de l’année.

Le signal, méthodique, est analysé de près par les marchés. La famille fondatrice de H&M a de nouveau renforcé sa participation dans le groupe cette semaine. Sa holding patrimoniale, Ramsbury Invest, a acquis plus de 2,75 millions d’actions pour un montant d’environ 444 millions de couronnes suédoises (environ 39 millions d’euros), selon la déclaration transmise au régulateur financier suédois et reprise par Zonebourse.

Les opérations ont été réalisées sur trois séances consécutives à la Bourse de Stockholm, dans des volumes significatifs au regard de la liquidité quotidienne du titre. Dans un contexte de sous-performance chronique de H&M par rapport à son indice de référence, ces achats sont suivis par les investisseurs comme un indicateur clé de la posture de l’actionnaire de contrôle.

Des achats répartis sur trois séances

D’après les données de l’autorité de marché suédoise compilées par Zonebourse, Ramsbury Invest est intervenu de manière progressive. Le 18 mai, la holding a absorbé 650 261 actions de classe B au prix moyen de 160,98 couronnes suédoises. Le lendemain, 600 000 titres ont été acquis à 164,82 couronnes, avant une dernière tranche massive de 1,5 million d’actions à 160,77 couronnes.

Au total, l’opération représente précisément 2 750 261 actions. Elle consolide une position déjà largement majoritaire : Ramsbury Invest détient environ 65,7 % du capital selon le dernier rapport annuel. Si ces achats ne modifient pas l’équilibre du contrôle ni la structure de gouvernance, ils viennent sanctuariser l’actionnariat de référence.

Un titre en retrait depuis le début de l’année

Cette nouvelle vague d'achats intervient alors que la trajectoire boursière du titre reste sous pression. Depuis janvier, l’action H&M recule de plus de 13,5 %, tandis que l’indice OMX Stockholm progresse sur la même période. Cette divergence explique en partie le niveau de valorisation attractif auquel interviennent les opérations récentes, offrant à la famille fondatrice un point d'entrée technique pour abaisser son prix de revient moyen.

Une lecture industrielle et de long terme du dossier

Au-delà du simple opportunisme de marché, ces interventions régulières s’inscrivent dans une logique d’initié. La famille majoritaire dispose d’une visibilité directe sur la stratégie industrielle du groupe, ses arbitrages logistiques et ses chantiers de transformation. Cette proximité avec la gouvernance interne donne à ces opérations une dimension patrimoniale classique. Elle permet de lisser les points d’entrée et d'accompagner au plus près la trajectoire du groupe.

H&M poursuit en effet la transformation profonde de son modèle, avec un accent mis sur le pilotage algorithmique des stocks — un levier critique pour préserver les marges face à la montée en puissance de la concurrence ultra low-cost. La participation renforcée des Persson confirme ainsi la stabilité de l’actionnariat de référence dans un contexte de marché plus volatil, substituant la volatilité boursière de court terme par une pure conviction industrielle de long terme.

Le rapport d’impact 2025 de Vinted tend à démontrer que la seconde main est devenue à la fois un levier de pouvoir d’achat pour les consommateurs, un outil de circularité économique et un moyen de réduire l’impact environnemental de la mode.

Selon la plateforme Vinted, l’une des principales plateformes européennes de mode de seconde main, les utilisateurs ont économisé 21,6 milliards d’euros sur ce qu’ils auraient théoriquement dépensé en plus s’ils avaient acheté ces vêtements neufs. Ce qui signifie qu’ils ont payé en moyenne 72 % moins cher que le prix d’origine des articles.

Pour calculer ces économies, Vinted compare le prix estimé d’un article neuf équivalent avec le montant réellement payé sur la plateforme, mais ne précise pas dans quelle mesure la dépréciation réelle des vêtements est prise en compte.

« Les résultats de lʼImpact Report en France montrent que les membres utilisent Vinted pour reprendre le contrôle de leur budget, tout en contribuant à une cause plus large », déclare Marianne Gybels, directrice senior du développement durable chez Vinted, dans le communiqué.

Une partie des économies est réutilisée pour des dépenses essentielles

75 % des membres français déclarent que Vinted les aide à mieux gérer les dépenses de leur foyer. Ce chiffre est supérieur de douze points à la moyenne européenne, établie à 63 %.

33 % utilisent l’argent économisé pour les courses ou les factures. Cette proportion monte à 42 % chez les personnes en difficulté financière.

53 % des membres français disent se sentir moins contraints de réduire d’autres dépenses depuis qu’ils utilisent la plateforme.

62 % déclarent avoir réduit leur budget mode global grâce à Vinted.

« La seconde main devient une évidence lorsquʼelle représente une option simple et plus abordable. Les comportements évoluent naturellement lorsqu'ils répondent à des besoins concrets et quotidiens », signale la responsable.

Les utilisateurs de Vinted capitalisent sur leurs achats d'articles d'occasion

Le rapport explique que les vêtements ne sont plus perçus uniquement comme des dépenses, mais aussi comme des produits susceptibles de conserver une valeur de revente.

Ainsi, 41 % des utilisateurs déclarent prendre en compte le potentiel de revente avant d’acheter un article neuf, tandis que 56 % disent prendre davantage soin de leurs affaires parce qu’ils savent qu’ils pourront les revendre plus tard.

Preuve en est : en 2025, 10,8 milliards d’euros sont revenus directement aux vendeurs via la plateforme.

Ces gains influencent les arbitrages de consommation : environ la moitié des vendeurs réinvestiraient l’argent gagné sur la plateforme dans de nouveaux achats sur Vinted, participant à maintenir les produits en circulation.

Dans ce contexte, la seconde main n’est plus un marché parallèle mais une étape intégrée au parcours d’achat : 89 % des acheteurs français déclarent vérifier d’abord Vinted avant d’envisager un achat neuf.

Au-delà des bénéfices, les achats de seconde main réduiraient l’impact environnemental

Le rapport repose sur l’idée que lorsqu’un consommateur achète un produit de seconde main, cela évite d’en produire un neuf. L’élément central de cette argumentation est le chiffre selon lequel 76 % des achats réalisés sur Vinted auraient remplacé l’achat d’un article neuf.

Vinted estime que 1 607 kilotonnes de CO₂e ont été évitées en 2025. Soit, selon le communiqué, approximativement 164 000 tours de la Terre en voiture. Pour appuyer son calcul, Vinted indique s’appuyer sur une analyse de cycle de vie conforme à la norme ISO 14 067.

Ce chiffre repose sur l’hypothèse que l’achat d’un article d’occasion remplace celui d’un neuf. Il ne tient pas compte des achats additionnels, d’impulsion ou des produits qui n’auraient pas été achetés autrement.

Maroquinerie, parfumerie, joaillerie, métiers techniques ou formations spécialisées : loin des sièges parisiens, plusieurs bassins du Sud de la France continuent d’alimenter la chaîne de valeur du luxe. À Romans-sur-Isère, le job dating organisé cette semaine autour des « filières d’excellence » a rappelé une réalité souvent moins visible : celle d’un luxe régional qui continue, malgré le ralentissement du secteur, à recruter.

Derrière cet événement local se dessine une dynamique plus large. Dans le Sud, certains territoires concentrent encore ateliers, savoir-faire industriels et formations spécialisées, bien au-delà de l’image d’un secteur entièrement piloté depuis Paris ou quelques capitales mondiales.

Car si les sièges des maisons, les studios de création et les directions internationales restent largement centralisés en Île-de-France, une partie essentielle de la production, de la supply chain et des métiers techniques repose sur des bassins régionaux structurés. Romans pour le cuir, Grasse pour la parfumerie, Sophia-Antipolis et Aix-en-Provence pour les fonctions supports, le digital et le management du luxe : autant de points d’ancrage d’une économie dispersée mais intégrée.

Romans, un bassin industriel qui réapprend à recruter

À Romans-sur-Isère, la Cité de la chaussure reste un symbole d’une filière en recomposition. Le job dating organisé autour des « filières d’excellence » réunissait entreprises de la maroquinerie, du cuir et de la chaussure, mais aussi des acteurs de la bijouterie et de la haute couture.

Parmi eux, le groupe Tolomei, via sa filiale Epidaure 26, illustre cette dynamique industrielle. Le groupe, spécialisé dans la maroquinerie de luxe et partenaire de grandes maisons françaises, revendique environ 2 000 salariés répartis sur une dizaine d’ateliers en France. À Romans et dans la Drôme, ses sites continuent de recruter sur des métiers de production, mais aussi via des dispositifs de formation interne permettant d’intégrer des profils en reconversion.

Coupe, piquage, contrôle qualité, industrialisation, logistique d’atelier ou amélioration continue : la palette de postes dépasse largement l’image artisanale du secteur. Elle renvoie à une industrie organisée, où la montée en compétences est devenue un enjeu structurel.

Grasse, un luxe mondial ancré dans la chimie et la création

À une autre échelle, Grasse demeure l’un des piliers mondiaux de la parfumerie. Ici, le luxe ne se fabrique pas dans le cuir mais dans les molécules, les concentrés et les formules. Des acteurs historiques comme Robertet, fondé en 1850, ou Mane, entreprise familiale internationale implantée dans les Alpes-Maritimes, continuent de recruter sur des métiers hybrides mêlant science, création et commerce international : formulation, R&D, analyse olfactive, réglementation, marketing parfumerie ou développement produit.

Selon les données publiques des entreprises et de leurs communications institutionnelles, ces groupes emploient plusieurs milliers de salariés à l’échelle mondiale et maintiennent des centres de décision et de production en région, confirmant le rôle stratégique de la filière grassoise dans l’écosystème mondial du luxe et de la cosmétique.

Sophia-Antipolis et Aix-en-Provence, les nouvelles fonctions du luxe

Plus éloignée de l’imaginaire artisanal du luxe, Sophia-Antipolis s’impose comme un centre de gravité pour les fonctions support et technologiques des industries premium.

On y retrouve des métiers liés à la data, au marketing digital, à la réglementation ou à la R&D appliquée à la cosmétique et au retail. Cette évolution accompagne la transformation des maisons, désormais confrontées à la montée en puissance de la traçabilité, de la conformité réglementaire et des outils d’intelligence produit. Dans le même mouvement, Aix-en-Provence renforce son rôle de pôle de formation. Le campus EDUCTIV y propose des formations orientées mode, marketing et management du luxe, tandis que des établissements comme ESG Luxe Aix-en-Provence forment aux métiers du management de marques premium, du retail et de la communication dans les industries créatives.

Ces structures alimentent un vivier de profils qui ne sont plus uniquement destinés aux sièges parisiens, mais aussi aux fonctions régionales des maisons et des fournisseurs du secteur.

Un marché plus sélectif, mais toujours en demande sur les compétences

Le secteur n’a plus la dynamique d’embauche accélérée observée au lendemain de la pandémie. Les recrutements sont plus ciblés, plus techniques, parfois plus contraints.

Pour autant, les besoins persistent dans plusieurs segments clés : production industrielle, contrôle qualité, supply chain, formulation, R&D, marketing spécialisé et retail premium. Les acteurs locaux évoquent moins une pénurie généralisée qu’un décalage entre les compétences disponibles et les besoins très spécifiques des filières.

Dans ce contexte, les dispositifs de formation interne (comme ceux déployés dans la maroquinerie), les écoles spécialisées et les reconversions professionnelles jouent un rôle croissant dans la structuration de l’offre de travail.

Un luxe français moins centralisé qu’il ne l’affiche

Ces dynamiques régionales rappellent une réalité souvent sous-estimée : le luxe français n’est pas uniquement concentré dans ses sièges, ses maisons ou ses capitales visibles. Il repose sur une géographie beaucoup plus fragmentée, où ateliers, laboratoires, centres de formation et technopoles assurent une grande partie de la chaîne de valeur.

Romans, Grasse, Sophia-Antipolis ou Aix-en-Provence… Loin de l'hypercentralisation parisienne, ces bassins régionaux maintiennent la viabilité opérationnelle du luxe français. L’ancrage territorial de ces filières démontre que la performance du luxe français se joue en grande partie hors de la capitale. La maîtrise des savoir-faire et la flexibilité de la production restent dépendantes de la solidité de ces réseaux régionaux.

Le grand groupe suisse du luxe Richemont, propriétaire notamment de la maison de joaillerie Cartier, a publié vendredi un bénéfice net en hausse de 27% pour son exercice 2025/2026 décalé, à près de 3,5 milliards d'euros.

Son chiffre d'affaires pour l'exercice écoulé (clos fin mars) a progressé de 5% par rapport à l'exercice précédent, à 22,4 milliards d'euros, porté par la joaillerie et la demande sur le continent américain, a indiqué le groupe genevois dans un communiqué. Hors effets de change, ses ventes ont grimpé de 11%.

Par comparaison, les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur 3,6 milliards d'euros de bénéfice et 22,2 milliards de chiffre d'affaires.

Performance contrastée : la joaillerie porte le groupe, l'horlogerie recule

Ses ventes dans la joaillerie ont grimpé de 8% à 16,5 milliards d'euros, a détaillé le groupe également propriétaire des maisons Van Cleef & Arpels, Buccellati et Vhernier.

L'horlogerie a en revanche vu ses ventes se contracter de 4% à 3,1 milliards d'euros tandis que ses autres activités, qui englobent entre autres les marques de mode Chloé et chaussures Gianvito Rossi, ont enregistré une baisse de 2%, à 2,7 milliards d'euros.

L'Amérique comme principal moteur de croissance

Hors effets de change, le groupe a enregistré sa plus forte croissance sur le continent américain, qui représente le quart de son chiffre d'affaires, avec des ventes en hausse de 17%.

Malgré « un environnement macroéconomique et géopolitique très changeant », le groupe a réalisé « une performance solide », a déclaré son président, Johann Rupert, cité dans le communiqué.

« Les incertitudes macroéconomiques vont probablement se poursuivre, notamment en ce qui concerne les développements au Moyen-Orient », a-t-il ajouté, précisant que le groupe « demeure vigilant ».

Après près de deux mois d'intenses négociations, il n'y aura finalement ni fusion, ni acquisition, ni absorption entre le géant espagnol de la mode et de la beauté Puig et l'américain The Estée Lauder Companies. Les deux sociétés ont annoncé avoir mis fin à leurs pourparlers, qui étaient officiellement en cours depuis le 23 mars dernier, sans parvenir à un accord.

Un dénouement simultané à la clôture de Wall Street

Diffusés simultanément depuis Barcelone et New York ce jeudi 21 mai à la clôture de la Bourse de New York, les communiqués des deux groupes scellent la fin des discussions. Puig, propriétaire de maisons de mode de premier plan telles que Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier ou Paco Rabanne, a confirmé qu'aucun terrain d'entente n'avait été trouvé. L'entreprise a rappelé que, dès l'ouverture des pourparlers, elle avait précisé qu'en l'absence d'accord formel, « on ne peut garantir ni la réalisation d'une opération, ni ses conditions ».

Dans une déclaration de son directeur exécutif, Jose Manuel Albesa, la société espagnole a qualifié ce processus d'« enrichissant ». Elle a défendu la solidité de son modèle économique et a indiqué que le groupe resterait concentré sur ses objectifs stratégiques, n'excluant pas d'évaluer de nouvelles opérations de fusions-acquisitions (M&A) à l'avenir.

« Nous apprécions les conversations enrichissantes que nous avons eues avec The Estée Lauder Companies », a déclaré Jose Manuel Albesa dans le communiqué transmis à la Commission nationale du marché des valeurs (CNMV) espagnole. « Puig a un solide historique de croissance, supérieur à celui du marché de la beauté de luxe, et nous restons pleinement concentrés sur l'exécution de notre stratégie et sur la promotion d'une croissance rentable, en veillant à tout moment aux intérêts de toutes nos parties prenantes. »

Le dirigeant ajoute : « Cette décision ne modifie pas notre feuille de route stratégique. Nous continuons de nous appuyer sur nos forces dans la beauté de luxe, avec une gestion axée sur les marques, la créativité, l'agilité et une croissance maîtrisée. Tout au long des 112 ans d'histoire de l'entreprise, et forts de nos derniers résultats pour l'exercice 2025 et le premier trimestre 2026, nous avons démontré une culture unique qui nous a permis de tenir tous nos engagements depuis notre introduction en Bourse, en atteignant nos objectifs de croissance, d'amélioration des marges et de renforcement de notre bilan. »

Pour l'avenir, il précise : « Notre solide structure de capital nous donne la flexibilité nécessaire pour envisager un large éventail d'alternatives stratégiques alignées sur nos priorités à long terme. Nous continuerons d'appliquer une approche très sélective et axée sur la création de valeur en matière de fusions et acquisitions, afin de continuer à compléter notre portefeuille. Malgré l'échec de la fusion avec The Estée Lauder, nous réaffirmons aujourd'hui notre confiance en nos “Love Brands” et en nos équipes exceptionnelles, ainsi qu'en notre force en tant qu'entreprise indépendante pour créer de la valeur à long terme. »

Estée Lauder n'exclut pas des cessions d'actifs

La déclaration publiée en parallèle par The Estée Lauder Companies reprend presque mot pour mot la structure du communiqué de Puig. La note inclut les commentaires de Stéphane de La Faverie, président et directeur exécutif du géant américain de la beauté. Tout comme son homologue espagnol, il s'est adressé aux actionnaires pour souligner le caractère constructif des négociations et la force de son modèle opérationnel, baptisé « One ELC ».

Le groupe américain restera concentré sur son plan stratégique « Beauty Reimagined ». Fait notable, la direction n'exclut pas d'éventuels arbitrages de portefeuille.

« Nous sommes reconnaissants pour les discussions que nous avons eues avec Puig et, après les avoir conclues sans accord, nous réaffirmons aujourd'hui notre confiance dans la puissance de nos marques incroyables, de nos équipes talentueuses et de notre force en tant qu'entreprise indépendante. Nous sommes plus optimistes que jamais quant à notre capacité à libérer une valeur significative à long terme grâce à “Beauty Reimagined”, et nous restons concentrés sur l'accélération de ces progrès. Nous disposons de l'un des portefeuilles de marques de beauté de luxe les plus puissants au monde, soutenu par une valeur de marque exceptionnelle dans toutes les catégories, zones géographiques et segments de consommateurs. Nous pensons donc être dans une position unique pour stimuler une croissance durable à long terme à l'échelle mondiale », a déclaré Stéphane de La Faverie.

« Grâce à “Beauty Reimagined” et à la mise en œuvre de notre modèle opérationnel “One ELC”, nous construisons une organisation plus rapide, plus agile et centrée sur le consommateur, qui accélère l'innovation, renforce l'exécution, déploie les idées gagnantes à l'échelle mondiale et investit dans les opportunités de croissance les plus importantes de notre portefeuille », a-t-il détaillé.

Tandis que l'entreprise poursuit cette stratégie, « nous continuerons en parallèle à évaluer et à faire évoluer notre portefeuille pour nous assurer que nous disposons des bons actifs pour saisir les opportunités de croissance les plus attrayantes, y compris d'éventuelles acquisitions et cessions », un commentaire qui laisse entendre que l'entreprise envisage de se défaire d'une partie de son portefeuille. Quoi qu'il en soit, a conclu La Faverie, « nous restons sans relâche concentrés sur la stimulation d'une croissance durable des ventes, l'amélioration de la rentabilité et l'atteinte d'une solide marge opérationnelle ajustée à deux chiffres au fil du temps, tout en créant de la valeur à long terme pour les actionnaires. »

Le groupe américain de chaussures Deckers Brands a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice fiscal clos le 31 mars 2026. L'entreprise affiche un chiffre d'affaires record, porté par la dynamique soutenue de Hoka et Ugg.

Sur l'ensemble de l'exercice 2026, le chiffre d'affaires net a progressé de 9,8 % pour atteindre 5,47 milliards de dollars, contre 4,99 milliards de dollars l'année précédente. À taux de change constant, les ventes nettes ont enregistré une hausse de 9 %. Le bénéfice net a également augmenté, avec un bénéfice dilué par action de 7,02 dollars, contre 6,33 dollars pour l'exercice 2025.

« L'exercice 2026 a été une nouvelle année record pour Deckers, avec une croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices portée par l'élan continu de HOKA et la solidité durable d'UGG », a déclaré Stefano Caroti, président-directeur général, dans un communiqué.

Performances des marques tirées par Hoka et Ugg

Les résultats par division témoignent d'une année solide pour les marques phares du groupe. Le chiffre d'affaires net de Hoka a progressé de 15,9 % pour atteindre 2,59 milliards de dollars, contre 2,23 milliards de dollars l'exercice précédent. Les ventes nettes d'Ugg ont augmenté de 8,2 % pour s'établir à 2,74 milliards de dollars, contre 2,53 milliards de dollars auparavant. En revanche, les autres marques du portefeuille ont vu leur chiffre d'affaires net reculer de 33,9 % à 146,20 millions de dollars, contre 221,20 millions de dollars, principalement en raison de l'arrêt des activités autonomes de Koolaburra et de la cession de Sanuk.

Côté distribution, les ventes nettes en gros ont progressé de 12,3 % pour atteindre 3,21 milliards de dollars, contre 2,86 milliards de dollars. Les ventes nettes en direct (D2C) ont augmenté de 6,3 % pour s'établir à 2,26 milliards de dollars, contre 2,13 milliards de dollars, tandis que les ventes nettes comparables en D2C ont progressé de 4,6 %.

Sur le plan géographique, les ventes nettes aux États-Unis sont restées stables avec une hausse de 0,2 % à 3,19 milliards de dollars. À l'inverse, les ventes nettes à l'international ont bondi de 26,8 % pour atteindre 2,28 milliards de dollars, contre 1,80 milliard de dollars l'exercice précédent. La marge brute annuelle s'est établie à 57,7 %, contre 57,9 %, tandis que le résultat d'exploitation a atteint 1,26 milliard de dollars, contre 1,18 milliard de dollars.

« Notre solidité financière et notre modèle opérationnel performant continuent d'alimenter nos marques leaders sur leurs catégories, générant une croissance de qualité et soutenant des investissements ciblés dans nos opportunités à long terme », a indiqué Steve Fasching, directeur financier du groupe américain, dans un communiqué de presse.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre progresse de près de 10 %

Au cours du quatrième trimestre fiscal, le chiffre d'affaires net a augmenté de 9,6 % pour atteindre 1,12 milliard de dollars, contre 1,02 milliard de dollars sur la même période l'an dernier. À taux de change constant, les ventes nettes ont progressé de 7,7 %.

Les ventes nettes de Hoka pour le trimestre ont augmenté de 14,5 % pour atteindre 671,20 millions de dollars, et celles d'Ugg ont progressé de 9,2 % pour s'établir à 408,60 millions de dollars. Les autres marques ont reculé de 35,6 % à 39,50 millions de dollars. Le canal wholesale a généré une hausse de 7,1 % à 654,90 millions de dollars, tandis que le D2C a progressé de 13,2 % pour atteindre 464,40 millions de dollars, avec des ventes nettes comparables en D2C en hausse de 8,2 %.

L'international est resté le moteur de croissance au quatrième trimestre, avec une progression de 25,5 % à 469,50 millions de dollars, tandis que les ventes aux États-Unis ont légèrement augmenté de 0,3 % à 649,80 millions de dollars. Le résultat d'exploitation du quatrième trimestre s'est établi à 156,70 millions de dollars, contre 173,90 millions de dollars, et le bénéfice dilué par action a légèrement diminué à 0,96 dollar, contre 1 dollar sur la même période l'année précédente.

Perspectives pour l'exercice 2027 et cadre pluriannuel

Pour la période de 12 mois se terminant le 31 mars 2027, le chiffre d'affaires net consolidé devrait se situer entre 5,86 milliards et 5,91 milliards de dollars. Les ventes nettes de Hoka devraient progresser d'un pourcentage à deux chiffres bas, tandis qu'Ugg devrait croître d'un pourcentage à un chiffre moyen. La marge brute est prévue à environ 56,5 %, avec une marge opérationnelle attendue autour de 21,5 %. Le bénéfice dilué par action est projeté entre 7,30 et 7,45 dollars.

À plus long terme, le groupe a présenté un cadre financier pluriannuel pour les exercices fiscaux se terminant du 31 mars 2028 au 31 mars 2030. L'entreprise prévoit une croissance annuelle du chiffre d'affaires net consolidé d'un pourcentage élevé à un chiffre, soutenue par une croissance à deux chiffres bas chez Hoka et à un chiffre moyen chez Ugg. La marge opérationnelle devrait se maintenir dans la fourchette basse des 20 %, avec un programme de rachat d'actions continu favorisant une croissance du bénéfice dilué par action à deux chiffres bas.

New York - L'enseigne américaine de grande distribution Walmart a publié jeudi un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour son premier trimestre décalé (de février à avril), mais ses dirigeants ont prévenu que les consommateurs américains étaient contraints par le retour de l'inflation.

Le chiffre d'affaires ressort à 177,8 milliards de dollars, en hausse de 7% par rapport à la même période de l'année précédente, selon un communiqué, soit mieux que les prévisions de l'entreprise, qui tablait sur une fourchette comprise entre 3,5% et 4,5%.

Présent sur internet depuis longtemps, Walmart en a fait une priorité stratégique depuis 2016 avec le rachat de la start-up Jet.com, l'un des acteurs les plus dynamiques du secteur.

Le groupe de Bentonville (Arkansas) a capitalisé sur son réseau de magasins et d'entrepôts pour assurer les livraisons rapides et à coûts maîtrisés de commandes en ligne, pour refaire son retard sur Amazon.

Au premier trimestre, les ventes sur internet ont progressé de 26% sur un an. Elles pèsent désormais 23% du chiffre d'affaires total de la société. Cet axe numérique a aussi permis à Walmart de développer une activité publicitaire en ligne, désormais significative. Le groupe a aussi créé Walmart Marketplace, une plateforme ouverte aux sociétés tierces, à l'instar du modèle d'Amazon.

Il a également lancé, il y a un peu moins d'un an, un assistant d'intelligence artificielle (IA) baptisé Sparky, qui accompagne les clients dans leurs achats.

Pression sur les consommateurs

En contrepoint de la croissance du groupe, ses marges ont été affectées par la hausse du prix du carburant. Le contexte géopolitique et l'accélération de l'inflation affectent aussi les clients.

"Aux Etats-Unis, les consommateurs sont sous pression et ils se tournent vers Walmart pour de bonnes affaires", a déclaré le patron John Furner, dont c'était le premier trimestre à la tête du leader mondial de la grande distribution.

Le directeur financier, John David Rainey, a indiqué que la quantité moyenne d'essence achetée dans les stations services du groupe était tombée au plus bas depuis 2022. "C'est un indicateur de tension" pour les clients, qui modèrent leur consommation, a-t-il expliqué.

Si le détroit d'Ormuz reste fermé et les cours du pétrole élevés, "cela pourrait entraîner des hausses de prix" chez Walmart, a prévenu le responsable, en particulier dans l'alimentation.

Le bénéfice net atteint 5,49 milliards de dollars, en hausse de 18%. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée de référence pour les investisseurs, il s'affiche à 66 cents, en ligne avec les projections des analystes. Malgré le rythme du premier trimestre (+7%), Walmart a confirmé ses prévisions annuelles et sa fourchette de 3,5% à 4,5% de croissance, ce qui signifie qu'il s'attend à un ralentissement durant les trimestres à venir. Cette perspective a échaudé les investisseurs. Dans les échanges électroniques préalables à l'ouverture de Wall Street, l'action abandonnait près de 4%.

"Certains investisseurs ont trouvé ces prévisions un peu décevantes", a commenté Neil Saunders, analyste de GlobalData. Mais l'analyste voit lui le verre à moitié plein, saluant la capacité de Walmart à maintenir ses objectifs "malgré une sérieuse dégradation de la situation financière des consommateurs du fait de l'essence et de l'inflation".

Etre capable de réaliser une croissance annuelle telle que celle attendue par le groupe constituerait "une solide expansion" et permettrait au groupe de gagner des parts de marché, a fait valoir l'analyste.

Sur le plan géographique, le géant de la distribution a été porté par l'international, avec des ventes supérieures de 18% à celles de la même période de 2025. Cet élan compense la moindre croissance de l'enseigne Walmart aux Etats-Unis (+4,5%) et de sa filiale de magasins à bas prix Sam's Club (+6,1%). Pour autant, la progression des revenus aux Etats-Unis était la plus élevée depuis un an et demi, a souligné John Furner.

Ralph Lauren Corporation, groupe américain spécialisé dans le luxe et le lifestyle, a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice fiscal 2026, affichant des performances supérieures aux attentes du marché. Le groupe a franchi un cap symbolique en dépassant pour la première fois de son histoire les 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel.

Sur l'ensemble de l'exercice 2026, le chiffre d'affaires net a progressé de 14,6 % en données publiées, atteignant 8,11 milliards de dollars. À taux de change constant, la croissance annuelle s'établit à 11,8 %. Le bénéfice net pour l'exercice atteint 941,10 millions de dollars en données publiées, contre 742,90 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice dilué par action s'élève à 15,11 dollars en données publiées et à 16,59 dollars en données ajustées.

Un quatrième trimestre porté par l'expansion en Asie

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires net a progressé de 16,6 % en données publiées, atteignant 1,98 milliard de dollars. La croissance s'établit à 12,1 % à taux de change constant, les effets de change ayant eu un impact positif d'environ 450 points de base.

Le bénéfice net du quatrième trimestre atteint 151,60 millions de dollars, soit 2,45 dollars par action diluée en données publiées. Le bénéfice ajusté par action diluée s'élève à 2,80 dollars, contre 2,27 dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2025.

Cette performance trimestrielle a été tirée par une forte dynamique en Asie, où le chiffre d'affaires net a bondi de 30,6 % en données publiées, atteignant 563,60 millions de dollars. À taux de change constant, la croissance dans la région atteint 27,6 %, portée par des ventes au détail exceptionnelles en Chine pendant le Nouvel An lunaire. L'Europe affiche également de solides résultats, avec un chiffre d'affaires en hausse de 17,9 % en données publiées au quatrième trimestre, à 619,60 millions de dollars, soit 6,2 % à taux de change constant.

En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires net a progressé de 8,2 %, atteignant 762,70 millions de dollars. Cette croissance a été portée par les ventes comparables en magasins propres (D2C), en hausse de 16 % sur le trimestre. Cette performance a permis de compenser la stabilité des revenus wholesale dans la région, affectés par des réductions planifiées de la distribution dans les circuits de gros de gamme inférieure.

Canaux directs et croissance du digital

Les ventes comparables en magasins propres (D2C) ont progressé de 17 % au quatrième trimestre et de 13 % sur l'ensemble de l'exercice, témoignant d'une performance retail positive sur l'ensemble des zones géographiques.

La marge brute publiée au quatrième trimestre atteint 69,7 %, tandis que la marge brute ajustée progresse de 110 points de base par rapport à l'année précédente, à 69,7 %. Le résultat d'exploitation du trimestre s'établit à 188,60 millions de dollars en données publiées, soit une marge opérationnelle de 9,5 %. En données ajustées, le résultat d'exploitation atteint 218,30 millions de dollars, avec une marge opérationnelle en progression de 70 points de base, à 11 %.

La répartition des ventes par canal au quatrième trimestre souligne la solidité des activités retail du groupe, qui ont généré 1,29 milliard de dollars à l'échelle mondiale, contre 656 millions de dollars pour le wholesale. Les activités de licences ont contribué à hauteur de 32,80 millions de dollars sur la période. Le e-commerce a surpassé les réseaux de boutiques physiques sur l'ensemble des principaux marchés internationaux au quatrième trimestre. En Amérique du Nord, les ventes comparables en ligne ont progressé de 21 %, contre 14 % pour les boutiques physiques. En Europe, le commerce digital a augmenté de 14 %, contre 2 % pour les points de vente physiques. L'Asie a enregistré une hausse de 31 % du commerce digital et de 25 % des ventes en boutiques.

À la fin de l'exercice 2026, le groupe a étendu son réseau mondial de boutiques en propre à 594 magasins exploités directement et 644 corners. Le réseau mondial comprend 287 boutiques phares Ralph Lauren et 307 outlets.

Une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre moyen prévue pour l'exercice 2027

« Nos équipes à travers le monde ont fait preuve d'excellence et d'agilité pour mener à bien la première année de notre plan stratégique "Next Great Chapter: Drive" », a déclaré Patrice Louvet, président-directeur général de Ralph Lauren Corporation. Ce dernier s'est dit confiant dans la stratégie de croissance multi-moteurs du groupe, sa discipline opérationnelle et l'adoption des technologies d'intelligence artificielle.

Le groupe a présenté ses perspectives préliminaires pour l'exercice 2027, anticipant une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant à un chiffre moyen, centrée autour de 4 % à 5 % sur une base comparable de 52 semaines. La marge opérationnelle devrait progresser de 40 à 60 points de base à taux de change constant, portée par une légère amélioration de la marge brute et un effet de levier sur les charges d'exploitation.

Pour le premier trimestre de l'exercice 2027, la croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant est attendue entre un chiffre moyen et élevé, avec une progression de la marge opérationnelle de 80 à 120 points de base, soutenue par un taux de droits de douane plus favorable de 10 %. Aux taux de change actuels, les effets de change devraient avoir un impact neutre sur les résultats annuels.

Le spécialiste américain du denim Lee Jeans s'apprête à changer de propriétaire. Sa société mère, Kontoor Brands, a confirmé la signature d'un accord avec Authentic Brands Group pour la vente de l'entreprise, pour un montant pouvant atteindre un milliard de dollars.

L'accord définitif, approuvé par le conseil d'administration de Kontoor, prévoit une transaction initiale de 750 millions de dollars et un complément de prix de 250 millions de dollars, basé sur les performances futures de Lee sous la direction d'Authentic. La transaction devrait être finalisée au second semestre 2026 et reste soumise aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture.

Dans un communiqué, Scott Baxter, président, directeur général et président du conseil d'administration de Kontoor, a décrit cette cession comme « une mesure délibérée visant à affiner notre portefeuille de marques et à libérer des capacités d'investissement pour stimuler une croissance accélérée ».

Kontoor avait déjà confirmé son intention de se séparer de la marque Lee dans son rapport financier pour 2026, dans lequel Lee était déjà classée comme une activité abandonnée. À l'époque, Scott Baxter avait déclaré que cette décision visait à orienter le portefeuille du groupe « vers un profil de croissance plus élevé ».

Kontoor se repositionne vers un profil de croissance plus élevé

Des rumeurs sur de potentiels acquéreurs ont alors commencé à circuler, Authentic étant présenté comme le favori dans la course au rachat. En ajoutant Lee à son portefeuille, le géant multimarque américain poursuit sa longue série d'acquisitions de marques de renom, plaçant la marque aux côtés de noms comme Guess, Dockers et Boardriders.

Authentic a lui-même connu une croissance significative, avec des ventes dépassant l'objectif quinquennal de 100 milliards de dollars et des rumeurs d'introduction en bourse qui commencent à circuler.

Chez Kontoor, l'équipe se concentre désormais sur Wrangler et Helly Hanson, deux marques qui, selon Scott Baxter, présentent d'« importantes opportunités de développement ». Grâce à cet accord, l'entreprise sera désormais « mieux positionnée pour alimenter un profil de croissance plus élevé » dans des segments comme le denim, l'outdoor et le workwear.

Outre la rationalisation de son portefeuille de marques, Kontoor vise également à améliorer sa rentabilité, à renforcer son bilan, à permettre un réinvestissement discipliné et à accroître sa création de valeur à long terme pour les actionnaires.

Et d'ajouter : « Je tiens à réaffirmer notre engagement à soutenir Lee tout au long du processus de vente et à remercier personnellement l'équipe de Lee pour le chemin parcouru. Nous pensons qu'il s'agit d'un excellent résultat pour Kontoor, l'entreprise Lee et Authentic. »

Les grands noms de la mode, dont Primark, le groupe H&M et Zalando, appellent les gouvernements à introduire des réformes fiscales visant à rendre la revente et la réparation plus accessibles sur le plan commercial.

Cette initiative intervient alors que près de 70 organisations de la mode et du textile ont signé une déclaration commune, coordonnée par la Fondation Ellen MacArthur, avertissant que les systèmes fiscaux actuels continuent de favoriser la production de vêtements neufs au détriment des modèles économiques circulaires.

Parmi les autres signataires figurent Bestseller, Selfridges, Global Fashion Agenda, Arc’teryx, Decathlon, Vinted, Lacoste, Vestiaire Collective, ThredUp et Etsy.

Le groupe exhorte les décideurs politiques de l'UE, des États-Unis et du Canada à réduire la TVA sur les services de revente et de réparation, à diminuer les charges sociales liées aux modèles économiques circulaires et à étendre les programmes de Responsabilité Élargie des Producteurs pour financer les infrastructures de collecte et de tri des textiles.

Ces propositions ont particulièrement reçu le soutien des détaillants qui développent leurs activités de revente, de réparation et de recommerce, alors que la pression s'accentue autour des objectifs de durabilité, des déchets textiles et de l'évolution des habitudes de consommation.

Selon le nouveau rapport de la fondation, intitulé « The New Bottom Line: Policy levers to scale resale and repair for fashion », des réformes politiques ciblées pourraient augmenter les marges bénéficiaires brutes jusqu'à 55 % pour les entreprises de revente et d'environ 41 % pour les services de réparation. Le marché de la mode circulaire devrait atteindre 393 milliards de dollars d'ici 2030, avec une croissance deux fois plus rapide que celle de l'industrie de la mode dans son ensemble.

« Aujourd'hui, [le modèle de la revente] est économiquement pénalisé… »

Dans un communiqué, Leyla Ertur, directrice du développement durable du groupe H&M, a déclaré : « La revente maintient les produits en usage tout en répondant à la demande des clients pour des choix plus abordables et durables. Mais aujourd'hui, ce modèle économique est encore pénalisé. »

« Si les gouvernements prennent la circularité au sérieux, ils doivent agir en supprimant la double imposition, en réduisant les coûts de la main-d'œuvre et en levant les autres obstacles qui freinent la revente. »

Mark Buckley, responsable mode et textiles de la Fondation Ellen MacArthur, a ajouté : « Le potentiel de la mode à devenir plus circulaire est important, mais la situation économique est défavorable à la revente et à la réparation. Les entreprises sont incitées à utiliser de nouvelles ressources plutôt qu'à investir pour maintenir les vêtements en usage plus longtemps. »

L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Fashion ReModel de la fondation, qui aide les marques et les détaillants à développer des sources de revenus grâce aux services de revente, de réparation, de location et de refabrication. Les entreprises participantes ont signalé que les revenus circulaires augmentaient quatre fois plus vite que les ventes globales de l'entreprise, mais ce segment ne représente encore qu'une part relativement faible du chiffre d'affaires total.

Les entreprises de revente et de réparation sont encore souvent confrontées à des coûts de main-d'œuvre élevés et sont généralement soumises à des taxes sur les articles à chaque transaction, plutôt qu'uniquement au point de vente initial.

Marianne Gybels, directrice principale du développement durable de Vinted, a déclaré que pour faire des entreprises circulaires le premier choix, elles doivent répondre aux attentes les plus importantes des consommateurs, telles que la fiabilité et l'accessibilité financière.

« Pour libérer tout son potentiel, la politique devrait soutenir les modèles économiques qui rendent les choix circulaires plus accessibles. Cela aide le marché de la seconde main à se développer davantage et offre aux consommateurs des alternatives de haute qualité et abordables qui sont nettement meilleures pour l'impact climatique que l'achat de produits neufs », a conclu Marianne Gybels.

Le fournisseur mondial de fibres textiles The Lycra Company a officiellement clôturé son processus de restructuration financière et est sorti de la protection du Chapitre 11 – disposition de la loi américaine sur les faillites – le 20 mai 2026. Cette annonce marque une étape décisive pour l'entreprise basée dans le Delaware.

La société affirme avoir mis en place une structure de capital robuste. Ce redressement, soutenu par de nouveaux actionnaires d'envergure mondiale, s'accompagne d'un bilan financier assaini pour l'entreprise  :

• La dette à long terme totale a été réduite de plus de 1,2 milliard de dollars.
• L'entreprise a obtenu de nouveaux investissements s'élevant à plus de 75 millions de dollars.
• Les opérations ont été maintenues sans interruption tout au long du processus, garantissant le respect des engagements de la société envers ses employés, clients et fournisseurs.

Ce nouveau chapitre s'accompagne de changements majeurs à la tête de l'entreprise. L'ancien directeur général, Gary Smith, a démissionné de ses fonctions et quitté la société. L'équipe dirigeante est désormais structurée autour de nouveaux profils. Dean Williams, directeur financier de la société depuis sa création il y a plus de 7 ans, a été nommé directeur général par intérim, tandis que Bruce Rubin, dirigeant doté de 45 ans d'expérience dans les secteurs de l'énergie et de la chimie, prend le poste de président exécutif au sein du nouveau conseil d'administration.

« L'émergence marque un moment décisif pour The Lycra Company », a déclaré Dean Williams dans un comuniqué. Le directeur ajoute que l'entreprise est désormais une organisation financièrement plus solide, plus focalisée et positionnée pour la croissance.

Cet article a été en partie rédigé avec le soutien d'un outil d’intelligence artificielle avant d'être complété et édité par un journaliste de FashionUnited.

L'entreprise française Losanje, spécialisée dans l'upcycling textile, a levé 6,7 millions d'euros. L'upcycling consiste à réutiliser des matériaux existants pour créer un nouveau produit, comme un sac à partir d'un jean. Cette méthode augmente la valeur du produit résiduel et transforme les déchets textiles en une activité commerciale.

La dernière levée de fonds de l'entreprise de Varennes-Vauzelles remonte à 2023. Ce tour de table de 2,7 millions d'euros a été utilisé pour développer un système de découpe automatisé. Losanje a ensuite démontré la scalabilité de cette méthode avec une ligne de vêtements en patchwork réussie pour la marque de mode Faguo.

Les investisseurs historiques UI Investissement et Crédit Agricole participent de nouveau. Parmi les nouveaux bailleurs de fonds figurent la plateforme Lita et le family office Evolem. Le secteur public contribue également via l'Agence de la transition écologique (ADEME), la banque publique d'investissement Bpifrance et la région Bourgogne-Franche-Comté.

Les objectifs pour les années à venir incluent l'augmentation de la capacité de production, l'acquisition de machines industrielles de pointe et le recrutement d'ingénieurs. De plus, l'entreprise déménagera bientôt dans de nouveaux locaux de 2 500 mètres carrés dans la ville voisine de Nevers.

Dans sa publication sur LinkedIn, le cofondateur Simon Peyronnaud décrit un nouvel univers de la mode, dans lequel son entreprise joue un rôle révolutionnaire, au même titre que Vinted.

Simon Peyronnaud a créé l'entreprise en 2020 avec son associé Mathieu Khouri. Il confirme dans sa publication que l'année dernière, 50 clients ont bénéficié de 150 000 produits textiles upcyclés. Il ambitionne de porter ce chiffre à 6 millions de vêtements et d'accessoires d'ici 2030.

L'injection de capital dans Losanje est une nouvelle impulsion française en faveur du textile circulaire. Ainsi, l'entreprise Reju a annoncé l'année dernière la construction d'une usine de recyclage de polyester (PET) à Sittard (Pays-Bas), financée par des fonds publics néerlandais. Parallèlement, l'entreprise américaine de recyclage de polycoton Circ construit une installation de 450 millions d'euros dans la ville de Saint-Avold, dans le nord-est de la France.

Delphine Arnault, directrice générale de Dior, a annoncé une réévaluation de la politique de prix de la maison pour certains produits, rapporte le Financial Times. Lors de la conférence Business of Luxury organisée par le quotidien britannique qui s'est tenue lundi dans les Pouilles, la dirigeante de la deuxième marque du groupe LVMH en termes de chiffre d'affaires a souligné la volonté de reconquérir une clientèle rebutée par les fortes hausses tarifaires des dernières années.

« Nous travaillons beaucoup sur notre offre de maroquinerie et nous sommes très prudents en matière de prix », a déclaré Delphine Arnault lors de son intervention. Elle a par ailleurs ajouté : « On ne peut pas augmenter le prix d'un produit sans en rehausser la perception de la qualité. C'est un point essentiel. » À titre indicatif, la direction a précisé que le prix du sac Lady Dior, l'un de ses bestsellers, n'a subi aucune augmentation depuis l'année 2023, à l'exception d'ajustements strictement liés à la dévaluation de deux devises.

Le renouvellement créatif comme levier de relance

Cette prudence tarifaire s'inscrit dans une vaste période de renouvellement stratégique. L'année dernière, la maison a nommé Jonathan Anderson (ex-directeur créatif de la maison Loewe) en tant que directeur artistique afin de revitaliser l'image de la marque et d'enrayer la baisse des ventes observée dans un contexte de ralentissement général du secteur. La semaine dernière, le créateur a d'ailleurs présenté sa sixième collection pour la marque et son premier défilé Croisière à Los Angeles.

Les premières créations de Jonathan Anderson pour la maison ont été mises en vente dans les boutiques dès le 2 janvier dernier. Selon les informations rapportées par le Financial Times, cette livraison initiale incluait délibérément plusieurs articles à des prix plus abordables, dans le but d'illustrer concrètement la nouvelle esthétique et l'évolution de la stratégie commerciale de la marque.

L'hyper-luxe a ses limites

L'initiative de Dior souligne les limites de l'hyper-luxe et de la hausse des prix pratiquées ces dernières années par nombre de griffes du secteur, comme Louis Vuitton ou Chanel. Cette hausse a eu pour effet d'évincer des consommateurs pourtant aisés, le client aspirationnel, l'amateur de mode disposant d'un bon salaire, le visiteur occasionnel d'une marque qu'il admirait. Résultat : plusieurs grandes maisons ont signalé un ralentissement de la demande. Mais comme le démontrent les propos tenus par la directrice générale de Dior, ainsi que les informations relayées par la presse au sujet d'une révision des prix au sein des marques du groupe Kering, les choses sont en passe de changer.

Le recul tarifaire désormais en cours et l'introduction de pièces plus accessibles montrent que l'industrie pense à rééquilibrer son offre. Le marché s'éloigne de l'ostentation tarifaire pour se rapprocher d'une valeur perçue authentique. Des prix toutefois toujours élevés mais justifiés par les réalités de production dont l'axe artisanal est de plus en plus revendiqué par les entreprises du luxe.

Urban Outfitters, Inc., groupe américain spécialisé dans les produits et services lifestyle, a annoncé une hausse de 11,4 % de son chiffre d'affaires total sur la période, à 1,48 milliard de dollars. Le bénéfice net atteint un niveau record de 115,7 millions de dollars, avec un bénéfice par action dilué de 1,30 dollar.

Les ventes nettes du segment retail ont progressé de 8 %, tandis que les ventes comparables de ce même segment ont augmenté de 5,6 %. Cette croissance a été portée par une progression à un chiffre élevé des ventes en ligne et une hausse à un chiffre moyen des ventes en magasin.

Une croissance positive pour l'ensemble des marques et des canaux de distribution

Les ventes comparables du segment retail ont progressé de 9,8 % pour FP Group, de 9,3 % pour Urban Outfitters et de 1,9 % pour Anthropologie. Le segment abonnement a enregistré une hausse de 34,5 %, soutenue par une augmentation de 33,3 % du nombre moyen d'abonnés actifs. Le segment wholesale a quant à lui progressé de 24,8 %, grâce à une hausse de 26,2 % des ventes wholesale de FP Group, portée par une augmentation des ventes auprès des clients spécialisés.

« Nous sommes heureux d'annoncer des ventes et des bénéfices records pour ce premier trimestre, portés par des ventes comparables positives dans le segment retail pour toutes nos marques, ainsi qu'une croissance impressionnante à deux chiffres de nos segments Wholesale et Abonnement », a déclaré Richard A. Hayne, directeur général. « Nos clients restent engagés et répondent favorablement aux tendances mode actuelles, ce qui nous conforte dans la poursuite du succès d'URBN. »

La marge brute a progressé de 10,9 %, passant de 489,1 millions de dollars à 542,6 millions de dollars. Toutefois, le taux de marge brute a reculé de 16 points de base par rapport aux trois mois clos le 30 avril 2025. Cette baisse s'explique par un gain exceptionnel de 4,8 millions de dollars, soit 36 points de base, enregistré au trimestre de l'année précédente et non reconduit cette année.

TJX Companies (TJX), distributeur américain spécialisé dans le déstockage de mode et d'articles pour la maison, a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2027, clos le 2 mai 2026. Le groupe affiche une croissance supérieure aux prévisions internes, avec un chiffre d'affaires net en hausse de 9 %, à 14,32 milliards de dollars.

Les ventes à périmètre comparable ont progressé de 6 % sur la période, portées par la croissance de l'ensemble des divisions et par une hausse du nombre de transactions clients. À taux de change constant, la croissance du chiffre d'affaires net s'établit à 8 %, les effets de change ayant eu un impact positif d'un point de pourcentage.

Le bénéfice net atteint 1,33 milliard de dollars, contre 1,04 milliard de dollars sur la même période de l'exercice précédent. Le bénéfice dilué par action a bondi de 29 %, à 1,19 dollar, contre 0,92 dollar au premier trimestre de l'exercice 2026.

Performance des divisions et indicateurs de ventes

La division Marmaxx, qui regroupe les enseignes TJ Maxx, Marshalls et Sierra ainsi que leurs plateformes e-commerce aux États-Unis, enregistre un chiffre d'affaires net de 8,65 milliards de dollars, soit une progression de 7 %. Les ventes à périmètre comparable de Marmaxx ont augmenté de 6 % au premier trimestre.

La division HomeGoods aux États-Unis, qui exploite les enseignes HomeGoods et Homesense, affiche un chiffre d'affaires net de 2,51 milliards de dollars, en hausse de 11 %, avec des ventes à périmètre comparable en progression de 9 %.

Les activités internationales ont également progressé au cours du trimestre. TJX Canada, qui comprend les enseignes Winners, HomeSense et Marshalls au Canada, enregistre un chiffre d'affaires net de 1,29 milliard de dollars, en hausse de 12 % en données publiées et de 9 % à taux de change constant, avec des ventes à périmètre comparable en progression de 7 %. TJX International, qui regroupe les enseignes TK Maxx et Homesense ainsi que les sites e-commerce en Europe et en Australie, affiche un chiffre d'affaires net de 1,88 milliard de dollars, en hausse de 13 % en données publiées et de 7 % à taux de change constant, accompagné d'une progression de 4 % des ventes à périmètre comparable.

Allocation du capital et perspectives financières actualisées

TJX a généré 1,12 milliard de dollars de flux de trésorerie opérationnel et clôture le premier trimestre avec 5,58 milliards de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie. Le distributeur a reversé 1,08 milliard de dollars à ses actionnaires, via le rachat de 3,80 millions d'actions ordinaires pour 604 millions de dollars et le versement de 471 millions de dollars de dividendes.

Le conseil d'administration a précédemment approuvé un nouveau programme de rachat d'actions autorisant jusqu'à 3 milliards de dollars supplémentaires, portant à environ 3,50 milliards de dollars le montant disponible au titre de l'ensemble des programmes actifs au 2 mai 2026.

TJX revoit ses prévisions à la hausse

À la suite des résultats du premier trimestre, Ernie Herrman, président-directeur général, a indiqué que la saison printemps-été 2026 avait démarré sur une note positive, ce qui a conduit à une révision à la hausse des prévisions annuelles. « La disponibilité de marchandises de marque et de qualité est exceptionnelle, et nous sommes bien positionnés pour tirer parti des nombreuses opportunités d'achat que nous observons sur le marché », a-t-il déclaré.

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2027, TJX prévoit une croissance des ventes à périmètre comparable de 2 % à 3 %, une marge bénéficiaire avant impôts comprise entre 11,4 % et 11,5 %, et un bénéfice dilué par action situé entre 1,15 et 1,17 dollar.

Pour l'ensemble de l'exercice 2027, le groupe a relevé ses prévisions de croissance des ventes à périmètre comparable à une fourchette de 3 % à 4 %. La marge bénéficiaire avant impôts attendue pour l'année a été revue à la hausse, entre 11,9 % et 12 %, et les prévisions de bénéfice dilué par action ont été relevées à une fourchette de 5,08 à 5,15 dollars.

Pepco Group NV, une société holding néerlandaise basée à Londres, a publié ses résultats intermédiaires non audités pour la période de six mois close le 31 mars 2026. Le groupe affiche une croissance significative de ses bénéfices et poursuit l'expansion de son réseau de distribution.

Le distributeur discount européen a réalisé un chiffre d'affaires de 2,47 milliards d'euros (2,87 milliards de dollars), soit une progression de 5 %. Le bénéfice net sous-jacent a bondi de 52,3 % pour atteindre 198 millions d'euros.

Commentant ces résultats, le directeur général Stephan Borchert a déclaré : « Au-delà de la performance commerciale, notre rentabilité s'est nettement améliorée. La forte progression de la marge brute de 250 points de base, conjuguée à l'amélioration du levier opérationnel de notre activité Pepco, a permis une croissance de l'EBITDA sous-jacent de 17,5 %. »

Recentrage stratégique sur l'habillement et les articles de bazar

Ces bons résultats reflètent la mise en œuvre du plan de transformation présenté lors de la journée investisseurs de mars 2025. L'un des axes majeurs de cette stratégie consistait à simplifier la structure du groupe en se désengageant du segment des produits de grande consommation (FMCG) pour concentrer les ressources sur les catégories à plus forte marge : l'habillement et les articles de bazar.

Hors impact de la sortie du FMCG, la croissance du chiffre d'affaires à périmètre comparable du groupe s'établit à 3,6 % sur le semestre. L'enseigne phare Pepco a enregistré une croissance de 4,6 % à périmètre comparable, portée par l'habillement (hors FMCG), signant ainsi six trimestres consécutifs de progression.

Accélération de l'expansion du réseau de magasins en Europe de l'Ouest

L'amélioration de la rentabilité des magasins en Europe de l'Ouest, notamment dans la péninsule ibérique et en Italie, a conduit la direction à revoir significativement à la hausse ses objectifs d'expansion régionale. Le groupe prévoit désormais d'ouvrir au moins 600 nouveaux points de vente sur ses marchés d'Europe de l'Ouest entre l'exercice 2027 et l'exercice 2030, doublant ainsi sa présence dans la région.

Au cours du premier semestre, le groupe a ouvert 61 magasins nets supplémentaires, portant son réseau européen à 4 420 points de vente. Si l'expansion se poursuit à un rythme soutenu en Europe centrale et orientale, le groupe envisage également de tester prudemment l'ouverture de nouveaux magasins dans certaines zones d'Ukraine d'ici la fin de l'année civile 2026, en capitalisant sur la notoriété de la marque auprès des citoyens rapatriés.

Nouveau cadre de retour aux actionnaires et évolutions structurelles

Le groupe a confirmé ses prévisions pour l'exercice 2026, tablant sur une croissance du chiffre d'affaires de 6 % à 8 % et une progression du bénéfice net sous-jacent d'au moins 50 %. Fort d'un bilan solide et d'une dette nette pré-IFRS 16 de 139 millions d'euros, Pepco Group a annoncé un nouveau cadre d'allocation du capital visant à renforcer la rémunération des actionnaires.

Le distributeur prévoit de procéder à un retour exceptionnel de capital pouvant atteindre 400 millions d'euros au cours de l'exercice 2026, via une offre de rachat d'actions au prorata. À partir de l'exercice 2027, le groupe redistribuera l'intégralité de l'excédent de trésorerie disponible de l'exercice précédent aux actionnaires, sous forme de rachats d'actions et de dividendes, avec l'objectif de porter progressivement le taux de distribution du dividende ordinaire à 40 %.

Performances contrastées des enseignes et nominations

La performance du groupe repose entièrement sur l'enseigne Pepco, qui a généré un chiffre d'affaires de 2,30 milliards d'euros et un EBITDA sous-jacent de 505 millions d'euros. L'activité de Dealz en Pologne reste difficile, avec un chiffre d'affaires en recul de 6,6 % à 170 millions d'euros et une baisse de 8,3 % à périmètre comparable. Le groupe maintient son objectif de séparation de l'activité Dealz d'ici la fin de l'exercice 2026.

Pour accompagner cette orientation stratégique, plusieurs nominations ont été effectuées au cours de la période. Sabine Zantis-Moeller, qui occupait précédemment des postes de direction marketing chez Deichmann, a rejoint le groupe en tant que directrice de la relation client en mars 2026. Par ailleurs, Robert Pernak a été nommé responsable de la politique tarifaire et Sławomir Nitek directeur pays pour la Pologne.

Le siège de Pepco Group N.V. ne se trouve pas aux Pays-Bas, comme indiqué précédemment par erreur, mais à Londres.

Marquee Brands a annoncé aujourd'hui un accord définitif pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans Roberto Cavalli, par le biais d'un partenariat stratégique avec Damac Group, basé à Dubaï.

La clôture de la transaction est prévue pour le deuxième trimestre 2026

La clôture de la transaction est prévue pour le deuxième trimestre 2026, après quoi Damac Group « restera un actionnaire significatif », peut-on lire dans un communiqué. Fondée à Florence en 1970, Roberto Cavalli rejoint ainsi le portefeuille de marques mondiales de Marquee Brands, qui comprend Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, Bcbgmaxazria et Stance. « L'arrivée de Roberto Cavalli renforce davantage la position de Marquee Brands en tant que leader dans les secteurs du luxe et du lifestyle, portant les ventes au détail totales de l'ensemble du portefeuille à environ 5 milliards de dollars américains », ajoute le communiqué.

« Roberto Cavalli s'impose comme l'une des maisons de mode italiennes qui définissent le luxe, avec une identité créative audacieuse et une identité de marque durable », a déclaré Heath Golden, directeur général de Marquee Brands. « Nous voyons un potentiel extraordinaire à exploiter sur ces fondations grâce à une gestion de marque soignée et une expansion stratégique. En partenariat avec Damac, leader de l'immobilier de luxe, nous continuerons à rehausser l'expérience Roberto Cavalli dans le monde entier ».

Marquee Brands a annoncé que The Level group (Tlg) sera son principal partenaire opérationnel

Hussain Sajwani, fondateur de Damac Group, a également déclaré : « Roberto Cavalli est l'une des marques de luxe les plus emblématiques au monde. Après plusieurs années consacrées à consolider les fondations de la marque, nous nous sommes mis à la recherche d'un partenaire stratégique doté des compétences nécessaires pour faire franchir un nouveau cap à la marque. Nous sommes convaincus que Marquee Brands est le partenaire idéal pour cela. Compte tenu de notre amour pour la marque et de notre participation significative et continue au capital, nous sommes impatients de soutenir les efforts de Marquee Brands, notamment en continuant à développer le lifestyle Roberto Cavalli à travers des résidences de marque et des projets hôteliers dans les principales destinations à travers le monde, un domaine qui reste entièrement détenu et géré par Damac. Cette collaboration marque une nouvelle ère passionnante pour la marque. Nous attendons avec impatience son expansion future significative. »

Marquee Brands accélérera la croissance de Roberto Cavalli en introduisant de nouvelles catégories, de nouveaux services et des points de contact expérientiels en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, précise le communiqué.

Damac continuera à développer la présence de la marque à travers des résidences de marque Roberto Cavalli et des projets hôteliers sur les principaux marchés mondiaux, renforçant ainsi le positionnement de luxe et l'attrait de la marque. « Le partenariat crée une plateforme puissante qui combine l'expertise de Marquee Brands dans le développement de marques mondiales avec le leadership de Damac dans l'immobilier de luxe et l'hôtellerie, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités significatives pour l'avenir de Roberto Cavalli ».

Dans le cadre de la transaction, Marquee Brands a annoncé que The Level group (Tlg), basé à Milan, sera son principal partenaire opérationnel. The Level group dirigera le développement, la production et la distribution des collections femme et homme de la marque, garantissant une vision produit unifiée et haut de gamme sur les marchés clés. De plus, Tlg assumera la responsabilité des opérations de retail et d'e-commerce ainsi que de la distribution wholesale en Europe et aux États-Unis, renforçant ainsi la présence directe au consommateur de Roberto Cavalli et sa stratégie de retail mondiale.

Le groupe textile américain VF Corporation a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre clos le 28 mars 2026, marquant un retour à la croissance annuelle accompagné d'une expansion des marges et d'une réduction de la dette. Le conseil d'administration de l'entreprise a autorisé un dividende trimestriel par action de 0,09 dollar, payable le 18 juin 2026 aux actionnaires inscrits à la clôture des activités le 10 juin 2026.

Pour les 12 mois clos en mars 2026, le chiffre d'affaires total a atteint 9,61 milliards de dollars selon les normes GAAP, en hausse de 1 % par rapport à l'année précédente. Hors la marque Dickies, cédée au cours du troisième trimestre de l'exercice 2026 (FY26), le chiffre d'affaires annuel a progressé de 4 % en données publiées pour atteindre 9,30 milliards de dollars, soit 1 % à taux de change constants.

La marge brute annuelle s'est établie à 54,8 %, en hausse de 130 points de base, tandis que la marge brute ajustée hors Dickies a atteint 55,2 %, en progression de 110 points de base.

Le résultat opérationnel annuel a atteint 577 millions de dollars avec une marge opérationnelle de 6 %, en hausse de 280 points de base. Sur une base ajustée hors Dickies, le résultat opérationnel s'est élevé à 650 millions de dollars avec une marge opérationnelle ajustée de 7 %, reflétant une augmentation de 110 points de base.

Solide performance au quatrième trimestre portée par les Amériques

Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2026 (Q426), le chiffre d'affaires total a progressé de 1 % pour atteindre 2,17 milliards de dollars. Hors Dickies, le chiffre d'affaires a augmenté de 8 % en données publiées, soit 3 % à taux de change constants, surpassant les prévisions antérieures du groupe qui tablait sur une croissance stable à plus 2 % à taux de change constants. Il s'agit de la plus forte performance trimestrielle de l'activité en 3 ans à taux de change constants hors Dickies.

Cette accélération du chiffre d'affaires a été portée par la région Amériques, qui a enregistré une croissance de 2 %, soit une hausse de 10 % à taux de change constants hors Dickies, marquant son taux de croissance le plus élevé depuis le premier trimestre de l'exercice 2023.

La performance des principales marques au cours du quatrième trimestre s'est déclinée comme suit :

• The North Face a progressé de 12 % en données publiées, soit 7 % à taux de change constants, soutenue par une hausse de 17 % du chiffre d'affaires dans les Amériques ;

• Timberland a augmenté de 8 % en données publiées, soit 2 % à taux de change constants ;

• Vans a reculé de 1 % en données publiées, soit 5 % à taux de change constants, bien que son activité directe au consommateur (D2C) dans les Amériques soit revenue à la croissance pour la première fois en plus de 4 ans.

Le résultat opérationnel du quatrième trimestre s'est élevé à 62 millions de dollars selon les normes GAAP. Le résultat opérationnel ajusté hors Dickies a atteint 54 millions de dollars, dépassant la fourchette prévisionnelle de 10 millions de dollars à 30 millions de dollars.

Transitions stratégiques et perspectives futures

L'exercice a été marqué par l'optimisation du portefeuille, notamment les cessions finalisées de la marque Dickies en novembre 2025 et de la marque Supreme en octobre 2024, cette dernière étant comptabilisée dans les activités abandonnées. Le groupe a également réorganisé ses segments d'activité en catégories Outdoor et Active à partir du premier trimestre de l'exercice 2026.

Bracken Darrell, directeur général de VF Corp, a souligné que l'entreprise a réalisé une année complète de croissance pour la première fois en 3 ans, accompagnée d'une expansion des marges et d'une réduction du ratio d'endettement d'un point complet par rapport à l'année précédente. Bracken Darrell a ajouté que Vans affiche une dynamique positive grâce au redressement de son canal D2C dans les Amériques et a confirmé que l'entreprise reste sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs à moyen terme, qui incluent un taux de sortie avec une marge opérationnelle de 10 % et un ratio d'endettement de 2,5 fois ou moins d'ici l'exercice 2028.

À compter de l'exercice 2027 (FY27), VF Corp a rétabli ses prévisions annuelles. Le groupe s'attend à une augmentation du chiffre d'affaires comprise entre 1 % et 2 % à taux de change constants par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice 2026 hors Dickies. Il vise une marge opérationnelle ajustée d'environ 8«%.

La semaine dernière, une procédure préliminaire d'insolvabilité a été ouverte pour DSSLR GmbH, la marque de sportswear basée à Herzogenaurach (Allemagne), a annoncé le tribunal de district compétent de Nuremberg. Maître Jochen Zaremba, du cabinet de redressement Schwartz à Nuremberg, a été nommé administrateur judiciaire provisoire.

Cette faillite survient après le lancement de la première collection de DSSLR en août dernier. Le label de sport et de lifestyle, spécialisé dans le tennis, avait été créé fin 2023 par Christoph Dassler, petit-fils du fondateur de Puma, Rudolf Dassler.

Tandis que la collection lifestyle de la marque est fabriquée en coton biologique régénéré, la ligne On-Court utilise des matériaux recyclés à hauteur de 85 à 95 %. La gamme de prix de la collection s'étend de 35 euros pour les bandeaux et serre-poignets à 480 euros pour un blouson court en tissu éponge.

Le créateur italien Giambattista Valli reprend le contrôle total de sa maison de couture parisienne. Selon les informations publiées sur le compte Instagram du designer, un accord a été trouvé pour racheter l'intégralité des parts détenues par Artémis, la holding d'investissement de la famille Pinault. Cette transaction marque la fin d'une collaboration financière de plusieurs années et signe le retour à l'indépendance de la griffe éponyme.

En légende du post Instagram, Giambattista Valli affirme que cet accord va lui permettre « de reprendre pleinement le contrôle de [sa] marque et de poursuivre son développement avec enthousiasme et énergie ». De son côté, François-Henri Pinault, président d'Artémis, a déclaré « Nous avons été ravis de soutenir M. Giambattista Valli et de soutenir une vision créative aussi singulière et exigeante. Après des années de collaboration inspirante, un nouveau chapitre s'ouvre maintenant dans cette aventure entrepreneuriale, et je souhaite à Giambattista plein de succès dans la prochaine étape de son parcours. »

Artémis était entrée au capital de la marque en 2017 avec une participation minoritaire, avant d'en devenir l'actionnaire majoritaire en 2021. La holding, qui gère les actifs de la famille Pinault (outre Kering, elle contrôle un portefeuille d'actifs diversifié), avait pour objectif initial d'accompagner la structuration et le développement international de la maison.

Cependant, les premiers signes d'une révision structurelle sont apparus au début de l'année. En janvier 2026, Giambattista Valli a annulé sa participation à la semaine de la haute couture quelques jours seulement avant la date prévue. La maison avait alors déclaré par voie de communiqué : « Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un examen approfondi de l'organisation et des priorités de ses activités ».

La Fédération de la Mode Circulaire (FMC) dévoile le programme de la quatrième édition du « Circular Fashion Day » le jeudi 4 juin 2026, à Sciences Po Paris (amphithéâtre Émile Boutmy).

Plus de 500 décideurs, innovateurs et acteurs européens sont attendus avec présence annoncée de représentants du gouvernement français, de Vestiaire Collective, Zalando, eBay, H&M et d’un membre du Parlement européen.

Cette réunion inclut trois tables rondes :

• La première table ronde, « De la fibre au futur : réécrire la chaîne de valeur de la mode », évoque l’impact de la circularité sur la chaîne de valeur textile, de l’approvisionnement à la fin de vie des produits.

• « La seconde main comme stratégie dominante : utiliser le recommerce à grande échelle pour bouleverser l’ultra fast fashion » questionne la montée en puissance du recommerce (revente de produits d’occasion) comme levier stratégique face à l’ultra fast fashion.

• Enfin, « 2027 et au-delà : harmoniser les systèmes européens de REP textile pour changer d’échelle dans la circularité » s’intéresse à l’avenir des systèmes REP textile européens et à son harmonisation au niveau européen.

À l’occasion de cette journée, la deuxième édition de l’étude « European Circular Fashion Market Study », réalisée avec KPMG France, cabinet d’audit et de conseil, sera présentée. Elle portera sur les modèles économiques circulaires, les tendances de marché et les dynamiques économiques de la mode circulaire en Europe.

Ce 4 juin 2026 inaugurera également les premiers « Circular Fashion Synergies Awards ». Ces prix visent à récompenser des collaborations et partenariats liés à la transformation circulaire du secteur textile et mode européen.

De plus, un espace d’exposition sera consacré aux solutions circulaires développées par les membres et partenaires de la FMC.

L’association Vox Populi et la marque d’ultra fast fashion Shein s’associent pour créer « Futurs Talents de la Mode », une bourse destinée à aider des jeunes Français, en situation financière précaire, à financer leurs études dans les écoles de mode.

Vox Populi est une association loi 1901 créée en 1999, engagée auprès de jeunes issus de milieux modestes, des quartiers populaires et des territoires ruraux, à travers des programmes de mentorat, de formation et d’insertion professionnelle.

Après avoir lancé Pop’Skills, un programme mode pour les jeunes des quartiers défavorisés, l’association Vox Populi* et la marque d’ultra fast fashion Shein proposent « Futurs Talents de la Mode », une bourse destinée aux jeunes désireux de suivre une formation dans une école de mode à la rentrée 2026-2027. Les dossiers de candidature doivent être déposés avant le 18 juin 2026.

« Pour construire ce programme, nous avons souhaité nous associer à un acteur capable de nous accompagner dans le changement d’échelle que nous voulions opérer, indique Edwige-Laure Mombouli, directrice générale de Vox Populi, dans le communiqué. Le soutien de Shein s’est imposé naturellement : c’est un acteur majeur de la mode accessible, en prise avec les attentes de toute une génération. »

L’objectif : favoriser la diversité sociale et faire émerger de nouveaux créateurs, techniciens et entrepreneurs.

Pour sa première promotion 2026-2027, la bourse prévoit d’accompagner cinquante jeunes talents sur l’ensemble du territoire français. Le dispositif couvre uniquement les frais de scolarité, qui peuvent atteindre jusqu’à 9 000 euros par année universitaire, selon la situation des bénéficiaires et le coût de leur formation. Cette somme peut être versée soit directement au bénéficiaire, soit à l’établissement de formation, selon les modalités définies par Vox Populi.

Globalement, cela correspond à une prise en charge quasi complète dans certaines écoles privées ou à une couverture partielle dans les établissements les plus chers.

La situation sociale est évaluée à partir des justificatifs financiers et fiscaux fournis par le candidat, notamment le revenu brut global du foyer rapporté au nombre de parts fiscales. Le seuil d’éligibilité est fixé à 12 000 euros maximum par part fiscale. D’autres éléments sont également pris en compte, comme la composition du foyer ou l’échelon CROUS (montant en fonction de critères sociaux).

Outre une situation financière fragile, les candidats doivent avoir entre seize et trente ans, résider en France et dans les DROM-COM, et être admis ou inscrits dans des formations liées à la mode (design, métiers techniques, management ou marketing).

Les candidatures seront évaluées selon plusieurs critères : situation sociale, potentiel créatif, motivation, parcours académique et cohérence du projet professionnel.

Le comité de sélection indépendant est composé de représentants de Vox Populi, de professionnels de la mode et de personnalités qualifiées issues de la filière. À ce stade, les personnalités ayant confirmé leur participation au comité de sélection sont : Denby Royal, Armand-Julien Bitalika, Ursula Gandhi, Mombouli Edwige et Inès Mombouli.

Le financement par Shein des frais de scolarité d’une école de mode risque de faire réagir

Cette initiative rappelle la polémique autour d’un partenariat entre le Fashion Institute of Design & Merchandising et le géant de l’ultra fast fashion (source, The Guardian 2023). Le programme comprenait douze bourses de 40 000 dollars destinées à des étudiants en mode. En échange, les bénéficiaires pouvaient également être amenés à créer des pièces pour la plateforme.

L’initiative avait suscité une forte contestation au sein de l’école. Une étudiante avait dénoncé un partenariat jugé contradictoire avec les engagements de durabilité affichés par l’établissement. Une pétition avait alors réuni plus de 4 500 signatures. L’école avait défendu cet échange en soulignant le coût élevé des études et le manque de financements disponibles pour les étudiants.

Reste désormais à voir comment les écoles françaises de mode vont se positionner.

Le texte de cet article a été mis à jour après sa publication avec les dernières informations de Vox Populi, lundi 25 mai 2026, 15 heures.

New York - Gucci au milieu de Times Square ou Chanel sur un quai du métro de New York: les maisons de mode les plus prestigieuses du Vieux continent multiplient les défilés spectaculaires aux États-Unis, marché à la fois prioritaire et prescripteur.

Dior, qui avait présenté en 2024 au Brooklyn Museum une collection aux accents rétro et aux couleurs du drapeau américain, a choisi mi-mai le Musée d'art du comté de Los Angeles (LACMA) pour un défilé croisière hommage à l'âge d'or du cinéma hollywoodien.

Louis Vuitton investit mercredi un autre musée, la Frick Collection à New York, pour son propre show croisière, quelques jours après le lancement d'une collection homme inspirée par la Grosse Pomme.

La maison française et la prestigieuse institution culturelle ont par ailleurs annoncé un partenariat de mécénat, avec des expositions et des soirées gratuites sponsorisées par Louis Vuitton.

Tout cela témoigne de l'intérêt renouvelé des maisons de luxe pour le marché américain, s'accordent les experts. "Depuis quelques années, le marché chinois a une croissance beaucoup moins importante. Le marché du Moyen-Orient souffre aussi", observe Pierre-François Le Louët, président de l'agence de conseil en stratégie NellyRodi.

Malgré le récent dépôt de bilan du groupe propriétaire des grands magasins de luxe Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus et Bergdorf Goodman, "le marché américain (...) reste une valeur refuge" dans un contexte d'instabilité géopolitique et économique, ajoute Serge Carreira, professeur à Sciences Po Paris et l'un des dirigeants de la Fédération de la haute couture et de la mode en France.

À New York spécifiquement, "on fait beaucoup de chiffres d'affaires", indique Pierre-François Le Louët. Et, avec son rythme de construction effréné, la ville propose régulièrement de nouveaux espaces pour des boutiques de luxe.

"Incarner la modernité"

L'enjeu pour les grandes maisons de mode reste cependant de toucher un public le plus large possible, poursuit Serge Carreira. Les États-Unis étant "un référentiel culturel très fort", y défiler permet à la fois de délivrer "un message spécifique local" et d'avoir une résonance "sur le marché global".

Les images des mannequins Chanel dans le métro new-yorkais en décembre sont devenues virales, propulsant deux d'entre elles sur les marches du Met Gala, rendez-vous annuel de la mode et des célébrités, début mai. Celles de l'ancien joueur de football américain Tom Brady et de la pionnière de la téléréalité Paris Hilton défilant pour Gucci à Times Square samedi, sous les yeux notamment de Kim Kardashian, ont fait le tour du monde.

Les grandes maisons européennes veulent continuer d'"incarner la modernité" et cela passe aussi par les célébrités présentes aux premiers rangs des défilés, pour Pierre-François Le Louët.

En perte de vitesse par rapport à ses homologues européennes, la semaine de la mode new-yorkaise, qui se tient en février et en septembre, fait l'objet d'une tentative de réforme à l'horizon 2027.

"À court terme, on peut avoir l'impression que les Américains se font dépasser", concède Valerie Steele, conservatrice du musée de la mode du Fashion Institute of Technology à New York. Mais "la concurrence est généralement une bonne chose".

Ces défilés à grand spectacle sur leur terrain "rappellent aux marques américaines le prestige immense de la haute couture européenne, et donc que, si elles veulent rivaliser, elles doivent fournir un effort supplémentaire ou envisager une approche différente", dit-elle. Et surtout, "plus largement, cela ravive l'intérêt pour la mode".

Paris - Chanel a renoué avec la croissance en 2025 grâce à la demande en Europe et dans les Amériques, tirant son épingle du jeu dans un contexte de ralentissement du marché mondial du luxe. L'entreprise a publié un chiffre d'affaires de 19,3 milliards de dollars (+3%, +1,8% à périmètre et taux de changes comparables), dopé par la croissance de l'ensemble de ses activités, a-t-elle indiqué dans un communiqué publié mardi.

Sur cette période, la maison, créée par Coco Chanel et notamment célèbre pour ses tailleurs en tweed ou son parfum Numéro 5, a publié un bénéfice net en repli de 14,3% à 2,9 milliards de dollars, sans donner d'explication sur la cause de ce recul. Son bénéfice opérationnel est toutefois en progression de 5,2% à 4,7 milliards de dollars.

"Chanel a réalisé en 2025 une solide performance financière, portée par la croissance de l'ensemble de ses activités. Ce résultat reflète notre engagement constant à investir dans nos savoir-faire, notre réseau mondial de boutiques et l'expérience client", a fait valoir Philippe Blondiaux, le directeur financier, cité dans le communiqué.

Alors que les groupes de luxe - qui après avoir enchaîné les années fastes sont confrontés à une demande en repli - cherchent de nouveaux leviers de croissance, Chanel s'est illustré par rapport à certains de ses concurrents. L'an dernier, LVMH a publié des ventes en baisse de 5% à près de 81 milliards.

Pour son compatriote Kering, la potion a été plus amère encore avec une chute de 13% des ventes annuelles à 14,7 milliards d'euros. Hermès avait toutefois vu ses ventes grimper de 5,5%.

Prêt-à-porter dynamique

Par régions, l'Asie Pacifique, principal marché de Chanel, a vu les ventes stagner l'an dernier (-0,6% à 9,2 milliards de dollars). C'est une nette amélioration par rapport à 2024, où les ventes avaient chuté de plus de 9% dans la région, dans un contexte de fort ralentissement de la demande chinoise, longtemps l'un des plus importants moteurs de croissance pour le marché du luxe.

"La Chine est revenue à la croissance au quatrième trimestre 2025 et cette dynamique s'est poursuivie en 2026", a indiqué Philippe Blondiaux dans un entretien à l'agence Bloomberg. L'Europe a été bien orientée avec des ventes en progression de 6,7% à 6,1 milliards de dollars, tout comme les Amériques (+6,4% à 4 milliards).

La maison, détenue par les frères Wertheimer, est l'une des rares dans le secteur de la mode et du luxe à être encore indépendante. Chanel ne rend pas publiques les performances financières de chacune de ses branches, mais indique que ses collections Mode ont été été soutenues par le dynamisme du prêt-à-porter et l'enthousiasme des clients pour la campagne du nouveau sac Chanel 25.

Les parfums et le soin ont été les principaux moteurs de la performance de l'activité Parfums Beauté, selon l'entreprise, qui cite notamment le succès de Chance eau splendide, un nouveau parfum féminin, le premier depuis huit ans.

La croissance de l'activité horlogerie joaillerie a été portée par la collection Coco Crush, combinée à une performance solide aux États-Unis, dit Chanel. De nouvelles boutiques ont ouvert à Sydney, Bangkok et Hong Kong, "marquant une étape clé dans le développement de l'activité de Chanel horlogerie joaillerie en Australie et en Asie.

Le groupe finlandais d'équipements et de vêtements de sport Amer Sports a enregistré une hausse de 32 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2026, atteignant 1,95 milliard de dollars contre 1,48 milliard à la même période l'an dernier. À taux de change constant, la croissance s'établit à 26 %.

Cette performance a été portée par la division sportswear technique et les marques outdoor, incitant la direction à revoir à la hausse ses prévisions financières annuelles.

La marge brute du groupe a progressé de 210 points de base pour atteindre 59,9 %, tandis que la marge brute ajustée s'établit à 60 %. Le résultat d'exploitation a bondi de 50 % pour atteindre 321 millions de dollars, soit une marge opérationnelle de 16,5 %. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a progressé de 22 % pour s'établir à 165 millions de dollars.

Le sportswear technique et l'outdoor tirent la croissance

La division sportswear technique, qui comprend la marque Arc'teryx, a vu son chiffre d'affaires progresser de 33 % pour atteindre 885 millions de dollars, soit 28 % à taux de change constant. Ce segment affiche une croissance omnicanale comparable de 19 %. La marge opérationnelle ajustée du sportswear technique a gagné 250 points de base pour s'établir à 26,4 %.

Le chiffre d'affaires de la division outdoor a progressé de 42 % pour atteindre 714 millions de dollars, soit une hausse de 33 % à taux de change constant. Cette croissance a été principalement portée par les articles textiles Salomon. La marge opérationnelle ajustée de cette division a gagné 480 points de base pour atteindre 20,4 %.

La division sports de balle et de raquette, menée par Wilson Tennis 360, a enregistré une hausse de 13 % de son chiffre d'affaires à 347 millions de dollars, soit 10 % à taux de change constant. Toutefois, la marge opérationnelle ajustée de ce segment a reculé de 370 points de base pour s'établir à 3,6 %.

James Zheng, directeur général d'Amer Sports, a déclaré que la dynamique s'est poursuivie sur l'ensemble des segments, zones géographiques et canaux de distribution au cours du premier trimestre 2026. Il a souligné que le portefeuille unique de marques techniques et outdoor gagne des parts de marché à l'échelle mondiale.

Prévisions annuelles revues à la hausse pour 2026

À la suite des résultats du premier trimestre, Andrew Page, directeur financier d'Amer Sports, a confirmé que le groupe a relevé ses objectifs de ventes, de marge et de bénéfice par action pour l'ensemble de l'exercice. Il a mis en avant les tendances exceptionnelles observées sur les trois principaux moteurs de croissance : Arc'teryx, les articles textiles Salomon et Wilson Tennis 360.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2026, Amer Sports table désormais sur une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 20 % et 22 %. Cette projection intègre un effet de change favorable estimé entre 200 et 250 points de base. La marge brute ajustée devrait se situer entre 59 % et 59,5 %, avec une marge opérationnelle prévisionnelle comprise entre 13,4 % et 13,7 %.

Pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2026, le groupe prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 22 % à 24 %. La marge brute ajustée devrait avoisiner 59,5 %, avec une marge opérationnelle comprise entre 6 % et 7 %. L'ensemble de ces prévisions repose sur l'hypothèse du maintien des droits de douane majorés dans le cadre de l'International Emergency Economic Powers Act.

À l’occasion de la dixième édition de Viva Technology à Paris, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur met en avant une génération de startups positionnées sur les nouveaux enjeux du commerce, de la mode et de la traçabilité numérique.

Au-delà de l’exercice de représentation à VivaTech, la délégation régionale révèle surtout une évolution plus profonde. Celle de l’intégration graduelle de l’intelligence artificielle, de la conformité réglementaire et des technologies embarquées dans les modèles économiques du retail. Entre Marseille, Nice et Sophia Antipolis, l’écosystème régional cherche désormais à se positionner sur les infrastructures technologiques qui redessinent la chaîne de valeur du commerce et des biens de consommation.

IA, conformité et traçabilité : les nouveaux outils du sourcing textile

Alors que l’industrie textile fait face à un durcissement réglementaire autour de la traçabilité et des critères environnementaux, la startup Optivalue.AI, basée à Sophia Antipolis, développe des outils destinés aux directions conformité et RSE.

Issue de l’expertise de Smart Global Governance, l’entreprise s’appuie sur un réseau de 89 agents IA spécialisés capables d’analyser des documents internes et de produire des audits techniques en quelques minutes. L’enjeu est devenu hautement stratégique pour les marques exposées aux accusations de « greenwashing » et aux nouvelles obligations européennes de transparence.

L’un des arguments mis en avant par la société repose sur la traçabilité documentaire des analyses produites : chaque affirmation liée à l’origine des fibres, aux conditions de fabrication ou aux certifications est associée à des références précises, incluant les documents sources, les pages et les dates concernées. Pour les acteurs de la mode, la justification des allégations environnementales et techniques devient progressivement un processus largement automatisé.

Le vêtement connecté cherche sa viabilité énergétique

La convergence entre deeptech et habillement technique franchit un nouveau cap avec les innovations présentées par la startup bucco-rhodanienne Optipus PV. Grâce à sa technologie brevetée Energyskin™, l’entreprise développe des cellules photovoltaïques organiques ultrafines et flexibles capables de s’intégrer directement dans des textiles ou des matériaux polymères.

L’objectif étant de transformer certaines surfaces vestimentaires en sources d’alimentation énergétique autonomes pour des équipements électroniques embarqués. Derrière la démonstration technologique, le sujet intéresse de plus en plus les industriels du textile technique, confrontés aux limites d’autonomie énergétique des vêtements connectés et des objets portables.

Audio, fluidité et personnalisation : le retail expérientiel continue de se réinventer

La délégation régionale met également en avant plusieurs solutions centrées sur l’expérience utilisateur et la fluidification des parcours clients.

Vocast développe une technologie d’intégration de messages vocaux dans les interfaces numériques, avec l’ambition de réintroduire des usages conversationnels dans les plateformes e-commerce et les services clients. De son côté, Troov présente Troov Connect, un dispositif basé sur des QR codes destiné à simplifier l’accueil et les flux dans les espaces à forte fréquentation, notamment les grands magasins, les événements ou les boutiques premium.

Asterfox travaille quant à elle sur des moteurs de recommandation prédictive capables de transformer les préférences utilisateurs en systèmes de personnalisation explicables. Initialement pensé pour l’univers du vin, ce type de technologie pourrait trouver des applications dans la mode, notamment sur les recommandations stylistiques ou morphologiques.

Une région qui cherche à se repositionner sur la chaîne de valeur technologique

Le profil de la délégation présentée à VivaTech confirme une évolution plus large de l’économie régionale. Longtemps associée au tourisme et aux services, la Région Sud cherche désormais à renforcer son positionnement sur les technologies appliquées au commerce, à l’intelligence artificielle et aux infrastructures numériques. Avec un PIB régional estimé à 217 milliards d’euros, plus de 1 180 startups labellisées French Tech et une montée en puissance des projets liés à l’IA, le territoire tente de capitaliser sur ses pôles d’innovation, notamment Sophia Antipolis, Marseille et Nice.

Le rôle de structures comme risingSUD ou des hubs technologiques régionaux illustre cette stratégie d’attractivité autour des investissements technologiques internationaux.

Pour les acteurs de la mode et de la distribution, le message porté par cette délégation dépasse largement la simple vitrine startup. La compétitivité du retail ne se joue plus uniquement sur le produit ou le prix, mais aussi sur la capacité à intégrer la donnée, la traçabilité et les outils d’automatisation dans l’ensemble de la chaîne de valeur.

Au troisième trimestre 2026, le détaillant de luxe en ligne Mytheresa, basé à Munich (Allemagne), demeure le moteur de croissance de sa société mère LuxExperience B.V. Le groupe a été formé il y a environ un an, suite au rachat du spécialiste du e-commerce Yoox Net-A-Porter (YNAP).

L'activité de Mytheresa continue de croître plus rapidement que le marché, a annoncé LuxExperience mardi dans son rapport financier pour le troisième trimestre clos le 31 mars. Mytheresa a réalisé un chiffre d'affaires de 256 millions d'euros, soit une croissance de 5,6 %. À taux de change constant, les revenus ont augmenté de 9,9 %.

La marge brute est passée de 44,8 % à 47,1 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, et l'EBITDA ajusté a augmenté de 50,4 % pour atteindre 14,1 millions d'euros.

Au niveau du groupe, en incluant les résultats des activités rachetées de YNAP, LuxExperience a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 5,2 %, à 618,4 millions d'euros. Les revenus ajustés sont quant à eux restés stables (+0,0 %).

Le PDG de LuxExperience : « Nous sommes sur la bonne voie »

Le segment du luxe issu de YNAP, qui comprend Net-A-Porter et Mr Porter, devrait continuer à s'améliorer, grâce à une nouvelle orientation stratégique axée sur le service client, la vente à plein tarif et la maîtrise des coûts. La catégorie “off-price”, qui ne comprend plus que Yoox depuis la vente de The Outnet, a également bien progressé dans la mise en œuvre d'un modèle opérationnel plus léger, ce qui conduit à l'amélioration de la plateforme.

« Net-A-Porter, Mr Porter et Yoox ont montré de nouvelles améliorations séquentielles, qui sont tout à fait conformes à notre plan de transformation en cours pour ces deux segments », a déclaré Michael Kliger, PDG de LuxExperience. « Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre les résultats prévus pour l'ensemble de l'exercice 2026. »

La direction a donc confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice se terminant le 30 juin 2026. Elle prévoit une valeur brute de marchandises comprise entre 2,5 et 2,7 milliards d'euros, ainsi qu'une marge d'EBITDA ajustée comprise entre -1 % et +1 %.

Le BHV Marais n’est plus seulement un grand magasin en quête de relance. Le bâtiment de la rue de Rivoli s’impose désormais comme un actif immobilier de premier plan, au cœur d’une transformation qui dépasse son seul périmètre commercial.

Depuis la prise de contrôle des murs par le fonds canadien Brookfield Asset Management fin janvier 2026, le dossier a changé d’échelle. Situé face à l’Hôtel de Ville, dans un Marais devenu l’un des quartiers les plus valorisés de la capitale, l’immeuble s’inscrit dans une dynamique plus large de recomposition du commerce urbain parisien.

Un projet encore largement opaque

À ce stade, Brookfield n’a pas détaillé publiquement le projet dans son ensemble. Les arbitrages immobiliers, le calendrier des travaux et la structuration juridique de l’opération restent peu lisibles. Comme souvent dans ce type d’actifs, les informations circulent par fragments, au gré de sources de marché et de recoupements médiatiques.

Une direction se dessine néanmoins. Le BHV historique pourrait voir une partie significative de ses surfaces reconfigurée autour d’un modèle hybride mêlant commerce, enseignes internationales et hôtellerie haut de gamme.

Selon plusieurs informations concordantes relayées notamment par Challenges, le grand magasin exploité par la Société des Grands Magasins de Frédéric Merlin n’occuperait plus qu’environ 40 % des 45 000 mètres carrés du site à terme. Le reste serait transformé dans une logique désormais répandue sur les grandes adresses urbaines : faire évoluer un magasin vers une destination multifonctionnelle.

L’hypothèse d’un hôtel de luxe dans les étages

Parmi les pistes évoquées figure l’installation d’un hôtel de luxe dans les étages supérieurs, avec l’Experimental Group parmi les opérateurs pressentis. L’information n’a pas encore fait l’objet d’une annonce détaillée, mais elle s’inscrit dans une tendance désormais bien installée sur les actifs prime européens.

Dans ces emplacements, le commerce seul ne suffit plus à soutenir la valorisation. L’hôtellerie, la restauration et les usages expérientiels sont devenus des leviers centraux dans les équations économiques des propriétaires.

Aroxys, un acteur discret au cœur du dispositif

Dans cette transformation, un nom revient avec insistance : Aroxys. Fondée en 2024 par Ara Adjennian, la société accompagnerait Brookfield dans la conduite du projet.

Le parcours de son fondateur éclaire ce positionnement. Passé par MIMCO Asset Management, DTZ Investors, Thor Equities et Cushman & Wakefield, il évolue dans le champ de l’investissement immobilier et du repositionnement d’actifs complexes.

Le recours à une structure récente sur un dossier de cette envergure interroge, naturellement. Il pourrait toutefois traduire moins une absence d’expérience qu’un choix assumé de s’appuyer sur une expertise très spécialisée des transformations du commerce urbain, en dehors des circuits traditionnels du conseil immobilier institutionnel. Une tendance plus large qui se dessine, celle de mandats confiés à des équipes très spécialisées capables d’intervenir sur des actifs hybrides, en marge des schémas classiques du conseil immobilier.

Les fragilités du modèle d’exploitation actuel

Ce projet intervient alors que l’exploitation du BHV traverse une période hautement chahutée. Depuis la reprise du fonds de commerce par Frédéric Merlin, les tensions se sont multipliées : relations fournisseurs dégradées, départs de marques, interrogations sur la fréquentation et climat social tendu.

La récente polémique autour d'un projet d'accueil de l'enseigne d'ultra-fast-fashion Shein a mis en lumière les contradictions de l'exploitant. Tiraillé entre l'obligation d'attirer un flux de masse pour honorer des loyers parisiens et la nécessité de préserver l'ADN d'un grand magasin historiquement populaire, le modèle de la SGM est sous haute tension.

Un actif phare face à un changement de modèle

Au-delà des négociations en cours, le dossier pose une question plus large : celle du devenir des grands magasins historiques dans les centres-villes les plus chers d’Europe.

Dans ces environnements, la valeur immobilière tend désormais à dépasser la logique commerciale traditionnelle. Le bâtiment devient alors un support d’usages multiples, où le retail n’est plus qu’un élément parmi d’autres.

Fondé en 1856, quatre ans après Le Bon Marché, le BHV reste l’un des derniers grands magasins capables de concentrer à la fois mémoire commerciale parisienne et enjeux contemporains du luxe urbain.

Une transformation encore en cours de définition

À ce stade, de nombreuses variables restent ouvertes. Les montants d’investissement, les accords entre parties prenantes, les autorisations administratives ou encore le calendrier précis des travaux n’ont pas été rendus publics.

Cette relative opacité est habituelle pour ce type d’opération immobilière, en particulier lorsqu’elle concerne des actifs emblématiques. Elle laisse toutefois place à des interprétations sur la trajectoire finale du site : simple modernisation d’un grand magasin ou transformation plus profonde vers un actif hybride intégré aux logiques immobilières internationales.

Le groupe s.Oliver intègre une nouvelle marque, Baldessarini, au sein de sa structure de gestion multi-marques (House of Brands).

Le géant de l'habillement basé à Rottendorf (Allemagne) a annoncé ce mardi avoir acquis les droits de la marque auprès de New Baldessarini GmbH, une filiale de R. Brand Group (Herford, Allemagne). Avec l'intégration de cette griffe de mode masculine, s.Oliver entend consolider son positionnement sur le segment du costume contemporain.

« Baldessarini est une marque forte dotée d'un grand potentiel », déclare Johannes Rellecke, codirecteur général du groupe s.Oliver. « Elle nous permet de combler le fossé entre le businesswear classique et le vestiaire masculin décontracté et moderne. »

Baldessarini remplace la ligne s.Oliver Black Label Men

À l'instar de la marque de prêt-à-porter féminin Lala Berlin, reprise par le groupe fin 2023, Baldessarini sera pilotée comme une entité autonome. Dans cette logique de portefeuille, Baldessarini se substituera à terme à l'offre de la ligne masculine haut de gamme s.Oliver Black Label Men. La relance opérationnelle de la griffe est programmée pour le début de l'exercice 2027.

Sous la direction de ses nouveaux codirecteurs généraux, Julian et Johannes Rellecke, s.Oliver accélère sa réorientation vers sa stratégie de « House of Brands », qui comprend désormais s.Oliver, Comma, QS, Lala Berlin, Liebeskind Berlin, Copenhagen Studios et Baldessarini.

La stratégie du groupe repose sur l'autonomie de chaque label, le relèvement de la qualité des produits et le renforcement des identités de marque. Pour soutenir cette ambition et intensifier les relations de vente wholesale, un nouveau campus réunissant showrooms et espaces de conseil a été inauguré en février au siège historique de Rottendorf.

Un arbitrage stratégique pour R. Brand Group (Röther)

Pour rappel, le groupe Röther avait repris mi-2023 les actifs d'Ahlers AG suite à sa faillite, mettant la main sur un portefeuille composé de Baldessarini, Otto Kern, Pierre Cardin, Pioneer Jeans et Pionier Workwear. Ces marques avaient ensuite été logées au sein d'une structure dédiée, R. Brand Group.

Baldessarini, positionnée sur un segment plus premium et stylisé que le reste de l'offre de R. Brand Group, faisait figure d'exception. Un positionnement de niche que le groupe a finalement choisi de couper pour rationaliser ses investissements.

« L'analyse stratégique de notre portefeuille nous montre que Baldessarini est une marque formidable, mais qu'elle ne joue pas un rôle décisif dans notre future orientation », tranche Raphael Heinold, directeur général de R. Brand Group, dans un communiqué. « Nous sommes d'autant plus satisfaits de la confier à un groupe solide, capable de maximiser son développement de manière ciblée. »

La marque britannique de chaussures et d'accessoires Dr. Martens annonce avoir réalisé de « bons progrès » dans sa transition vers un modèle d'exploitation centré sur le consommateur. Elle renoue avec la croissance pour l'exercice financier clos le 29 mars 2026, affichant un bénéfice avant impôts (PBT) en hausse de 61 %.

Pour l'exercice 2026, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 764,9 millions de livres sterling, soit une baisse de 2,9 % en données publiées et de 1,4 % à taux de change constant (TCC). Selon Dr. Martens, ce résultat reflète sa stratégie visant à privilégier la « qualité des revenus et la croissance de la rentabilité », en réduisant les opérations de déstockage sur ses canaux de vente directe (DTC) et de vente en gros à prix réduit.

L'EBIT ajusté a augmenté de 30,6 % en données publiées pour atteindre 79,3 millions de livres sterling, tandis que le PBT ajusté a progressé de 61,3 % pour s'établir à 55 millions de livres sterling.

Par région, la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), qui inclut le Royaume-Uni, a enregistré un chiffre d'affaires de 377,5 millions de livres sterling, soit une baisse de 1,7 % (ou 3,7 % à TCC). Le chiffre d'affaires de la zone Amériques a atteint 278,4 millions de livres sterling et celui de la région Asie-Pacifique (APAC) s'est élevé à 109 millions de livres sterling.

Le rapport révèle que la zone Amériques a été la plus performante au cours de l'année, avec des revenus DTC plein tarif en hausse de 14 % et un mix de ventes plein tarif en augmentation de 9 points. Les ventes en gros y ont progressé de 1,2 % à TCC, malgré l'impact d'un important contrat de vente en gros à prix réduit conclu au cours de l'exercice 2025. La réduction planifiée des opérations de déstockage au profit des ventes plein tarif a entraîné une hausse du chiffre d'affaires de 1,1 % à TCC.

Le modèle centré sur le consommateur comme moteur de rentabilité

Les marchés de la zone EMEA ont enregistré une « bonne croissance des ventes en gros », en hausse de 7,6 % à TCC, reflétant des relations solides avec les partenaires et des carnets de commandes bien remplis. En revanche, la performance du DTC a été affectée par une participation accrue des consommateurs aux opérations de déstockage, ce qui a entraîné une baisse de 4 points du mix de ventes DTC plein tarif et un recul de 13 % du chiffre d'affaires sur ce canal.

La marque patrimoniale britannique a indiqué que l'augmentation du mix de ventes plein tarif sur ses plus grands marchés de la zone EMEA (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie et Espagne) est une priorité absolue pour l'exercice 2027.

Le chiffre d'affaires de la région APAC est resté globalement stable, en baisse de 0,3 % à TCC, en raison des réductions planifiées des opérations de déstockage, tant sur le e-commerce qu'auprès de certains partenaires grossistes. Dr. Martens a toutefois souligné une « forte » performance des ventes au détail plein tarif en Corée du Sud.

L'entreprise ajoute que l'exercice 2026 a été axé sur le passage à un modèle centré sur le consommateur, après la stabilisation de l'activité au cours de l'exercice 2025. Cette transition a inclus la réduction des opérations de déstockage dans les activités DTC et de gros, la restructuration de son équipe de direction et la simplification du modèle d'exploitation pour renforcer la responsabilisation.

Elle s'est également fixé pour objectif de renforcer son positionnement de produit premium, notamment en développant ses familles de produits Lowell, Buzz et Zebzag, qui représentent désormais 9 % des paires vendues, soit le triple de leur contribution de l'exercice 2025.

Analyse des ventes : 10,2 millions de paires écoulées sur l'exercice

Le chiffre d'affaires global de la catégorie chaussures a augmenté de 19 %, soutenu par des modèles comme les silhouettes Lowell et Buzz, ainsi que par ses produits emblématiques : la chaussure 1461, le mocassin à pampilles Adrian et la Mary Jane. La répartition de la gamme de produits montre que les bottes restent les modèles les plus populaires (52 %), suivies par les chaussures (31 %), les sandales (11 %), et les sacs et autres articles (6 %). Au cours de l'exercice 2026, la marque a vendu plus de 10,2 millions de paires de chaussures.

Ije Nwokorie, directeur général de Dr. Martens, a déclaré dans un communiqué : « Au cours de l'exercice 2026, les chaussures ont été la catégorie la plus performante, avec une hausse de 19 %. Notre concentration sur l'exécution porte ses fruits : nous améliorons la qualité des revenus tout en renforçant les marges, la génération de trésorerie, le bilan et la résilience globale du modèle. »

Pour l'exercice 2027, Dr. Martens a indiqué qu'il y avait « encore du travail à faire » pour faire pivoter l'entreprise, qui entamera la « phase de déploiement » de sa stratégie. Cela passera par une augmentation des investissements dans la marque et la mise en œuvre d'une stratégie de vente au détail améliorée, abandonnant un modèle transactionnel unique pour un parc de magasins hiérarchisé qui repositionne le retail comme un moteur de croissance, avec des investissements dans les magasins à fort potentiel.

Ije Nwokorie a ajouté : « Il y a encore du travail à faire pour faire pivoter l'entreprise ; cependant, au cours de l'exercice 2027, nous entrerons également dans la phase de déploiement de notre stratégie. L'attrait pour la marque Dr. Martens ne cesse de croître, avec davantage de collaborateurs qui nous approchent, un soutien accru des partenaires grossistes, une forte réponse des consommateurs aux nouvelles familles de produits et une réaction enthousiaste du marché à notre premier magasin phare sur Brewer Street, à Londres (Royaume-Uni). Au cours de l'exercice 2027, nous allons intensifier nos investissements dans la marque et procéder à des rénovations ciblées de nos magasins, tout en continuant à nouer des relations solides avec nos partenaires grossistes pour soutenir la demande à grande échelle. Avec la réinitialisation du modèle d'exploitation, la mise en place des capacités clés et une bonne visibilité de nos carnets de commandes en gros, notre entreprise est désormais bien positionnée pour atteindre à la fois nos objectifs pour l'exercice 2027 et nos cibles à moyen terme. »

Les promesses marketing des textiles techniques — vêtements « antibactériens », chaussettes « anti-odeurs » ou encore linge de lit « traité biocide » — se heurtent de plus en plus frontalement à la réalité réglementaire.

Derrière des arguments de vente devenus quasi standards dans le sport, le prêt-à-porter ou les produits d’hygiène textile, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) durcit progressivement le niveau d’exigence sur la transparence et la justification scientifique des allégations.

Selon les données publiées ce jour par le gouvernement sur son portail officiel économie.gouv.fr, une enquête d'envergure menée au cours des années 2023 et 2024 auprès de professionnels du secteur met en évidence un décalage persistant et structurel entre les promesses commerciales et la conformité réglementaire des produits.

Le cadre légal strict des textiles biocides

Les textiles dits « biocides » reposent sur l'intégration de substances chimiques destinées à limiter le développement de bactéries responsables des odeurs ou de certains risques sanitaires. Cette promesse fonctionnelle est devenue un argument central dans la stratégie de montée en gamme et de capture des marges sur les segments sportifs et techniques.

Mais ce marché est encadré par un dispositif réglementaire strict. Certaines substances, notamment sous forme nanométrique — comme le nano-argent, l’oxyde de zinc nano ou le dioxyde de titane nano — sont interdites en raison des risques potentiels pour la santé humaine et l’environnement. C’est dans ce contexte macro-réglementaire que la DGCCRF a mené des contrôles ciblés sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la fabrication et l’importation jusqu’à la distribution finale.

Échantillonnage et indicateurs d'infraction : l'étendue de l'enquête

L’enquête a porté sur un échantillon de 50 acteurs du secteur textile, avec un ciblage prioritaire sur les produits en contact direct avec la peau et mettant en avant des propriétés « antibactériennes » ou « anti-odeurs ».

La méthodologie s'est articulée en deux temps. Après une analyse documentaire systématique, 14 produits ont été soumis à des tests de caractérisation en laboratoire lorsque des doutes subsistaient sur la conformité des allégations ou la composition physico-chimique des matériaux.

Les résultats modifient directement la lecture du risque pour les donneurs d’ordre :

• Taux d'anomalie : Environ un tiers des établissements contrôlés présentent au moins une non-conformité.
• Procédures contentieuses : Des suites administratives ou pénales lourdes ont été engagées dans 9 cas qualifiés de graves.
• Rapport de laboratoire : La moitié des échantillons analysés en laboratoire présentaient des irrégularités.

Dissymétrie de l'information et défaillances d'étiquetage

L’un des principaux enseignements de l’enquête réside moins dans la présence de substances interdites — aucune substance nanométrique prohibée n’a été détectée — que dans la défaillance de la qualité de l’information fournie au consommateur. Les manquements se concentrent sur deux typologies d'infractions : l’absence de mention des substances actives sur les étiquettes et l’usage d’allégations biocides insuffisamment justifiées par des dossiers scientifiques probants.

Les contrôleurs ont relevé des écarts significatifs entre les promesses marketing et la réalité produit, illustrés par des situations sectorielles précises :

• Retrait de marché : Un distributeur d’articles de sport mettait en avant des propriétés jugées excessives concernant la protection contre les piqûres de moustiques, entraînant le retrait volontaire du produit de la plateforme concernée.

• Substances non autorisées : Un fabricant a été sanctionné pour l’utilisation d’une substance active non autorisée, l’oxyde d’argent, dans un produit revendiquant une action antibactérienne. Omission de composants : Des produits de grande consommation, tels que des culottes menstruelles ou des chaussettes, omettaient de mentionner correctement sur leur étiquetage les substances actives liées aux promesses « anti-odeurs ».

• Incohérence physico-chimique : Un tee-shirt de sport a été épinglé pour une discordance majeure entre la présence annoncée de chlorure d’argent et la composition réelle constatée en laboratoire.

Pourquoi cette enquête fait office de baromètre réglementaire

Ce rapport de la DGCCRF dépasse le cadre du simple contrôle sectoriel. Il agit comme un indicateur avancé — un baromètre des nouvelles lignes rouges sur les allégations produit, redéfinissant la construction de la valeur dans les biens de consommation pour trois raisons majeures :

Premièrement, il confirme que les autorités privilégient désormais une approche systémique de la conformité, en contrôlant simultanément l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement — du fabricant au distributeur final. Cette méthode neutralise la dilution des responsabilités juridiques entre les intermédiaires.

Deuxièmement, ce baromètre met en lumière le durcissement de l'évaluation du risque de « pratique commerciale trompeuse ». Dans un marché où les marques cherchent à différencier des produits parfois très proches sur le plan matériel, la valeur perçue repose sur une promesse invisible. Le régulateur exige désormais une symétrie parfaite de l'information : l’argument marketing n’est plus opposable sans un dossier de preuves techniques disponible immédiatement.

Enfin, il rappelle aux comités de direction que dans les secteurs où le discours marketing porte le pouvoir de fixation des prix (pricing power), la frontière entre innovation, différenciation et risque juridique est devenue extrêmement étroite. La conformité réglementaire n'est plus un sujet technique périphérique, mais un facteur critique de continuité opérationnelle.

L’alpha se déplace désormais « dans la pièce », porté par une croissance mondiale de 54 % des expériences physiques de marques. L’économie numérique s’essouffle sous le poids de la saturation publicitaire, tandis qu’un basculement stratégique s’opère dans les comités de direction des industries de la mode, du luxe, du lifestyle et de la beauté.

Après une décennie entièrement tournée vers le « digital-first », suivie d’une période de retrait post-pandémique, les multinationales réorientent leurs budgets vers les expériences physiques.

Les chiffres du dernier rapport macroéconomique de Launchmetrics, société du groupe Lectra, sont sans ambiguïté : les événements de marque progressent de 54 % à l’échelle mondiale par rapport à la période pré-pandémique, tandis que les taux de participation et d’engagement augmentent de 65 %. Ce redéploiement des budgets ne doit rien au hasard, il sanctionne l'épuisement des leviers numériques traditionnels.

Le paradoxe des 13 heures de connexion

Pour comprendre ce pivot, il faut revenir à la structure même du temps d’exposition. Selon l’étude « The Attention Equation » (L'équation de l'attention) de McKinsey, les consommateurs passent en moyenne 13 heures par jour exposés à des contenus médias, souvent en situation de multi-écrans.

Cette saturation produit un effet direct. Plus l’offre de contenu augmente, plus l’attention se fragmente. Moins chaque impression digitale génère de valeur réelle pour les marques, particulièrement pour celles disposant d’un fort pouvoir de fixation des prix (pricing power).

L’expérience physique, elle, fonctionne à rebours de cette logique. Elle recrée une concentration contrainte par l’espace, ce qui augmente mécaniquement l’intensité attentionnelle.

McKinsey établit d’ailleurs une corrélation directe entre attention et consommation. Une hausse de 10 % du niveau de concentration d’une audience entraîne une augmentation de 17 % des dépenses. L’attention concentrée devient ainsi un levier direct de la propension à payer (willingness to pay).

Le ROI de l’exclusivité

La performance des événements physiques ne se mesure plus au volume d’invités mais à leur capacité de diffusion.

Les directions marketing structurent désormais leurs activations autour d’un double objectif : l’expérience vécue sur place et la résonance médiatique générée en aval.

L’analyse de Launchmetrics, via son indicateur Media Impact Value® (MIV®), illustre cette logique. Chaque interaction, publication ou reprise presse est traduite en valeur monétaire comparable.

Lors d’une Fashion Week récente, une marque a généré un MIV® supérieur de 130 % à celui de son concurrent direct. L’écart ne provenait pas d’un budget plus élevé ni d’un lieu plus prestigieux, mais d’un ajustement précis du Voice Mix. La sélection des invités, mêlant célébrités, influenceurs et partenaires stratégiques, a produit un effet de levier organique supérieur.

L’ingénierie opérationnelle du physique

Le retour des événements physiques s’accompagne d’une complexité logistique croissante. Les équipes doivent gérer une multiplication des formats — dîners privés, lancements globaux, expositions, ventes exclusives — souvent avec des dispositifs hybrides et des équipes dispersées. Le risque opérationnel devient alors un facteur critique. Une erreur de check-in, une mauvaise gestion des flux ou un plan de table défaillant peuvent dégrader immédiatement l’image de marque et compromettre un investissement de plusieurs millions d’euros.

C’est dans ce contexte que les solutions de gestion événementielle se sont imposées. Selon Launchmetrics, 85 % des grands événements de mode utilisent désormais des outils de gestion de données unifiées. Trois leviers dominent cette transformation.

La gestion des flux d’invitation permet d’augmenter le taux de conversion invité-participant d’environ 15 %, tout en fluidifiant les arrivées.

La coordination en temps réel des plans de table, bien plus volatile qu’on ne l’imagine, s’est imposée comme un standard opérationnel.

Enfin, les technologies sans contact, notamment le RFID, réduisent le temps d’accès moyen à environ 7 secondes par invité, sans saisie manuelle ni friction.

Vers un modèle hybride de l’attention

Les indicateurs post-événement confirment un changement de régime, mais ils s’inscrivent aussi dans un mouvement de rattrapage. Ces dernières années, les formats physiques ont été progressivement marginalisés dans les stratégies marketing, sous l’effet combiné de la digitalisation des budgets, de la rationalisation des coûts et d’une réduction nette des déplacements professionnels. Les salons et grands rendez-vous internationaux ont notamment souffert d’un taux de participation plus faible qu’avant la pandémie, tandis que les arbitrages budgétaires privilégiaient les leviers digitaux, jugés plus mesurables et plus scalables.

Dans ce contexte, la présence physique avait perdu son caractère systématique pour devenir plus sélective. Elle n’était plus un réflexe de visibilité, mais un choix d’ordre stratégique. Les données de plusieurs organisateurs d’événements et de cabinets spécialisés ont montré une reprise progressive, mais incomplète, des taux de fréquentation par rapport aux niveaux pré-2020, notamment sur les segments B2B et luxe.

Pour autant, cette désaffection relative n’a pas diminué l’importance de l’événement physique pour les acteurs qui y participaient. Au contraire, la logique a changé de nature. La présence n’est plus opportuniste ni décorative : elle est devenue un signal fort d’engagement, de positionnement et de hiérarchie dans l’écosystème. Être présent dans une pièce, sur un salon ou lors d’un événement de marque ne répond plus uniquement à une logique de visibilité, mais à une logique d’influence et de sélection. Dans ce cadre, le marketing physique ne s’oppose plus au digital. Il s’y articule, parfois même comme son prolongement le plus efficace, en alimentant les contenus, les données et les signaux faibles que les marques cherchent à capter.

Les directions marketing les plus avancées ont d’ailleurs changé de lecture. L’événement n’est plus seulement un poste de dépense ou un outil de visibilité. Il est devenu un outil de pilotage, au même titre que les plateformes digitales. Les marques y scrutent désormais la manière dont les invités se comportent sur place, leur niveau d’engagement réel, la portée médiatique générée après coup, et, de plus en plus, l’empreinte laissée par ces dispositifs.

Dans cette logique, l’événement physique ne se résume plus à un point de contact dans une stratégie omnicanale. Il devient un moment de concentration de l’attention, que les marques cherchent à transformer en valeur mesurable bien après sa tenue.

Pendant plusieurs années, Birkenstock a semblé réussir ce que peu de marques de chaussures avaient accompli avant elle : transformer une sandale orthopédique allemande en objet de désir mondial, porté aussi bien par les touristes que par les maisons de mode, les célébrités et les consommateurs premium.

Mais l’histoire racontée aux investisseurs lors de son introduction en Bourse en 2023 commence aujourd’hui à se fissurer. Et elle semble aller à contresens de l’optimisme affiché dans les derniers résultats trimestriels publiés par l’entreprise. Birkenstock vient en effet d’annoncer une croissance de 19 % de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre fiscal 2026, à 618 millions d’euros.

Pourtant, le marché sanctionne sévèrement le titre.

Dans une analyse publiée le 18 mai, Reuters estime que les investisseurs « abandonnent l’espoir » de voir Birkenstock devenir un véritable géant mondial du luxe. Trois ans après son IPO, la société est de plus en plus perçue comme une marque de chaussures premium relativement spécialisée, et non comme un futur équivalent des grands groupes du luxe européens.

Et le retournement de situation ne s’est pas fait attendre. Après la publication des résultats trimestriels, l’action Birkenstock a chuté de plus de 14 %. Selon Reuters, la capitalisation du groupe est désormais inférieure d’environ 38 % à celle atteinte lors de son introduction à Wall Street, quand l’entreprise était valorisée autour de 9,3 milliards de dollars.

Une croissance forte, qui ne suffit plus à convaincre

À première vue, le décrochage du titre semble aller à l’encontre des résultats effectifs du groupe. Peu d’acteurs du secteur de la mode affichent aujourd’hui une croissance proche de 20 % dans un contexte mondial marqué par le ralentissement de la consommation, les tensions géopolitiques et l’incertitude économique.

Mais le sujet n’est plus réellement la croissance de Birkenstock. Ce que les investisseurs remettent désormais en question, c’est la capacité de la marque à soutenir durablement les niveaux de valorisation associés à l’univers du luxe.

Lors de son introduction en Bourse, Birkenstock bénéficiait d’un récit extrêmement puissant. La marque allemande incarnait alors la fusion parfaite entre confort, mode, lifestyle premium et consommation aspirationnelle. Ses collaborations avec Dior, Valentino ou Manolo Blahnik, son omniprésence sur les réseaux sociaux et sa visibilité mondiale après le succès du film Barbie avaient renforcé l’idée qu’un nouvel acteur du luxe casual pouvait émerger.

Cette narration financière reposait sur une hypothèse implicite. Celle selon laquelle Birkenstock n’était plus simplement un fabricant de sandales, mais une plateforme de marque mondiale capable de générer des marges comparables à celles des grands groupes du luxe.

Or, c’est précisément cette hypothèse qui commence aujourd’hui à péricliter.

Le marché redécouvre les limites du modèle Birkenstock

Selon l’analyse publiée par Reuters, le marché considère désormais que Birkenstock reste avant tout une entreprise très dépendante d’un produit unique : la sandale anatomique en liège.

C’est toute la différence entre une marque premium extrêmement forte et une véritable maison de luxe globale. Les grands groupes du luxe construisent généralement leur puissance sur plusieurs catégories à très forte marge : maroquinerie, accessoires, joaillerie, parfums, prêt-à-porter ou horlogerie. Ils disposent également d’un pricing power presque illimité, capable de résister aux ralentissements économiques.

Birkenstock, malgré sa désirabilité culturelle, reste beaucoup plus concentrée.

La marque continue certes d’élargir son offre, notamment dans les sneakers, les chaussures fermées et certains accessoires. Mais pour une large partie des investisseurs, le cœur économique du groupe demeure lié à un produit relativement simple, fortement exposé aux cycles de consommation et à la mode. Le marché semble ainsi revenir à une lecture plus classique du dossier, celle d’une excellente entreprise de chaussures premium, rentable et internationale, mais dont le potentiel économique serait plus limité que celui initialement intégré dans sa valorisation.

Les marges deviennent le vrai sujet

Les derniers résultats trimestriels ont également mis en lumière une évolution importante : les investisseurs regardent désormais davantage les marges que la croissance du chiffre d’affaires. Birkenstock a indiqué que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient avaient affecté son activité en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Selon Reuters et plusieurs médias financiers, le groupe a également subi l’impact des droits de douane américains et de la hausse des coûts logistiques et industriels.

Ces éléments commencent à peser sur la rentabilité. Pour les marchés, le problème est de taille Une entreprise considérée comme un acteur du luxe est censée démontrer une capacité exceptionnelle à protéger ses marges, même dans des environnements économiques difficiles. Or Birkenstock commence précisément à montrer des signes de vulnérabilité sur ce terrain. Le groupe maintient officiellement ses prévisions annuelles et vise toujours une croissance comprise entre 13 % et 15 % sur l’exercice. Mais les investisseurs semblent désormais considérer que cette croissance pourrait devenir plus coûteuse à maintenir.

Le paradoxe du « Made in Germany »

Le modèle industriel de Birkenstock illustre parfaitement cette tension. Selon Reuters, environ 95 % de la production du groupe reste localisée en Allemagne. Ce choix constitue un avantage marketing considérable. Le « Made in Germany » soutient fortement l’image premium de la marque et lui permet de se différencier dans un marché saturé de produits fabriqués à bas coût en Asie. Mais cette stratégie possède aussi un coût économique élevé.

Produire massivement en Allemagne implique des charges salariales plus importantes, une moindre flexibilité industrielle et une exposition plus forte aux hausses des coûts énergétiques et logistiques. Tant que la croissance est exceptionnelle et que les marges progressent fortement, le marché accepte cette structure de coûts. Dès que la dynamique ralentit ou que la rentabilité commence à se tendre, la perception change rapidement.

L’argument mérite toutefois d’être nuancé. Dans un contexte de tensions géopolitiques, de guerre commerciale et de remise en question des chaînes d’approvisionnement mondialisées, le maintien d’une production largement européenne peut aussi constituer un avantage stratégique important. Des circuits logistiques plus courts réduisent certains risques d’approvisionnement, limitent la dépendance aux routes maritimes internationales et permettent un meilleur contrôle industriel et qualitatif.

Le positionnement européen de Birkenstock participe également à sa valeur de marque. À l’heure où de nombreuses entreprises cherchent à relocaliser une partie de leur production ou à sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement, la concentration industrielle en Allemagne peut difficilement être analysée uniquement comme un handicap financier.

La question est donc probablement moins celle d’un abandon du « Made in Germany » que celle d’un éventuel rééquilibrage industriel. À moyen terme, l’ouverture de hubs de production ou d’assemblage régionaux, notamment sur le continent nord-américain, pourrait permettre à Birkenstock de réduire une partie de ses coûts logistiques et tarifaires tout en conservant son ancrage européen et son image premium. C’est précisément cette équation que les investisseurs tentent aujourd’hui d’évaluer : jusqu’où Birkenstock peut-elle préserver son ADN industriel sans pénaliser sa rentabilité future ?

Une marque toujours puissante culturellement

Il serait néanmoins excessif de présenter Birkenstock comme une entreprise en difficulté. Les derniers résultats montrent au contraire que la marque continue de progresser fortement dans plusieurs régions du monde. Selon les données relayées par Investing.com après la publication des comptes, l’Asie-Pacifique reste particulièrement dynamique, avec une croissance supérieure à 20 % dans la région.

La marque conserve également des atouts rares, à savoir une identité immédiatement reconnaissable, un produit iconique, une forte présence dans le direct-to-consumer et une capacité culturelle que beaucoup d’acteurs de la mode envient.

Mais la perception financière a changé.

En 2023, les investisseurs achetaient l’idée qu’une simple sandale pouvait devenir le socle d’un futur empire mondial du luxe lifestyle. En 2026, Wall Street semble revenir à une vision plus pragmatique. Birkenstock est probablement une excellente marque premium mondiale, mais pas nécessairement le prochain LVMH du footwear.

Londres - Le chauffeur d'un camion transportant des vêtements de la marque de Kim Kardashian, Skims, a été condamné lundi par la justice britannique à plus de 13 ans de prison après avoir dissimulé de la cocaïne d'une valeur estimée à huit millions d'euros dans le chargement.

Le chauffeur, un Polonais de 40 ans, avait été arrêté en septembre 2025 par des agents des douanes à Harwich, un port du sud-est de l'Angleterre, au moment où il arrivait en ferry de Hoek van Holland, aux Pays-Bas. Son poids lourd, qui transportait 28 palettes de vêtements et de sous-vêtements Skims, a alors été passé aux rayons X.

"Le chargement était tout à fait légal et ni l'exportateur ni l'importateur n'étaient impliqués dans le trafic mais (...) une cachette avait été aménagée dans le revêtement des portes arrière de la remorque", a expliqué l'Agence nationale contre la criminalité dans un communiqué.

A l'intérieur se trouvaient 90 paquets contenant chacun un kilogramme de cocaïne, d'une valeur marchande d'environ 7,2 millions de livres (8,28 millions d'euros), a souligné la NCA. Le chauffeur a d'abord nié avoir eu connaissance de la présence de la drogue dans le camion mais a finalement plaidé coupable de trafic de stupéfiants. Il a avoué avoir accepté de transporter la drogue en échange d'une rémunération de 4.500 euros. Il a été condamné par le tribunal de Chelmsford à 13 ans et six mois de prison.

Misto Holdings, société sud-coréenne spécialisée dans la gestion de portefeuilles de marques mondiales, anciennement connue sous le nom de Fila Holdings, a publié ses résultats financiers du premier trimestre 2026 dans un dépôt réglementaire daté du 15 mai 2026. Le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2026 a progressé de 4,2 % en glissement annuel, pour atteindre 1 300 milliards de wons sud-coréens (864,26 millions de dollars), tandis que le résultat opérationnel a bondi de 19 %, à 193,70 milliards de wons sud-coréens.

La société, dont le siège est établi à Séoul (Corée du Sud), attribue ces performances à la croissance soutenue de l'activité Acushnet et à l'amélioration de la rentabilité du segment Misto. Ces résultats ont été obtenus malgré un contexte macroéconomique incertain, marqué par un ralentissement de l'économie mondiale et une confiance des consommateurs en berne. Les effets de la restructuration de l'activité américaine et les stratégies d'optimisation du portefeuille ont contribué positivement à l'amélioration de la rentabilité.

La division Misto portée par l'expansion en Grande Chine

Par segment d'activité, la division Misto a enregistré un chiffre d'affaires de 185,80 milliards de wons sud-coréens au cours du trimestre. Bien que le chiffre d'affaires ait reculé en glissement annuel en raison de la restructuration de l'activité américaine, il a progressé de 3,8 % hors États-Unis, maintenant ainsi une dynamique de croissance stable.

L'activité en Grande Chine a maintenu une croissance à deux chiffres et s'est imposée comme un moteur clé pour le groupe. Les grandes marques de mode coréennes, dont Marithé+François Girbaud, Matin Kim, Rest & Recreation et Raive, ont continué de renforcer leur présence en Chine continentale et à Hong Kong. L'afflux touristique généré par les grands concerts de K-pop et les événements culturels coréens à Hong Kong a contribué à dynamiser la fréquentation des points de vente et à soutenir la croissance des ventes de ces marques.

Fila a poursuivi le développement de sa catégorie chaussures lifestyle autour de la franchise Echappe, tout en élargissant l'engagement consommateur grâce à sa nouvelle ligne GLIO. En phase avec les tendances actuelles — silhouettes basses et esthétique balletcore —, GLIO a reçu un accueil positif du marché peu après son lancement. Dans le prêt-à-porter, Fila a renforcé sa compétitivité grâce à sa ligne Knit Track, qui a enregistré une croissance des ventes d'environ 74 % au cours des 12 premières semaines de la saison printemps-été 2026 par rapport à la même période de la saison automne-hiver 2025, s'imposant comme une nouvelle pièce signature de la catégorie.

Le segment Acushnet profite de la demande dans le golf

Le segment Acushnet a réalisé un chiffre d'affaires de 1 100 milliards de wons sud-coréens au cours du trimestre, en hausse de 8 % en glissement annuel, porté par de solides performances dans toutes les catégories. Cette croissance a été soutenue par une demande accrue pour les fers Titleist T-Series, le lancement des wedges Vokey Design SM11 et la hausse du prix de vente moyen des balles de golf Pro V1.

Le résultat opérationnel du segment a progressé de 6,9 % en glissement annuel, à 171,50 milliards de wons sud-coréens. Cette performance a été réalisée malgré des droits de douane plus élevés et des dépenses marketing accrues liées aux nouveaux lancements de produits, grâce à des effets de change favorables et à la croissance globale des ventes.

La politique de retour aux actionnaires dans les temps

Par ailleurs, Misto Holdings poursuit l'exécution de sa politique de retour aux actionnaires, annoncée précédemment, à hauteur de 500 milliards de wons sud-coréens pour la période 2025-2027. En mars et en mai de cette année, la société a approuvé des rachats supplémentaires d'actions propres totalisant 20 milliards de wons sud-coréens. Les retours cumulés aux actionnaires ont atteint environ 305,40 milliards de wons sud-coréens, soit 61,1 % de l'objectif total fixé par la politique.

Dans le cadre de son Corporate Value-Up Plan annoncé en avril, la société a introduit un cadre de retour aux actionnaires à moyen et long terme. Celui-ci prévoit notamment le maintien d'un taux moyen de retour total aux actionnaires supérieur à 40 % pour 2026-2027, ainsi que des annulations régulières d'actions propres.

Ho Yeon Lee, directeur financier de Misto Holdings, a déclaré : « Malgré les incertitudes macroéconomiques persistantes, nous avons maintenu une dynamique de croissance stable, fondée sur le renforcement de la compétitivité de nos marques et l'amélioration de notre efficacité opérationnelle. Nous continuerons à consolider nos bases de croissance durable grâce à l'expansion en Grande Chine, au développement de notre portefeuille de marques et à une gestion axée sur la rentabilité. »

Madrid – Il ne resterait plus que quelques formalités procédurales pour que le groupe de mode nuptiale Pronovias dépose officiellement son bilan. Par la suite, et sauf surprise de dernière minute, le Tribunal de commerce n°9 de Barcelone (Espagne) devrait approuver sa vente au groupe d'investissement britannique Cap Capital.

Confirmant les informations déjà avancées par FashionUnited au début du mois d'avril, et sur la base des dernières nouvelles publiées, FTI Consulting a présenté son rapport au tribunal. Cette société de services professionnels avait été désignée comme expert indépendant par le Tribunal de commerce n°9 de Barcelone pour superviser la phase initiale de la procédure de « prepack » demandée par les propriétaires actuels de Pronovias, les sociétés de capital-investissement Bain Capital et Clearlake.

Le rapport fait suite à l'évaluation des différentes offres de rachat reçues ces derniers mois. Parmi celles-ci, les propositions du fonds américain Enduring Ventures et du groupe de mode barcelonais Desigual, dirigé par l'homme d'affaires Thomas Meyer, s'étaient initialement distinguées. Cependant, FTI Consulting a finalement retenu l'offre du groupe d'investissement britannique Cap Capital pour l'acquisition de Pronovias.

Plusieurs raisons expliquent la décision de FTI Consulting en faveur de l'offre de Cap Capital, présentée à la dernière minute. Initialement, Cap Capital espérait conclure une acquisition « traditionnelle » en dehors de la procédure de « prepack ». Son offre s'est distinguée des deux autres car elle reprenait la plus grande partie de la dette de l'entreprise et s'engageait à conserver le plus grand nombre d'emplois. Selon les chiffres rapportés par le quotidien La Vanguardia, sur les quelque 600 salariés actuels du groupe Pronovias, l'offre de Desigual prévoyait de maintenir environ 200 emplois, celle d'Enduring environ 400, et celle de Cap Capital 552. Cet engagement pour la sauvegarde des emplois explique pourquoi l'offre du groupe d'investissement britannique a été la mieux accueillie par les salariés de Pronovias. Ces derniers ont exprimé leur soutien à la vente à Cap Capital lors d'assemblées du personnel, dont les procès-verbaux seront également transmis au tribunal par FTI Consulting.

Entrée en redressement judiciaire et attribution à Cap Capital

Suite au choix de FTI Consulting, qui a été confirmé par la direction de Pronovias, la société de services professionnels a transmis mercredi dernier son rapport de décision au Tribunal de commerce n°9 de Barcelone, comme l'a rapporté le journal économique El Economista. Dans ce rapport, FTI Consulting recommande la vente de Pronovias au groupe d'investissement britannique. Après cette recommandation, Pronovias et FTI finalisent les documents nécessaires pour que l'entreprise de mode nuptiale dépose officiellement son bilan, une démarche attendue cette semaine.

Dans le cadre de cette procédure, et en même temps que la demande de dépôt de bilan, le tribunal sera sollicité pour valider la proposition de FTI et approuver la vente de Pronovias et de son unité de production à Cap Capital. Le tribunal devrait autoriser cette requête dans un délai de 1 à 4 semaines. Le groupe d'investissement britannique deviendra alors propriétaire de Pronovias, intégrant ainsi le groupe de mode nuptiale à un portefeuille d'entreprises jusqu'alors éloigné des secteurs de la mode et du textile. Les investissements de Cap Capital se concentrent en effet sur la robotique, l'intelligence artificielle, l'aéronautique, l'énergie ou les télécommunications, via des sociétés comme Neux, Valtenor, TS Mart ou Kivnon, une entreprise espagnole de robotique industrielle spécialisée dans les solutions d'automatisation logistique.

Processus de restructuration

Fondée à Barcelone par Alberto Palatchi, Pronovias a été vendue en 2017 au fonds de capital-investissement britannique BC Partners. Cette opération est généralement considérée comme l'origine des tensions financières que l'entreprise a connues, aggravées par la pandémie de coronavirus. En 2022, la société est finalement passée sous le contrôle des sociétés de capital-investissement Bain Capital et MV Credit — cette dernière ayant été acquise en septembre 2024 par l'américain Clearlake.

Après cette opération, réalisée via une recapitalisation de la dette qui a permis à Bain Capital et MV Credit de prendre le contrôle de Pronovias, les sociétés de capital-investissement ont injecté plus de 135 millions d'euros pour tenter de relancer l'entreprise et de récupérer une partie de l'activité perdue depuis la pandémie. Ces efforts n'ont pas porté leurs fruits sur le plan commercial. Pronovias a clôturé son dernier exercice 2025 avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 88 millions d'euros (une baisse de 15,38 % sur un an) et un EBITDA négatif de 9 millions d'euros. Ces résultats sont loin des 160,6 millions d'euros de chiffre d'affaires et de l'EBITDA positif de 43,3 millions d'euros enregistrés en 2019. Pour 2026, Pronovias prévoit de clôturer l'année avec un chiffre d'affaires d'environ 79 millions d'euros (-10,22 %), mais avec un EBITDA de nouveau positif, à hauteur de 8 millions d'euros.

Pour consolider et accélérer cette reprise, Cap Capital, en tant que nouveau propriétaire de Pronovias, prévoit de mettre en œuvre un plan de relance. Le groupe, qui dispose d'un siège opérationnel et d'une équipe en Espagne, compte parmi les membres de son conseil consultatif des personnalités comme Rafael Catalá, ministre de la Justice espagnol de 2014 à 2018, et Miguel Garrido de la Cierva, président de l'organisation patronale madrilène CEIM. Ce plan s'appuiera sur une restructuration de ses structures opérationnelles et de son modèle économique.

La feuille de route nécessiterait une injection de capital initiale de 20 millions d'euros de la part de Cap Capital. La première étape consisterait à ajuster le réseau de vente au détail en propre de Pronovias, qui compte actuellement 53 boutiques. Ces points de vente, qui génèrent une part importante des dépenses opérationnelles, sont considérés par le groupe d'investissement britannique comme bien supérieurs aux besoins actuels de l'entreprise.

Face à ce « surdimensionnement » de son réseau de boutiques, et selon des sources du marché citées par La Vanguardia, Cap Capital aurait l'intention de ne conserver que les boutiques européennes de la « nouvelle Pronovias », sur un total de 53, y compris les quelque 26 situées en Espagne. Pour les magasins situés sur d'autres marchés, le groupe d'investissement souhaiterait qu'ils ne soient plus gérés directement par Pronovias. Il n'est cependant pas exclu que certains restent en propre ou que des accords soient conclus pour qu'ils continuent d'opérer sous la marque Pronovias, mais gérés par un partenaire commercial. Ces décisions ne devraient pas affecter l'engagement pris en matière d'emploi, Cap Capital s'étant engagé à préserver 552 des 600 emplois actuels du groupe de mode nuptiale.

Madrid (Espagne) – Le secteur du luxe se prépare pour l'un de ses rendez-vous les plus importants de l'année : la 22e édition du The Financial Times Business of Luxury Summit, qui se tiendra du dimanche 17 au mardi 19 mai 2026. Lors de cet événement, les principaux acteurs de l'industrie analyseront la situation complexe et les défis du secteur. Cette année, aucun représentant d'entreprise espagnole ne participera au programme, faisant de l'Espagne la grande absente de cette édition.

Cette absence totale d'intervenants et de représentants espagnols au sommet du luxe 2026 du Financial Times (FT) contraste fortement avec l'édition 2025, qui s'était justement déroulée en Espagne, à Barcelone, dans le sillage de l'introduction en bourse réussie de Puig le 3 mai 2024. Le média économique britannique avait alors salué cette étape majeure pour la multinationale espagnole centenaire de la mode et de la beauté, non seulement en choisissant Barcelone comme ville hôte, mais aussi en désignant Marc Puig, président exécutif de Puig, comme l'un des principaux intervenants. Il partageait alors l'affiche avec des personnalités telles qu'Andrea Guerra, PDG de Prada, Kristina Blahnik, PDG de Manolo Blahnik, Diego Della Valle, président-directeur général du groupe Tod's, ou encore Frédéric Arnault, PDG de la maison Loro Piana et l'un des fils de Bernard Arnault, président-directeur général du groupe LVMH.

Mais beaucoup d'eau semble avoir coulé sous les ponts depuis, tout comme les quelque 3,37 milliards d'euros de capitalisation boursière que le groupe Puig a perdus depuis son introduction en bourse. Le groupe ne participera pas au programme de l'édition 2026. Cependant, la multinationale espagnole de la mode et de la beauté devrait tout de même capter l'attention des participants, notamment lors de l'interview de Stéphane de La Faverie, président et PDG de The Estée Lauder Companies, qui ouvrira la journée du mardi 19 mai.

Cette conférence est très attendue, car les discussions entre Puig et Estée Lauder concernant une éventuelle fusion restent ouvertes et sans mise à jour officielle. Quelle que soit la dénomination de l'opération, tout indique qu'elle se concrétisera par une acquisition du groupe Puig par The Estée Lauder. Comme nous l'avions déjà souligné sur FashionUnited, l'entreprise risque de disparaître dans l'ombre d'Estée Lauder. Une métaphore qui semble prendre forme dans le cadre de ce « Business of Luxury Summit 2026 » du Financial Times, avec l'absence de Puig et la présence de Stéphane de La Faverie, président exécutif de la multinationale américaine de la beauté, en tant qu'intervenant principal.

Au-delà de ce cas particulier, ou plutôt, confirmé par l'absence de Puig – qui peut sembler naturelle après sa participation en 2025 – ce sommet du luxe du FT met surtout en lumière le fait que l'Espagne reste un acteur sans voix ni poids dans l'industrie internationale du luxe. Un secteur où le pays, ses entreprises et ses créateurs demeurent sous-estimés. En effet, si l'on s'en tient à la réalité de la mode, c'est en Espagne que les grandes maisons de luxe internationales continuent de fabriquer une grande partie de leurs pièces, notamment dans les catégories chaussures et sacs. Des créations « Made in Spain » que de nombreux participants au sommet possèdent probablement dans leur garde-robe, ou qu'ils porteront même pour assister aux conférences qui se dérouleront dans le complexe exclusif Borgo Egnazia à Savelletri di Fasano (région des Pouilles, Italie), lieu de l'événement cette année.

Au-delà des participations à titre personnel, il est à noter qu'aucun créateur, aucune entreprise, ni aucun dirigeant espagnol ne figure parmi les intervenants de l'édition 2026. Cette situation contraste avec la présence marquée de professionnels et de marques françaises, italiennes, américaines ou britanniques. Cela confirme l'urgence de mettre en œuvre les Lignes Stratégiques pour la Mode d'Auteur (LEMA), convenues par les représentants du secteur et les principales administrations publiques espagnoles. Le Congrès et le Sénat ont déjà exhorté le gouvernement à allouer les fonds nécessaires à la bonne exécution de ce plan stratégique.

Avec Delphine Arnault, Jonathan Anderson et Victoria Beckham

Pour en revenir au Business of Luxury Summit 2026 du Financial Times, outre le panel de journalistes du média britannique qui officieront comme modérateurs, la liste des intervenants de cette année comprend, entre autres, Delphine Arnault, présidente-directrice générale de Christian Dior ; Jonathan Anderson, directeur créatif de Dior ; Victoria Beckham, fondatrice et directrice créative de sa propre maison de couture ; le déjà mentionné Stéphane de La Faverie, président et PDG de The Estée Lauder ; Joanne Crevoiserta, PDG de Tapestry ; mais aussi Susie McCabe, codirectrice exécutive des centres commerciaux outlet McArthur Glen, ou encore Omer Acar, PDG des chaînes hôtelières Raffles et Fairmont ; et Jonathan Kiman, directeur marketing de Burberry.

À leurs côtés, pour compléter la liste des intervenants, on retrouve notamment Megan Greene, membre externe du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre ; Nerio Alessandri, PDG de Technogym ; Claire Bergkamp, PDG de Textile Exchange ; ou encore Matteo Lunelli, président de l'association des marques de luxe italiennes Altagamma.

Accessible en ligne, avec des billets à 479 euros, ou en présentiel, avec des billets à partir de 4 999 euros, le sommet réunira, au travers de ses différentes conférences, « les leaders mondiaux » du secteur « pour analyser les tensions qui transforment le luxe », allant « du comportement des consommateurs aux stratégies créatives et commerciales », souligne le FT.

Cette analyse de la situation du secteur et de ses dynamiques actuelles interviendra à un moment où le « luxe se trouve à un tournant », après avoir perdu l'année dernière « environ 20 millions de consommateurs, soit parce que les acheteurs ont réduit leurs dépenses, ont opté pour des produits moins chers, ou ont réorienté leurs investissements vers des expériences et des articles de luxe de seconde main ». Face à ce contexte, et « au milieu des incertitudes économiques, de la dynamique changeante du commerce et de l'augmentation des tensions géopolitiques — y compris le conflit au Moyen-Orient », la question se pose, et le sommet tentera d'y répondre : « comment les marques peuvent-elles, face à ce panorama complexe, protéger leurs marges, repenser leurs prix et leurs chaînes d'approvisionnement, et maintenir leur valeur à long terme aux yeux des clients ».

Les « sommets nationaux » de Luxury Spain et Círculo Fortuny

Malgré cette mise à l'écart sur la scène internationale, l'Espagne s'apprête à accueillir deux sommets nationaux spécialisés dans le secteur du luxe. Tout d'abord, la 7e édition du Congrès du Luxe en Espagne - Luxury Spain Congress, prévue le 2 juin prochain à l'Hôtel Wellington de Madrid. Cet événement, promu et dirigé par Cristina Martín, fondatrice et présidente exécutive de l'Asociación Española del Lujo – Luxury Spain, réunira des personnalités de marques et de groupes tels qu'Audemars Piguet, Maserati, LVMH, Bulgari, Balenciaga, Shiseido, Meta, Google, TikTok, ou encore l'école supérieure ISEM. La participation d'Olivier Fellous, directeur général d'Audemars Piguet pour la péninsule ibérique, et du célèbre chef Ramon Freixa a déjà été confirmée. L'événement, qui comptera plus de 40 intervenants, aura pour but d'« analyser l'évolution du luxe contemporain et sa projection mondiale », sous le thème de cette édition : « Luxury Forward: Heritage, Innovation & Global Influenc  ».

À peine deux jours plus tard, le 4 juin, se tiendra la 5e édition des Prix Maestro Artesano du Circulo Fortuny. Ce conclave, au sens le plus pur du terme, accessible uniquement sur invitation, comprendra des tables rondes, des conférences internationales et, enfin, la cérémonie de remise des Prix Maestro Artesano Círculo Fortuny. Il est présenté par l'association espagnole des entreprises et acteurs du luxe comme « le grand rendez-vous du savoir-faire, du talent et de la créativité du haut artisanat espagnol ». L'entité, qui regroupe 80 membres issus de 12 secteurs d'activité, est une fois de plus l'une des organisations partenaires de l'événement organisé en Italie par le Financial Times. Ce rôle lui permet d'offrir une réduction de 30 % sur le prix des billets du Business of Luxury Summit, bien que cela n'ait manifestement pas suffi à influencer la composition du programme de cette année, marqué par l'absence de représentants espagnols.

L'entreprise israélienne de technologie de la mode MySize a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026, affichant une hausse significative de son chiffre d'affaires et une amélioration de sa marge brute. La société, spécialisée dans les solutions de dimensionnement basées sur l'intelligence artificielle (IA) et les activités e-commerce, a enregistré un chiffre d'affaires de 2,39 millions de dollars au premier trimestre 2026, soit une progression de 62 %.

La direction attribue cette croissance annuelle principalement à la performance de ses activités e-commerce dans la mode et à l'intégration des revenus de la plateforme espagnole de mode de seconde main Percentil dans les comptes consolidés.

La perte nette se creuse malgré la croissance du chiffre d'affaires

Le bénéfice brut a bondi de 124 % sur la période, atteignant 940 000 dollars par rapport au même trimestre de l'année précédente. La marge brute s'établit ainsi à 39,3 %, en nette amélioration par rapport aux 28,4 % enregistrés au premier trimestre 2025.

Malgré cette progression du chiffre d'affaires, MySize affiche une perte nette de 1,48 million de dollars sur le trimestre, contre 1,06 million de dollars au premier trimestre 2025.

Ronen Luzon, directeur général de MySize, s'est déclaré satisfait de ce début d'année 2026. Il a souligné que l'entreprise se transforme en plateforme technologique de nouvelle génération pour la mode, en exploitant les données de plusieurs segments, notamment la société espagnole d'IA Naiz Fit et le distributeur israélien Orgad.

Le groupe poursuit une stratégie axée sur une plateforme intégrée combinant e-commerce en vente directe, distribution internationale via Ten Peacks et activités de revente. MySize estime que cette combinaison répond aux attentes croissantes des détaillants en matière de personnalisation et de durabilité.

L'industrie mondiale du textile et de l'habillement connaît actuellement sa plus grande transformation structurelle depuis des décennies, sous l'effet combiné des tensions géopolitiques et de l'instabilité logistique. Les États-Unis poursuivent leur examen rigoureux des droits de douane de l'article 301 sur les importations chinoises, et le modèle traditionnel du « Made in China » est démantelé. À sa place, une nouvelle géographie commerciale a vu le jour, le Mexique et le Vietnam se positionnant comme les principaux bénéficiaires d'un monde qui privilégie désormais la résilience et la proximité des chaînes d'approvisionnement plutôt que la simple recherche du coût unitaire le plus bas possible.

Mexique : un hub agile et verticalement intégré

Le Mexique s'est rapidement imposé comme le hub « agile » du marché nord-américain, alimenté par une forte tendance au nearshoring. En rapprochant la production des États-Unis, les marques se protègent de la volatilité du transport transpacifique, où les déviations par le cap de Bonne-Espérance (Afrique du Sud) ont ajouté des semaines aux délais de livraison. Pour une industrie de la mode rythmée par la vitesse fulgurante des tendances sur les réseaux sociaux, la capacité de transporter des marchandises d'une usine de Monterrey (Mexique) à un centre de distribution de Dallas (États-Unis) en quelques jours seulement — au lieu de 40 jours par porte-conteneurs — est devenue une nécessité concurrentielle.

« L'histoire du nearshoring au Mexique en 2026 ne ressemble en rien à ce qu'elle était il y a deux ans... les fondamentaux économiques n'ont pas seulement survécu à la volatilité des droits de douane — pour les entreprises qui ont fait le travail de mise en conformité, le calcul s'est en fait amélioré », confirme le fournisseur de services à l'industrie manufacturière Tetakawi (anciennement The Offshore Group) dans son guide décisionnel pour les fabricants de 2026.

Cet avantage géographique est soutenu par un engagement financier record. Selon le ministère mexicain de l'Économie, le pays a attiré plus de 40 milliards de dollars américains d'investissements directs étrangers en 2025, et des milliards supplémentaires ont été injectés dans des méga-pôles industriels et dans le corridor interocéanique, qui réduira de cinq jours le trajet par le canal de Panama et diminuera les coûts logistiques d'environ 15 %. Les annonces d'investissement au cours des premiers mois de 2026 ont fait état d'un chiffre de 5,8 milliards de dollars américains.

Ces investissements transforment le Mexique d'un simple point d'assemblage en une puissance verticalement intégrée. De grandes usines comme Grupo Kaltex et Avante Textil filent désormais le fil, tissent le tissu et cousent les vêtements en un seul lieu, ce qui permet aux marques de minimiser les risques liés aux stocks en adoptant un modèle « pull » — commander de plus petits lots et se réapprovisionner en temps réel en fonction de la demande réelle des consommateurs. Ainsi, au lieu de commander 10 000 chemises en Chine et d'attendre 40 jours, elles peuvent en commander 2 000 au Mexique, observer les ventes et se réapprovisionner en 72 heures.

Vietnam : une puissance de l'habillement high-tech

De l'autre côté du Pacifique, le Vietnam profite de la vague « China Plus One » (une gestion de la chaîne d'approvisionnement qui diversifie les activités en dehors de la Chine) en se transformant en une puissance de l'habillement high-tech, avec une croissance du PIB de 8 % en 2025. Si le Mexique l'emporte sur la vitesse, le Vietnam se distingue par son envergure technique et sa fabrication sophistiquée. Le gouvernement vietnamien a répondu à la crise logistique par une campagne massive d'investissements publics, ciblant les lignes ferroviaires à grande vitesse et les ports de transbordement internationaux.

Cette offensive en matière d'infrastructures vise à garantir que, même en cas de perturbation des routes maritimes mondiales, le Vietnam reste le point de sortie le plus efficace pour les vêtements à forte valeur ajoutée en Asie du Sud-Est. L'UE a reconnu la position prometteuse du pays et a conclu un partenariat stratégique global à la fin du mois de janvier de cette année, visant à approfondir la coopération dans les domaines du commerce, de la transition verte et de la sécurité.

Vu Duc Giang, président de l'association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS), souligne dans une publication LinkedIn de l'association qu'une progression opportune et efficace vers la circularité est « essentielle pour améliorer la compétitivité, l'adaptabilité et la position à long terme du secteur dans les chaînes d'approvisionnement mondiales ».

Le succès du Vietnam est également ancré dans sa montée en gamme. N'étant plus seulement une destination pour la main-d'œuvre bon marché, les usines vietnamiennes investissent massivement dans des systèmes de couture automatisés et des technologies de finition de tissus de pointe, tout en intégrant des matériaux écologiques comme le coton biologique, le polyester recyclé et le Tencel dans leurs processus de production. Début 2026, les usines vietnamiennes sont engagées dans un cycle massif de renouvellement de leurs équipements, avec de nouveaux systèmes de couture automatisés (comme la machine à coudre industrielle Hikari 9VIII) qui augmentent la productivité de 20 à 30 %, permettant ainsi au Vietnam de traiter des commandes plus petites et plus techniques que la Chine dominait auparavant.

Ce changement est essentiel pour la conformité ; en développant des capacités de production de tissus au niveau national, le Vietnam aide les marques à respecter les règles d'origine strictes. Cela permet aux vêtements de bénéficier d'une entrée en franchise de droits sur les principaux marchés dans le cadre de divers accords commerciaux, contournant ainsi les barrières douanières qui continuent de s'élever autour des produits chinois.

Défis et opportunités

Cependant, ce pivot logistique n'est pas sans complications, car les deux nations sont désormais confrontées à un piège de conformité né d'un contrôle réglementaire accru. Depuis mai 2026, le représentant américain au Commerce a intensifié les enquêtes sur le transbordement, cherchant à s'assurer que les produits chinois ne transitent pas simplement par le Mexique ou le Vietnam pour échapper aux taxes. Cela signifie que si un vêtement est fabriqué à 90 % en Chine et que seuls les boutons sont cousus au Vietnam, il peut tout de même être frappé d'un droit de douane de 25 % au titre de la section 301. Cela a contraint les entreprises textiles à adopter une traçabilité de « niveau ADN », en utilisant des passeports de produits numériques basés sur la blockchain pour prouver que chaque fibre d'un vêtement a été sourcée de manière éthique et produite légalement dans les nouveaux hubs.

De plus, l'empreinte environnementale de l'industrie est recalculée à travers ce nouveau prisme. Le déplacement de l'approvisionnement vers le Mexique réduit considérablement les émissions de carbone de type Scope 3 en remplaçant le fret maritime long-courrier par des itinéraires de camionnage plus courts. Au Vietnam, la volonté de développement durable se traduit par l'adoption du coton régénératif et de technologies de teinture économes en eau. Les deux nations réalisent que pour rester les alternatives privilégiées à la Chine, elles doivent offrir non seulement une échappatoire logistique, mais aussi une échappatoire « verte » qui s'aligne sur les directives de plus en plus strictes de l'Union européenne en matière d'économie circulaire.

En fin de compte, les bénéficiaires de la crise logistique actuelle sont ceux qui peuvent offrir de la certitude dans un monde incertain. Tandis que le Mexique offre la certitude de la vitesse et de la proximité, le Vietnam offre celle de l'envergure technique et de la protection des accords commerciaux. À l'approche de 2027, le paysage textile sera probablement défini par ce modèle à deux vitesses. Bien que la transition implique des coûts d'installation initiaux plus élevés et des audits rigoureux, le résultat est une chaîne d'approvisionnement mondiale plus résiliente, transparente et réactive, qui n'est plus liée à un point de défaillance unique.

La marque de luxe canadienne Canada Goose a dévoilé ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 29 mars 2026, révélant une hausse du chiffre d'affaires annuel total de 13,3 % à 1,53 milliard de dollars canadiens (1,11 milliard de dollars). Cette performance a été portée par de solides résultats en vente directe au consommateur (DTC) et par l'élargissement de ses catégories de produits.

Pour l'exercice 2027, Canada Goose anticipe une croissance du chiffre d'affaires d'environ un chiffre faible en glissement annuel. L'entreprise vise une marge d'EBIT ajusté comprise entre 11 % et 12 %. Dani Reiss, président et directeur général de Canada Goose, a déclaré que les priorités pour l'année à venir incluent le renforcement de la désirabilité de la marque et le développement d'un moteur produit reproductible d'une saison à l'autre afin d'assurer une expansion durable des marges.

Performance du quatrième trimestre et ajustements retail

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires total a progressé de 17,9 % à 453,3 millions de dollars canadiens, soit 18,2 % à taux de change constant. Le segment DTC a été le principal moteur de cette croissance, avec une hausse de 15,2 % à 361,7 millions de dollars canadiens. Cette progression a été soutenue par des ventes comparables DTC de 10 %, marquant ainsi cinq trimestres consécutifs de croissance positive pour la marque.

Le chiffre d'affaires wholesale au cours du dernier trimestre a connu une augmentation significative de 54,4 % à 49,1 millions de dollars canadiens. Cette hausse s'explique par des expéditions anticipées de la collection printemps-été 2026 (SS26) et par des commandes en saison plus élevées. Malgré cette croissance du chiffre d'affaires, l'entreprise a enregistré une charge de dépréciation de 8,4 millions de dollars suite à un examen des points de vente sous-performants. Reiss a souligné que l'accent reste mis sur l'amélioration de la productivité des canaux de distribution et sur une meilleure synergie entre les plateformes digitales et les boutiques physiques.

Vue d'ensemble financière de l'exercice complet

Pour l'exercice complet 2026, le groupe a enregistré une hausse du chiffre d'affaires DTC de 15,9 % à 1,16 milliard de dollars canadiens, avec une croissance des ventes comparables DTC de 8,4 %.

Le bénéfice brut a atteint 1,07 milliard de dollars, bien que la marge brute se soit légèrement contractée à 69,7 % contre 69,9 % l'année précédente. Le résultat opérationnel a reculé à 88,8 millions de dollars contre 164,1 millions de dollars, impacté par des investissements stratégiques et des éléments non récurrents.

L'entreprise a terminé l'année avec 88 boutiques permanentes dans le monde, après avoir ouvert neuf nouveaux points de vente nets au cours de la période.

LVMH a conclu un accord définitif pour céder la marque Marc Jacobs à WHP Global, société new-yorkaise spécialisée dans la gestion de marques. Annoncée le 14 mai 2026, cette transaction met fin à près de trois décennies de collaboration entre le géant du luxe et le créateur américain. Dans le cadre de cet accord, G-III Apparel Group s'associe à WHP Global pour détenir conjointement la marque via une coentreprise à parts égales. Les deux entreprises lèvent jusqu'à 850 millions de dollars pour financer cette acquisition.

Selon les experts du secteur, cette cession illustre la stratégie de LVMH visant à concentrer ses ressources sur ses grandes marques prioritaires. Cette décision intervient après la vente d'Off-White à Bluestar Alliance l'année dernière et le désengagement de sa participation dans Stella McCartney en janvier. Des sources indiquent également que le groupe envisagerait une cession potentielle de Fenty Beauty.

Parallèlement, le conflit en cours au Moyen-Orient continue de perturber les voyages et de freiner les dépenses des consommateurs dans la région. LVMH a récemment déclaré que la guerre en Iran avait réduit les ventes du groupe d'au moins 1 % au dernier trimestre, la baisse des dépenses dans le Golfe étant aggravée par un recul du tourisme en Europe.

Une expansion stratégique pour WHP Global et G-III

La coentreprise conservera la propriété intellectuelle de Marc Jacobs, tandis que G-III acquerra et gérera l'activité opérationnelle mondiale de la marque, incluant les secteurs de la vente directe au consommateur et du wholesale.

Cette acquisition positionne Marc Jacobs comme un élément central du pôle mode premium de WHP Global, qui comprend actuellement des marques telles que Vera Wang, Rag & Bone et G-Star. Une fois l'opération finalisée, WHP Global prévoit que ses ventes au détail mondiales dépasseront 9,50 milliards de dollars.

G-III investira environ 500 millions de dollars pour financer sa part de la transaction, en utilisant ses liquidités disponibles et ses facilités de crédit renouvelables. Morris Goldfarb, président-directeur général de G-III, a souligné que cette opération témoigne de la volonté de diversifier un portefeuille qui comprend déjà DKNY et Donna Karan.

Continuité de la direction créative

Malgré ce changement de propriétaire, le fondateur Marc Jacobs conservera son poste de directeur artistique. Le créateur a exprimé sa gratitude envers Bernard Arnault, président-directeur général de LVMH, pour trois décennies de soutien, et s'est dit impatient d'entamer ce nouveau chapitre pour la marque.

Bernard Arnault a décrit Marc Jacobs comme un créateur d'une rare inventivité et l'a remercié pour sa contribution au groupe. LVMH avait acquis une participation majoritaire dans la marque en 1997, supervisant son expansion en une entreprise mondiale couvrant le prêt-à-porter, la maroquinerie et les parfums.

Ce partenariat vise à accélérer la croissance en s'appuyant sur la plateforme de licences de WHP Global et les capacités opérationnelles de G-III. WHP Global gère actuellement plus de 15 marques générant plus de 8,50 milliards de dollars de ventes au détail annuelles.

Salvatore Ferragamo spa a enregistré un chiffre d'affaires total de 209 millions d'euros au cours des trois premiers mois de 2026, soit une baisse de 1,2 % à taux de change constants et de 5,5 % à taux de change courants par rapport aux 221 millions d'euros du premier trimestre 2025.

Les ventes nettes consolidées du canal de vente directe se sont élevées à 161 millions d'euros (+5,5 % à taux de change constants et -1,9 % à taux de change courants par rapport aux 164 millions d'euros du premier trimestre 2025), avec des tendances positives à taux de change constants dans toutes les zones géographiques, à l'exception du Japon, et des augmentations à deux chiffres en Amérique du Nord et en Amérique latine.

Le groupe s'appuiera sur son héritage et ses points forts pour accroître la désirabilité de la marque

Les ventes nettes du canal de vente en gros se sont élevées à 42 millions d'euros (-19,0 % à taux de change constants et -21,8 % à taux de change courants par rapport aux 54 millions d'euros du premier trimestre 2025). Cette baisse s'explique par la décision de se concentrer sur la vente directe et les partenaires stratégiques, conformément au positionnement de la marque, a indiqué la direction dans un communiqué.

Aujourd'hui, 14 mai, le conseil d'administration de l'entreprise de Florence, réuni sous la présidence de Leonardo Ferragamo, a examiné le chiffre d'affaires consolidé au 31 mars 2026.

La maison de luxe britannique Burberry a franchi une étape décisive dans son redressement financier, affichant un retour à la croissance rentable des ventes à périmètre comparable pour les 52 semaines closes le 28 mars 2026. Ces résultats coïncident avec l'annonce du départ à la retraite de Gerry Murphy, président du conseil d'administration, en novembre 2026. Il sera remplacé par William Jackson, fondateur de Bridgepoint Group.

Le groupe londonien a enregistré un chiffre d'affaires de 2,4 milliards de livres sterling (3,25 milliards de dollars), stable à taux de change constants par rapport à l'exercice précédent. Si le chiffre d'affaires publié a reculé de 2 %, le groupe a néanmoins opéré un redressement significatif de sa rentabilité : le résultat opérationnel ajusté est passé de 26 millions à 160 millions de livres sterling. Cette performance a été soutenue par 80 millions de livres sterling d'économies sur les charges d'exploitation, réalisées dans le cadre du programme de transformation « Burberry Forward ».

Performance régionale et dynamique produit

Le quatrième trimestre s'est révélé particulièrement solide, avec une progression de 5 % des ventes à périmètre comparable. Cette croissance a été portée par les Amériques et la Grande Chine, qui ont toutes deux enregistré des hausses à deux chiffres de 10 % sur le dernier trimestre. Sur l'ensemble de l'exercice 2026, les Amériques ont progressé de 4 %, soutenues par la consommation locale, tandis que la Grande Chine a également gagné 4 %, un second semestre solide ayant compensé les baisses du début d'année.

Côté produits, Burberry a confirmé son expertise dans l'outerwear et les écharpes, deux catégories affichant une croissance à deux chiffres au second semestre. Le groupe a également misé sur l'expérience en boutique, déployant 200 corners dédiés aux écharpes tout au long de l'année.

Les ventes en ligne ont affiché de belles performances, avec une progression de l'ordre de 15 à 20 %, portée par l'amélioration de l'expérience client digitale.

Transition à la tête du conseil d'administration

Burberry a confirmé que Gerry Murphy, membre du conseil d'administration depuis mai 2018, quittera ses fonctions après la publication des résultats semestriels en novembre 2026. William Jackson rejoindra l'entreprise en tant qu'administrateur non exécutif le 1er juillet 2026, avant de se présenter à l'élection lors de l'assemblée générale annuelle du 15 juillet 2026. Il succédera officiellement à Gerry Murphy à la présidence après une période de transition.

William Jackson apporte une solide expérience acquise chez Bridgepoint Group, où il a supervisé des investissements dans des entreprises orientées grand public, notamment Pret a Manger.

Orna NiChionna, administratrice indépendante référente, a déclaré que le parcours de William Jackson dans le développement d'entreprises à l'international apportera « une expertise et une force considérables » au conseil d'administration, alors que le groupe poursuit sa stratégie actuelle sous la direction du directeur général Joshua Schulman.

Perspectives financières et objectifs stratégiques

Le groupe a affiché une marge brute de 67,9 %, en hausse de 530 points de base à taux de change constants, grâce à une meilleure qualité des ventes et à la reprise consécutive à l'assainissement des stocks de l'exercice précédent.

Pour le prochain exercice (2027), Burberry prévoit de nouvelles avancées en matière de croissance du chiffre d'affaires et d'amélioration des marges. Le chiffre d'affaires wholesale devrait progresser de l'ordre de 5 % au premier semestre, tandis que les économies annualisées devraient atteindre 100 millions de livres sterling.

Le groupe américain Fossil Group a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 10 avril 2026. Malgré une légère contraction de son chiffre d'affaires, le groupe affiche une performance opérationnelle en amélioration, avec un résultat d'exploitation de 12 millions de dollars, contre une perte de 6,70 millions de dollars sur la même période en 2025.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'établit à 224,80 millions de dollars, en recul de 3,6 % en données publiées et de 6,5 % à taux de change constants. Ces résultats ont été affectés par un calendrier fiscal plus court : le premier trimestre 2026 comptait 13 semaines, contre 14 l'année précédente.

Franco Fogliato, directeur général de Fossil Group, a déclaré que l'entreprise avait dépassé les attentes, tant en termes de chiffre d'affaires que de rentabilité, grâce à la mise en œuvre de sa stratégie de redressement. Il a souligné que l'accueil favorable des consommateurs aux innovations produits avait soutenu la performance des marques phares et des marchés clés. Il s'est dit confiant quant aux perspectives annuelles, anticipant un retour à la croissance du chiffre d'affaires au quatrième trimestre.

Performances par région et par marque

À taux de change constants, le chiffre d'affaires a reculé de 14 % en Europe, de 3 % sur le continent américain et de 1 % en Asie. Les performances varient sensiblement selon les canaux de distribution : les ventes en gros ont progressé de 5 %, tandis que les ventes en direct (D2C) ont chuté de 29 %. Au sein du réseau de vente directe, les ventes comparables en magasin ont diminué de 15 %.

La catégorie horlogerie traditionnelle est restée quasi stable à taux de change constants, tandis que la maroquinerie a reculé de 41 % et la joaillerie de 14 %. Côté marques, Fossil Group enregistre une croissance pour Armani Exchange, Michael Kors et Diesel. En revanche, les ventes de la marque Fossil ont diminué de 17 % à taux de change constants sur le trimestre.

Le groupe indique que les initiatives de rationalisation du parc de magasins et le déclin des ventes de montres connectées ont contribué à hauteur d'environ 280 points de base au recul global des ventes. La marge brute atteint 134,70 millions de dollars, avec un taux de marge en repli de 140 points de base, à 59,9 %. Cette compression s'explique principalement par la hausse des droits de douane et le calendrier de comptabilisation des redevances de licences. Ces coûts ont été partiellement compensés par 4 millions de dollars de demandes de remboursement de droits de douane.

Perspectives financières

Le groupe affiche une perte nette de 0,80 million de dollars, en amélioration par rapport à la perte de 17,60 millions de dollars enregistrée au premier trimestre 2025. Le résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) s'établit à 14,50 millions de dollars, soit 6,5 % du chiffre d'affaires.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, le groupe confirme ses prévisions. Il anticipe un recul du chiffre d'affaires mondial compris entre 4 % et 6 %, avec une marge opérationnelle ajustée située entre 3 % et 5 %.

Le fabricant vosgien Peltex Industrie, reconnu comme le dernier producteur français de fausse fourrure, a été placé en redressement judiciaire au début du mois de mai 2026, selon les informations rapportées par le journal Vosges Matin. Basée à Sainte-Marguerite, l'entreprise subit de plein fouet la conjoncture économique actuelle, marquée par des défis structurels profonds.

La décision de justice intervient dans un contexte particulièrement tendu pour le secteur de la mode et de l'industrie textile. Selon le journal Vosges Matin, Peltex Industrie souffre d'une contraction générale de son activité, directement liée à la hausse significative du coût des matières premières et à l'inflation. À cela s'ajoutent les difficultés budgétaires des ménages, qui freinent la consommation globale de produits d'habillement et de décoration.

Alors que la majorité des maisons de luxe et des marques de l'univers lifestyle se détournent définitivement de la fourrure animale pour des raisons éthiques, les fournisseurs d'alternatives synthétiques de haute qualité devraient théoriquement prospérer. Toutefois, la situation de Peltex Industrie souligne la grande vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement locales. Les pressions sur les coûts de production en Europe mettent en péril la survie de ces acteurs historiques, menaçant ainsi la souveraineté industrielle du secteur et la disponibilité d'une offre éthique de proximité.

Un savoir-faire historique

Fondé en 1954, le fabricant a connu son âge d'or dans les années 1970, époque où il employait jusqu'à 700 salariés. Discrète, la maison Peltex n'en demeure pas moins une référence incontournable du paysage textile français. Depuis les créations arborées par les vedettes françaises des années 1960 jusqu'aux célèbres fauteuils de sa marque Pelfran, prisés par les amateurs de design vintage, l'entreprise continue d'influencer les créateurs contemporains et les directeurs artistiques des grandes maisons.

L'excellence de ce fabricant est par ailleurs certifiée par deux distinctions prestigieuses : le label France Terre Textile et le label Entreprise du Patrimoine Vivant. Malgré la procédure de redressement judiciaire en cours, la direction de la société espère pouvoir rebondir et pérenniser ce patrimoine industriel unique.

Selon les documents obtenus par FashionUnited, la société Peltex Industrie enregistrait en 2024 un chiffre d'affaires net de plus d'un million d'euros.

Outre le chausseur Minelli, une autre enseigne de mode a récemment annoncé sa fermeture. Pomm’Poire, marque de lingerie née en 2012 va cesser son activité le 30 juin 2026.

« Nous avons dû prendre cette décision parce que les associés qui s'occupaient de créer et de fabriquer nos produits ont vendu leur société en début d'année et nous nous retrouvons sans partenaire industriel », a annoncé Anne Montaye, fondatrice de Pomm’Poire, dans une vidéo postée sur le réseau LinkedIn. La dirigeante précise qu'elle et son activité ont envisagé de « continuer l'aventure avec un autre partenaire » mais que finalement, pour des raisons personnelles, l'équipe a préféré « renoncer et clôturer le chapitre Pomm'Poire ».

Bien que la raison principale évoquée soit la perte d'un partenaire industriel, la fin de Pomm’Poire reflète la situation morose des marques françaises du milieu de gamme qui souffrent toutes de la baisse du pouvoir d'achat, de l'inflation des matières premières et de la concurrence féroce de l'ultra-fast fashion.

Selon les chiffres mentionnés par Anne Montaye, Pomm’Poire représentait 650 000 clients et a enregistré plus de 2 millions de pièces vendues au cours de son histoire. La marque concevait ses collections en France, au sein de son atelier situé en métropole lilloise.

L'équipementier sportif japonais Asics a enregistré des résultats financiers records pour le premier trimestre, clos le 31 mars 2026. Les ventes nettes ont augmenté de 29,7 % en glissement annuel pour atteindre 270,20 milliards de yens (1,71 milliard de dollars).

La croissance a été observée dans toutes les catégories et régions, avec un bénéfice d'exploitation en hausse de 36,5 %, s'élevant à 60,70 milliards de yens. Cette performance, portée par une forte dynamique des ventes, a permis de compenser une baisse de la marge brute à 54,6 %. L'entreprise précise que la marge a été affectée par les droits de douane américains.

Performance par catégorie et par région

La catégorie SportStyle a enregistré une augmentation significative de ses ventes nettes, en hausse de 69,6 % pour s'établir à 59,60 milliards de yens. Cette croissance a été particulièrement marquée aux États-Unis et en Europe, où les ventes ont progressé de plus de 80 %. Le bénéfice de la catégorie a quant à lui augmenté de 75,8 % pour atteindre 19,50 milliards de yens.

Onitsuka Tiger a également enregistré de solides résultats, avec des ventes nettes en hausse de 33,8 %, atteignant 37,80 milliards de yens. Au Japon, la marque a profité d'une forte demande de la part des touristes étrangers, les ventes réalisées auprès de cette clientèle s'élevant à 13,10 milliards de yens, contre 9,10 milliards de yens pour la même période l'an dernier.

Les ventes nettes de la catégorie Performance Running ont progressé de 19,1 % pour atteindre 116,70 milliards de yens. La croissance de ce segment a été soutenue par le lancement de la « superblast 3 » en février et par la performance continue de la « novablast 5 ». Le bénéfice de la catégorie a atteint 29,60 milliards de yens, soit une hausse de 13,2 %.

Expansion numérique et croissance du programme de fidélité

Asics poursuit son expansion numérique à travers son programme de fidélité OneAsics. Au premier trimestre, les ventes en ligne ont augmenté de 12,7 % pour atteindre 40,10 milliards de yens. Hors États-Unis, où l'entreprise a procédé à une consolidation stratégique de ses activités, la croissance du e-commerce s'est élevée à 24,9 %.

L'entreprise a annoncé une augmentation de 21,2 % de son chiffre d'affaires pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) au premier trimestre 2026. Cette performance, qui n'inclut pas la marque Onitsuka Tiger, témoigne d'une période de croissance rentable pour toutes les catégories de produits du groupe.

L'entreprise a annoncé son projet d'ouvrir l'« Asics Technical Lab » à Kobe (Japon) en décembre 2027. Ce nouveau site de production sera dédié à la fabrication de chaussures pour les athlètes de haut niveau et au développement de technologies pour le secteur de la chaussure.

En matière de gouvernance, Asics a nommé sa première administratrice d'origine étrangère, Jenifer Rogers. Le conseil d'administration se compose actuellement de neuf membres, dont six administrateurs externes indépendants.

Asics reste prudent en raison du contexte mondial incertain, mais prévoit des ventes nettes de 950 milliards de yens pour l'ensemble de l'année.

Pékin - Le mastodonte chinois du commerce en ligne, Alibaba, a annoncé mercredi une baisse de 18% de son bénéfice net annuel, lesté par une guerre des prix en Chine et des investissements ambitieux dans l'intelligence artificielle (IA).

Le groupe basé à Hangzhou (est du pays) exploite certaines des plus grandes applications chinoises d'achat sur internet, comme Taobao (utilisée massivement en Chine) et AliExpress (à l'étranger).

Le commerce en ligne, cœur de métier d'Alibaba, est toutefois contrarié par une guerre des prix et une consommation morose en Chine, qui le poussent à accorder des rabais sur ses plateformes. Pour se diversifier, l'entreprise investit des dizaines de milliards d'euros dans l'IA. Mais ses actionnaires attendent de voir comment elle compte transformer ces montants faramineux en profits concrets.

Le bénéfice net d'Alibaba pour l'exercice 2025-2026 s'est élevé à 105,9 milliards de yuans (13,3 milliards d'euros), contre 129,5 milliards de yuans pour l'année précédente, soit une chute de 18%, a annoncé le groupe dans un communiqué à la Bourse de Hong Kong.

Le chiffre d'affaires annuel s'est, quant à lui, élevé à 243,4 milliards de yuans (30,6 milliards d'euros) - en hausse de 3% sur un an. "Les investissements d'Alibaba dans l'IA à tous les niveaux de sa chaîne technologique ont quitté le stade de l'incubation pour entrer dans celui de la commercialisation à grande échelle", s'est félicité Eddie Wu, directeur général du groupe.

De commerce B2B au commerce A2A

Les modèles d'IA Open Source (c'est-à-dire librement accessibles et modifiables) d'Alibaba, nommées "Qwen", sont populaires auprès des programmeurs du monde entier. L'entreprise a annoncé cette semaine avoir intégré les fonctions "agentiques" de Qwen - des outils capables d'effectuer des tâches complexes pour les utilisateurs - dans son application star Taobao.

Eddie Wu a affirmé mercredi dans le communiqué voir un "potentiel énorme" dans ces agents IA, aptes à agir sans intervention humaine. Début mai, la société a d'ailleurs indiqué dans un communiqué que le commerce mondial passe aujourd'hui du commerce traditionnel interentreprises (B2B) au commerce d'agent à agent (A2A).

Des analystes de Bloomberg Intelligence ont déclaré avant la publication des résultats qu'Alibaba "va probablement renforcer encore davantage l'intégration de l'IA dans son écosystème au cours de l'exercice 2027". Le groupe maintiendra "des dépenses élevées pour stimuler l'adoption (des outils d'IA) par les utilisateurs", prédisent-ils.

Le détaillant lifestyle britannique FatFace a étendu son partenariat avec Zalando, en se lançant sur 20 nouveaux marchés européens dans le cadre de sa stratégie de croissance internationale.

Ce déploiement inclut des marchés clés d'Europe de l'Ouest comme la France, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas, ainsi que des pays d'Europe centrale et orientale, dont la Pologne, la Roumanie et la Hongrie.

Cette expansion fait suite au lancement de FatFace sur Zalando en Allemagne en 2025, où l'entreprise a vu ses ventes doubler d'une année sur l'autre. La marque, rachetée par le détaillant britannique Next en 2023, opère actuellement dans la région via Zalando et la plateforme Next Label.

La croissance en ligne a été un moteur essentiel pour FatFace, le numérique représentant désormais 36 % du chiffre d'affaires total. Les ventes via la plateforme Next Label, en particulier, ont augmenté de 86 % d'une année sur l'autre.

FatFace a déclaré que cette nouvelle étape est soutenue par l'introduction d'un stock numérique européen unique, conçu pour améliorer l'efficacité opérationnelle et soutenir la croissance des deux partenaires de distribution.

Les clients de ces nouveaux marchés auront accès aux collections de prêt-à-porter pour femme et homme, de chaussures et d'accessoires, y compris la ligne Copper & Black de la marque. Des catégories telles que le denim, les robes et les vêtements d'extérieur auraient enregistré de bonnes performances avant un déploiement plus large prévu dans les mois à venir.

Dans un communiqué, Alexandra Dalwood, directrice des partenariats de FatFace, a commenté : « Faire partie de la famille Next a été essentiel pour étendre la présence de la marque FatFace en Europe. Disposer d'un stock numérique unique stimulera la croissance à la fois sur Next et sur Zalando, tout en permettant à la marque d'explorer d'autres opportunités numériques à travers l'Europe. »

Le chausseur allemand Birkenstock a réalisé une solide croissance de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre de l'exercice 2025/26, malgré un contexte défavorable et des effets de change négatifs. Son bénéfice a cependant considérablement diminué. C'est ce qui ressort d'un rapport intermédiaire publié mercredi par sa société mère, Birkenstock Holding plc, cotée à la Bourse de New York.

De janvier à mars, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 618,3 millions d'euros, soit une croissance de 8 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. À taux de change constants, les revenus ont augmenté de 14 %.

Dans le commerce de gros, le chiffre d'affaires a augmenté de 9 % (à taux de change constants +15 %) pour atteindre 471,7 millions d'euros, tandis que les ventes au détail ont progressé de 4 % (à taux de change constants +12 %) pour s'établir à 146,4 millions d'euros.

Le conflit au Moyen-Orient freine la croissance

Au cours du dernier trimestre, Birkenstock a enregistré une croissance dans toutes ses régions de marché. En Amérique, les revenus ont augmenté de 4 % (à taux de change constants +14 %) pour atteindre 324,4 millions d'euros. Dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), le chiffre d'affaires a progressé de 10 % (à taux de change constants +11 %) pour s'établir à 235,1 millions d'euros. Cependant, le conflit au Moyen-Orient a freiné la croissance en empêchant les livraisons dans la région et en pesant sur le moral des consommateurs en Europe. L'entreprise a chiffré les pertes de chiffre d'affaires qui en résultent à environ six millions d'euros.

La région Asie-Pacifique a continué de se développer de manière particulièrement dynamique, avec une hausse du chiffre d'affaires de 22 % (à taux de change constants +30 %) à 58,6 millions d'euros.

Le bénéfice net chute de 22 %

Les effets de change négatifs, l'augmentation des droits de douane, un mix de canaux de distribution moins favorable et les conséquences de l'acquisition du partenaire de distribution australien ont fait chuter la marge brute à 53,9 %, contre 57,7 % au même trimestre de l'année précédente. En conséquence, le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) ajusté des éléments exceptionnels a diminué de 1 % pour s'établir à 198,3 millions d'euros.

Le bénéfice net déclaré a chuté de 22 % pour s'établir à 81,9 millions d'euros. Ajusté des éléments exceptionnels, il est inférieur de 10 % au niveau du même trimestre de l'année précédente.

La direction confirme les prévisions annuelles

Le directeur général de Birkenstock, Oliver Reichert, a souligné que l'entreprise s'était montrée « très résiliente » au deuxième trimestre face aux nombreuses difficultés. La croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants, de 14 %, se situait, malgré le contexte difficile, dans la fourchette d'objectifs à court et long terme.

Ainsi, malgré les incertitudes actuelles, la direction a maintenu ses prévisions. Pour l'exercice 2025/26 en cours, une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants de 13 à 15 % est donc toujours attendue, ainsi qu'une marge d'EBITDA ajustée des éléments exceptionnels comprise entre 30,0 et 30,5 %.

Paris (France) - Le chausseur Minelli, qui emploie 86 personnes et a été placé en redressement judiciaire en mars, pour la deuxième fois en trois ans, a annoncé mercredi sa fermeture définitive après le 30 mai, date jusqu'à laquelle ses boutiques resteront ouvertes.

"C'est avec le cœur lourd que nous vous annonçons que Minelli ferme définitivement ses portes", a déclaré la marque d'articles de maroquinerie et de chaussures fondée en 1973, dans une publication sur le réseau social Instagram.

"Nos boutiques resteront ouvertes jusqu'au 30 mai" avec une remise de 60% sur l'ensemble des produits, mais "les commandes sur le site web sont malheureusement suspendues", est-il ajouté.

Des offres de reprise très partielles

Les candidats au rachat de l'enseigne avaient jusqu'au 11 mai pour déposer leur dossier. Mais la demi-douzaine d'offres rendues publiques mardi par le greffe du tribunal sont pour la plupart très partielles, ne prévoyant la reprise que d'un ou deux des 21 points de vente de Minelli ou de la marque sans ses salariés.

Les marques de mode Maje (groupe SMCP) et Father and Sons, l'opticien Jimmy Fairly et la chaîne de boulangeries Mie Câline, ont ainsi manifesté leur intérêt pour une ou deux boutiques.

De manière plus surprenante, le groupe de transport et de logistique Baghaira a proposé de reprendre la marque Minelli, ses stocks (évalués à 2,7 millions d'euros) et "neuf salariés" du siège de Gémenos (Bouches-du-Rhône), mais pas ses 21 boutiques et leurs "77 salariés", pour 300.000 euros et en misant sur le commerce en ligne.

Enfin, un ancien acteur de la mode et de l'horlogerie, Philippe Sayada, propose une reprise globale pour seulement deux euros, dans des conditions à préciser. La marque Minelli avait déjà été placée en redressement judiciaire en 2023 à Marseille.

Elle avait été alors sauvée par trois repreneurs, – des investisseurs et la marque de vêtements "Mes Demoiselles Paris" – et intégrée dans une nouvelle entité, "Maison Minelli", en redressement judiciaire depuis mars après une procédure de sauvegarde.

Ce sauvetage s'était fait au détriment de nombreux salariés, avec des effectifs passés alors de 600 à moins de 200. L'enseigne a perdu 3,7 millions d'euros lors de son dernier exercice publié, 2024-2025.

Claire's, Jennyfer, Okaïdi, IKKS... De nombreuses marques d'accessoires ou de prêt-à-porter ont été placées en redressement judiciaire ou liquidées en France depuis deux ans, dans un secteur bousculé par les nouvelles habitudes de consommation, l'inflation des coûts de l'énergie, des matières premières et des loyers commerciaux, ou encore la concurrence de la seconde main et de la fast fashion, en particulier les sites asiatiques à très bas prix.

La Fédération de la Haute Couture et de la Mode et la Camera Nazionale della Moda Italiana annoncent un référentiel commun d’harmonisation ESG (Environmental, Social and Governance) destiné aux fournisseurs de la mode et du luxe.

L’objectif de cette initiative franco-italienne entre la FHCM et la CNMI, lancée en 2024, est de réduire la charge administrative pesant sur les fournisseurs.

L’idée est de mettre en place un langage commun et une base documentaire harmonisée afin de limiter la multiplication des exigences différentes d’une maison à l’autre.

Le texte insiste sur les petits ateliers artisanaux, considérés comme les structures les plus vulnérables face à cette complexité administrative, car ils disposent souvent de moins de ressources humaines dédiées à la conformité ESG.

Ce référentiel d’harmonisation a été publié en ligne fin avril 2026. Il comprend les principes communs de conduite des affaires et les documents destinés à attester des bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Les exigences environnementales portent notamment sur :

• La pollution de l’air

• Le bruit

• Le traitement des eaux usées

• La contamination des sols

• La gestion des déchets

• L’efficacité énergétique

• La préservation des ressources

• La réduction des impacts environnementaux et humains liés aux matières premières.

Les documents environnementaux demandés dans le cadre des audits comprennent notamment les relevés de consommation d’énergie et d’eau, les registres de gestion et de traitement des déchets, les permis liés aux émissions atmosphériques ou aux rejets d’eaux usées, ainsi que des évaluations des risques environnementaux.

Le référentiel mentionne également des plans de réduction des impacts environnementaux, des inventaires amiante, des documents relatifs à la contamination des sols ou encore des preuves d’origine des matières premières naturelles et minérales.

Les engagements sur le plan sociétal concernent

• L’interdiction stricte du travail des enfants et du travail forcé

• Les discriminations, violences et harcèlement physique ou psychologique

• Le respect de la liberté syndicale

• Des contrats écrits obligatoires pour tous les travailleurs et des temps de repos légaux

• Le paiement au moins au salaire minimum légal

• L’obligation de fournir des fiches de paie détaillées

• Le suivi précis du temps de travail.

Parmi les documents sociaux demandés lors des audits figurent les politiques de lutte contre le travail forcé et le travail des enfants, ainsi que les preuves de formation et de communication interne associées.

Les fournisseurs pourront être amenés à fournir les fiches de paie des douze derniers mois, des preuves de virements salariaux, des relevés d’heures ou encore les contrats de travail.

Le référentiel inclut par ailleurs des documents d’identité et permis de travail, les conventions collectives applicables, ainsi qu’une liste détaillée des employés comprenant notamment leur nationalité, genre, âge, ancienneté, type de contrat et niveau de rémunération.

En termes de santé et sécurité au travail, les obligations principales sont

• La gestion des risques santé/sécurité dans les installations

• La formation des travailleurs à l’utilisation sécurisée des équipements

• La maintenance obligatoire des machines et équipements

• L’utilisation adéquate des équipements de protection

• La mise en conformité des bâtiments et lieux de travail, systèmes anti-incendie et procédures d’évacuation

• Le suivi des impacts professionnels sur la santé des salariés

• La gestion encadrée des produits chimiques.

Parmi les documents exigés se trouvent les licences d’exploitation, les plans des sites de production, les politiques éthiques et anti-corruption ou encore les listes de sous-traitants et prestataires. Le référentiel mentionne également des évaluations ESG, des autorisations liées aux systèmes de vidéosurveillance ainsi que plusieurs certifications lorsqu’elles sont disponibles.

La FHCM et la CNMI annoncent vouloir créer un consortium réunissant universités et écoles afin de soutenir le développement des compétences et des bonnes pratiques ESG dans l’ensemble de la chaîne de valeur mode et luxe.

Le référentiel comprend également un glossaire commun destiné à harmoniser certaines notions utilisées dans les audits ESG : Le terme « Business Partner » désigne ainsi l’ensemble des fournisseurs, fabricants, prestataires et sous-traitants de la chaîne de valeur.

Les notions de « Child Labour » et « Forced Labour » reprennent quant à elles les définitions de l’Organisation internationale du travail (OIT). Le document définit également les « Vulnerable Workers » comme des travailleurs particulièrement exposés aux risques de discrimination ou de précarité, parmi lesquels les migrants, femmes, minorités ethniques ou religieuses, personnes handicapées ou populations autochtones.