Malgré les tensions commerciales, la hausse des coûts asiatiques et les stratégies de relocalisation, la production mondiale de chaussures est restée quasiment inchangée en 2025. Un apparent statu quo qui révèle en réalité la puissance d'inertie d'une industrie mondialisée depuis plusieurs décennies.

Pendant plusieurs années, économistes et industriels ont annoncé une profonde recomposition de la géographie mondiale de la chaussure. La pandémie, les tensions sino-américaines, l'explosion des coûts logistiques, puis la montée des préoccupations géopolitiques semblaient ouvrir un nouveau chapitre, celle d'une production plus régionalisée, moins dépendante de l'Asie et davantage répartie entre plusieurs bassins industriels.

Les chiffres publiés cette semaine par l'Association portugaise de la chaussure (APICCAPS), dans son World Footwear Yearbook 2026, dressent un autre constat.

En 2025, la production mondiale atteint 24,6 milliards de paires, en hausse de seulement 0,1 % sur un an. Plus frappant encore, la géographie du secteur demeure quasiment inchangée. L'Asie représente toujours 88,7 % de la production mondiale, un niveau qui démontre la remarquable stabilité d'une industrie pourtant confrontée à des bouleversements conséquents.

Une industrie qui refuse de se déplacer

Depuis cinq ans, la plupart des grands groupes internationaux répètent vouloir réduire leur dépendance à la Chine. Les stratégies dites China +1, consistant à répartir les capacités industrielles entre plusieurs pays asiatiques, se sont multipliées. Les gouvernements occidentaux encouragent également le rapprochement des chaînes d'approvisionnement (nearshoring ou friendshoring), tandis que les tensions commerciales avec Pékin n'ont cessé de s'intensifier.

Pourtant, la photographie mondiale reste presque identique. La Chine conserve très largement sa première place avec 13,7 milliards de paires, soit 55,6 % de la production mondiale. L'Inde confirme sa montée en puissance avec 3 milliards de paires (12,2 %), tandis que le Vietnam poursuit sa progression pour atteindre 1,7 milliard de paires (6,7 %).

En dehors de l'Asie, seuls le Brésil (3,4 %) et le Mexique (0,9 %) figurent encore parmi les dix premiers producteurs mondiaux. Autrement dit, le centre de gravité mondial n'a pratiquement pas bougé.

Pourquoi la Chine reste incontournable

Cette stabilité ne signifie pourtant pas que rien n’a changé. Depuis plusieurs années, la Chine voit une partie de sa production se redistribuer au sein même de l’Asie. Mais le mouvement est plus subtil qu’un simple transfert de volumes vers des pays à bas coûts.

Le Vietnam, notamment, s’est imposé comme un véritable pôle de savoir-faire industriel dans la chaussure, en particulier sur les segments techniques, sportifs et cuir. Les grandes marques internationales y ont progressivement développé des chaînes de production plus sophistiquées, intégrant davantage de développement produit, de contrôle qualité et d’automatisation.

L’Indonésie et l’Inde gagnent également du terrain, mais selon des logiques différentes : capacité industrielle, marché intérieur, compétitivité des coûts ou attractivité des investissements étrangers.

Autrement dit, la carte mondiale ne se déplace pas hors d’Asie ; elle se recompose à l’intérieur même du continent, avec une spécialisation croissante des grands pays producteurs.

C'est précisément ce que montrent les chiffres d'APICCAPS. La Chine n'est plus seulement l'usine à bas coûts qu'elle était il y a vingt ans. Elle concentre aujourd'hui une part considérable des écosystèmes industriels : fabricants de composants, producteurs de semelles, tanneries, fournisseurs de textiles techniques, machines, logistique, contrôle qualité et ingénierie.

Déplacer une usine est une chose. Reconstituer l'ensemble de cette chaîne de valeur en est une autre. C'est pourquoi les industriels privilégient généralement une diversification régionale plutôt qu'une véritable sortie d'Asie.

Le gagnant discret : l'Inde

Parmi les évolutions les plus significatives figure la montée en puissance de l'Inde. Avec 3 milliards de paires produites, le pays consolide sa deuxième place mondiale derrière la Chine et s'affirme désormais comme l'un des pôles stratégiques de l'industrie de la chaussure.

Cette progression s'appuie sur plusieurs moteurs, notamment un vaste marché intérieur, une démographie favorable, des coûts de production encore compétitifs, mais aussi une politique industrielle volontariste destinée à attirer les investissements internationaux et à renforcer les capacités manufacturières.

Mais surtout, en 2025, l'Inde a conclu un accord de libre-échange historique avec le Royaume-Uni, avant de finaliser en 2026 l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde. Dans le même temps, New Delhi est également parvenue à apaiser ses relations commerciales avec les États-Unis en obtenant un cadre tarifaire plus favorable qu'initialement envisagé. Ces avancées améliorent sensiblement l'accès de ses industriels aux principaux marchés de consommation mondiaux.

Dans un contexte où les grandes marques cherchent à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement sans quitter l'Asie, l'Inde apparaît ainsi comme l'un des principaux bénéficiaires des stratégies dites de China+1. Plus qu'un simple relais de production, le pays ambitionne désormais de s'imposer comme une véritable puissance manufacturière mondiale.

Le Vietnam confirme son statut

Le Vietnam poursuit également son ascension. Depuis une dizaine d'années, le pays s'est imposé comme l'un des principaux centres mondiaux de fabrication pour les grandes marques internationales.

Son succès repose sur un positionnement particulier : une main-d'œuvre qualifiée, un environnement industriel désormais mature et un réseau dense d'accords commerciaux internationaux, notamment avec l'Union européenne.

Là encore, il ne s'agit pas d'une rupture avec la Chine, mais d'une extension de l'écosystème asiatique.

Une production stable malgré une consommation plus prudente

L'autre enseignement du rapport concerne le niveau global de production. Avec seulement 0,1 % de croissance, le secteur semble avoir atteint une forme de plateau après le fort rebond observé en 2024.

APICCAPS a d'ailleurs révisé à la hausse ses estimations pour l'an dernier : la production mondiale aurait finalement progressé de près de 10 %, contre 6,9 % initialement estimés. Autrement dit, 2025 marque davantage une phase de normalisation qu'un ralentissement brutal.

Dans de nombreux marchés développés, la consommation reste freinée par une inflation persistante, des arbitrages budgétaires défavorables aux achats d'habillement et de chaussures, ainsi qu'une montée en puissance de la seconde main.

Pour autant, les industriels n'ont pas réduit leurs capacités de manière significative, signe qu'ils anticipent une reprise progressive plutôt qu'une contraction durable.

La vraie transformation est ailleurs

Si la géographie mondiale évolue peu, l'industrie de la chaussure n'en demeure pas moins changeante.

L'automatisation progresse rapidement dans les sites de production les plus avancés. Les exigences de traçabilité environnementale se renforcent sous l'effet des nouvelles réglementations européennes. La montée des matériaux recyclés, la réduction des émissions carbone et l'intelligence artificielle appliquée à la prévision de la demande redessinent progressivement les modèles industriels.

Une mondialisation qui se réorganise sans se déconstruire

Les chiffres d'APICCAPS montrent ainsi une histoire différente de celle souvent avancée depuis la pandémie. Oui, les chaînes d'approvisionnement évoluent. Oui, les industriels diversifient davantage leurs implantations. Mais cette diversification reste largement concentrée à l'intérieur du même bassin industriel asiatique.

L'industrie mondiale de la chaussure ne se relocalise pas massivement. Elle s'adapte, ajuste ses équilibres et répartit davantage ses risques, sans remettre en cause les fondations construites depuis plus de trente ans.

La carte mondiale change moins qu'on ne l'imaginait.

Après Marc Jacobs, le groupe poursuit le recentrage de son portefeuille. Derrière la vente de Patou à Dilesh Mehta, semble se dessiner une nouvelle doctrine : les maisons qui ne franchissent pas rapidement le seuil de rentabilité ont désormais moins de temps pour convaincre.

Il y a parfois des opérations qui passent presque inaperçues au cœur de l'été, alors qu'elles en disent bien plus qu'un simple changement d'actionnaire.

La cession de Patou par LVMH appartient à cette catégorie. Vendredi 31 juillet, le groupe dirigé par Bernard Arnault a officiellement cédé la totalité de sa participation dans la maison parisienne à Nirvana Investments, holding de l'homme d'affaires britannique Dilesh Mehta, déjà actionnaire minoritaire de la marque depuis 2018. Aucun montant n'a été communiqué.

L'opération pourrait ressembler à un simple aller-retour capitalistique. Mais en réalité, elle marque probablement la fin d'un cycle ouvert huit ans plus tôt.

Car lorsque LVMH rachète 70 % de Patou en 2018, son ambition dépasse celui de la mode.

Une acquisition qui n'avait jamais concerné uniquement le prêt-à-porter

Fondée en 1912 par Jean Patou, la maison fut l'une des plus prestigieuses de la couture française avant de progressivement concentrer son activité sur les parfums.

Son parfum Joy, lancé en 1930, demeure l'un des plus célèbres de l'histoire de la parfumerie.

En 2001, la maison est cédée à Procter & Gamble. Dix ans plus tard, Dilesh Mehta, fondateur de Designer Parfums, rachète la marque Jean Patou, principalement pour son activité parfums et ses licences. Designer Parfums conserve notamment les droits d'exploitation de Joy et développe le portefeuille fragrances de la maison.

Lorsque LVMH entre au capital en 2018, l'accord repose sur une répartition claire des rôles. Le groupe de Bernard Arnault prend la majorité du capital, relance la maison de mode, recrute Guillaume Henry comme directeur artistique et repositionne la marque sous un nom raccourci, simplement Patou.

De son côté, Dilesh Mehta conserve une participation minoritaire et reste un partenaire clé autour des actifs liés aux parfums.

Autrement dit, LVMH ne repartait pas de zéro. Il construisait alors un partenariat avec celui qui connaissait déjà intimement la maison.

Huit ans d'investissements, mais une rentabilité toujours absente

Sur le plan créatif, difficile de parler d'échec. Sous Guillaume Henry, Patou retrouve rapidement une visibilité internationale.

Les silhouettes féminines, les volumes couture modernisés et une communication très identifiable permettent à la maison de réintégrer le calendrier parisien et les grands détaillants internationaux.

Mais derrière le succès d'image, les comptes racontent une autre histoire. Selon les comptes sociaux de Jean Patou SAS, consultés par FashionNetwork, le chiffre d'affaires progresse régulièrement :

• 3,95 millions d'euros en 2021 ;
• 8,02 millions en 2022 ;
• 13,02 millions en 2023 ;
• 13,76 millions en 2024.

Une progression réelle. Mais insuffisante pour absorber les investissements nécessaires au redéploiement d'une maison de luxe.

Toujours selon ces comptes, Patou cumule près de 24 millions d'euros de pertes nettes entre 2021 et 2024, avec un déficit atteignant encore 7,18 millions d'euros en 2024. Les résultats 2025 n'ont pas encore été publiés, mais relayés par FashionNetwork.

Autrement dit, huit ans après son redémarrage, Patou n'avait toujours pas trouvé son équilibre économique.

Le départ discret de Guillaume Henry avait déjà envoyé un premier signal

Un autre indice est apparu dès février. Le départ de Guillaume Henry, annoncé avec une communication particulièrement laconique, avait surpris une partie du secteur. Le créateur incarnait pourtant le renouveau de Patou depuis son arrivée. Son remplacement n'avait jamais été annoncé.

Avec la vente officialisée quelques mois plus tard, cette absence prend aujourd'hui un tout autre sens. La direction artistique n'était peut-être plus la priorité. L'actionnariat l'était devenu.

Pourquoi LVMH vend maintenant

Depuis près de deux ans, Bernard Arnault tient un discours beaucoup plus sélectif sur les investissements. Lors de la présentation des résultats semestriels 2026, la direction du groupe a rappelé vouloir concentrer davantage ses moyens sur ses maisons les plus puissantes, dans un marché du luxe devenu plus exigeant.

Le premier semestre s'est soldé par 38,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en baisse de 3 %, tandis que plusieurs divisions restent sous pression. Dans ce contexte, les petites maisons déficitaires ne bénéficient plus de la même patience qu'au sortir des années 2010.

Patou n'est d'ailleurs pas un cas à part. En mai dernier, LVMH annonçait déjà la cession de Marc Jacobs à WHP Global et G-III Apparel. Ces opérations traduisent moins un désengagement de la mode qu'un recentrage des capitaux. Autrement dit, le groupe semble désormais arbitrer plus sévèrement entre les marques capables d'atteindre une taille critique et celles nécessitant encore plusieurs années d'investissements.

Pourquoi Dilesh Mehta revient

Pour Dilesh Mehta, en revanche, l'opération apparaît beaucoup plus logique. L'homme d'affaires britannique n'est pas un nouvel entrant. Il est probablement celui qui connaît le mieux les actifs historiques de Patou. Depuis le rachat de Jean Patou en 2011, Designer Parfums a construit une véritable expertise autour des licences beauté et fragrances.

En récupérant aujourd'hui 100 % du capital, il reconstitue l'unité de la marque. Dans son communiqué, il salue le travail accompli avec LVMH. « Cela a été un privilège de bâtir Patou aux côtés de LVMH depuis sa relance moderne. Ensemble, nous avons contribué à réimplanter une remarquable maison française dotée d'une forte identité créative et de bases mondiales solides. »

Il ajoute vouloir poursuivre « une vision de long terme », tout en capitalisant davantage sur l'héritage de la maison.

Cette stratégie pourrait notamment permettre de créer davantage de synergies entre mode, parfums et distribution internationale, domaines dans lesquels Designer Parfums dispose déjà d'un savoir-faire reconnu.

Une mission accomplie pour LVMH : une analyse de cycle

Au-delà de la stricte équation financière, cette vente offre une grille de lecture intéressante sur les cycles du luxe. Et si Patou avait, en réalité, pleinement rempli la mission que LVMH lui avait assignée ?

En huit ans, le leader mondial du luxe a apporté à Patou ce qu'aucun autre acteur ne pouvait lui offrir : une résurrection industrielle. LVMH a réinstallé la marque dans l'écosystème parisien, lui a reconstruit une identité contemporaine forte, un réseau de distribution et un niveau de désirabilité mondial.

Une fois cette phase critique de « réamorçage » achevée, la vocation de LVMH n'était pas nécessairement de porter indéfiniment le coût opérationnel d'une phase de consolidation plus lente. En cédant ses parts, le groupe libère ses ressources pour ses méga-marques stratégiques tout en passant le relais à un spécialiste de la beauté. Dilesh Mehta récupère ainsi une maison « clés en main », totalement réhabilitée sur le plan créatif, prête à exploiter son potentiel marchand sur le créneau des fragrances.

Le groupe de mode Hugo Boss, basé à Metzingen (Allemagne), a subi, comme prévu, des pertes considérables de chiffre d'affaires et de bénéfices au deuxième trimestre de l'exercice 2026.

Daniel Grieder, le directeur général, estime cependant que l'entreprise, actuellement confrontée à une offre de rachat du détaillant britannique Frasers Group, est sur la bonne voie dans ses efforts de réforme. Le deuxième trimestre a été « une nouvelle étape importante » dans la mise en œuvre du programme de transformation « Claim 5 Touchdown », a-t-il souligné dans un communiqué publié mardi.

« L'évolution du chiffre d'affaires a continué d'être marquée par notre recentrage stratégique et un environnement de marché difficile. Grâce à notre stratégie, nous réalisons déjà des progrès concrets et renforçons Hugo Boss sur le plan structurel », a souligné Daniel Grieder. « Nous avons ainsi pu améliorer considérablement la marge brute, réduire les stocks et générer à nouveau un solide flux de trésorerie disponible. »

Un contexte difficile freine la demande

D'avril à juin, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 905 millions d'euros, soit 10 % de moins que le niveau du même trimestre de l'année précédente. Corrigées des effets de change, les recettes ont diminué de 9 %.

L'entreprise a poursuivi « le recentrage ciblé de ses marques et de ses canaux de distribution », mais « les incertitudes macroéconomiques et les tensions géopolitiques » ont pesé sur la demande mondiale, a expliqué le groupe d'habillement.

La région EMEA, qui comprend l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, a été particulièrement touchée par ce contexte défavorable, selon le groupe. Le chiffre d'affaires y a chuté de 14 % (corrigé des effets de change : -13 %) pour atteindre 532 millions d'euros.

« Outre une demande locale globalement plus modérée sur des marchés clés comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, cela reflète également une baisse de l'activité avec les touristes dans la région », peut-on lire dans un communiqué. « Au Moyen-Orient, les ventes ont reculé à deux chiffres en raison d'une baisse de la fréquentation des clients suite aux récents développements géopolitiques. »

La direction confirme les prévisions annuelles

Bien que la marge brute ait pu être augmentée de 62,9 à 64,9 % grâce à des « gains d'efficacité dans l'approvisionnement, des ajustements de prix ciblés ainsi qu'une part plus élevée de ventes à plein tarif » et que les charges d'exploitation aient diminué, le résultat d'exploitation (EBIT) a chuté de 28 % pour s'établir à 59 millions d'euros. Il a néanmoins dépassé les attentes des analystes. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a diminué de 29 % pour atteindre 33 millions d'euros.

Ces chiffres n'ont pas incité la direction à modifier ses prévisions annuelles. Pour 2026, une baisse du chiffre d'affaires corrigée des effets de change de l'ordre « d'un chiffre, de moyen à élevé » est toujours attendue. L'objectif pour l'EBIT reste fixé entre 300 et 350 millions d'euros.

Dans leur quête d'un modèle plus durable et circulaire, les univers de la mode et du textile semblent avoir trouvé un allié inattendu : les déchets de l'industrie brassicole. Jusqu'à présent inutilisés, ces matériaux feront l'objet d'une étude menée par le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et l'université de La Corogne (Espagne) afin d'évaluer leur potentiel de transformation en textiles et teintures naturelles. Le projet est financé par Inditex.

Comme le souligne l'université de La Corogne, la culture et la transformation du houblon pour la production de bière génèrent chaque année une quantité importante de déchets végétaux, pour la plupart inutilisés jusqu'à présent. Ce projet de recherche financé par Inditex se concentrera sur ces résidus. Son premier objectif sera de déterminer si ces sous-produits peuvent être transformés en matières premières de grande valeur pour la fabrication de fibres textiles et de teintures naturelles.

Pour soutenir ce projet de recherche, intitulé « Innovación Circular: fibras derivadas del lúpulo y ecotintes para textiles sostenibles » (Innovation circulaire : fibres dérivées du houblon et éco-teintures pour textiles durables), une équipe dédiée a été constituée. Elle rassemble des chercheurs du Centre de recherche en technologies de l'information et de la communication (CITIC) de l'université de La Corogne et du Massachusetts Institute of Technology (MIT), ainsi que les entreprises galiciennes Corporación Hijos de Rivera et Inditex.

La première, brasseur propriétaire de la marque Estrella Galicia, fournira la matière première pour la recherche et collaborera à la validation des différentes étapes de développement. Inditex, de son côté, financera le projet via le programme MIT-Spain Inditex Circularity Seed Fund. Le groupe participera également à l'évaluation industrielle des nouveaux matériaux et teintures développés, ainsi qu'à l'analyse de leur application potentielle comme matières premières dans les industries du textile et de la mode.

« Sous l'intitulé Circular Innovation: Hop-Derived Fibers and Eco-Dyes for Sustainable Textiles (Innovation circulaire : fibres dérivées du houblon et éco-teintures pour textiles durables), le projet explorera de nouvelles manières de valoriser les déchets générés par l'industrie brassicole en développant des matériaux textiles durables à partir des feuilles et des tiges de houblon », indique l'université de La Corogne dans un communiqué. Ces nouvelles matières premières circulaires potentielles permettraient d'« avancer dans les principes de l'économie circulaire et dans la décarbonisation du secteur textile ».

De l'étude à la fabrication de prototypes

Ce projet de recherche est le dernier en date du « MIT-Spain Inditex Circularity Seed Fund », un programme de financement pour la recherche universitaire internationale financé par Inditex et promu conjointement avec le MIT dans le cadre de son initiative « MIT Global Seed Funds » (MISTI). Cet instrument de coopération internationale permet à l'institution universitaire américaine de maintenir divers accords stratégiques dans différents pays. Dans le cas de l'Espagne, il a permis de lancer, depuis 2017, une série de projets de recherche avec des universités et des centres de recherche espagnols, visant à accélérer le développement de solutions innovantes en matière d'économie circulaire et de durabilité appliquée au secteur textile.

Ce projet de recherche est dirigé par une équipe composée du chercheur Emery Brown du MIT, récemment nommé docteur honoris causa par l'université de La Corogne, et des chercheurs Salvador Naya, Javier Tarrío Saavedra et Erika Francesch Domenech, du CITIC de l'université de La Corogne.

C'est d'ailleurs dans ce centre que les chercheurs ont tenu une réunion de travail le jeudi 23 juillet dernier pour planifier les premières phases de la recherche. Cette première étape se concentrera sur l'analyse du potentiel du houblon comme matière première pour le secteur textile, que ce soit pour l'utilisation de ses fibres dans la confection de vêtements ou pour l'obtention de teintures naturelles. Par la suite, le projet prévoit le développement de prototypes expérimentaux, puis leur évaluation pour déterminer leur viabilité industrielle.

« Le projet combine les compétences complémentaires des mondes universitaire et entrepreneurial », et grâce à cette synergie, « l'initiative vise à générer des connaissances interdisciplinaires dans des domaines tels que les biomatériaux, la statistique appliquée et les matériaux durables, tout en promouvant de nouvelles stratégies de valorisation des déchets agricoles », explique l'université de La Corogne. D'un point de vue environnemental, « le projet contribuera à réduire le gaspillage des ressources et à promouvoir des modèles de production plus durables, tout en créant de nouvelles opportunités économiques pour le monde rural ».

Pour atteindre ces objectifs, « l'équipe de recherche identifiera des composés ayant un potentiel pour des applications textiles, développera des prototypes expérimentaux et évaluera leur comportement et leur impact environnemental par rapport aux matériaux conventionnels, afin d'analyser leur viabilité technique et industrielle », conclut le communiqué.

Depuis près de deux ans, une même interrogation revient avec insistance sur les marchés financiers. Les multinationales américaines dépensent des milliards de dollars pour développer l'intelligence artificielle, mais quand ces investissements produiront-ils réellement des bénéfices ?

Les résultats publiés par Amazon la semaine dernière pourraient apporter un premier élément de réponse. Et Wall Street n'a pas tardé à trancher.

Lundi, le leader américain a franchi pour la première fois le seuil symbolique des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, rejoignant le cercle très fermé des cinq entreprises les plus valorisées au monde, derrière Nvidia, Apple, Microsoft et Alphabet. Depuis la publication de ses résultats trimestriels jeudi, son action s'est envolée de plus de 20 %, soit près de 500 milliards de dollars de capitalisation supplémentaire, précise l'AFP.

Cette envolée traduit un changement de perception des investisseurs sur la capacité des entreprises technologiques à transformer leurs investissements dans l'intelligence artificielle en croissance rentable.

Le véritable moteur s'appelle AWS

À première vue, les résultats d'Amazon paraissent solides. Mais c'est surtout un chiffre qui retient l'attention des marchés.

Au deuxième trimestre, Amazon Web Services (AWS), la division cloud du groupe, a enregistré une croissance de 37 % sur un an, contre 28 % au trimestre précédent. Il s'agit de son rythme de progression le plus élevé depuis près de cinq ans, selon les chiffres communiqués par le groupe.

Or AWS n'est plus seulement une activité d'hébergement informatique. C'est aujourd'hui la principale infrastructure sur laquelle les entreprises développent, entraînent et déploient leurs modèles d'intelligence artificielle. Autrement dit, les investissements consentis depuis plusieurs années commencent désormais à alimenter directement la croissance du groupe.

Ce qui rassure réellement Wall Street

Les investisseurs n'ont pourtant jamais contesté la pertinence de l'intelligence artificielle. Le véritable sujet concernait son coût.

Depuis deux ans, Amazon, Microsoft, Alphabet et Meta annoncent trimestre après trimestre des programmes d'investissements records pour construire de nouveaux centres de données, acheter des milliers de processeurs Nvidia et développer leurs propres infrastructures.

Ces dépenses, qui se chiffrent désormais en dizaines de milliards de dollars par an, alimentaient une inquiétude récurrente : les bénéfices seraient-ils durablement sacrifiés au profit d'une technologie dont les revenus restaient encore difficiles à mesurer ?

Amazon apporte une première démonstration du contraire. Malgré l'accélération de ses investissements dans l'IA, le groupe est parvenu à préserver ses marges, tout en accélérant la croissance de son activité cloud.

C'est précisément cette combinaison que les marchés attendaient. Comme le résume Giovanni Mazzariello, gérant de portefeuille chez UniCredit, les derniers résultats des grandes entreprises technologiques américaines « se sont révélés globalement rassurants ». Selon lui, Alphabet, Microsoft et Amazon ont non seulement confirmé leurs plans d'investissement dans l'IA, mais continuent également d'afficher une croissance soutenue de leurs activités cloud, une rentabilité en progression et un carnet de commandes en expansion, rapporte l'AFP.

Une réponse aux doutes, mais pas un blanc-seing

Ces résultats interviennent alors que plusieurs observateurs évoquent depuis plusieurs mois le risque d'une « bulle de l'IA ».

L'expression mérite toutefois d'être commentée. Contrairement à la bulle Internet des années 2000, les entreprises aujourd'hui au cœur de cette révolution ne reposent pas uniquement sur des promesses de croissance futures.

Amazon reste d'abord le leader mondial du commerce en ligne et l'un des premiers fournisseurs mondiaux de cloud. Microsoft tire toujours l'essentiel de ses profits de Windows, Office ou Azure. Alphabet continue de générer des dizaines de milliards de dollars grâce à son activité publicitaire. Quant à Meta, ses revenus proviennent toujours majoritairement de Facebook, Instagram et WhatsApp.

Autrement dit, les investissements consacrés à l'IA demeurent, pour la plupart, une extension de modèles économiques déjà extrêmement rentables. Les marchés ne sanctionnent évidemment pas l'IA en elle-même. Ils sanctionnent, comme bien souvent, l'absence de retour sur investissement lorsque celui-ci tarde à se matérialiser.

C'est ce qui explique d'ailleurs la réaction plus contrastée observée chez Meta. Malgré des résultats solides, le groupe de Mark Zuckerberg a été pénalisé par Wall Street, les investisseurs jugeant que la hausse des dépenses consacrées à l'IA pesait davantage sur sa rentabilité immédiate, rappelle l'AFP.

Une nouvelle lecture des valorisations technologiques

Au-delà du cas Amazon, ces résultats pourraient marquer un tournant plus large. Pendant plusieurs trimestres, les investisseurs réclamaient des preuves que les dépenses consacrées à l'intelligence artificielle produisaient autre chose qu'une promesse.

Les dernières publications commencent à fournir ces preuves. Le cloud accélère. Les carnets de commandes se remplissent. Les marges résistent. Et les groupes continuent d'investir.

Wall Street semble ainsi dire que ce ne sont plus les montants investis qui inquiètent, mais la capacité des entreprises à démontrer que ces investissements créent effectivement de la valeur. Et Amazon vient de montrer qu'il est possible de financer une course mondiale à l'intelligence artificielle sans sacrifier la rentabilité. Pour les marchés, qui redoutaient le trou noir financier de l'IA, c'est sans doute la démonstration la plus convaincante de cette saison de résultats.

L'e-commerçant berlinois Zalando a poursuivi sa croissance au deuxième trimestre de l'exercice 2026. Ce mardi, l'entreprise a annoncé un chiffre d'affaires en hausse et une progression de son résultat opérationnel ajusté. La direction s'est toutefois montrée plus prudente pour le reste de l'exercice et a ajusté ses prévisions annuelles en conséquence.

Entre avril et juin, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3,4 milliards d'euros, en hausse de 20,8 % sur un an. Cette croissance est principalement portée par l'intégration de la plateforme About You, rachetée l'été dernier. Sur une base pro forma, les revenus enregistrent une progression plus modeste de 1,1 %. Le volume brut de marchandises (GMV) a quant à lui progressé de 20,7 %, pour atteindre environ 4,9 milliards d'euros.

En raison d'un effritement de sa marge brute, le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) ajusté des éléments exceptionnels n'a progressé que de 10,4 %, à 204,8 millions d'euros. Le bénéfice net publié a pour sa part chuté de 24 %, s'établissant à 73,8 millions d'euros.

Des charges exceptionnelles pèsent sur le semestre

Sur l'ensemble du premier semestre, Zalando affiche un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros, en hausse de 22,2 % en données publiées (+2,2 % en pro forma). Selon le groupe, cette performance a été tirée par « une forte croissance des activités B2B et du Retail Media, qui a permis de compenser une demande plus faible, notamment sur le segment des sneakers en B2C ». Le GMV semestriel a progressé de 21,0 % pour frôler les 9,2 milliards d'euros (+5,0 % en pro forma).

L'EBIT publié, qui s'établissait à 166,6 millions d'euros au premier semestre 2025, a toutefois plongé à 31,4 millions d'euros sous le poids de lourdes charges exceptionnelles. Le groupe a en effet comptabilisé 138,9 millions d'euros de coûts de restructuration. Ces dépenses découlent des « coûts liés à la fermeture du centre logistique d'Erfurt (Allemagne) dans le cadre de la réorganisation du réseau logistique » ainsi que de mesures visant « à accroître l'efficacité structurelle au siège de Berlin, dans les studios et les magasins de déstockage ».

Ajusté de ces éléments exceptionnels, l'EBIT semestriel progresse de 16,1 % à 269,6 millions d'euros. Au final, Zalando accuse une perte nette publiée de 13,8 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre un bénéfice net de 106,5 millions d'euros un an plus tôt.

Prévisions de chiffre d'affaires révisées à la baisse

Face à cette conjoncture, la direction revoit ses ambitions à la baisse pour l'ensemble de l'année 2026. Elle ne vise plus qu'une croissance du GMV et du chiffre d'affaires « dans le bas de la fourchette » de 12 à 17 % initialement communiquée. Les prévisions d'EBIT ajusté, jusqu'alors comprises entre 660 et 740 millions d'euros, ont été resserrées dans une fourchette de 680 à 720 millions d'euros.

L'entreprise se dit néanmoins « confiante dans sa capacité à atteindre le milieu de la fourchette pour l'EBIT ajusté », citant dans son communiqué « des synergies supplémentaires, les gains attendus de la restructuration logistique au second semestre, les plans d'efficacité en cours ainsi que la solide dynamique des activités de partenaires à forte marge, des logiciels et du Retail Media ».

Anna Dimitrova, directrice financière (CFO), estime que le groupe reste sur la bonne trajectoire : « Notre rentabilité résiliente découle de la qualité et de la diversification de nos revenus. Elle repose principalement sur la croissance de nos activités partenaires à forte marge, du Retail Media, du B2B ainsi que sur une gestion stricte des coûts appuyée par l'IA », a-t-elle déclaré. « Notre objectif demeure inchangé : exécuter notre stratégie, investir dans les opportunités majeures du marché et délivrer une performance financière solide en 2026. »

Le chiffre d'affaires de Salvatore Ferragamo S.p.A. a atteint 259 millions d'euros au deuxième trimestre 2026, en hausse de 2,4 % à taux de change courants (+4,6 % à taux de change constants) par rapport aux 253 millions d'euros enregistrés au deuxième trimestre 2025.

Sur l'ensemble du premier semestre 2026, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 468 millions d'euros (+1,9 % à taux de change constants, mais -1,3 % à taux de change courants). Cette dynamique a été principalement portée par le canal de vente directe (Direct-to-Consumer), en progression de 6,1 % à taux de change constants.

Le conseil d'administration de Salvatore Ferragamo S.p.A., société mère du groupe, a examiné et approuvé le rapport financier semestriel au 30 juin 2026 ce lundi 3 août.

La stratégie du groupe

Au cours du deuxième trimestre 2026, le groupe a poursuivi le déploiement de sa stratégie en franchissant de nouvelles étapes dans le réseau en propre (DTC). Les ventes nettes de ce canal ont progressé de 6,6 % à taux de change constants, « principalement grâce à la performance du réseau primaire, à une part accrue de ventes à plein tarif et à l'amélioration continue du taux de conversion, du nombre d'unités par transaction et du panier moyen », précise la direction dans un communiqué.

« L'efficacité de l'offre produit, l'excellence dans le retail et une stratégie de communication ciblée se confirment comme les piliers des efforts du groupe pour accroître la désirabilité de la marque, renforcer l'engagement client et soutenir la qualité comme la durabilité de nos performances à long terme », ajoute la direction.

« En s'appuyant sur les progrès réalisés lors des dernières collections, le groupe a affiné l'architecture de ses produits et mis en œuvre une série d'initiatives de communication ciblées. Celles-ci visent à accroître la visibilité de nos catégories clés et de nos produits emblématiques, tout en assurant une expression cohérente de la marque sur l'ensemble des marchés et des points de contact », souligne l'entreprise.

Retour aux profits au premier semestre

Toutes les régions ont contribué à la croissance du canal de vente directe au deuxième trimestre (+6,6 % à taux de change constants, +4,8 % à taux de change courants).

Au premier semestre 2026, la marge brute a atteint 324 millions d'euros (contre 321 millions un an plus tôt), représentant 69,2 % du chiffre d'affaires (contre 67,7 % au 30 juin 2025). Cette amélioration s'explique par une proportion plus élevée de ventes à plein tarif et une montée en gamme du panier d'achat.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) semestriel s'est élevé à 90 millions d'euros (contre 73 millions au 30 juin 2025), soit 19,2 % du chiffre d'affaires (contre 15,3 % un an plus tôt).

Le résultat d'exploitation (Ebit) repasse dans le vert à 21 millions d'euros, contre une perte ajustée de 3 millions d'euros au premier semestre 2025.

Le résultat avant impôts ressort positif à 6 millions d'euros, contre un résultat ajusté négatif de 24 millions d'euros sur la même période en 2025.

Enfin, le bénéfice net (incluant la part des minoritaires) s'établit à 1,5 million d'euros, signant un net redressement par rapport à la perte ajustée de 16 millions d'euros enregistrée au 30 juin 2025.

Au 30 juin 2026, les investissements se montaient à 18 millions d'euros (contre 16 millions au premier semestre 2025), principalement dédiés à la rénovation du réseau de boutiques.

Ce lundi 3 août 2026, le joaillier espagnol Tous a communiqué les résultats de son dernier exercice annuel complet, clos en 2025. La marque de bijoux et de lifestyle a recorded une baisse de ses ventes et une chute notable de son bénéfice net, affectée par les taux de change, l'augmentation généralisée des matières premières et la diminution de son chiffre d'affaires.

D'après les informations fournies par la direction de l'entreprise espagnole et relayées par divers médias généralistes, économiques et spécialisés comme El Economista ou Faro de Vigo, Tous a clôturé son exercice 2025 sur un chiffre d'affaires total de 493 millions d'euros. Ce montant représente une baisse de 5,74 % par rapport aux 523 millions d'euros réalisés en 2024, année où la marque de bijoux et de lifestyle avait enregistré une croissance de 9,6 %.

Parallèlement à cette baisse significative du chiffre d'affaires, la maison de joaillerie centenaire a clôturé l'exercice avec un bénéfice net de 18,6 millions d'euros. Ce chiffre représente une chute de 58,67 % par rapport aux 45 millions d'euros enregistrés à la fin de l'exercice précédent. L'année 2024 s'était déjà achevée sur une baisse de 10 % du bénéfice, marquant ainsi une deuxième année consécutive de recul.

Pour contextualiser cette forte baisse de rentabilité, l'entreprise barcelonaise souligne que « durant l'année 2025, l'or a connu un cycle haussier exceptionnel, avec des prix qui ont doublé depuis 2023 et une augmentation de 36 % rien qu'en 2025 ». Ces pressions inflationnistes se sont également répercutées sur les prix des principales matières premières utilisées pour la fabrication de ses bijoux. Cependant, et « conformément à son engagement indéfectible envers un positionnement de luxe accessible, Tous a pris la décision stratégique de ne pas répercuter cette augmentation des matières premières sur le client final, absorbant ainsi la hausse des coûts ».

Renouvellement du plan stratégique

Face à cette nette détérioration de ses résultats, la nouvelle direction de Tous a annoncé le lancement d'une nouvelle phase de son plan stratégique « GEM », présenté mi-2024. L'entreprise a en effet opened un nouveau chapitre en 2025 avec le départ du fonds suisse Partners Group de son capital et celui de Carlos Soler-Duffo de son poste de directeur général à la fin de l'année. Cette mise à jour de sa feuille de route vise à relancer sa dynamique internationale à partir de 2027.

D'après les informations communiquées par la direction du joaillier, cette « réorientation » de son plan stratégique s'articulera autour de quatre piliers stratégiques : le produit, avec une plus grande diversification de l'offre de Tous pour élargir son public et son univers de marque, en regardant à l'intérieur et au-delà du monde de la joaillerie ; l'innovation, avec l'adoption de nouvelles technologies et de nouveaux processus qui permettront de réduire jusqu'à 40 % les délais de conception et de développement des pièces ; l'expérience retail, avec l'introduction d'un nouveau format de magasin ; et enfin, la croissance et l'internationalisation.

Appuyée sur ce nouveau format commercial et des partenaires locaux, l'entreprise procédera à une révision minutieuse de son réseau de vente afin d'accélérer à nouveau son expansion internationale et le rythme des nouvelles ouvertures sur des marchés clés en Europe, en Asie et en Amérique latine à partir de 2027. Grâce à ces nouveaux piliers, « nous entamons une nouvelle étape avec l'ambition de devenir l'une des entreprises de joaillerie les plus importantes au monde », a souligné Susana Sánchez, directrice générale de Tous depuis septembre 2025.

Dans cette optique, « la transformation entamée en 2026 nous permettra d'accroître notre compétitivité à l'échelle mondiale », même si « les prochaines années ne seront pas faciles » pour l'entreprise. Néanmoins, ajoute-t-elle, « nous sommes sûrs de la voie à suivre » et « nous concentrerons nos efforts sur la dynamisation de nos catégories de produits, la révision de notre modèle de retail et le recours à l'innovation et au talent pour assurer la croissance durable » de Tous.

Le tribunal de commerce de Paris a validé l'acquisition de Moreau Paris, maison historique de maroquinerie, par Cardinal Invest, propriétaire du fabricant français Groupe Lécuyer. Cette transaction marque le début d'un nouveau chapitre pour l'une des dernières maisons parisiennes indépendantes spécialisées dans les toiles à monogramme.

Un héritage historique et un développement commercial

Fondée en 1882, Moreau Paris partage l'héritage des célèbres malletiers parisiens. Relancée au début des années 2010, la marque a d'abord bénéficié des investissements du groupe japonais Onward, avant d'être reprise en 2020 par un groupe d'entrepreneurs du secteur. Sous leur direction, la marque a poursuivi son expansion internationale.

Aujourd'hui, la maison génère environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel mondial via un réseau de boutiques, de grands magasins, de partenaires franchisés et de canaux numériques. Le marché japonais a notamment enregistré une augmentation de ses ventes de plus de 30 % entre 2022 et 2025. L'ouverture d'une boutique gérée par un partenaire à Houston, en décembre 2025, confirme cette dynamique de développement.

Une alliance stratégique entre artisanat et industrie

L'arrivée du Groupe Lécuyer, une entreprise basée en Normandie détenue par la famille Odend'hal et employant environ 800 personnes, offre à Moreau Paris de nouvelles capacités de production. Ce fabricant, qui s'appuie sur plus de trois siècles d'expertise dans le cuir et le textile, fournit déjà de grandes marques de luxe. L'objectif de cette reprise est de combiner le savoir-faire de production italien actuel de Moreau Paris avec l'expertise manufacturière française du Groupe Lécuyer.

Charles Odend'hal, directeur général du Groupe Lécuyer, explique dans un communiqué : « Moreau possède une histoire extraordinaire, une clientèle internationale et un potentiel de croissance significatif. Notre ambition est de bâtir sur tout ce qui rend la maison unique tout en investissant dans ses produits, son artisanat et son développement mondial. »

L'opération fait suite à une réorganisation interne ayant affecté la structure historique de l'entreprise, plaçant soudainement les activités mondiales de la marque sur le marché. Le processus de cession a été mené par le cabinet Asteren, avec l'accompagnement de Richard Morgan Advisory, et a immédiatement suscité l'intérêt d'acheteurs commerciaux et financiers.

Pablo Castanon, liquidateur judiciaire chez Asteren, souligne : « Le résultat démontre comment un processus de restructuration judiciaire efficace peut attirer des investisseurs industriels sérieux et offrir aux entreprises un véritable avenir à long terme. »

L'ordonnance du tribunal, signée le 29 juillet, pose ainsi les bases de nouveaux investissements et d'un développement industriel pérenne pour la griffe parisienne.

Cet article a été en partie rédigé avec le soutien d'un outil d’intelligence artificielle avant d'être complété et édité par un journaliste de FashionUnited.

Madrid – La marque de chaussures barcelonaise Munich (distribuée en France par Courir et Zalando) a entamé des négociations en vue de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui concernerait environ 65 salariés et la fermeture de 15 boutiques. Une restructuration de ses effectifs et de son réseau commercial qui résulterait des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, après une année fiscale particulièrement complexe.

Selon les informations communiquées à l'agence de presse EFE par l'entreprise et les représentants légaux des salariés, Munich, dont le siège se trouve à Capellades (Espagne), a entamé la procédure d'un PSE (Plan de Sauvegarde de l'Emploi) pour raisons économiques, prévoyant le licenciement d'environ 65 personnes et la fermeture de 15 boutiques. Munich envisage ainsi d'« alléger » son réseau commercial en fermant les points de vente les moins rentables.

Cette mesure serait la dernière solution envisagée par la direction de l'entreprise pour tenter de redresser la barre face à la détérioration de son modèle économique au cours de l'année écoulée. Cette décision intervient après que la direction de Munich a tenté de mettre en œuvre d'autres solutions pour éviter les fermetures et les licenciements qui en découlent. Parmi ces tentatives, des efforts ont été faits pour renégocier les conditions de location des boutiques concernées, mais ces discussions n'ont pas abouti au résultat escompté, menant finalement au lancement de ce plan de licenciement collectif. Une décision que Munich qualifie de douloureuse et qui, selon des déclarations à Efe, est motivée par les pertes enregistrées par une partie de son réseau de vente.

Fermeture de 15 boutiques et licenciement de 65 salariés

Les origines de Munich remontent à Luis Berneda et au petit atelier où il a commencé à fabriquer et à commercialiser des chaussures entre 1939 et 1945. La marque Munich a été lancée en 1966 et est aujourd'hui dirigée par les frères Xavier et David Berneda, membres de la troisième génération de la famille fondatrice. Après une expansion soutenue ces dernières années, la marque opère en Espagne avec une forte présence dans les magasins multimarques et à travers un réseau d'environ 40 espaces monomarques, comprenant 27 boutiques et 13 corners situés dans divers grands magasins El Corte Inglés.

Répartis dans 14 provinces, situés en centre-ville ou dans certains des principaux centres commerciaux du pays et du groupe de grands magasins contrôlé par les sœurs Marta et Cristina Álvarez, ce sont les employés des points de vente de ce réseau de boutiques, géré par la société La Tormenta Perfecta, qui seront touchés par cette restructuration. Ce processus concerne la fermeture d'un total de 15 points de vente, situés dans des villes comme Barcelone, Madrid, Séville, Malaga, Saragosse ou Saint-Sébastien, selon les représentants des salariés.

Concernant ces fermetures et licenciements, les représentants légaux des salariés indiquent également que l'entreprise souhaiterait accélérer la procédure du PSE, dont la période de consultation s'achève à la mi-août. Elle chercherait aussi à échelonner le paiement des indemnités légales de licenciement et à ne pas réduire réellement le nombre de salariés ou de boutiques concernés, mais plutôt à reporter de quelques mois certaines fermetures et certains licenciements. Munich nie toute tentative de tromper les représentants des salariés, précisant que les fermetures et les licenciements s'adapteront simplement aux conditions contractuelles spécifiques de chaque boutique concernée par la restructuration.

Baisse des ventes et retards de commandes

Pour replacer ce PSE dans son contexte, début mars 2026, le quotidien local La Vanguardia rapportait que Munich avait entamé des discussions avec son pool bancaire pour refinancer sa dette, supérieure à 20 millions d'euros. Parallèlement, l'entreprise tentait de négocier une baisse des loyers de ses boutiques. Ces efforts de négociation n'ont manifestement pas atteint les objectifs escomptés par la marque barcelonaise, ce qui a finalement conduit à la présentation de ce PSE.

En mars, il était déjà clair que ces deux mesures visaient à réduire les coûts d'exploitation et à reporter l'échéance de la dette à court terme de la marque. Cette dette avait été alimentée par les investissements des derniers exercices pour l'expansion de son réseau commercial et la diversification de son catalogue avec de nouvelles catégories de produits, suite à la détérioration de l'activité de Munich au cours de la dernière année fiscale. Durant cette période, la marque a été particulièrement touchée par le contexte macroéconomique actuel, qui aurait provoqué une baisse notable des ventes au détail, ainsi que des retards dans les commandes de ses partenaires commerciaux pour les canaux de vente en gros et multimarques.

Face à ces perturbations, l'entreprise barcelonaise avait déjà commencé à restructurer ses canaux de vente en fermant deux boutiques en Espagne, l'une à Sant Cugat del Vallès (Espagne) et l'autre à Leganés (Espagne), et en ouvrant deux nouvelles boutiques à l'international, en République dominicaine et au Costa Rica. Ces premiers ajustements seront désormais complétés par les effets de ce PSE sur les effectifs et le réseau commercial de Munich. L'entreprise prévoyait de clôturer son dernier exercice fiscal 2025, au 31 mars 2026, avec un chiffre d'affaires proche de 70 millions d'euros. Ce chiffre serait en baisse de 14,63 % par rapport aux quelque 82 millions d'euros de chiffre d'affaires de l'exercice 2024, qui avait enregistré une croissance annuelle des ventes d'environ 9 %.

Madrid – Une semaine exactement après sa dernière Assemblée Générale des Actionnaires, la direction d'El Corte Inglés a publié les bilans de son exercice 2025. Au cours de cette période, clôturée le 28 février, l'entreprise a discrètement poursuivi l'expansion internationale de Sfera, son enseigne de mode et d'accessoires.

Créées en 2001, alors qu'Isidoro Álvarez était encore président, les premières boutiques Sfera ont ouvert leurs portes au public au cours de l'exercice 2002. C'est ainsi qu'a débuté l'aventure, non sans risque, d'El Corte Inglés sur la scène du retail. À cette époque, la perte de pertinence et d'influence des grands magasins devenait de plus en plus évidente face aux chaînes spécialisées. Celles-ci avaient déjà commencé à démontrer leur capacité à répondre mieux, et surtout plus rapidement, aux besoins et aux goûts changeants des consommateurs de mode. Face à ces atouts, El Corte Inglés a tenté de mutualiser ses forces en décidant, en 2020, sous la présidence de Marta Álvarez, d'absorber Sfera et de l'intégrer à ses structures.

À la suite de cette fusion-absorption, réalisée dans le but d'« exploiter les synergies entre les différents formats » du groupe « pour gagner en efficacité et en rentabilité », dans un contexte également marqué par la pandémie de coronavirus, Sfera a cessé d'opérer de manière indépendante pour être entièrement intégrée au groupe El Corte Inglés. Cette restructuration d'entreprise a eu pour conséquence que Sfera n'a plus eu à présenter ses propres résultats financiers, ceux-ci étant désormais intégrés dans le bilan général d'El Corte Inglés.

Conséquence : il est aujourd'hui impossible de connaître avec précision la performance annuelle de l'enseigne de mode et d'accessoires d'El Corte Inglés. Si le groupe ne détaille pas l'évolution des revenus et des bénéfices de la chaîne, il fournit néanmoins quelques indications pour en évaluer la trajectoire. Celles-ci concernent aussi bien sa performance commerciale que les stratégies d'investissement dans son réseau de vente. Ces efforts peuvent être interprétés comme une réponse du groupe à des rendements positifs ou, à tout le moins, comme sa ferme intention de continuer à miser sur sa croissance et sa consolidation sur le marché.

Chute de plus de 44 % du bénéfice de l'activité de Sfera au Mexique

En ce qui concerne les indicateurs économiques, comme l'indique le Rapport Financier de l'exercice 2025, les résultats de Sfera sont intégrés dans le chapitre de l'activité retail d'El Corte Inglés, aux côtés de son réseau de grands magasins, de ses magasins de proximité et de ses supermarchés et hypermarchés. Ce segment a généré un chiffre d'affaires global de 13 216 millions d'euros (+1,22 %), soit 76,63 % de son chiffre d'affaires annuel de 17 247 millions d'euros (+1,14 %) ; avec un bénéfice net de 470 millions d'euros (+28 %), soit 74,84 % de son bénéfice net annuel de 628 millions d'euros (+22,65 %).

Outre ces chiffres généraux, dont il est impossible de tirer une analyse sur la performance des boutiques Sfera, El Corte Inglés fournit cependant des détails sur l'évolution de sa filiale au Mexique. La société Moda Sfera Joven México, détenue à 51 % par El Corte Inglés contre 49 % pour le groupe mexicain El Puerto de Liverpool, a clôturé l'exercice 2025 avec un bénéfice net estimé à environ 11,22 millions d'euros (-44,45 %).

28 nouveaux points de vente internationaux

Malgré cette chute, du moins apparente et sur le papier, de la rentabilité de ses opérations au Mexique, l'exercice 2025 a clairement montré l'objectif d'El Corte Inglés de continuer à promouvoir et à consolider la position de Sfera en tant que chaîne multinationale. Un objectif qui s'est concrétisé au cours du dernier exercice fiscal par l'inauguration d'un total de 28 nouveaux points de vente hors d'Espagne, des ouvertures qui ont permis à la chaîne d'élargir son réseau commercial international de 21 points de vente nets.

Ainsi, par zones géographiques, Sfera a clôturé l'exercice 2025 avec un total de 171 boutiques en Espagne, soit deux de moins qu'à la fin de l'année précédente, avec 102 boutiques en propre et indépendantes (-1 boutique) et 69 boutiques situées à l'intérieur des centres commerciaux El Corte Inglés (-1 boutique). Cette présence commerciale dans la péninsule ibérique est complétée par les 9 boutiques que Sfera comptait au Portugal à la fin de l'exercice, soit une de moins que l'année précédente après avoir réduit de 8 à 7 le nombre de ses boutiques en propre et indépendantes, auxquelles s'ajoutent les deux espaces dont elle dispose dans les centres El Corte Inglés de Lisbonne et de Porto.

Au-delà du marché ibérique, Sfera a donné une impulsion notable à sa présence internationale au cours de l'exercice 2025, en portant son nombre de points de vente internationaux de 346 à 367. Cette croissance est le résultat de 28 ouvertures qui, après déduction des 7 fermetures de l'année, se sont traduites par 21 ouvertures nettes hors d'Espagne et du Portugal. Ces ouvertures ont été principalement menées par l'inauguration de 20 nouvelles boutiques en franchise, portant leur nombre de 289 à 309, réparties sur 14 marchés internationaux. À cela s'ajoute l'ouverture d'une boutique en propre supplémentaire hors d'Espagne et du Portugal, portant leur total de 57 à 58. Ces boutiques en propre correspondent intégralement aux points de vente de la chaîne au Mexique, gérés via la “joint venture” d'El Corte Inglés avec le groupe mexicain El Puerto de Liverpool.

Un réseau commercial qui atteint 547 points de vente, répartis dans 17 pays

Dans le détail, sur les 547 boutiques que comptait Sfera à la clôture de l'exercice 2025 (+18 boutiques), 171 se trouvaient en Espagne (-2 boutiques), 9 au Portugal (-1 boutique) et 367 étaient réparties sur 15 marchés internationaux (+21 boutiques). Dans ce groupe de pays, Sfera a ajusté sa présence commerciale avec 28 ouvertures réalisées au cours de l'année en Suisse (+13), en Irlande (+10), à Chypre (+2), au Costa Rica (+1), au Mexique (+1) et au Panama (+1). Ces ouvertures ont largement compensé les 7 fermetures effectuées au Chili (-3), en Martinique (-2), au Salvador (-1) et à l'île de la Réunion (-1).

À la suite de ces ouvertures et fermetures, Sfera a terminé l'exercice 2025 avec un total de 547 boutiques, réparties sur 17 marchés. Plus précisément : en Espagne (171 boutiques), en Suisse (65), au Mexique (58), au Chili (58), au Pérou (45), en Thaïlande (42), en Irlande (32), au Salvador (13), au Paraguay (12), au Panama (12), au Guatemala (10), au Portugal (9), au Costa Rica (8), au Nicaragua (4), à Chypre (4), aux Émirats arabes unis (3) et au Qatar (1). Il est également à noter qu'à la suite des fermetures effectuées au cours de l'année, l'enseigne n'avait plus de présence commerciale en Martinique et à l'île de la Réunion à la fin de l'exercice.

Paris - Après des années de ralentissement, les ventes des poids lourds du luxe sont reparties à la hausse au premier semestre, portées notamment par les États-Unis et un léger mieux en Chine, sans toutefois retrouver le faste de la période post-Covid.

Le numéro un mondial du secteur, LVMH, a ainsi annoncé lundi un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 2% - en données comparables -, avec une accélération au deuxième trimestre. Hermès a connu une progression plus forte avec une croissance de plus de 6% de ses ventes (hors effet de taux de change). Comme son concurrent, le créateur du célèbre sac Birkin a vu la tendance s'accélérer au deuxième trimestre.

Kering, qui a souffert ces dernières années d'une perte d'attractivité de sa marque phare Gucci, a également annoncé un deuxième trimestre en légère croissance, ce qui n'était pas arrivé depuis deux ans. De quoi faire bondir son action en Bourse dans la foulée.

Si le conflit au Moyen-Orient a continué de peser sur les achats, les consommateurs semblent toutefois retrouver le chemin des boutiques de luxe. Selon le cabinet de conseil Bain & Company, le marché du luxe avait perdu 20 millions de clients entre 2024 et 2025, après en avoir déjà laissé 50 millions sur le bord de la route les années précédentes. En cause notamment: les hausses de prix pratiquées, des questions sur la qualité des produits ou encore un moteur chinois au ralenti.

Pour retrouver la croissance au premier semestre, les entreprises ont pu notamment s'appuyer sur les bons résultats aux Etats-Unis, portés par la bonne tenue des marchés financiers et la création de richesse générée par les clients aisés.

Elles commencent aussi à tirer les bénéfices des mesures mises en place en réaction au ralentissement, notamment pour essayer de conserver leur clientèle dite "aspirationnelle", n'appartenant pas aux ultra riches mais essentielle aux volumes de ventes.

"Anomalie"

"Les entreprises qui sont en mesure d''engager' la clientèle de la classe moyenne, la clientèle +aspirationnelle+, sont en train de mieux faire", souligne auprès de l'AFP Luca Solca, spécialiste du secteur pour le cabinet Bernstein.

"Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'+orphelins du luxe+, de personnes qui ont le désir d'acheter mais n'en ont pas les moyens", ajoute-t-il. Les changements dans les directions artistiques commencent aussi à porter leurs fruits, assurent les groupes du secteur. Chez LVMH, "l'accélération de la croissance au 2e trimestre provient notamment du grand succès des premières créations de Jonathan Anderson pour Christian Dior", a fait valoir le groupe.

"La mode se redresse par le renouveau créatif mené par une génération de nouveaux directeurs artistiques - Michael Rider chez Celine, Sarah Burton chez Givenchy, Maria Grazia Chiuri chez Fendi. Les maisons reviennent aux fondamentaux - produit, création, expérience", souligne auprès de l'AFP Christophe Caïs, dirigeant du cabinet spécialisé dans le luxe CXG.

Au premier semestre, les entreprises du secteur ont par ailleurs fait état d'un regain d'intérêt en Chine, longtemps un marché très porteur, avant que le ralentissement de la croissance économique du pays ne vienne peser. De là à retrouver les croissances folles d'il y a quelques années? Les spécialistes en doutent, d'autant que le marché chinois n'a pas retrouvé son élan passé.

Le gérant d'Hermès Axel Dumas a de fait reconnu, lors de la présentation des résultats du groupe, ne pas voir "encore un rebond fondamental" dans la région, évoquant "une stabilité de la situation" mais "sans retrouver encore la dynamique d'autrefois".

"Le secteur ne retrouvera pas les croissances à deux chiffres des années 2021-2023, et c'est sain. Ces années-là étaient une anomalie post-Covid, dopée par l'épargne accumulée et l'inflation des prix. Ce qu'on observe maintenant, c'est un retour à un régime de croissance +gagnée+ et non +donnée+", estime Christophe Caïs.

Le chiffre d'affaires de Puma a chuté de près de 10 % au deuxième trimestre pour s'établir à un peu moins de 1,7 milliard d'euros, et l'équipementier sportif allemand est resté déficitaire. Les chiffres ont été annoncés vendredi à Herzogenaurach (Allemagne).

Cette baisse s'explique par la restructuration en cours de l'entreprise et par une demande plus faible liée au conflit au Moyen-Orient. Les ventes en gros sur le continent américain et en Europe ont été particulièrement faibles. Puma réduit délibérément ses ventes sur ce canal à l'heure actuelle, en particulier en Amérique du Nord et en Europe.

La perte ajustée avant intérêts et impôts s'est creusée à 41,9 millions d'euros, contre une perte de 24,5 millions d'euros un an plus tôt. La perte nette, en revanche, s'est réduite de 70 % pour atteindre 72,8 millions d'euros, les coûts exceptionnels ayant été nettement inférieurs.

Puma a confirmé ses prévisions et continue de s'attendre à une baisse de son chiffre d'affaires et à une perte d'exploitation.

Madrid – La société de biotechnologie Epoch Biodesign, une start-up basée à Londres spécialisée dans le biorecyclage enzymatique de textiles pré et post-consommation, a annoncé le rachat de l'ancienne usine de polymérisation de nylon 6,6 de Domo Polymer à Blanes, près de Gérone (Espagne). L'entreprise qualifie cette acquisition d'« étape fondamentale » dans sa transition vers un modèle d'intégration verticale complet, visant à résoudre le problème de la production à grande échelle de matières textiles circulaires.

Concernant les détails de l'opération, le quotidien local La Vanguardia rapportait début juin qu'Epoch avait remporté l'appel d'offres pour l'acquisition de cette usine de production de polymères à Blanes. Les installations appartenaient à la société espagnole Domo Polymer Solutions Spain, placée en redressement judiciaire en début d'année suite à une profonde restructuration de son modèle économique menée par sa société mère, le groupe belge Domo Chemicals.

Ce processus a déclenché une bataille d'enchères pour la vente de l'unité de production de Domo Polymer Solutions Spain. L'offre d'Epoch Biodesign a finalement été retenue, jugée plus avantageuse par l'administrateur judiciaire et le tribunal de commerce n°2 de Gérone que celles de ses concurrents, parmi lesquels figuraient Building Davidyluis et Juheshun Advanced Materials. L'offre d'Epoch s'élevait à environ 6,5 millions d'euros et prévoyait le maintien de 60 des 70 employés de l'usine.

Une capacité de production pouvant atteindre 52 000 tonnes par an de polymères de nylon 6,6 recyclé

Quant aux projets d'Epoch Biodesign pour cette usine, la société de biotechnologie a indiqué que le site de Blanes jouera un rôle essentiel et immédiat dans ses opérations. Il sera clé pour accélérer la transition vers un modèle d'intégration verticale et la production à l'échelle industrielle de nylon 6,6 recyclé « de textile à textile ». Pour réaliser ces ambitions, l'entreprise a admis que sa relation avec Inditex et Lululemon, deux investisseurs clés, dépassait désormais le simple soutien financier.

En avril dernier, Epoch Biodesign a confirmé son projet de construire et de lancer une usine pilote à Londres. Cette dernière utilisera des enzymes conçues par IA pour décomposer les fibres de nylon en leurs composants chimiques de base. Une fois l'usine opérationnelle, probablement avant la fin de l'année, ces monomères seront envoyés en Espagne. Ils y seront traités et transformés en polymères finis dans l'usine de Blanes. Grâce à ces installations, Epoch intégrera et gérera en interne ce processus clé du recyclage des déchets de nylon, progressant ainsi vers un modèle d'intégration verticale. Pour l'instant, les dernières étapes de fabrication du vêtement final seront confiées à des tiers. Epoch commencera à fournir à ces fabricants et fournisseurs des polymères de nylon 6,6 recyclé à l'échelle industrielle dès la reprise de la production de l'usine de Blanes, prévue en octobre.

L'usine deviendra la destination de tous les monomères produits par l'usine pilote d'Epoch Biodesign à Londres. À l'avenir, elle recevra également ceux de l'usine à échelle industrielle que l'entreprise prévoit de lancer d'ici 2028, avec une capacité de production estimée à plus de 20 000 tonnes de monomères par an, issus du recyclage enzymatique des déchets de nylon. Ces tonnes seront ensuite transférées vers le site de Blanes, capable de produire environ 52 000 tonnes de polymères de nylon. Auparavant dédiée aux polymères vierges, cette production sera désormais consacrée aux polymères de nylon 6,6 recyclé. Epoch collabore déjà avec Lululemon et Inditex pour introduire ces polymères sur le marché en tant que matière première circulaire pour les vêtements de mode.

L'entreprise précise que le nylon 6,6 est l'un des matériaux les plus performants au monde. Il est utilisé dans les vêtements, les automobiles et les applications industrielles à hauteur de plus de 2 millions de tonnes par an, mais moins de 1 % est recyclé en fin de vie. Partant de ce constat, la société de biotechnologie explique qu'« Epoch offre une solution aux entreprises en utilisant des enzymes conçues par IA pour décomposer les déchets plastiques au niveau moléculaire ». Ce processus donne des « monomères recyclés de qualité vierge qui peuvent être recyclés indéfiniment sans perte de qualité ». Ces monomères, ajoute-t-elle, « seront désormais transformés en polymères de haute performance à Blanes ».

Pour replacer cette opération dans son contexte, l'« acquisition permettra d'intégrer entièrement la production de nylon 6,6 recyclé d'Epoch », qui couvrira désormais en tant qu'entreprise le processus « du déchet au polymère ». « Avec l'acquisition d'une usine d'une capacité de 52 000 tonnes par an », souligne la société, « Epoch devient la seule entreprise de biorecyclage au monde à disposer d'une capacité de production de polymères à l'échelle commerciale ». En s'appuyant sur cette différenciation, « cette intégration verticale permettra à Epoch d'accélérer le déploiement de sa technologie et de commencer à fournir des matériaux à l'échelle commerciale dès aujourd'hui, réduisant ainsi les risques de la chaîne d'approvisionnement de ses clients et donnant une nouvelle vie à une installation de l'ère des combustibles fossiles ».

Par ailleurs, Jacob Nathan, fondateur et directeur général d'Epoch Biodesign, a confié au média américain WWD que l'entreprise travaille en étroite collaboration avec ses partenaires Lululemon et Inditex, « tant sur le plan capitalistique que commercial ». Il a ajouté que la relation avec Lululemon et Inditex « va désormais au-delà du capital et s'étend à une collaboration continue pour commercialiser le nylon 6,6 recyclé » sur le marché de la mode.

Madrid – Jeudi 30 juillet 2026, à la clôture des marchés, la multinationale espagnole de la mode et de la beauté Puig a publié ses résultats pour le premier semestre de son exercice 2026. Le groupe, propriétaire de marques telles que Jean Paul Gaultier, Paco Rabanne, Carolina Herrera ou Byredo, a clôturé la période au 30 juin avec une croissance des ventes à un chiffre (fourchette basse) et une chute des bénéfices de plus de 4 %.

Selon les informations déposées par l'entreprise espagnole auprès de la Commission nationale du marché des valeurs (CNMV), Puig a enregistré une accélération de sa croissance au deuxième trimestre (+4 %) par rapport au premier trimestre (+0,8 %). Le groupe a ainsi clôturé les six premiers mois de l'exercice avec des ventes d'une valeur de 2 353,7 millions d'euros. Ce montant représente une augmentation de 2,37 % (+4,4 % à périmètre et taux de change constants, selon Puig) par rapport aux 2 299,3 millions d'euros enregistrés sur la même période l'année précédente.

En ce qui concerne la rentabilité, l'entreprise a annoncé un bénéfice net semestriel en baisse à 266,50 millions d'euros (-5,12 %) et un bénéfice net part du groupe de 262,8 millions d'euros. Ce dernier chiffre représente une baisse de 4,4 % par rapport aux 275 millions d'euros de bénéfice net part du groupe enregistrés à la fin du premier semestre de l'exercice précédent. Il s'agit de la deuxième baisse de bénéfices annoncée par le groupe depuis son introduction en Bourse. Cette chute est justifiée par une série indéterminée de « coûts extraordinaires liés à des transactions enregistrés au cours du premier semestre », ainsi que par la « base de comparaison défavorable » par rapport aux « revenus extraordinaires comptabilisés au premier semestre 2025 ».

Malgré tout, « Puig a enregistré un premier semestre 2026 solide, gagnant des parts de marché dans l'ensemble des catégories et des régions », défend Jose Manuel Albesa, directeur général de Puig depuis la mi-mars. « La croissance de +4,4 % LFL des ventes nettes reflète la force de notre lien avec les consommateurs au niveau mondial et le caractère distinctif de nos marques », justifie-t-il, tout en soulignant que « notre résultat a été solide et équilibré, mené par “Parfums et Maquillage” » et que « la force de notre activité s'est reflétée dans toutes les régions où nous opérons ».

Le maquillage et l'Asie enregistrent les plus forts taux de croissance

En détaillant la performance de l'entreprise espagnole pour les six premiers mois de l'exercice, par secteur d'activité, la division « Parfums et Mode » est restée la principale source de revenus de Puig, avec des ventes totales d'une valeur de 1 716,13 millions d'euros (+1,86 %). Ce chiffre est complété par les ventes de sa division « Maquillage », à hauteur de 358,8 millions d'euros (+5,81 %), et de sa division « Soin de la peau », à 278,8 millions d'euros (+1,20 %).

Concernant l'évolution par marché, bien qu'ayant réussi à clôturer le deuxième trimestre en positif dans toutes les principales régions où elle opère, Puig a enregistré à la fin du premier semestre des ventes de 1 221,1 millions d'euros dans la zone EMEA (+1,87 %) et de 273,4 millions d'euros dans la région Asie-Pacifique (+17,04 %). Ces croissances, respectivement stable et remarquable, ont été contrebalancées par une baisse du chiffre d'affaires dans la région Amériques, qui s'est établi à 859,2 millions d'euros (-0,90 %).

À propos de cette performance, Puig souligne que l'évolution des taux de change a eu un impact négatif de 2,1 % sur les ventes nettes enregistrées au premier semestre, principalement en raison de la faiblesse du dollar américain. L'entreprise ajoute que la situation au Moyen-Orient a eu un impact estimé à environ -0,6 % sur les ventes totales du semestre, soit environ 14 millions d'euros.

Confirmation des perspectives

Suite à ces résultats enregistrés au cours de la première moitié de l'exercice, Puig réitère ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2026. L'entreprise prévoit de clôturer l'année avec une croissance des ventes supérieure à celle du marché de la beauté premium et avec une marge d'EBITDA ajustée conforme à celle de 2025, que l'entreprise avait clôturé à 20,7 %.

« Pour l'avenir, nous restons confiants dans la solidité structurelle de la beauté “premium” et dans la capacité de Puig à continuer de croître plus vite que le marché », souligne Albesa. Le directeur général affirme que l'entreprise continuera à dans ses marques, à encourager l'innovation et à exécuter la stratégie « avec discipline », en se concentrant toujours sur une croissance durable et la création de valeur à long terme. « Nous abordons l'avenir depuis une position solide », déclare-t-il.

Le conglomérat américain du e-commerce et des technologies Amazon.com, Inc. a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2026.

Le chiffre d'affaires du groupe, dont le siège est établi à Seattle, a progressé de 20«% pour atteindre 200,60 milliards de dollars, contre 167,70 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025. Les taux de change ont eu un impact favorable de 0,10 milliard de dollars sur la période.

Le bénéfice net a connu une progression significative, s'établissant à 62,60 milliards de dollars, soit 5,75 dollars par action diluée, contre 18,20 milliards de dollars, ou 1,68 dollar par action diluée, sur la même période l'an dernier. Le bénéfice net du deuxième trimestre intègre des produits hors exploitation avant impôts de 53,40 milliards de dollars, issus principalement de réévaluations des participations du groupe dans la société d'intelligence artificielle Anthropic.

Andy Jassy, président-directeur général d'Amazon, a déclaré : « AWS est en plein essor, avec une croissance de 36,7 % en glissement annuel au deuxième trimestre — notre progression la plus rapide depuis 18 trimestres — et nos activités IA et Chips ont chacune dépassé un rythme annualisé de plus de 25 milliards de dollars. Dans le retail, nous avons une nouvelle fois établi des records de vitesse de livraison pour les membres Prime au premier semestre. »

Répartition par segment et résultats opérationnels

Les performances des principales divisions ont été solides tout au long du trimestre :

Amérique du Nord : le chiffre d'affaires a progressé de 16 % en glissement annuel pour atteindre 116,20 milliards de dollars. Le résultat opérationnel de la région s'est établi à 9,10 milliards de dollars, contre 7,50 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025.

International : le chiffre d'affaires a augmenté de 15 % en glissement annuel, à 42,20 milliards de dollars, dégageant un résultat opérationnel de 1,70 milliard de dollars, contre 1,50 milliard de dollars sur la même période l'an dernier.

Amazon Web Services (AWS) : le chiffre d'affaires a progressé de 37 % en glissement annuel, à 42,20 milliards de dollars. Le résultat opérationnel de la division cloud a bondi à 16,60 milliards de dollars, contre 10,20 milliards de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel consolidé total du groupe a atteint 27,50 milliards de dollars, contre 19,20 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025.

Dans le domaine du retail et de la logistique, le groupe a lancé Amazon Supply Chain Services, permettant à des clients professionnels externes — dont Procter & Gamble, 3M, Lands' End et American Eagle Outfitters — de s'appuyer sur ses réseaux de distribution mondiaux. L'entreprise a également enrichi son catalogue de plus de 700 000 nouveaux produits issus de marques telles que Bobbi Brown, Rabanne et Ted Baker.

Perspectives pour le troisième trimestre 2026

Pour le troisième trimestre 2026, Amazon anticipe les indicateurs financiers suivants :

• Chiffre d'affaires net : compris entre 197,00 milliards de dollars et 202,00 milliards de dollars, soit une croissance en glissement annuel de 9 % à 12 %.

• Résultat opérationnel : attendu entre 22,50 milliards de dollars et 26,50 milliards de dollars, contre 17,40 milliards de dollars au troisième trimestre 2025.

Ces perspectives intègrent un impact de change défavorable estimé à environ 80 points de base, ainsi que des ajustements liés au calendrier de l'événement annuel Prime Day.

Au premier semestre, clos le 30 juin, Brunello Cucinelli a enregistré un chiffre d'affaires de 749,4 millions d'euros, en hausse de +13,3 % à taux de change constants et de +9,5 % à taux de change courants.

Le canal retail, selon un communiqué, a connu une augmentation de +19,3 % à taux de change constants, avec une croissance à deux chiffres sur tous les marchés de référence et un deuxième trimestre à +18,6 % à taux de change constants.

Au 30 juin 2026, le réseau comptait 141 boutiques en propre ; au cours du deuxième trimestre, une boutique a été inaugurée à Vancouver (Canada), dans le quartier d'Oakridge.

Le canal wholesale confirme une solide performance au cours des deux trimestres, avec une augmentation de +2,7 % à taux de change constants au 30 juin 2026.

Un bénéfice net de 78,2 millions, en hausse de +2,0 % par rapport au 30 juin 2025

L'Ebit s'élève à 128,2 millions d'euros, soit une augmentation de +12,6 % par rapport au premier semestre 2025, avec une marge de 17,1 % en hausse par rapport aux 16,6 % du 30 juin 2025.

Le bénéfice net s'élève à 78,2 millions, soit une hausse de +2,0 % par rapport au 30 juin 2025, représentant 10,4 % du chiffre d'affaires.

« Nous avons clôturé le premier semestre avec de très, très beaux résultats. Nous avons l'impression que la marque vit un moment très favorable dans le monde entier, avec des boutiques qui représentent notre identité de style, notre façon de travailler, notre façon d'interagir et enfin ce lifestyle auquel nous avons toujours cru », a souligné, dans la note, Brunello Cucinelli, président exécutif et directeur de la création de la maison de mode.

Brunello Cucinelli : « nous revoyons à la hausse nos prévisions pour fin 2026, les portant de 10 % à 10-11 % »

« La prise de commandes homme-femme pour les collections printemps-été 2027 a été excellente. Le début des ventes des collections automne-hiver 2026 en boutique est également particulièrement positif. Satisfaits de ces indications importantes, nous revoyons à la hausse nos prévisions pour fin 2026, les portant de 10 % à 10-11 %, et nous restons également très positifs pour l'année 2027, où nous prévoyons une croissance saine d'environ 10 % », a ajouté Cucinelli.

Les Amériques et l'Asie, principaux moteurs de développement de l'entreprise

Concernant les zones géographiques, les Amériques ont enregistré une hausse de +20,6 % de leur chiffre d'affaires à taux de change constants, s'élevant à 278,7 millions d'euros, et l'Asie une hausse de +14,1 % à taux de change constants (soit 215,1 millions). Ces deux régions demeurent les principaux moteurs de développement de l'entreprise.

L'Europe (+5,3 % à taux de change constants, à 255,6 millions d'euros) confirme une tendance positive, contribuant à la croissance globale.

L'équipementier outdoor suisse Mammut Sports Group AG change de propriétaire. Jeudi, le spécialiste des sports de montagne a annoncé que la société d'investissement chinoise CPE a signé un accord pour le rachat de Mammut auprès de Jacobs Capital.

CPE soutiendra Mammut « dans l'accélération de sa croissance mondiale, notamment en Asie et en Amérique du Nord », peut-on lire dans un communiqué. L'entreprise conservera son siège social à Seon (Suisse) même après la transaction et continuera d'être dirigée par l'équipe de direction actuelle, menée par le directeur général Heiko Schäfer.

Jacobs Capital avait racheté Mammut en 2021 par l'intermédiaire de la société Telemos auprès de la holding suisse Conzzeta. Depuis, la marque « s'est internationalisée sur tous les continents et a dépassé le marché avec une croissance exceptionnelle, notamment sur des marchés asiatiques clés comme la Chine et le Japon », a communiqué l'entreprise. De plus, la gamme de produits a été élargie et « le positionnement de la marque en tant que leader de la performance en montagne a été renforcé ».

Heiko Schäfer, directeur général de Mammut, voit en CPE le « partenaire idéal » pour la prochaine phase de croissance

Heiko Schäfer, le directeur général de Mammut, a rendu hommage au partenaire sortant : « Avec Jacobs Capital, nous avons réalisé une transformation exceptionnelle. Aujourd'hui, Mammut est plus forte que jamais sur les plans financier et opérationnel, et plus pertinente à l'échelle internationale », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Tournée vers l'avenir, l'entreprise voit désormais de « grandes opportunités de continuer à développer la marque à l'international », selon Heiko Schäfer. « Nous avons une stratégie claire et un business plan solide. Nous sommes convaincus que CPE est le partenaire idéal pour cette prochaine phase de croissance, tout en préservant les valeurs, l'héritage et l'identité qui rendent Mammut unique. »

Mark Mao, le directeur général de CPE, a expliqué les objectifs du nouveau propriétaire : « C'est à la fois un privilège et une responsabilité pour nous d'assumer le rôle de gardien de Mammut à l'avenir », a-t-il expliqué. « Une fois la transaction finalisée, CPE mettra tout en œuvre pour préserver et développer la force de la marque, l'excellence technique et l'héritage authentique qui ont fait de Mammut l'une des marques outdoor les plus respectées au monde. »

L'entreprise canadienne de vêtements Canada Goose Holdings Inc. a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires au premier trimestre de l'exercice 2026/27, dépassant les attentes du marché, principalement grâce à une forte croissance en Chine. La perte du spécialiste des doudounes, basé à Toronto (Canada), a été nettement inférieure à celle de la même période de l'année précédente, bien que les analystes aient anticipé un meilleur résultat.

Selon un communiqué publié jeudi, le chiffre d'affaires du premier trimestre, clôturé le 28 juin, s'est élevé à 118,9 millions de dollars canadiens (73,8 millions d'euros). Cela représente une augmentation de 10,3 % par rapport à la même période de l'année précédente. À taux de change constants, les revenus ont progressé de 8,6 %.

Dans son propre réseau de vente au détail, le chiffre d'affaires a progressé de 8,6 % (soit +6,7 % à taux de change constants) pour atteindre 84,8 millions de dollars canadiens, grâce à une demande croissante dans la région Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Dans le commerce de gros, l'entreprise a enregistré une hausse de 66,5 % (soit +65,4 % à taux de change constants), atteignant 29,8 millions de dollars canadiens.

La forte croissance en Chine stimule le chiffre d'affaires

En Amérique du Nord, les revenus ont diminué de 4,9 % (soit -5,7 % à taux de change constants) pour s'établir à 48,8 millions de dollars canadiens. Une augmentation de 10,7 % au Canada, atteignant 27,0 millions de dollars canadiens, n'a pas suffi à compenser les pertes aux États-Unis. Dans ce pays, le chiffre d'affaires a chuté de 19,0 % (soit -20,4 % à taux de change constants) pour s'établir à 21,8 millions de dollars canadiens.

Le chiffre d'affaires a également été en recul dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine). Il a diminué de 5,7 % (soit -7,4 % à taux de change constants) pour atteindre 16,5 millions de dollars canadiens.

En revanche, Canada Goose a connu une forte croissance dans la région Asie-Pacifique. En Chine continentale, les revenus ont augmenté de 44,2 % (soit +39,6 % à taux de change constants) pour atteindre 37,5 millions de dollars canadiens, tandis que sur les autres marchés de la région, ils ont progressé de 23,8 % (soit +24,6 % à taux de change constants) pour s'établir à 16,1 millions de dollars canadiens.

L'entreprise réduit ses pertes

Grâce à une augmentation de la marge brute de 61,4 % à 62,4 % et à une réduction des coûts, la perte d'exploitation est passée de 158,7 millions de dollars canadiens au même trimestre de l'année précédente à 103,8 millions de dollars canadiens. Toutefois, des facteurs exceptionnels négatifs avaient pesé sur le résultat de l'exercice précédent.

La perte avant intérêts et impôts (EBIT) ajustée des éléments exceptionnels est passée de 106,4 à 103,8 millions de dollars canadiens. Au final, la perte nette attribuable aux actionnaires s'est élevée à 90,8 millions de dollars canadiens (56,4 millions d'euros), contre un déficit de 125,2 millions de dollars canadiens enregistré au cours des trois premiers mois de l'année précédente.

Les prévisions annuelles restent inchangées

Dani Reiss, président et directeur général, estime que l'entreprise est toujours sur la bonne voie. « Notre premier trimestre est une nouvelle preuve que notre stratégie fonctionne », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Nous réussissons à faire de Canada Goose une marque de luxe pour toutes les saisons ». L'entreprise touche désormais ses clients à travers différentes saisons et catégories de produits, a ajouté Dani Reiss.

Cette récente évolution n'a pas incité la direction à modifier les prévisions existantes. Pour l'exercice en cours, une croissance du chiffre d'affaires d'un faible pourcentage à un chiffre est donc toujours attendue, ainsi qu'une marge EBIT ajustée des éléments exceptionnels comprise entre 11 et 12 %.

La société américaine de chaussures Crocs, Inc. (Crocs) a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2026. Le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 2,6 %, soit 2 % en données à taux de change constants, pour atteindre 1,18 milliard de dollars. Cette croissance est portée par la marque phare Crocs, qui a dépassé pour la première fois le milliard de dollars de revenus sur un trimestre.

Les revenus en vente directe aux consommateurs (D2C) ont augmenté de 12 %, soit 11,3 % en données à taux de change constants. À l'inverse, les revenus du circuit wholesale ont reculé de 7,2 %, soit 7,6 % en données à taux de change constants.

La marge brute du trimestre s'est contractée à 59,4 %, contre 61,7 % un an plus tôt. La marge brute ajustée a diminué de 170 points de base, à 60 %. Le bénéfice dilué par action a atteint 4,13 dollars, tandis que le bénéfice dilué ajusté par action a progressé de 7,6 %, à 4,55 dollars.

Andrew Rees, directeur général de Crocs, a déclaré : « Nous sommes satisfaits d'avoir livré un deuxième trimestre supérieur aux attentes, marqué par un chiffre d'affaires record, avec notamment la marque Crocs qui dépasse pour la première fois le milliard de dollars de revenus trimestriels. Nos résultats témoignent d'une demande soutenue des consommateurs pour nos deux marques, d'une croissance saine de la vente directe et d'un fort engouement pour nos nouvelles innovations produit. »

Performance par division et allocation du capital

Au sein du portefeuille de marques, les performances divergent entre la marque historique et les labels secondaires :

Les revenus de la marque Crocs ont progressé de 4,3 % à 1,0 milliard de dollars, soit 3,7 % en données à taux de change constants. Les revenus D2C ont augmenté de 12,9 % à 559 millions de dollars, tandis que les revenus wholesale ont reculé de 5 % à 441 millions de dollars. Par zone géographique, les revenus en Amérique du Nord ont progressé de 0,4 % à 459 millions de dollars et les revenus à l'international ont augmenté de 7,8 % à 542 millions de dollars.

À l'inverse, les revenus de la marque Heydude ont chuté de 5,7 % à 179 millions de dollars, soit 5,8 % en données à taux de change constants. Les revenus D2C ont progressé de 7,2 % à 96 millions de dollars, mais les revenus wholesale ont reculé de 17,2 % à 83 millions de dollars.

Au cours du trimestre, la société a remboursé 31 millions de dollars de dette et racheté environ 2,3 millions d'actions ordinaires pour 251 millions de dollars, à un prix moyen de 106,87 dollars par action. Le 27 juillet 2026, le conseil d'administration a approuvé une augmentation de 1,5 milliard de dollars de l'autorisation de rachat d'actions, portant le total des rachats disponibles à environ 2,0 milliards de dollars.

Perspectives financières pour le troisième trimestre et l'ensemble de l'année 2026

À la suite des résultats du deuxième trimestre, la direction a actualisé ses prévisions financières pour l'ensemble de l'année 2026 :

• Chiffre d'affaires total : attendu en hausse d'environ 1 % à 2 % par rapport à l'exercice 2025, contre une précédente guidance allant de -1 % à +1 %.

• Crocs : revenus projetés en croissance de 2 % à 2 %.

• Heydude : revenus anticipés en recul de 4 % à 2 %, une amélioration par rapport à la précédente guidance de -7 % à -5 %.

• Marge opérationnelle ajustée : attendue en légère progression par rapport à 22,3 %.

• Bénéfice dilué ajusté par action : projeté entre 13,70 dollars et 14,00 dollars, relevé par rapport à la fourchette précédente de 13,20 dollars à 13,75 dollars.

Pour le troisième trimestre 2026, le chiffre d'affaires devrait rester stable par rapport au troisième trimestre 2025. La marque Crocs est attendue en croissance d'environ 1 %, tandis que les revenus de Heydude devraient évoluer entre -3 % et un niveau stable. La marge opérationnelle ajustée du troisième trimestre est anticipée à 21,5 %, avec un bénéfice dilué ajusté par action compris entre 3,20 dollars et 3,30 dollars.

Le chiffre d'affaires net du groupe Prada s'est élevé à 3,048 milliards d'euros au premier semestre clos le 30 juin, en hausse de 16 % sur un an (+5 % en organique). L'entreprise a clôturé le deuxième trimestre avec une croissance de 7 %.

Selon le communiqué transmis par Prada, les ventes retail se sont élevées à 2,633 milliards d'euros, soit +12 % sur un an (+3 % en organique), contre une croissance de 10 % au premier semestre 2025. Quant à la marque Versace, elle maintient son orientation stratégique sur l'amélioration de la qualité des ventes et de l'exécution retail et a clôturé le premier semestre à 305 millions d'euros.

Patrizio Bertelli : « nous devons rester agiles et innover constamment, en nous appuyant sur notre structure industrielle »

« L'engagement constant en faveur de l'excellence du produit, soutenu par l'artisanat et la créativité, qui ont toujours été des éléments essentiels, nous a permis d'atteindre 22 trimestres consécutifs de croissance organique. Le contexte restera incertain ; nous devons rester agiles et innover constamment, en nous appuyant sur notre structure industrielle et en maintenant un équilibre entre la discipline à court terme et la vision à long terme », a précisé Patrizio Bertelli, président et administrateur exécutif du groupe Prada, qui détient les marques Prada, Miu Miu, Church's, Car Shoe, Versace, Marchesi 1824 et Luna Rossa.

En ce qui concerne les différentes marques, Prada a enregistré au premier semestre des ventes au détail en hausse de +3,3 % sur un an, se renforçant encore à +6,3 % au deuxième trimestre, portées par les ventes à périmètre comparable et à plein tarif.

Les ventes au détail de Miu Miu ont enregistré une hausse de +2,5 % sur un an au premier semestre, avec un deuxième trimestre en croissance de +2,6 % en ligne avec le premier trimestre, malgré une exposition plus marquée au Moyen-Orient et une base de comparaison de +40 % au deuxième trimestre 2025.

L'entreprise, dirigée par le PDG Andrea Guerra, a enregistré une amélioration séquentielle dans toutes les zones géographiques à l'exception du Moyen-Orient, en recul de -24 % au premier semestre.

La performance de Versace est conforme aux attentes, avec un chiffre d'affaires net de 305 millions d'euros au premier semestre.

La marque, précise la direction dans la note, maintient son orientation stratégique sur l'amélioration de la qualité des ventes et de l'exécution retail. L’arrivée de Pieter Mulier en juillet a marqué le début du processus de repositionnement créatif.

« Le premier défilé qui présentera la nouvelle vision de Versace est prévu pour le début de l'année prochaine, lorsque sera dévoilée la première collection de la nouvelle orientation créative guidée par Pieter Mulier », expliquait, en mars dernier, Lorenzo Bertelli, président exécutif de Versace, lors de la conférence téléphonique avec les analystes et la presse pour la présentation des résultats 2025 du groupe Prada. « D'ici là, le travail sera concentré sur l'analyse et le développement des collections futures ».

Pour en revenir aux résultats du premier semestre de Prada spa, publiés ce 30 juillet, l'Ebit ajusté est de 530 millions d'euros, correspondant à une marge de 17,4 %, incluant Versace et l'impact des taux de change.

Le bénéfice net du semestre s'est élevé à 327 millions d'euros, soit un recul de 15%.

La génération de trésorerie et la situation financière sont solides, peut-on lire dans la note, avec une dette financière nette de 693 millions d'euros.

Le PDG Andrea Guerra : « l'arrivée de Pieter Mulier chez Versace marque le début d'un nouveau parcours créatif »

« Nous clôturons le premier semestre avec des résultats solides, soutenus par un deuxième trimestre en accélération après un bon début d'année. Prada a enregistré une très bonne performance au deuxième trimestre et nous continuerons à investir dans le produit, le retail et la communication pour accompagner la marque vers son plein potentiel », a souligné Guerra.

« Miu Miu a confirmé sa pertinence et son attractivité, forte d'un parcours solide et cohérent développé au fil des ans, malgré une base de comparaison encore difficile. L'arrivée de Pieter Mulier chez Versace (devenu directeur de la création de Versace le 1er juillet et rattaché à Lorenzo Bertelli, président exécutif de Versace, ndlr) marque le début d'un nouveau parcours créatif pour la marque, et nous sommes ravis d'accueillir son talent et sa vision au sein du groupe. Notre stratégie est claire et nos marques ont des fondations solides ; pour les mois à venir, nous maintiendrons la discipline et le dynamisme dans l'exécution, en poursuivant l’ambition du groupe de générer une croissance durable et supérieure à la moyenne du marché », a ajouté le PDG.

Les ventes au détail en Europe ont progressé de +5 % au S1, le Moyen-Orient est en baisse de 24 %

L’Asie-Pacifique a continué de faire preuve de solidité, avec une croissance de +15 % sur un an et de +6 % en organique ; une amélioration continue de Prada au deuxième trimestre, soutenue par une exécution rigoureuse et portée par des tendances positives dans toute la région ; une croissance robuste pour Miu Miu durant toute la période.

L’Europe a progressé de +5 %, mais a reculé de -4 % en organique ; le deuxième trimestre s'est amélioré à -2 %, soutenu par une reprise des dépenses touristiques et de la demande locale.

Les Amériques ont maintenu une forte trajectoire de croissance, enregistrant +37 % sur un an, +17 % en organique, avec une accélération au deuxième trimestre grâce à une demande locale plus forte ; Prada et Miu Miu ont continué à bénéficier du renforcement de leurs organisations respectives et des investissements de ces dernières années.

Tendance positive au Japon, avec une croissance de +6 % sur un an, +2 % en organique, avec une amélioration au deuxième trimestre grâce à la solidité de la clientèle locale et à l'augmentation de la demande touristique.

Le Moyen-Orient a enregistré une baisse de -24 % sur un an, -24 % en organique, en raison de la poursuite du conflit tout au long du deuxième trimestre ; la demande locale est restée relativement résiliente, enregistrant une amélioration d'un trimestre à l'autre.

Focus sur la durabilité et l'approvisionnement responsable

« Le plan de transition vers des matières premières à plus faible impact a continué de promouvoir un approvisionnement responsable et l'innovation produit, tandis que la gestion des substances chimiques et les efforts de décarbonisation de la chaîne d'approvisionnement ont été encore renforcés, en collaboration avec les autres acteurs du secteur », précise la note.

Louis Vuitton, propriété du groupe LVMH, a obtenu gain de cause dans un litige l'opposant à Molly Tea, une chaîne chinoise de bubble tea fondée à Shenzhen en 2021.

Le litige portait sur le logo de Molly Tea, une fleur stylisée à quatre pétales. À la question de savoir si le logo de Molly Tea portait atteinte à sept marques déposées de Louis Vuitton intégrant le motif floral du Monogram, le tribunal populaire intermédiaire de Suzhou (province du Jiangsu, Chine) a répondu par l'affirmative.

Le tribunal a statué sur le droit des marques, une branche de la propriété intellectuelle

Louis Vuitton détient en Chine plusieurs marques déposées protégeant les différents éléments de son monogramme. Celles-ci sont enregistrées en Chine depuis 1997.

En 2022, Louis Vuitton a étendu cette protection à la classe 43, qui couvre notamment les services de restauration. Cette extension permet à Louis Vuitton d'invoquer ses droits également pour des activités de restauration et de boissons.

Depuis mars 2024, Molly Tea avait déposé plusieurs demandes d'enregistrement de motifs floraux auprès de l'Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA).

Ces demandes ont été rejetées en raison de leur proximité avec les marques de Louis Vuitton. Malgré ces refus, Molly Tea a continué à utiliser le motif sur ses boutiques, gobelets, emballages et produits dérivés.

Le droit chinois repose sur le principe du first-to-file

Contrairement à certains systèmes pour lesquels l'usage antérieur d'une marque peut conférer des droits, le principe du premier déposant (first-to-file) en Chine est une règle simple : qui dépose en premier, possède le droit. Cette logique, qui privilégie la sécurité juridique et la simplicité administrative, impose aux entreprises une stratégie de protection proactive.

Bien que des mécanismes existent pour lutter contre les abus, la meilleure protection reste un dépôt de marque anticipé et stratégique.

Molly Tea a été condamnée à verser environ 1,33 million d'euros à Louis Vuitton

Le 29 juin 2026, le tribunal a condamné Molly Tea à verser un total de 10,3 millions de yuans (10 300 000 yuans), dont 10 millions de yuans de dommages et intérêts et 300 000 yuans au titre des frais engagés par Louis Vuitton pour défendre ses droits.

Elle est également condamnée à cesser d'utiliser ce logo et à publier un communiqué correctif sur ses plateformes de communication et réseaux sociaux.

Molly Tea a annoncé son intention de faire appel.

LVMH rappelle l'importance de la protection de ses marques

Si le tribunal a tranché un litige de propriété intellectuelle, le débat s'est rapidement déplacé sur le terrain culturel, certains internautes accusant Louis Vuitton de s'approprier un motif traditionnel chinois.

Selon plusieurs médias chinois, dont China Daily et Nanfang Metropolis Daily, le hashtag consacré au procès a dépassé les 400 millions de vues sur Weibo, principal réseau social de microblogging en Chine.

De nombreux internautes estiment que le motif floral rappelle des ornements traditionnels chinois, notamment la fleur Baoxiang, présente dans l'art de la dynastie Tang. D'autres rappellent que le litige porte sur une marque enregistrée et non sur l'usage d'un motif traditionnel en tant que tel.

Interrogée par Antoine Bege, analyste chez BNP Paribas, sur cette affaire, lors de la présentation des résultats semestriels de LVMH, Cécile Cabanis, directrice financière de LVMH, a répondu : « Concernant votre question sur le litige, je suis certaine que vous conviendrez avec moi que la propriété intellectuelle est un actif absolument essentiel pour nous, et que nous protégeons nos marques avec la plus grande vigilance. »

« Nos maisons traitent très régulièrement des cas d’atteinte aux marques dans de nombreux pays, y compris en Chine, mais pas uniquement. Cette affaire a bénéficié d’une importante couverture médiatique. La procédure judiciaire est toujours en cours ; je ne ferai donc pas davantage de commentaires à ce sujet. »

Le groupe Damartex, maison mère de l'enseigne Damart, a publié les résultats de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2025/2026, affichant un revenu total de 503,5 millions d'euros. Cela représente une baisse de 3,4 % à taux de change réels par rapport à l'exercice précédent. Le second semestre a été marqué par un environnement particulièrement volatil, menant à un chiffre d'affaires de 224,2 millions d'euros sur la période, soit un recul de 5,3 %.

Le quatrième trimestre a subi une contraction de 5,6 %, clôturant à 98,8 millions d'euros. Cette baisse s'explique par les tensions géopolitiques actuelles ainsi que par des événements météorologiques inhabituels qui ont freiné l'activité au mois de juin. Toutefois, cette tendance globale à la baisse masque une résilience des canaux physiques et digitaux du groupe, qui poursuivent globalement leur croissance.

La division mode du groupe enregistre un chiffre d'affaires de 383,3 millions d'euros, limitant son repli à 1,6 % à taux de change réels.

La marque Damart a vu ses ventes se contracter de 2,6 % au second semestre, fortement impactée par la vague de chaleur de juin qui a diminué la fréquentation en magasin. Sur l'ensemble de l'année, le recul global de la marque est de 1,8 %. Malgré cela, l'enseigne a maintenu une stabilité de ses revenus sur ses marchés en France et en Belgique. Enfin, les magasins ont vu leur chiffre d'affaires annuel progresser, portés conjointement par une augmentation du taux de conversion et du panier moyen.

À l'inverse, la marque Xandres affiche une dynamique positive avec une progression de 1,2 % de ses ventes annuelles. Cette croissance s'appuie sur une implantation solide en Belgique et aux Pays-Bas, où le réseau physique continue de s'étendre avec l'inauguration de deux nouveaux magasins.

Le pôle consacré à la maison et au lifestyle termine l'exercice à 91,3 millions d'euros, ce qui représente une diminution de 11,1 %. Les trois marques de cette division (3Pagen, Coopers of Storford et Vitrine magique) affichent une baisse de leurs ventes. L'enseigne 3 Pagen subit le ralentissement de l'économie allemande et un climat de confiance particulièrement faible. De son côté, Coopers of Stortford fait face à une transformation accélérée des modes de consommation. La baisse de son canal historique de vente à distance est désormais accompagnée par la progression du digital, un levier qui représente aujourd'hui près de 50 % de ses ventes.

Le segment dédié à la santé s'établit à 28,8 millions d'euros, en léger retrait de 0,9 %. L'entité Santéol maintient sa croissance en dépit d'une baisse de 4 % des forfaits de remboursement applicables depuis le 1er avril 2026. L'entité Almadia est en revanche freinée par la réforme du zéro reste à charge sur les fauteuils roulants pour personnes en situation de handicap, malgré le développement continu de ses points de service.

Le groupe communiquera ses résultats annuels définitifs le 8 septembre 2026, suivis d'une réunion d'information financière annuelle le 9 septembre 2026. À cette occasion, la direction fera le bilan de son plan stratégique Dare.Act.Impact et dévoilera sa nouvelle feuille de route.

La société Geox spa clôture le premier semestre avec un chiffre d'affaires de 270 millions d'euros, en baisse de 11,4 % par rapport à la même période de l'exercice précédent (8,8 % à périmètre constant). L'Ebitda ajusté s'élève à 13 millions d'euros, contre 9 millions un an plus tôt.

« Geox a fait face à un marché difficile et en forte contraction, déjà caractérisé par une concurrence très agressive, ainsi que par des événements, naturels ou non, d'une ampleur extraordinaire. L'entreprise s'est appuyée sur toutes les actions sous son contrôle pour retrouver sa rentabilité, quitte à accepter une éventuelle perte de volumes de vente. L'effet de cette stratégie se traduit par un Ebitda ajusté (hors impact IFRS 16) d'environ 13 millions d'euros, contre environ 9 millions d'euros pour la période comparable précédente. L'Ebit ajusté de la période s'établit à environ 6 millions d'euros (nets de coûts non récurrents d'environ 1 million d'euros), contre environ 1 million d'euros précédemment. La dette bancaire s'élève à 95,3 millions d'euros (contre 100,5 millions au 30 juin 2025) et le fonds de roulement représente 21,9 % du chiffre d'affaires des 12 derniers mois, ce qui est tout à fait conforme aux tendances saisonnières », a déclaré dans un communiqué le directeur général, Francesco Di Giovanni.

Les mesures d'optimisation de la structure des coûts ont permis de réaliser des économies d'environ 19,1 millions d'euros sur les coûts d'exploitation au cours du semestre, a poursuivi la direction.

« La rationalisation des processus de production et des méthodes d'approvisionnement a apporté des avantages économiques et, surtout, a eu un impact sur l'évolution de la dette. Malgré la baisse du chiffre d'affaires, cela nous permet de prévoir une dette de fin d'exercice réduite, dans une fourchette de 40 à 45 millions d'euros. C'est un résultat très significatif si l'on considère que la dette s'élevait à environ 93 millions d'euros à la fin de l'exercice 2025 », précise Di Giovanni.

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2026 a enregistré une baisse de 8,8 % à périmètre constant, c'est-à-dire en excluant l'impact des fermetures volontaires de magasins et de certains canaux de distribution et clients non rentables. En termes absolus, la baisse par rapport à la même période de l'année précédente s'élève à 11,4 % et a touché la quasi-totalité des canaux de vente et des zones géographiques.

Geox : un nouveau produit breveté, le Climasandal

Au cours du premier semestre 2026, Geox a développé et breveté un nouveau produit, le Climasandal, dont une avant-première a été distribuée dans une sélection de magasins. Il s'agit d'une sandale pour homme et pour femme qui repose sur une technologie brevetée et développée en interne, le Ventilated cushioning system, qui permet la recirculation de l'air générée par le mouvement naturel du pied.

Fort de plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie de l'habillement, Ton Wiedenhoff, directeur Europe d'Alvanon, entreprise spécialisée dans la technologie du sizing et de l'habillement, a aidé des centaines de marques et de détaillants à intégrer des normes de sizing révolutionnaires et des processus plus intelligents au sein de leurs chaînes de valeur.

Dans cet entretien exclusif pour FashionUnited, il explique pourquoi le sizing est un enjeu commercial stratégique et comment les marques peuvent utiliser les données fondamentales pour accroître leur visibilité et atteindre leurs objectifs commerciaux et de développement durable à l'ère agentique.

Q : L'industrie de la mode est confrontée à de nombreux défis. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus ?

Ton : Nous fabriquons encore trop de vêtements.

Nous assistons à des décennies de surproduction : trop de vêtements sont fabriqués, puis vendus à prix réduit ou, pire encore, finissent à la décharge. Ma frustration vient du fait que, bien que de nombreuses marques et détaillants investissent dans des pratiques et des processus durables, beaucoup négligent encore l'un des principaux facteurs de gaspillage : la fabrication de vêtements qui ne correspondent pas aux morphologies réelles.

Un rapport récent, réalisé en collaboration avec Coresight Research*, révèle l'ampleur du problème. L'année dernière, rien qu'aux États-Unis, les consommateurs ont retourné pour plus de 47 milliards de dollars de marchandises, et 70 % d'entre eux ont invoqué la taille et la coupe comme motif de retour. Cela représente un grand nombre de clients frustrés, beaucoup de gaspillage et un coût énorme pour les marques.

Q : Alors, que peuvent faire les entreprises pour lutter contre la surproduction, le gaspillage et les retours ?

Ton : Revenir à une approche centrée sur leur clientèle cible. Le “one size” ne conviendra jamais à tout le monde, il s'agit donc de définir la morphologie de ses clients, leur taille et leur forme, pour ensuite créer des vêtements adaptés à eux.

C'est plus facile à dire qu'à faire. Pour y parvenir, il faut du leadership et un engagement à intégrer durablement les normes de sizing spécifiques d'une marque dans ses processus tout au long de la chaîne de valeur. Cela implique généralement de démanteler les anciens silos et processus, de définir et de partager une source unique de vérité en matière de sizing, et de s'assurer que celle-ci est appliquée de manière cohérente à chaque vêtement et clairement communiquée au consommateur.

Q : L'IA transforme le retail à une vitesse incroyable. Est-ce une aide ou une complication supplémentaire ?

Ton : La réponse est : les deux.

L'ère du commerce agentique est arrivée et a déjà transformé la façon dont beaucoup d'entre nous font leurs achats. Les agents d'IA s'appuient sur des données structurées et lisibles par machine pour évaluer et recommander des produits. Si les informations de sizing d'une marque sont incohérentes ou incomplètes, les agents d'IA ne pourront pas recommander efficacement ses produits. Pire encore, si l'IA travaille avec des données de sizing inexactes, elle se contentera de recommander plus efficacement les mauvais produits, ce qui aggravera le problème des retours ! C'est pourquoi disposer de données de sizing fondamentales correctes n'est pas seulement un enjeu opérationnel, c'est une exigence stratégique pour réussir avec l'IA.

Q : Y a-t-il des entreprises qui utilisent déjà ces données de sizing fondamentales au profit de leur activité ?

Ton : Absolument.

Bershka, une société sœur de Zara et membre du groupe Inditex, a bâti sa stratégie de développement de produits et d'e-commerce autour d'une norme de sizing clairement définie pour sa clientèle cible.

Ses stylistes, modélistes, fabricants et équipes e-commerce se réfèrent à cette norme de base comme leur unique source de vérité. Ils utilisent des avatars numériques et des mannequins physiques “jumeaux” basés sur cette norme, garantissant ainsi une cohérence tout au long de la chaîne de valeur. Cela a permis de réduire de 10 % le taux de retour de Bershka et cela montre ce qu'il est possible de faire lorsque les données de sizing fondamentales deviennent un élément central de l'entreprise.

Q : Au-delà de la réduction des retours, quels autres avantages une stratégie de sizing solide apporte-t-elle ?

Ton : Elle aidera les stylistes à prendre de meilleures décisions, améliorera la planification de l'assortiment et le merchandising, réduira les approximations, favorisera une planification plus précise des stocks, minimisera le gaspillage et permettra de meilleures prévisions de la demande. Les avantages se répercutent sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Q : Cela semble assez complexe. Par où une entreprise doit-elle commencer ?

Ton : Le rapport de Coresight Research a examiné précisément cette question et a identifié trois piliers fondamentaux pour pérenniser le sizing et la coupe : établir des normes de base pour la taille et la coupe ; mettre en œuvre une gestion robuste des informations sur les produits (PIM) ; et communiquer clairement sur le sizing via les pages de détails des produits.

J'ai déjà évoqué l'importance d'établir des normes fondamentales de sizing et de coupe. Ce que je dois souligner, c'est que ces normes de base devraient être fixées pour une durée de cinq à sept ans. Si elles sont continuellement ajustées, on peut créer un “fit drift”, où le sizing change progressivement au fil du temps. Les clients perdent confiance car ils ne savent plus quelle taille acheter. Il faut du temps pour gagner la confiance des clients dans la coupe d'une marque.

Q : Qu'en est-il du deuxième pilier, la gestion des informations sur les produits ? De nombreuses marques de vêtements disposent déjà de ces systèmes, n'est-ce pas ?

Ton : En effet. En tant qu'industrie, nous savons déjà à quel point le PIM est important pour aligner les processus. La gestion des informations sur les produits est devenue l'épine dorsale opérationnelle qui relie la stratégie de coupe à son exécution tout au long de la chaîne de valeur de l'habillement. Une fois qu'une marque a établi sa norme de taille et de coupe, elle doit la traduire en données produit structurées et utilisables, telles que les mesures du vêtement, les profils de coupe prévus, la composition du tissu et ses caractéristiques d'élasticité.

L'“ownership” est tout aussi important. Les équipes de conception technique, de développement de produits et d'e-commerce doivent toutes s'accorder et s'approprier la manière dont les informations sur la coupe sont créées, validées et maintenues.

Les organisations les plus avancées créent des boucles de rétroaction. Elles analysent les retours, les avis des clients et les habitudes d'achat régionales pour identifier les problèmes de sizing récurrents, puis intègrent ces informations dans le développement des futurs produits. Cela crée une amélioration continue plutôt que de répéter les mêmes erreurs.

Q : Et donc, pour le troisième pilier : l'expérience client et la page de détails du produit. Comment les entreprises peuvent-elles communiquer avec précision leurs stratégies de sizing et de coupe à leurs clients, surtout à l'heure où les outils de prédiction de taille et l'essayage virtuel se généralisent ?

Ton : Pour les consommateurs, la page de détails du produit est le moment de vérité.

Les consommateurs ont besoin d'informations claires et pratiques qui les aident à comprendre comment un vêtement tombera sur leur corps. Cela signifie des mesures détaillées, des descriptions claires de la silhouette et de la coupe prévues, ainsi que des informations sur le comportement des tissus une fois portés.

Présenter les vêtements sur différentes morphologies aide à communiquer des aspects de la coupe que les mesures seules ne peuvent pas saisir, comme le drapé, le volume et le mouvement.

Les avis des clients sont tout aussi précieux, surtout lorsqu'ils peuvent être filtrés par morphologie, taille ou préférence de coupe. Combinés à des mesures précises du mannequin et à des guides de tailles comparatifs, ils aident les consommateurs à acheter avec beaucoup plus de confiance.

Q : Enfin, pour l'avenir, sur quoi les entreprises de mode devraient-elles se concentrer dès maintenant ?

Ton : Les géants de la tech possèdent peut-être les plateformes d'IA, mais les marques de vêtements et les détaillants détiennent les données exclusives qui servent leurs clients et leurs activités. C'est là que réside l'avantage concurrentiel.

Pour réussir à l'ère de l'IA, il est impératif de disposer de données de coupe propres et lisibles par machine. La précision des recommandations agentiques dépend entièrement de la qualité des informations que nous, en tant qu'industrie, fournissons.

Le succès à l'ère de l'IA ne sera pas déterminé par celui qui dispose de la meilleure IA visuelle. Il sera déterminé par celui qui possède les données fondamentales les meilleures et les plus précises, et c'est quelque chose que chaque marque peut contrôler.

*Rapport de Coresight Research, mai 2026, “Shifting the Size & Fit Paradigm: A Three Pillar Framework to Reduce Returns and Future-Proof for Agentic Commerce”

Skechers, le spécialiste américain de la chaussure, a annoncé que la construction de son nouveau centre de distribution européen s'achèvera en août. Une étape qui marque un nouveau chapitre de la croissance de l'entreprise dans la région.

Situé près de l'aéroport de Liège en Belgique, à proximité de son site existant à Milmort, le centre de 230 000 mètres carrés a pour objectif de placer Skechers à « l'avant-garde de la distribution innovante sur le continent », a déclaré David Weinberg, directeur des opérations.

Le site a été conçu comme un lieu « automatisé et durable », détenant une certification BREEAM Excellence qui reflète des « normes élevées de performance énergétique ». Il a également été développé en collaboration avec Weerts Group et KNAPP, deux partenaires qui supervisent la mise à l'échelle et l'implémentation de la technologie.

L'automatisation sera au cœur du site. L'installation débutera en août et la première phase s'achèvera d'ici fin 2028. Skechers a précisé que ces processus, de la réception des marchandises à l'expédition, ne remplaceront pas le travail des équipes sur place, mais assureront un équilibre dans les opérations.

Oliver Lehner, vice-président des solutions partenaires et produits chez KNAPP, a décrit l'installation comme « l'entrepôt de nouvelle génération ». Il a ajouté : « Un niveau d'intégration approfondi de processus automatisés étendus et la haute performance capable de gérer de très grands volumes garantiront un excellent service aux clients B2C et B2B de Skechers. »

Pour Skechers, ce nouveau centre marque le début d'une nouvelle phase de son expansion européenne. En mettant en œuvre des technologies innovantes, le détaillant espère créer de nouvelles opportunités commerciales en Wallonie, où il est implanté depuis plus de 23 ans.

Le marché européen a toujours été essentiel pour Skechers, qui exploite plus de 500 points de vente dans la région. Avant son retrait de la bourse suite à l'acquisition par 3G l'année dernière, le continent figurait parmi les marchés les plus performants de l'entreprise sur le plan financier.

Dans le dernier rapport publié avant la finalisation de l'acquisition, Skechers a enregistré une croissance de 22 % de son chiffre d'affaires international, portée par la région EMEA où les revenus ont augmenté de 48,5 % pour atteindre 731,5 millions de dollars. Cette performance contraste avec les résultats plus mitigés aux États-Unis et en Chine, où le chiffre d'affaires a respectivement chuté de 0,2 % et 8,2 %.

Paris - Le groupe de luxe français Hermès n'a pas convaincu en Bourse mercredi, après la publication de ses résultats financiers, son action cédant plus de 10% en dépit de ventes en hausse dans quasiment toutes les zones géographiques au deuxième trimestre.

Le sellier-maroquinier, connu pour ses carrés de soie et ses sacs en cuir, a vu ses ventes progresser de 4,8% sur un an pour la période allant d'avril à fin juin, atteignant 4,1 milliards d'euros. Cette croissance, conforme aux prévisions moyennes du marché, a été tirée par la maroquinerie, sa division phare.

Sur l'ensemble du premier semestre, les ventes ont progressé de 1,6% (mais de plus de 6% hors effet des taux de change), à 8,2 milliards d'euros. Le groupe a dans la foulée indiqué qu'il abordait "le reste de l'année avec confiance". Il a confirmé "un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constant ambitieux" pour l'ensemble de l'année 2026, selon son gérant Axel Dumas.

La rentabilité opérationnelle courante, malgré l'impact négatif des devises, a atteint 41% au premier semestre. Le résultat net est resté quasiment stable à 2,24 milliards d'euros.

Malgré ces chiffres, l'action d'Hermès, sous pression depuis le début de l'année, dévissait à la mi-journée à la Bourse de Paris, les investisseurs pénalisant le manque de dynamisme sur le marché chinois, qui a perdu de l'élan après avoir été longtemps l'un des plus dynamiques pour le luxe.

Après un recul de plus de 3% à l'ouverture de la Bourse, le titre creusait ses pertes, cédant 10,32% vers 11H10 GMT, à 1.520,50 euros, plombant le CAC 40 (-0,55%), en raison du fort poids d'Hermès dans cet indice. L'action est ainsi tombée à son niveau le plus bas depuis janvier 2023.

Le cuir déçoit

Evoquant la Chine, Axel Dumas a dit ne pas voir "encore un rebond fondamental" dans la région. "Il y a un an, il y a six mois, je disais déjà que je voyais une situation qui s'était stabilisée en Chine, mais je ne voyais aucune amélioration", a souligné le dirigeant lors d'un point avec les investisseurs, mercredi.

"Dans les grands centres commerciaux où nous sommes présents, nous sommes devenus, après le Covid, très souvent la première marque, ce qui n'était pas le cas avant le Covid. Nous avons donc aujourd'hui une stabilité de la situation en Chine, mais sans retrouver encore la dynamique d'autrefois", a-t-il ajouté.

Les ventes d'Hermès dans la zone Asie-Pacifique hors Japon ont progressé de 3% au deuxième trimestre. Au Japon, le chiffre d'affaires s'est stabilisé, mais il a bondi de plus de 12% hors effets de changes.

En France, les clients locaux et internationaux ont retrouvé le chemin des boutiques, avec une hausse du chiffre d'affaires de 6,2% par rapport au deuxième trimestre 2025. Les magasins avaient été pénalisés en début d'année par la baisse de la clientèle moyen-orientale en raison de la guerre dans leur région.

En Amérique, région très porteuse pour le luxe, les ventes ont fortement progressé, de plus de 11%, "avec une croissance solide et équilibrée" dans l'ensemble des pays et des métiers, selon le groupe.

Hermès a par ailleurs enregistré de bonnes performances dans presque toutes ses divisions. Les ventes de la maroquinerie-sellerie, son coeur de métier, ont atteint 1,9 milliard d'euros, en progression de 8,4% sur un an (+10,2% à taux de changes constants), grâce notamment au succès de nouveaux modèles de sacs.

Mais les analystes attendaient encore mieux, avec une prévision moyenne de 10,7% pour la croissance hors taux de change. "C'est un écart assez important pour la division qui définit réellement le positionnement ultra luxe de Hermès", a expliqué à l'AFP Andrea Tueni, analyste financier pour la plateforme d'investissement en ligne Saxo.

Le groupe d'habillement américain VF Corporation a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre de l'exercice 2026/27, mais a néanmoins dépassé les attentes. Mercredi, la société mère de marques comme The North Face, Vans et Timberland a donc revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

Au cours des trois mois précédant le 27 juin, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 1,67 milliard de dollars américains (1,47 milliard d'euros). Cela représente une baisse de 5 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, bien que les analystes aient anticipé des pertes plus importantes. À taux de change constants, les revenus ont diminué de 7 %. Hors contribution de la marque Dickies, vendue en novembre, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 1 % et est resté stable à taux de change constants, d'après l'entreprise.

The North Face et Timberland poursuivent leur solide croissance

Les marques The North Face et Timberland ont de nouveau enregistré une croissance solide. Le chiffre d'affaires de The North Face a augmenté de 6 % (soit +4 % à taux de change constants) pour atteindre 590,9 millions de dollars américains, tandis que Timberland a annoncé une hausse de 4 % (soit +3 % à taux de change constants) à 266,1 millions de dollars américains.

La marque Vans, en difficulté depuis des années, a enregistré une baisse de 8 % (soit -9 % à taux de change constants) à 459,8 millions de dollars américains. Le chiffre d'affaires combiné des plus petites marques du groupe a quant à lui diminué de 22 % pour s'établir à 352,6 millions de dollars américains, en raison de la vente de Dickies.

Grâce notamment à une marge brute plus élevée, le groupe a également amélioré ses résultats. La perte d'exploitation a été réduite de 4 % pour s'établir à 83,1 millions de dollars américains, un chiffre légèrement supérieur aux prévisions de la direction. La perte nette déclarée, qui était de 116,4 millions de dollars américains au même trimestre de l'année précédente, est tombée à 97,2 millions de dollars américains (85,3 millions d'euros). Elle s'est toutefois avérée plus élevée que les prévisions des analystes.

Abhishek Dalmia est nommé directeur financier

Le PDG Bracken Darrell a salué ce « solide début d'année ». Face à cette évolution étonnamment positive du chiffre d'affaires, la direction a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Hors effets de change et contribution de la marque Dickies, une croissance de 2 % ou plus est désormais attendue, contre une prévision initiale de 1 à 2 %.

Le groupe a également annoncé un changement à un poste clé. Le directeur financier (CFO), Paul Vogel, quittera ses fonctions à la fin du mois. Il sera remplacé le 1er août par Abhishek Dalmia, qui conservera son poste actuel de directeur des opérations (COO) et assumera donc un double rôle au sein de la direction.

Alors que Playtime organise une nouvelle édition de son salon à New York, les acheteurs se montrent prudents quant aux stocks et aux livraisons. Une tendance observée dans différents secteurs de l'habillement, actuellement confrontés à l'imprévisibilité des droits de douane sur le marché américain.

« Les acheteurs ont actuellement peu de visibilité sur les changements géopolitiques. Il est difficile d'anticiper ce qui va se passer et comment cela les affectera. Ils doivent construire des collections qui répondent aux besoins de leurs clients, tout en respectant les niveaux de prix, en limitant leurs stocks et en exigeant des livraisons ponctuelles », a expliqué Chantal Danguillaume, directrice du salon Playtime, à FashionUnited.

Afin de pallier cette instabilité, les marques ont commencé à distiller plusieurs capsules tout au long de l'année, offrant ainsi davantage de souplesse, précise Chantal Danguillaume. Dans le même temps, les acheteurs cherchent à renforcer la notoriété des marques et se montrent intransigeants sur les standards de qualité, de durabilité et d'héritage.

D'après l'étude comparative du secteur de la mode publiée en juillet par la United States Fashion Industry Association (USFIA), 92 % des dirigeants d'entreprise considèrent « les politiques commerciales protectionnistes des États-Unis et l'incertitude qui les entoure, notamment les répercussions des droits de douane de l'administration Trump », comme l'un de leurs deux défis majeurs pour 2026. Ces barrières dissuadent par ailleurs les marques étrangères de s'implanter, note Mme Danguillaume.

« Nous constatons que les marques internationales sont confrontées aux droits de douane et aux tensions commerciales du marché américain. Celles qui décident de travailler aux États-Unis sont bien préparées et prêtes à jouer le jeu. Il y a toujours un fort appétit pour ce marché, mais certaines marques estiment qu'il y a trop d'obstacles pour le moment, alors elles reportent leur entrée sur le marché américain », a-t-elle précisé.

Le Playtime Fest

Pour l'été 2026, Playtime a lancé le Playtime Fest, une tentative de rendre le format classique du salon professionnel plus ludique pour les acheteurs. À New York, le salon a présenté plus de 270 marques couvrant des catégories de produits allant de la mode au lifestyle, des chaussures aux accessoires, et de la parentalité aux nouveau-nés.

« Le Playtime Fest s'est imposé naturellement comme thème cette saison. Il s'agit de bonnes ondes estivales, de rassembler des gens du monde entier et d'essayer d'en faire une expérience amusante, joyeuse, excitante et détendue. Nous ne sommes pas simplement un salon professionnel. Nous essayons d'offrir aux exposants et aux visiteurs des animations axées sur la mode, les émotions et les moments inspirants », a affirmé Chantal Danguillaume.

Sur place, les acheteurs recherchent ce que leurs clients veulent acheter, et les concept stores se sont imposés comme l'une des plus grandes tendances de l'année. « Nous avons constaté une augmentation du nombre de concept stores qui permettent à leurs clients de trouver tout ce qu'ils cherchent en un seul endroit. Les produits lifestyle sont également un excellent moyen d'attirer les clients. Ils peuvent ensuite découvrir la mode et les accessoires en même temps, ce qui entraîne des achats supplémentaires », a-t-elle ajouté.

Le cas des chaussures pour enfants

Parmi toutes les catégories présentées à Playtime, les chaussures pour enfants semblent être le meilleur argument en faveur des achats en magasin, car les parents préfèrent toujours acheter là où leurs enfants peuvent essayer les chaussures.

« Aujourd'hui, nous voyons que les chaussures jouent un rôle clé dans le stylisme, aucune tenue n'étant complète sans la bonne paire de chaussures. La qualité est également extrêmement importante pour les chaussures d'enfants, il est donc important de pouvoir sentir les matériaux et la façon dont ils s'adaptent aux pieds des enfants. C'est quelque chose que les parents préfèrent acheter neuf, plutôt que sur le marché de la seconde main. Nous voyons aussi beaucoup de marques de mode collaborer avec des marques de chaussures, par exemple, The Campamento et Veja, Tinycottons et Victoria, et Bobo Choses et Camper pour n'en citer que quelques-unes », a déclaré Chantal Danguillaume.

Côté tendances, les exposants ont de quoi satisfaire aussi bien les minimalistes que les maximalistes. « Les total looks sont incontournables ! Les ensembles assortis à motifs se démarquent vraiment cette saison. Les combinaisons de couleurs audacieuses tirent aussi leur épingle du jeu, tout comme les chaussures souples de type "barefoot" et le grand retour des sacs à dos », a-t-elle souligné.

Le Playtime Fest de New York s'est déroulé jusqu'au 28 juillet au Metropolitan Pavilion. L'événement se déplace ensuite à Los Angeles, où il ouvrira ses portes du 2 au 4 août.

Lille - Le spécialiste des vêtements pour enfants Okaïdi a annoncé mardi sa sortie de redressement judiciaire après la validation par le tribunal d'un plan de continuation qui s'est traduit par la suppression de 244 postes et la fermeture de 57 magasins en France.

A l'étranger, Okaïdi a cessé son activité en Pologne (25 boutiques), en Allemagne (17 magasins) et au Portugal (deux magasins), a indiqué l'entreprise à l'AFP.

Le groupe nordiste IDKIDS avait été placé en redressement judiciaire en février pour la plupart de ses marques en France. La procédure devant le tribunal de commerce de Lille Métropole concernait les marques Obaïbi (vêtements pour les 0 à 3 ans), Okaïdi (3-14 ans), Oxybul (jeux d'éveil) et la plateforme logistique IDLOG, employant au total 2.000 personnes en France.

Le tribunal "a validé le plan de relance présenté par le groupe IDKIDS", permettant à Okaïdi de réussir "sa sortie de redressement judiciaire en six mois" grâce "à un plan de continuation solide", indique l'entreprise dans un communiqué.

Selon le groupe, la procédure a accompagné une "transformation profonde" de l'entreprise, marquée notamment par le "recentrage du réseau français sur ses sites les plus performants", l'"arrêt des activités structurellement déficitaires à l'international" et l'"adaptation de l'organisation de son siège".

Ce plan de continuation visait à répondre à "un environnement durablement dégradé", marqué notamment par la baisse de la natalité, "la pression sur le pouvoir d'achat des familles", "l'essor de la seconde main et la concurrence de l'ultra fast fashion", avait expliqué Okaïdi, lors de l'ouverture de la procédure.

Marque historique du groupe IDKIDS, dont le siège est basé à Roubaix (Nord), Okaïdi réalise 600 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, dont 300 millions en France, selon les chiffres communiqués par le groupe à l'AFP en février.

IDKIDS s'est par ailleurs séparé il y a quelques semaines du joyau de son portefeuille de marques: son enseigne de prêt-à-porter haut de gamme pour enfants Jacadi, très rentable, a été cédée au groupe de mode Deveaux (Armand Thiery, Jacqueline Riu).

Le secteur français de l'habillement est confronté à des difficultés depuis plusieurs années: après le développement du commerce en ligne, le Covid-19 et l'inflation, il subit désormais la concurrence de la seconde main et de la mode ultra-éphémère.

Le groupe de luxe français Hermès a légèrement augmenté son chiffre d'affaires au premier semestre de l'exercice 2026, malgré des effets de change négatifs, et a dépassé les attentes du marché. Le bénéfice est resté quasiment inchangé en glissement annuel. C'est ce qui ressort des derniers chiffres publiés par l'entreprise ce mercredi.

Le chiffre d'affaires du groupe pour les mois de janvier à juin s'est ainsi élevé à 8,16 milliards d'euros. Cela correspond à une croissance de 1,6 % par rapport à la même période de l'année précédente. À taux de change constants, les revenus ont augmenté de 6,1 %. Cette légère hausse est due à une augmentation du chiffre d'affaires au deuxième trimestre (+4,8 %, +6,7 % à taux de change constants), après une baisse des revenus au cours des trois premiers mois de l'année (-1,4 %, +5,6 % à taux de change constants).

Les revenus de la maroquinerie en forte croissance

Le moteur de la croissance a été la catégorie maroquinerie, dont le chiffre d'affaires a progressé de 5,1 % (+9,8 % à taux de change constants) pour atteindre 3,76 milliards d'euros au premier semestre. Le secteur de la soie et des textiles a également enregistré une évolution positive, avec une hausse de 4,8 % (+9,7 % à taux de change constants) à 469 millions d'euros.

En revanche, les revenus du prêt-à-porter et des accessoires ont diminué de 2,5 % pour s'établir à 2,20 milliards d'euros (+2,0 % à taux de change constants). Dans la catégorie parfums et cosmétiques, le chiffre d'affaires a baissé de 6,1 % (-4,5 % à taux de change constants) à 233 millions d'euros, et dans le secteur de l'horlogerie, il a reculé de 4,2 % (+0,2 % à taux de change constants) à 269 millions d'euros. Les autres catégories de produits, qui comprennent notamment la bijouterie et les articles pour la maison, ont réalisé un chiffre d'affaires combiné de 1,06 milliard d'euros, dépassant ainsi de 0,8 % le niveau de l'année précédente (+5,4 % à taux de change constants).

Les effets de change négatifs pèsent sur l'évolution du chiffre d'affaires des marchés clés

Les différentes régions de marché ont connu des évolutions diverses au premier semestre. En Europe, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 4,9 % (+6,0 % à taux de change constants) pour atteindre 1,92 milliard d'euros, tandis qu'en Amérique, il a progressé de 8,9 % (+15,3 % à taux de change constants) à 1,58 milliard d'euros.

En Asie, la région la plus importante du groupe, les revenus de 4,33 milliards d'euros ont été inférieurs de 1,3 % à ceux de l'année précédente, mais ont progressé de 4,0 % à taux de change constants. Au Moyen-Orient, le chiffre d'affaires a diminué de 8,9 % (-4,2 % à taux de change constants) pour s'établir à 330 millions d'euros. L'entreprise a souligné que, compte tenu du contexte difficile, la région s'est montrée « remarquablement résiliente ».

Le groupe aborde le second semestre avec confiance

Le résultat opérationnel ajusté des effets exceptionnels s'est élevé à 3,35 millions d'euros au cours des six premiers mois de l'année, soit une augmentation de près de 1 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le bénéfice net semestriel s'est élevé à 2,24 milliards d'euros, restant ainsi quasiment stable (-0,4 %).

Le président exécutif Axel Dumas a qualifié ces résultats de « solides ». Compte tenu de la tendance à la hausse au deuxième trimestre, le groupe aborde désormais le second semestre « avec confiance ».

Les ventes de lunettes dotées d'intelligence artificielle (IA), qui ont presque doublé depuis l'année dernière, ont permis à EssilorLuxottica d'accélérer sa croissance au deuxième trimestre, a annoncé mardi le premier fabricant mondial de lunettes.

Les ventes du deuxième trimestre ont augmenté de 7,2 % au cours des trois mois précédant juin, pour atteindre 7,7 milliards d'euros (8,8 milliards de dollars).

« Les lunettes dotées d'IA ont confirmé leur croissance exponentielle, avec des ventes qui ont presque doublé au deuxième trimestre par rapport à l'année dernière », a déclaré l'entreprise.

L'entreprise n'a cependant pas fourni de chiffre précis pour les ventes de lunettes dotées d'IA.

Le directeur général de l'entreprise, Francesco Milleri, a déclaré que les ventes de lunettes dotées d'IA se sont développées à travers le monde et dans tous les segments de consommation, générant des bénéfices durables.

Le cours de l'action d'EssilorLuxottica a chuté après la publication de ses résultats du premier trimestre, les analystes estimant que les investisseurs considéraient désormais les lunettes dotées d'IA comme un risque plutôt qu'une opportunité.

Au début de l'année, l'entreprise a élargi son offre de produits dotés d'IA avec une nouvelle ligne développée par Ray-Ban en partenariat avec Meta, destinée à un public plus jeune et plus sensible au prix.

« Nous cherchons à étendre notre marché, en ciblant de nouveaux consommateurs plus sensibles au prix, peut-être plus jeunes et plus intéressés par l'intégration de la technologie », a déclaré Francesco Milleri lors d'une conférence téléphonique.

Bien que les montures de l'entreprise constituent son segment le plus visible, elle est née d'une fusion avec le fabricant de verres Essilor.

L'entreprise a continué d'innover avec des verres qui ralentissent la progression de la myopie chez les enfants. Les ventes de ces verres ont bondi de 24 %.

EssilorLuxottica s'est également diversifiée dans la correction auditive, avec sa technologie Nuance Audio qui intègre des aides auditives dans les montures de lunettes.

Francesco Milleri a indiqué qu'une deuxième génération de ces produits, offrant de meilleures performances, arriverait sur le marché à la mi-septembre.

Les ventes du premier semestre ont augmenté de 5,7 % pour atteindre 14,8 milliards d'euros, tandis que les bénéfices nets ont grimpé de 12,9 % pour s'élever à 1,6 milliard d'euros.

Le groupe français SMCP a publié ses résultats financiers consolidés pour le premier semestre clos le 30 juin 2026. La maison mère parisienne de Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac a enregistré un chiffre d'affaires net de 597 millions d'euros (680,7 millions de dollars), soit une croissance organique de 0,6 % par rapport aux 601,10 millions d'euros du premier semestre 2025.

Le résultat net part du groupe a bondi de 52 % à 16,80 millions d'euros, contre 11 millions d'euros au premier semestre 2025. Cette progression de la rentabilité s'appuie sur un taux de marge brute de gestion de 76 %, soutenu par une stratégie plein tarif stricte qui a permis de réduire le taux de remise moyen de 2 points de pourcentage. L'EBIT ajusté a progressé de 25 % en glissement annuel, à 53,20 millions d'euros. La marge d'EBIT ajustée s'est améliorée de 1,80 point de pourcentage, à 8,90 % du chiffre d'affaires.

La directrice générale de SMCP, Isabelle Guichot, a déclaré : « Au deuxième trimestre, notre dynamique s'est renforcée, portée par une solide croissance dans les Amériques et en EMEA, un retour confirmé à la croissance en Asie-Pacifique, et une tendance qui s'améliore en France malgré un environnement de consommation prudent. Ces résultats démontrent la pertinence de notre stratégie et la qualité de son exécution sur l'ensemble de nos marchés. » Isabelle Guichot a ajouté que le groupe a réalisé une nette amélioration de sa rentabilité tout en maintenant une exécution disciplinée pour soutenir la désirabilité des marques.

Maje et l'expansion régionale portent le rebond du deuxième trimestre

La dynamique commerciale s'est accélérée au deuxième trimestre, avec un chiffre d'affaires de 309,80 millions d'euros, en hausse de 2 % en organique par rapport aux 304,50 millions d'euros du deuxième trimestre 2025. Les ventes en comparable ont progressé de 3,90 % au cours du trimestre, contribuant à une croissance LFL positive de 1,60 % sur l'ensemble du premier semestre.

Par marque, Maje a enregistré une croissance organique de 5,20 % au premier semestre, à 232,60 millions d'euros. Sandro a maintenu son élan avec 299,60 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une croissance organique de 0,70 %. Le segment regroupant Claudie Pierlot et Fursac a généré 64,70 millions d'euros, en recul de 13,20 % en organique, en raison de l'optimisation du réseau et de la réduction des liquidations de stocks hors saison.

Sur le plan géographique, les ventes dans les Amériques ont progressé de 11 % en organique au premier semestre, à 97,70 millions d'euros, tandis que l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) ont progressé de 7 % en organique, à 218 millions d'euros. L'Asie-Pacifique a renoué avec la croissance organique, en hausse de 1,90 % à 96,60 millions d'euros. En revanche, les ventes en France ont reculé de 10,80 % en organique à 184,80 millions d'euros, dans un contexte de consommation atone et de contraction du réseau de boutiques.

Désendettement et perspectives annuelles confirmées soutiennent la rentabilité

Une allocation disciplinée du capital a permis au groupe de ramener sa dette nette à 144,60 millions d'euros au 30 juin 2026, en baisse de 30 % par rapport aux 205,60 millions d'euros un an plus tôt. Au cours de la période, SMCP a intégralement remboursé son prêt garanti par l'État de 42 millions d'euros et a prolongé les échéances de son prêt à terme et de sa facilité de crédit revolving jusqu'en mai 2028.

Le réseau de distribution comptait 1 589 points de vente fin juin 2026. Le 28 juillet 2026, le conseil d'administration a autorisé un programme de rachat d'actions portant sur jusqu'à 970 000 actions entre le 30 juillet 2026 et le 30 octobre 2026, destiné à couvrir les plans d'intéressement à long terme des salariés.

La direction a confirmé ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'année 2026, notamment une marge d'EBIT ajustée d'environ 10 % au second semestre et une génération de free cash flow annuel de 50 millions d'euros.

Le conglomérat britannique de la distribution Frasers Group a déclaré une participation indirecte de 4,16 % dans la maison de couture de luxe Burberry Group plc (Burberry), d'après un document réglementaire publié par la société basée à Londres le 28 juillet 2026.

L'entreprise du FTSE 250, sous le contrôle du milliardaire Mike Ashley, a régulièrement accru son assise financière dans la marque de luxe au cours des derniers jours. Frasers Group a augmenté sa détention, qui était de 3,05 % au 24 juillet 2026, en consolidant une position plus importante dans des options de vente adossées aux capitaux propres de la marque.

Le conglomérat détient l'intégralité de cette participation financière à travers des options de vente vendues, sans actionnariat direct, représentant 15 millions de droits de vote dans la maison de luxe britannique. À la suite de cette accumulation stratégique, le groupe devrait devenir le troisième actionnaire de Burberry, se plaçant derrière MFS Investment et BlackRock Investment Management (UK) Ltd, selon les données de LSEG.

Une prise de participation stratégique après la suspension des prévisions

Ce mouvement financier sur Burberry intervient dans un contexte de développements opérationnels récents pour les deux entités. Plus tôt ce mois-ci, Frasers Group avait suspendu ses prévisions financières pour l'exercice 2027, invoquant les offres publiques d'acquisition en cours sur la maison de mode allemande Hugo Boss et le distributeur australien de chaussures Accent Group, qui complexifient les projections pour l'année à venir.

Selon Reuters, à la suite de la publication du dépôt réglementaire, l'action Burberry a clôturé en hausse d'environ 5 %, tandis que celle de Frasers Group a terminé la séance en progression de 2,50 %.

3,3 milliards d'euros. En un mot comme en un chiffre, la trajectoire financière de Kering serait-elle (enfin) en train de changer ? En allégeant sa dette de 4,7 milliards d'euros en seulement six mois, le numéro deux mondial du luxe s'est offert ce qui lui manquait le plus : du temps et du capital pour mener à bien son redressement.

Présentés ce 28 juillet 2026, les résultats semestriels affichent un chiffre d’affaires de 7,22 milliards d’euros (+1 % en comparable). Mais au-delà du chiffre d'affaires global, l'analyse séquentielle révèle un changement de rythme tangible : le deuxième trimestre (+2 % en comparable) confirme les premiers effets d'une stratégie de recentrage drastique menée par son Directeur général, Luca de Meo. Cessions ciblées, rationalisation du réseau retail et montée en puissance des pépites Joaillerie et Eyewear ; Kering ne subit plus la conjoncture, il restructure son modèle.

Une dynamique séquentielle qui valide le plan de redressement

L'analyse comparée du premier semestre (S1) et du deuxième trimestre (T2) met en lumière l'accélération de la trajectoire du groupe, tirée par la performance exceptionnelle des pôles hors-mode.

Pris isolément, ces chiffres pourraient sembler relativement modestes. Mais leur lecture révèle une inflexion bien plus significative. Car derrière une croissance comparable limitée à 1 % au premier semestre se cache une véritable redistribution des moteurs de performance du groupe.

Les activités historiquement dominantes continuent de peser sur les comptes, tandis que les métiers développés au cours des dernières années commencent à prendre le relais. Un basculement qui met en lumière la logique des arbitrages opérés depuis plusieurs mois par la nouvelle direction.

La division Mode se rationalise, Gucci amorce son virage

Si le pôle Kering Mode & Maroquinerie recule de 1 % sur le semestre (à 5,80 milliards d'euros), sa stabilité au deuxième trimestre (+0 % en comparable) indique que le point bas a probablement été touché.

Cette performance s'inscrit dans une cure d'assainissement volontaire du réseau retail. Le groupe a fermé 84 boutiques en propre sur le premier semestre (après 75 fermetures en 2025), soit une réduction de 5 % de son empreinte physique globale.

Chez Gucci, l'enfant prodige mais malmené du groupe, l'embellie séquentielle semble effective. Le chiffre d'affaires ressort à 1,41 milliard d'euros au T2 (-2 % en comparable), marquant un gain de +7 points dans son réseau en propre par rapport au premier trimestre. La discipline budgétaire permet d'élever la marge opérationnelle courante de la maison à 17,0 % (+1,0 pt).

La signature anticipée de la licence beauté de 50 ans avec L’Oréal pour Gucci Beauty (et le rachat des droits de Coty) sécurise la valeur de marque à très long terme.

L'exécution clinique des cessions de périmètre

La baisse de l'endettement financier (passé de 8,0 à 3,3 milliards d'euros) est à saluer, et porte l'empreinte directe des arbitrages industriels menés par Luca de Meo, Directeur Général de Kering.

« Ces résultats du premier semestre démontrent l’impact positif des mesures décisives que nous avons mises en œuvre pour renforcer la singularité de nos marques, simplifier notre organisation et accroître l’efficacité de l’ensemble du Groupe. », a affirmé Luca de Meo.

Et en effet, la déclaration se traduit dans les faits par des arbitrages radicaux et une exécution sans concession :

• Reconstitution du trésor de guerre : La finalisation de la vente de Kering Beauté à L’Oréal le 31 mars 2026 a rapporté 4,0 milliards d’euros de trésorerie nette.

• Monétisation d'actifs non stratégiques : La vente partielle de l'immeuble du 8 via Monte Napoleone à Milan avec Al Mirqab Group a généré un apport immédiat de 729 millions d’euros (plus 432 millions d'euros attendus sous 5 ans).

• Restructurations assumées : Le groupe a passé 223 millions d'euros de charges non courantes au S1, assument le coût des fermetures de magasins et des réorganisations internes pour faire baisser durablement son point de mort financier.

Joaillerie et Eyewear : Des relais de croissance hautement rentables

Pendant que la mode opère son recentrage, les divisions diversifiées s'imposent comme de puissants moteurs de profitabilité.

• Kering Jewelry (+20 % en comparable au S1) : Avec 521 millions d'euros de chiffre d'affaires et une marge opérationnelle qui s'envole de +2,7 points (à 6,2 %), le pôle récolte les fruits de sa restructuration. Boucheron continue de battre des records en Asie-Pacifique, tandis que le réseau de boutiques en propre du pôle s'envole de +28 %.

• Kering Eyewear (+8 % en comparable au S1) : La division franchit la barre des 965 millions d'euros et affiche une marge opérationnelle d'exception à 23,0 % (+2,9 pts). Porté par le lancement des lunettes Valentino et la relance de Maui Jim, le pôle s'affirme comme l'une des pépites les plus rentables du groupe.

Un profil financier assaini pour aborder le prochain cycle

Avec un cash-flow libre opérationnel de 2,6 milliards d’euros sur le semestre et un matelas de 8,5 milliards d’euros de trésorerie, Kering aborde la seconde partie de l'année avec un bilan restauré.

Entre la nomination de nouveaux dirigeants aux commandes de ses maisons (Romain Spitzer chez Bottega Veneta, Gianfranco D’Attis chez Alexander McQueen) et le lancement de la Kering Accademia, le groupe réaffirme ses ambitions. Surtout, sa prise de participation minoritaire dans ICCF (propriétaire d'ICICLE) s'inscrit dans un parti pris que l'on observe au sein des conglomérats du secteur, à savoir d'investir dans des « pépites » premium à forte identité, fondées sur le quiet luxury, l'éco-conception et un savoir-faire d'exception.

En pariant sur ces nouveaux acteurs de la mode et en opérant une purge financière bienvenue, Kering consolide une organisation plus agile, diversifiée et financièrement armée pour aborder le prochain cycle du luxe.

Le producteur de fibres autrichien Lenzing AG a annoncé de nouvelles mesures drastiques dans le cadre de ses efforts de réforme en cours.

Lundi soir, le groupe a annoncé la fermeture de deux sites supplémentaires. Les usines concernées se trouvent à Heiligenkreuz (Autriche) et à Grimsby (Royaume-Uni). La production de fibres à Heiligenkreuz devrait cesser d'ici la fin de cette année et à Grimsby d'ici la fin de 2027.

L'entreprise examine actuellement des « options stratégiques pour les sites concernés, y compris une éventuelle vente ou d'autres solutions de préservation de la valeur », selon un communiqué. Un processus de vente a déjà été engagé pour le site de PT South Pacific Viscose en Indonésie.

Lenzing se concentre sur les non-tissés

La raison de ces mesures est une « transformation stratégique de l'entreprise », a expliqué Lenzing. Celle-ci vise à « renforcer l'accent mis sur les applications non-tissées et à réaligner simultanément l'activité textile » à la lumière des changements du marché. L'intention est de « développer de manière significative l'activité des non-tissés d'ici 2030 ». Des investissements dans la capacité de production sur le site de Lenzing (Autriche) contribueront à cet objectif.

Le directeur général Georg Kasperkovitz a commenté cette annonce : « Nous sommes conscients que l'arrêt programmé de la production sur certains sites est une décision difficile mais nécessaire qui affecte nos employés », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Il est important pour moi que nous agissions de manière responsable envers nos employés dans cette situation. Nous menons actuellement des discussions constructives avec les représentants du personnel sur les mesures nécessaires dans le cadre des plans sociaux existants et des conditions locales applicables. »

Dans le cadre de la fermeture des sites, le groupe s'attend à des pertes de valeur pouvant atteindre 150 millions d'euros. Celles-ci devraient « avoir un impact négatif sur l'EBIT et le résultat net du groupe pour 2026 », mais n'auront « aucun effet sur l'EBITDA en 2026 », a annoncé l'entreprise. « De plus, des provisions pour restructuration liées à des mesures de personnel pouvant atteindre 40 millions d'euros devraient peser sur l'EBITDA en 2026. » L'année dernière, le groupe avait déjà décidé de procéder à d'importantes suppressions d'emplois à son siège de Lenzing.

Le groupe prévoit un refinancement complet

Parallèlement, le groupe a annoncé un programme de refinancement complet. Celui-ci comprend une augmentation de capital de 300 millions d'euros, de nouveaux accords de financement d'une valeur de 300 millions d'euros et une « prolongation des échéances des dettes existantes jusqu'en 2030 ».

« Le plan de financement en plusieurs étapes permet à Lenzing de renforcer durablement sa structure financière », a expliqué le directeur financier (CFO) Mathias Breuer. « L'ensemble des mesures comprend de nouveaux fonds propres, qui réduiront la dette globale, ainsi qu'une expansion du financement syndiqué. » Cela crée « un profil d'échéances qui est parfaitement aligné sur la mise en œuvre continue de notre stratégie », a souligné Breuer.

Cependant, la nouvelle n'a pas été bien accueillie en bourse. Mardi matin, le cours de l'action du groupe a chuté temporairement de plus de 17 %.

L'Union européenne instaure des droits à l'importation de 60 à 67,5 % sur le nylon chinois, rapportent Nu.nl et De Telegraaf. Cette mesure fait suite à une enquête de la Commission européenne, qui a révélé que les fils de polyamide – plus connus sous le nom de nylon – étaient proposés à des prix de dumping sur le marché européen.

Selon la Commission européenne, la mesure vise à protéger l'industrie européenne du nylon contre la concurrence déloyale. Le secteur du nylon au sein de l'UE représente une valeur d'environ 400 millions d'euros et emploie environ 2 000 personnes.

Un impact étendu à la filière textile et au e-commerce

Le nylon est largement utilisé dans les vêtements de sport, les vestes, les maillots de bain et les bas. Ces droits à l'importation s'inscrivent dans une série plus large de mesures commerciales de l'Union européenne. Les exonérations pour les petits envois provenant de l'extérieur de l'UE ont également disparu le 1er juillet 2026, rendant plus chères les commandes en ligne provenant notamment de Chine.

Marc O'Polo transforme son programme de fidélisation client, lancé en 2019, en une communauté de marque internationale qui sera lancée le 3 août sur onze marchés européens.

Le programme offrira aux membres des avantages, des contenus et des expériences exclusifs, prolongeant ainsi l'expérience de marque au-delà de l'acte d'achat, a annoncé Marc O'Polo ce mardi. Depuis le lancement du programme en 2019, deux millions de clients se sont inscrits. Le principe directeur de cette évolution est « Love for the Product ».

Un déploiement européen sur onze marchés

La communauté Marc O'Polo sera disponible à partir du 3 août dans les magasins et outlets de la marque, dans les magasins franchisés participants ainsi que sur la boutique en ligne. Pour son lancement, le programme sera introduit en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Italie, en Espagne, en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Pologne, en République tchèque et en Roumanie.

Gamification, récompenses et comportement durable

Le programme combinera un système de points flexible basé sur le principe « Earn and Burn » (gagner et utiliser des points) avec des niveaux de communauté, des avantages exclusifs et des éléments ludiques tels que des « challenges » et des « badges ». Les membres pourront collecter des points, notamment en adoptant un comportement durable ou en participant à des actions communautaires, afin d'atteindre de nouveaux niveaux et de débloquer des récompenses numériques.

« Avec la communauté Marc O'Polo, nous créons un lieu pour tous ceux qui partagent notre amour pour les produits de haute qualité et le design scandinave », déclare Dirk Schneider, directeur commercial de Marc O'Polo. « Notre objectif est de rassembler les gens, de les inspirer et de rendre l'échange avec notre communauté encore plus vivant. »

Une expérience omnibus appelée à s'étendre

À terme, l'offre devrait également être intégrée à l'application de shopping Marc O'Polo afin de connecter plus étroitement les points de contact de la marque. Des fonctionnalités supplémentaires, d'autres avantages et un lancement sur d'autres marchés sont prévus.

Cet article a été créé à l'aide de l'IA.

S'ajoutant à la récente série de recommandations des analystes sur Inditex et son modèle économique, l'institution financière britannique Barclays a publié un nouveau rapport dans lequel elle évalue les forces et le potentiel de la multinationale espagnole de la mode.

La banque estime que l'entreprise réalisera une performance notable, tant sur le plan opérationnel qu'en bourse, un domaine pour lequel elle a décidé de relever l'objectif de cours de ses actions, qui ont en réponse vu leur valeur s'envoler.

Comme l'ont rapporté ce lundi plusieurs médias et plateformes financières tels que MarketScreener, Investing, Expansión ou Cinco Días, le groupe britannique de services financiers Barclays a publié un nouveau rapport d'analyse sur Inditex, réservé à ses clients institutionnels. Dans ce document, Barclays relève sa recommandation sur les actions Inditex de « conserver » à « surpondérer », soit acheter. La banque a également revu à la hausse son objectif de cours, le faisant passer de 56 à 62,50 euros par action.

Selon les informations relayées par les médias économiques, le rapport, signé par l'analyste de l'entité financière britannique Matthew Clements, met en avant les principaux atouts de l'entreprise. Parmi eux, sa capacité à répercuter la hausse des coûts sur le prix final de ses produits sans affecter la demande, ainsi que sa gestion efficace des stocks. Ces deux avantages concurrentiels, combinés à une amélioration de la productivité qui devrait compenser les coûts salariaux et locatifs, devraient se traduire par une meilleure rentabilité dans les années à venir.

De la chute du luxe à l'essor de l'Ozempic

En outre, la banque britannique souligne deux facteurs externes qui pourraient influencer positivement les performances futures de la multinationale espagnole. Barclays s'attend ainsi à ce que les résultats d'Inditex dépassent les prévisions du marché, d'une part grâce à la baisse de la consommation de produits de luxe, et d'autre part, grâce à l'essor des médicaments contre le diabète et l'obésité aux États-Unis.

À cet égard, Barclays identifie un facteur clé susceptible de porter le chiffre d'affaires et les bénéfices de la multinationale espagnole de la mode à des niveaux records : les tensions inflationnistes persistantes. Celles-ci, conjuguées à la politique de hausse des prix adoptée par les grandes maisons de luxe, ont rendu leurs produits inaccessibles pour un nombre croissant de consommateurs.

Barclays estime qu'Inditex, et en particulier sa marque phare Zara, est idéalement positionnée pour combler ce vide. L'enseigne peut ainsi capter une clientèle frustrée par l'écart grandissant entre l'image aspirationnelle des marques de luxe et la réalité économique. Dans ce contexte, l'alliance créative entre Zara et le créateur gibraltarien John Galliano, déjà soulignée par FashionUnited, pourrait jouer un rôle déterminant.

Quant au second facteur, la banque britannique note que l'utilisation croissante aux États-Unis de médicaments contre l'obésité et le diabète, tels que Wegovy, Mounjaro ou le très populaire Ozempic, représente un potentiel de croissance supplémentaire pour Inditex sur ce marché clé. Le groupe espagnol y possède déjà des magasins Zara et Massimo Dutti et prévoit d'y inauguration cette année les premières boutiques de Bershka, l'une de ses principales marques de mode jeune. Selon Barclays, ces enseignes pourraient bénéficier de la vague de « renouvellement de garde-robe » provoquée par ces nouveaux traitements.

Prévisions de croissance pour le premier semestre

Après la publication, le 3 juin dernier, des résultats du premier trimestre 2026, Inditex prévoit de communiquer ses résultats semestriels le 9 septembre prochain. Cette période, qui couvre les mois de mai à juillet, a débuté avec une croissance de +11,5 % entre le 1er mai et le 1er juin. Barclays s'attend à ce que le semestre se termine sur une tendance similaire à celle du premier trimestre, avec une croissance de +8,8 % à taux de change constants.

Des actions poussées à la hausse, en route vers de nouveaux sommets

Suite à cette dernière analyse, les actions d'Inditex ont connu une hausse de +1,87 % ce lundi, passant de 54,46 euros en clôture le vendredi 24 juillet à 55,48 euros le lundi 27 juillet. La valeur a continué de progresser pour atteindre 56,30 euros actuellement. Ce cours est supérieur de +3,37 % aux 54,46 euros enregistrés avant la publication du rapport de Barclays.

Pour mettre les choses en perspective, ce rapport fait suite à une mise à jour tout aussi positive de Bank of America il y a une semaine, qui a relevé son objectif de cours pour l'action Inditex de 62 à 65 euros. Ces deux évaluations ont poussé à la hausse les titres de l'entreprise espagnole. À 56,30 euros, l'action se négocie 4,76 % au-dessus des 53,74 euros du vendredi 17 juillet. Ce montant reste toutefois inférieur de -0,35 % aux 56,50 euros du début de l'année, mais il est supérieur de +30,62 % aux 43,10 euros du 29 juillet 2025, se rapprochant du record historique de 58,28 euros atteint le 19 février 2026.

La métrique du nombre d'entrées aurait-elle perdu de sa pertinence ? Pour les directions d'achats comme pour les exposants, sous la contrainte des budgets et du temps, l'équation s'est déplacée du volume vers la conversion : on ne se déplace plus pour observer le marché, mais pour valider des arbitrages déjà très documentés en amont.

Le dernier baromètre trimestriel de la Chambre de commerce et d'industrie Paris Île-de-France montre pourtant une nette progression pour l'activité au deuxième trimestre 2026, tout en illustrant le décalage de rythme entre événements B2B et grand public. Mais derrière cette reprise portée par les grands événements industriels ou technologiques, c'est l'économie même du déplacement qui s'est restructurée.

Les derniers chiffres en bref

Le dernier baromètre de la CCI Paris Île-de-France confirme la dynamique d'activité du secteur au deuxième trimestre 2026, tout en illustrant le décalage de rythme entre événements B2B et grand public.

Des locomotives industrielles et technologiques qui tirent la croissance

Cette progression marquée des événements professionnels s'appuie principalement sur la performance de grands rassemblements sectoriels majeurs :

• La défense et la sécurité : Le salon Eurosatory enregistre des résultats très élevés, tiré par les enjeux géopolitiques et économiques mondiaux actuels.

• La technologie et l'innovation : Pour son 10ᵉ anniversaire, VivaTech a élargi sa surface et son nombre d'exposants, consolidant son rôle de rendez-vous mondial.

• La restauration et le CHR : Le Snack Show confirme sa position de leader sur la restauration rapide, porté par la présence d'acheteurs clés et de décideurs de la filière.

• L'écosystème grand public : La Foire de Paris (déclinée autour de Home & Co, World in Paris, Auto Mobil et Made in Paris) réalise un record d'affluence, tandis que de nouveaux formats comme The Beauty Experience ou Barbecue Expo connaissent une progression constante.

Une présence plus sélective

Organisateurs, exposants et observateurs du secteur convergent vers un même constat. L'époque où un salon constituait avant tout un lieu de découverte, où l'on déambulait plusieurs heures pour identifier de nouveaux fournisseurs, cède la place à une logique ciblée.

Les visiteurs arrivent avec un agenda rempli, des rendez-vous fixés en amont et des objectifs précis.Dans la mode et le textile, les acheteurs privilégient désormais des séjours plus courts mais plus intensifs, concentrés sur des échanges à forte valeur ajoutée.

Le salon, ultime étape du cycle commercial

Cette évolution accompagne la digitalisation du commerce interentreprises. Avant même l'ouverture des portes, une grande partie du travail préparatoire est réalisée en ligne : consultation des collections, téléchargement des catalogues et premiers échanges à distance.Le salon ne constitue plus le point de départ de la relation commerciale, il en devient l'étape décisive.

Les rencontres physiques servent désormais à examiner les matières, tester les produits, finaliser une négociation ou signer un contrat. La valeur d'un déplacement réside dans sa capacité à accélérer une décision.

Un changement de métrique pour les exposants

Cette transformation modifie les attentes des exposants, qui évaluent désormais leur retour sur investissement à travers la qualité des rendez-vous et les commandes conclues dans les semaines qui suivent.

Le présentiel cesse d'être un espace consacré à la découverte pour devenir un lieu de validation.Pour les grands rendez-vous européens de la mode, de Première Vision à Munich Fabric Start, en passant par Milano Unica ou Pitti Uomo, l'enjeu consiste désormais à attirer des visiteurs qualifiés disposant d'un projet clairement identifié.

Au-delà des volumes de fréquentation, le succès d'un salon ne se mesure plus au nombre de badges imprimés, mais à la qualité des décisions qui y sont prises.

En matière de réglementation textile, un principe prévalait jusqu'ici, celui de la neutralité. Les mêmes obligations s'imposaient à tous les metteurs sur le marché, qu'il s'agisse d'un industriel européen produisant localement ou d'une plateforme d'ultra fast fashion expédiant chaque jour des milliers de colis depuis l'Asie.

La loi du 8 juillet 2026 visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile rompt avec cette logique. Si elle a rapidement été présentée comme une « loi anti-Shein », sa portée semble dépasser ce seul objectif. Le texte introduit, pour la première fois, une distinction entre les acteurs du marché en fonction de leur modèle économique et de leur impact environnemental. Une inflexion qui pourrait, à terme, modifier les règles de concurrence de la filière mode.

Une rupture doctrinale

Les premières réactions se sont logiquement focalisées sur les dispositions les plus visibles. Sur l'interdiction de la publicité et du recours aux influenceurs pour les entreprises relevant de la « mode ultra-express », le renforcement des obligations pesant sur les plateformes numériques ou encore les nouvelles exigences d'information du consommateur.

Ces mesures sont importantes. Mais elles ne constituent sans doute pas le principal apport de la loi.

Jusqu'à présent, la régulation environnementale intervenait essentiellement en aval. Elle regardait la responsabilité élargie du producteur, la gestion des déchets, le recyclage ou l'information des consommateurs. Désormais, l'impact environnemental commence à produire des effets économiques différenciés selon les modèles d'affaires. Les pouvoirs publics ne cherchent plus seulement à corriger les externalités négatives du secteur ; ils interviennent progressivement sur les conditions mêmes de la concurrence.

Et c'est là que pourrait résider la véritable nouveauté du texte.

De la neutralité à une régulation différenciée

Depuis plusieurs années, une interrogation traverse les institutions européennes : peut-on continuer à appliquer un cadre réglementaire identique à des entreprises dont les modèles économiques génèrent des impacts environnementaux profondément différents ?

D'un côté, des marques qui financent des réseaux de distribution, investissent dans la traçabilité, produisent des collections plus limitées et supportent des coûts sociaux et environnementaux élevés. De l'autre, des plateformes capables de renouveler quotidiennement leur catalogue grâce à une logistique mondialisée et à une accélération permanente des volumes.

La loi française apporte une première réponse à cette question.

En érigeant la mode ultra-express en catégorie réglementaire spécifique, la France introduit une première exception à cette logique de neutralité concurrentielle qui structurait jusqu'ici le droit économique. L'empreinte environnementale cesse progressivement d'être un simple indicateur de responsabilité sociétale pour devenir un élément susceptible d'influencer les conditions d'exercice d'une activité économique.

Cette évolution pourrait, à terme, impacter d'autres politiques publiques, comme la fiscalité, l'affichage environnemental, les marchés publics ou encore les dispositifs de soutien aux entreprises.

Un texte pensé pour nourrir le débat européen

Le texte français regarde déjà au-delà de ses frontières. Plusieurs dispositions visent moins à produire des effets immédiats qu'à alimenter les futures discussions européennes.

L'article 10 prévoit ainsi que le Gouvernement remette, dans un délai de six mois, un rapport évaluant l'opportunité d'étendre le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM) aux produits textiles importés hors de l'Union européenne.

La nuance est importante. La loi ne crée pas un mécanisme carbone applicable au textile ; elle ouvre officiellement le débat sur cette possibilité.

L'article 12 poursuit la même logique. Il demande au Gouvernement d'étudier la mise en œuvre de « mesures miroirs » imposant aux produits textiles importés des exigences sanitaires, sociales et environnementales comparables à celles appliquées aux producteurs européens. Le rapport devra également examiner l'opportunité d'inverser la charge de la preuve afin que les exportateurs démontrent eux-mêmes la conformité de leurs produits avant leur mise sur le marché européen.

Ces dispositions sont dépourvues d'effet juridique immédiat. Elles installent toutefois dans le débat européen des pistes qui auraient été difficiles à défendre il y a encore quelques années.

Quand l'environnement devient un facteur de compétitivité

Pour les entreprises du secteur, la portée de cette loi dépasse largement le cas des plateformes d'ultra fast fashion. Elle confirme que la performance environnementale quitte progressivement le seul champ de la responsabilité sociétale pour devenir un élément de compétitivité. Investir dans la traçabilité, la durabilité des produits, la décarbonation des chaînes d'approvisionnement ou la transparence documentaire pourrait demain produire non seulement un bénéfice d'image, mais également un avantage réglementaire.

À l'inverse, les modèles économiques fondés sur la multiplication des collections, la rotation accélérée des références et la compression maximale des coûts pourraient voir leur environnement réglementaire se durcir progressivement.

La concurrence ne se jouerait alors plus uniquement sur le prix, la rapidité ou la capacité d'innovation, mais également sur la soutenabilité du modèle économique lui-même.

Les premiers contours d'une nouvelle politique industrielle

La loi du 8 juillet ne transformera, évidemment, pas immédiatement l'économie de la mode. Plusieurs dispositions nécessitent encore des décrets d'application, tandis que les rapports prévus aux articles 10 et 12 n'engagent pas, à ce stade, de nouvelles obligations.

Mais les textes fondateurs ne se distinguent pas toujours par leurs effets immédiats. Ils comptent davantage par la direction qu'ils fixent. En faisant de l'impact environnemental un élément susceptible de justifier des traitements réglementaires différenciés, la France ouvre ainsi une réflexion qui dépasse la seule question de l'ultra fast fashion.

Pendant longtemps, les entreprises de mode ont été jugées principalement sur leur compétitivité, leur capacité d'innovation ou leurs coûts de production. Demain, elles pourraient également l'être sur l'empreinte environnementale de leur modèle économique.

Plus qu'une loi ciblant quelques plateformes étrangères, le texte du 8 juillet pourrait ainsi marquer les premiers pas d'une nouvelle manière de concevoir la régulation économique de l'industrie textile.

Le géant britannique de la distribution Frasers Group (Frasers) a obtenu l'autorisation de contrôle des concentrations de la Commission européenne pour son offre publique d'achat volontaire portant sur l'ensemble des actions ordinaires de la maison de mode allemande Hugo Boss.

Cette approbation réglementaire, accordée le 27 juillet 2026, satisfait la condition prévue dans le document d'offre publié le 25 juin 2026, rendant ainsi l'offre de rachat inconditionnelle.

Frasers avait initialement annoncé son intention de lancer cette offre publique d'achat volontaire le 10 juin 2026.

L'offre à 38 euros par action reste ouverte jusqu'au 13 août

L'offre à 38 euros par action reste ouverte à l'acceptation des actionnaires de Hugo Boss. À la suite de la satisfaction de la condition de contrôle des concentrations, la période d'acceptation supplémentaire prendra fin le 13 août 2026 à 23h (heure britannique).

Frasers avait précédemment révélé avoir acquis des actions supplémentaires via des exercices d'options de vente, franchissant ainsi le seuil obligatoire de 30 % prévu par le droit allemand des offres publiques.

Un possible changement de direction alors que Frasers cherche à renforcer son contrôle Après ce franchissement de seuil, des informations ont fait état de la volonté de Frasers d'installer son directeur général, Michael Murray, à la tête de Hugo Boss. Selon un article du Times publié dimanche, le groupe contrôlé par Mike Ashley préparerait activement la nomination de Murray au poste de directeur général de la marque basée à Metzingen (Allemagne), afin d'exercer une influence opérationnelle accrue sur l'entreprise.

Frasers avait nommé Murray directeur général du groupe en 2022, à l'âge de 33 ans, pour succéder à son beau-père, Mike Ashley. Murray avait rejoint le groupe en 2015 dans les divisions immobilière et retail, avant de devenir responsable de la stratégie d'élévation de gamme (Head of Elevation) en 2019, pilotant le rebranding du groupe de Sports Direct International à Frasers Group. En mai 2025, Murray avait été nommé au conseil de surveillance de Hugo Boss.

Une stratégie d'expansion qui oriente les perspectives annuelles

L'offre de rachat de Hugo Boss s'inscrit dans une stratégie mondiale plus large de Frasers. Parallèlement à cette opération en Allemagne, le groupe a lancé une offre publique d'achat en Bourse à 0,65 dollar australien par action sur le distributeur australien de chaussures Accent Group, dans lequel il détient actuellement une participation de 22,9 %.

Pour les 52 semaines closes le 26 avril 2026, Frasers a enregistré un chiffre d'affaires de 5,33 milliards de livres sterling, porté par une hausse de 59,2 % des ventes à l'international. En raison du caractère en cours des deux offres publiques d'achat, le conseil d'administration de Frasers a annoncé qu'il suspendait ses prévisions financières pour l'exercice 2027 jusqu'à la publication de ses résultats semestriels, soulignant que les niveaux d'acceptation pourraient engendrer différentes configurations structurelles.

Selon les données de la dernière étude mondiale de Cotton Incorporated, 85 % des consommateurs internationaux perçoivent le coton comme une matière sûre pour l’environnement. Un niveau de confiance élevé qui pèse directement sur l’image de marque, le chiffre d’affaires et les stratégies d'approvisionnement des retailers.

Alors que la pression réglementaire s’intensifie en Europe et aux États-Unis contre la fast fashion et l'empreinte environnementale des textiles, les arbitrages de consommation prennent un virage net. Une étude exclusive menée par Cotton Incorporated auprès de 7 128 consommateurs dans sept pays clés (Chine, Allemagne, Inde, Italie, Mexique, Royaume-Uni et États-Unis) révèle un plébiscite massif en faveur des fibres naturelles, au premier rang desquelles figure le coton.

Avec 85 % des répondants qualifiant le coton de « sûr pour l’environnement », la fibre végétale surclasse la laine (81 %), la soie (76 %) et le chanvre (69 %). À l'inverse, les matières synthétiques souffrent d'un véritable déficit d'image : le rayon/viscose, le lycra/élasthanne, le polyester et le nylon ne récoltent que 43 % d'avis favorables quant à leur impact environnemental.

La guerre aux microplastiques redéfinit l'image de marque

Ce différentiel de perception s'explique notamment par la sensibilisation croissante du grand public aux pollutions marines. L'étude montre que 45 % des consommateurs mondiaux ont aujourd'hui conscience du problème des microplastiques dans les océans, contre 27 % en 2017.

Les consommateurs font désormais le lien direct entre fibres synthétiques et dégradation des écosystèmes :

• 62 % identifient précisément le polyester comme source de microplastiques,

• 59 % pour le nylon,

• 55 % pour le lycra/élasthanne.

« La sensibilisation à la pollution par les microplastiques dans nos océans a augmenté de manière significative depuis 2017 », souligne Andrea Samber, directrice des partenariats de marque chez Cotton Incorporated. « La vaste majorité des répondants identifie correctement le coton comme un choix sûr pour l’environnement. »

Sur le plan commercial, ce rejet des matières issues de la pétrochimie transforme l'étiquetage en argument de vente stratégique. Pour les marques, mettre en avant la composition 100 % coton n'est plus seulement une question de confort, mais un impératif de réputation.

Un levier d'affaires : la disposition à payer plus cher

La durabilité s'impose hors des discours d'intention pour dicter le comportement d'achat. L'étude indique que 84 % des répondants se disent motivés à adopter des actions durables, et que les critères écoresponsables influencent l'acte d'achat de sept consommateurs sur dix.

Mais l'enseignement le plus déterminant pour les directions financières réside dans le pouvoir d'achat mobilisable : 60 % des consommateurs se disent prêts à payer plus cher pour des vêtements durables.

Cette disposition est encore plus marquée chez les Gen Z et les Millennials, deux cibles prioritaires pour la croissance des enseignes de mode.

Dans leurs critères d'arbitrage, les acheteurs évaluent la durabilité à travers trois prismes principaux : la matière première choisie, les pratiques écoresponsables de la marque (notamment le recyclage) et le juste prix.

Du produit à la circularité : l'initiative « Cotton Lives On™ »

Si le coton bénéficie d'une image favorable, la gestion de sa fin de vie demeure un défi majeur pour l'industrie. Pour éviter que les vêtements usagés n'incinèrent leur crédit environnemental dans des décharges, Cotton Incorporated déploie le programme de recyclage Cotton Lives On™.

Lancé initialement aux États-Unis puis exporté au Royaume-Uni en 2022 avec le soutien du Cotton Council International, ce collectif réunit une sélection de marques haut de gamme et premium, parmi lesquelles &SONS, Margaret Howell, ME+EM, PAIGE, Charles Tyrwhitt, Whistles, Anthropologie ou encore The White Company.

Le principe repose sur une boucle d'économie circulaire à fort impact social :

• Collecte des textiles en coton usagés auprès des détaillants partenaires (environ 8 000 kg collectés au Royaume-Uni à ce jour).

• Transformation des fibres en matelas isolants de haute qualité.

• Distribution aux associations venant en aide aux personnes sans abri ou en situation de relogement d'urgence (plus de 100 matelas de sol distribués, un matelas nécessitant l'équivalent de 45 T-shirts en coton).

« La gestion responsable de tous les déchets textiles reste essentielle », rappelle Andrea Samber. « À travers le programme de recyclage Cotton Lives On™, nous encourageons les marques à recycler leurs anciens produits en coton, contribuant ainsi à garder des fibres naturelles précieuses hors des décharges. »

Ce que cela implique pour les décideurs de la mode

Pour les comités de direction et les acheteurs du secteur textile, les données de Cotton Incorporated fournissent une grille de lecture directe :

• Sécurisation de l'image de marque : Réduire la part de synthétique au profit du coton permet de prévenir les accusations de greenwashing et d'anticiper la sévérité des réglementations sur l'affichage environnemental.

• Valorisation des marges : La capacité d'acceptation tarifaire plus élevée sur le coton naturel permet de préserver les marges brutes dans un contexte d'inflation des coûts.

• Fidélisation par la circularité : L'intégration de programmes de reprise et de recyclage conccrets comme Cotton Lives On™ offre un narratif de marque authentique et renforce l'engagement client au-delà du simple acte d'achat.

La société américaine de gestion de marques Crown Brands Group (Crown) a finalisé l'acquisition de la griffe italienne de lingerie de luxe Cosabella auprès du groupe suisse d'habillement Calida.

Cette opération constitue la deuxième acquisition de Crown depuis sa création, après le rachat de la marque américaine de lingerie Hanky Panky en décembre 2025. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été communiqués.

Aux termes de l'accord, Crown pilotera la stratégie de marque mondiale, le marketing et les licences de Cosabella via un modèle opérationnel s'appuyant sur des partenaires spécialisés par catégorie. L'acquisition d'actifs comprend la marque déposée, les droits de propriété intellectuelle ainsi que les stocks commerciaux de la griffe de lingerie.

Intégration opérationnelle et stratégie de licences

Le fabricant américain Rafar Group (Rafar), maison mère de Gelmart International, sera le partenaire opérationnel principal et le licencié exclusif de Cosabella pour la lingerie. À ce titre, Rafar supervisera la conception des produits, leur développement, les opérations e-commerce et la distribution. Rafar occupe une position de licencié identique pour Hanky Panky au sein du portefeuille de Crown.

Par ailleurs, le fabricant américain Dreamwear a été désigné licencié exclusif pour les catégories des vêtements de nuit et du loungewear de la marque. En collaboration avec ses partenaires opérationnels, Crown prévoit d'élargir sa distribution dans les grands magasins, les boutiques spécialisées, les canaux digitaux et les marchés internationaux.

Expansion du portefeuille et stratégie d'entreprise

« Cosabella réunit tout ce que nous recherchons dans une marque : un véritable savoir-faire italien, une clientèle fidèle et un nom qui résonne sur tous les grands marchés », a déclaré Raymond Dayan, directeur général de Crown, dans un communiqué de presse. « Aux côtés de Hanky Panky, Cosabella confère à Crown une position de leadership claire dans la lingerie haut de gamme, et valide le modèle que nous avons voulu construire : acquérir des marques patrimoniales authentiques, les associer aux meilleurs partenaires opérationnels et investir dans leur prochain chapitre de croissance. »

Cette cession permet au groupe suisse Calida de rationaliser son portefeuille et de se recentrer sur ses marques phares, Calida et Aubade. Crown a confirmé qu'elle évalue activement de nouvelles acquisitions de marques patrimoniales à forte notoriété internationale, dans les catégories habillement et lifestyle.

Pour cette opération, Lincoln International a agi en tant que conseiller financier et Benesch en tant que conseiller juridique de Crown. Covington a assuré le conseil juridique de Calida.

Ce lundi, le géant du luxe LVMH a annoncé des ventes de 38,6 milliards d'euros pour le premier semestre 2026. Un chiffre qui témoigne d'une stabilité et d'une accélération de la croissance, malgré un contexte perturbé par le conflit au Moyen-Orient.

De janvier à fin juin 2026, le bénéfice net du propriétaire de Louis Vuitton, Dior, Celine ou encore Moët & Chandon reste stable par rapport à l'année 2025, s'établissant à 5,7 milliards d'euros. Le résultat opérationnel courant s'élève à 8,7 milliards d'euros, dégageant une marge opérationnelle de 22,5 %. L'entreprise fait également état d'un cash flow disponible de 4,1 milliards d'euros.

Au second trimestre, la croissance organique des ventes du groupe s'est établie à 3 %, et hors impact du conflit au Moyen-Orient, cette progression atteint 4 %.

Bernard Arnault, le président-directeur général de LVMH, souligne que les maisons du groupe maintiennent une attention stricte sur la maîtrise des coûts et des marges. Cette stratégie, axée sur l'exigence de qualité et l'innovation produit, constitue l'axe principal du groupe pour aborder la seconde moitié de l'année 2026.

La dynamique du pôle mode et maroquinerie

Le secteur de la mode et de la maroquinerie a connu une accélération graduelle, renouant avec une croissance organique de 1 % au cours du second trimestre. Cette division stratégique affiche des ventes semestrielles publiées de 18,146 milliards d'euros.

Plusieurs éléments cités dans le communiqué expliquent cette performance :

• Louis Vuitton célèbre les 130 ans de son motif Monogram et s'appuie sur les résultats de ses nouvelles boutiques à Pékin et Séoul.
• Christian Dior bénéficie du démarrage des premières créations de Jonathan Anderson, notamment avec la commercialisation du sac Cigale.
• Les maisons Celine, Loewe, Givenchy et Fendi poursuivent le renouveau de leurs collections sous la direction de leurs créateurs respectifs.
• Loro Piana maintient sa progression commerciale avec le lancement de sa nouvelle collection « Nomadic Reverie ».
• Un accord a été officiellement signé avec l'entreprise WHP Global pour la cession de la marque Marc Jacobs par LVMH.

Bernard Arnault affirme que les créations de Jonathan Anderson pour la maison Christian Dior sont une réussite sur le plan commercial : « L’accélération de la croissance au 2ème trimestre provient notamment du grand succès des premières créations de Jonathan Anderson pour Christian Dior ».

Des performances sectorielles complémentaires

Bien que le groupe LVMH ne précise pas les chiffre de chaque maisons, les documents examinés par FashionUnited indique que les griffes Tiffany & Co. et Bvlgari portent la croissance du pôle montres et joaillerie qui s'élève à 11 % au deuxième trimestre.

Du côté de la distribution sélective, la croissance organique s'élève à 5 % sur le premier semestre 2026. L'enseigne Sephora gagne des parts de marché et poursuit son expansion internationale de manière soutenue. Le détaillant continue d'enrichir son offre avec des lancements exclusifs sur des marchés clés comme l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni.

Pour 2026, le groupe affirme que malgré un contexte géopolitique et économique encore incertain, il « reste confiant et maintiendra une stratégie centrée sur le renforcement continu de la désirabilité de ses marques. »

La multinationale espagnole de la mode Mango vient de communiquer ses résultats pour le premier semestre 2026. Au cours de cette période, de janvier à juin, l'entreprise a maintenu une croissance positive de son chiffre d'affaires, bien qu'à un taux nettement inférieur à celui observé jusqu'à présent.

Selon la direction de l'entreprise espagnole, Mango a clôturé les six premiers mois de son exercice fiscal 2026 avec des ventes totales de 1,852 milliard d'euros. Ce chiffre représente une augmentation de +7,2 % (+10,7 % à taux de change constant) par rapport au chiffre d'affaires enregistré à la fin du premier semestre 2025. Il y a un an, Mango avait terminé cette période avec des ventes totales de 1, 728 milliards d'euros, soit une croissance annuelle de +12 % (+14 % à taux de change constant) par rapport aux résultats du premier semestre de l'exercice précédent.

La comparaison de ces résultats met en évidence un ralentissement du rythme de croissance de l'entreprise espagnole, tant en données publiées qu'à taux de change constant. Ce ralentissement semble s'être accentué au début de cet exercice 2026 complexe, tant sur le plan macroéconomique que pour la performance de l'entreprise elle-même, sachant que Mango a clôturé son dernier exercice fiscal 2025 avec une croissance de +13 % et des ventes annuelles de 3, 767 milliards d'euros.

Néanmoins, malgré cette baisse de régime, « nous abordons la dernière ligne droite de notre Plan Stratégique 4E 2024-2026 avec l'objectif d'atteindre les 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires à la clôture de cet exercice », a déclaré Toni Ruiz, président-directeur général de Mango, dans un communiqué. « Les résultats du premier semestre reflètent une évolution positive, avec une croissance supérieure à la moyenne du marché, et renforcent notre positionnement en tant que référence internationale de la mode », poursuit le dirigeant, qui détient 5 % du capital de l'entreprise. « Dans un environnement très complexe, nous progressons grâce à une proposition de valeur différenciée, à notre engagement en faveur de l'expansion et au travail et à l'implication de toutes les équipes qui composent Mango ».

Avec 77 % d'activité à l'international

Parmi les détails fournis par l'entreprise pour le premier semestre 2026, par ligne de produits et sans chiffres ni pourcentages spécifiques, Mango indique que l'essentiel du chiffre d'affaires provient toujours des ventes des collections de sa ligne « Woman ». Vient ensuite la ligne « Man » pour homme, puis les lignes « Kids » et « Teen » pour enfants et adolescents, et enfin la ligne « Home » pour la maison, qui poursuivent leurs stratégies de consolidation, tant en magasin qu'en ligne.

Concernant la performance par canal de vente, les ventes en magasin ont représenté 68 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise, le canal en ligne comptant pour les 32 % restants au premier semestre 2026. Ce pourcentage est supérieur aux 31 % enregistrés à la fin du premier semestre 2025. Cette augmentation, dont les chiffres exacts n'ont pas été communiqués, serait due à une croissance à deux chiffres des ventes en ligne, qui se confirme comme l'un des principaux moteurs de croissance de Mango.

Enfin, par marché, l'Espagne reste le principal marché de Mango, représentant 23 % des ventes totales de l'entreprise. Ce pourcentage clé, en hausse par rapport aux 22 % du premier semestre 2025, signifie que les ventes internationales représentent désormais 77 % du chiffre d'affaires, contre 78 % l'année précédente. La France est le premier marché international de l'entreprise espagnole, suivie de la Turquie, de l'Allemagne et des États-Unis.

90 millions d'euros d'investissements

Un facteur notable de ce début d'année 2026 est l'investissement de près de 90 millions d'euros par Mango au premier semestre pour l'agrandissement et la rénovation de ses magasins, le renforcement de ses opérations et capacités logistiques, et l'expansion de son siège social. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du Plan Stratégique 4E que l'entreprise a continué de déployer, avec des actions telles que le choix de Hailey Bieber comme ambassadrice, le lancement d'une collection capsule avec la maison britannique Richard James et la marque américaine Eckhaus Latta pour ses lignes homme et femme respectivement, ou encore la rénovation de 37 établissements et l'ouverture de 127 magasins.

Grâce à ces initiatives, Mango a terminé le premier semestre avec un total de 2 960 magasins dans plus de 120 pays. Ce chiffre représente une augmentation de 35 magasins par rapport aux 2 925 du premier semestre 2025. L'entreprise prévoit de poursuivre cette expansion, notamment en France, avec des investissements de 66 millions d'euros pour ouvrir 45 magasins d'ici 2028, dont 15 en 2026. En Italie, un accord avec Coin prévoit l'ouverture de 22 magasins entre septembre prochain et 2028. Au Royaume-Uni et en Turquie, 10 nouveaux points de vente sont prévus dans chaque marché en 2026. En Espagne, Mango vise à ouvrir plus de 10 magasins indépendants pour sa ligne Mango Home d'ici la fin de l'année.

Pour contextualiser l'expansion de son réseau commercial, que l'entreprise a accélérée ces dernières années, il convient de rappeler qu'au moment de la présentation de son nouveau Plan Stratégique 4E en mars 2024, Mango comptait 2 700 points de vente à la fin de l'exercice 2023. L'objectif ambitieux était de réaliser 500 nouvelles ouvertures d'ici 2026. À la lumière des dernières données, 260 ouvertures nettes ont déjà été effectuées.

Repoussées à cinq semaines en raison de la canicule, les soldes de l’été 2026 ont débuté le 24 juin et se termineront le 28 juillet. Quel bilan, aux quatre premières semaines, en tire l’observatoire économique de l’IFM ?

L’extension d’une semaine a été annoncée le 30 juin 2026, suite aux demandes conjointes de plusieurs fédérations. D'emblée, l’IFM souligne que de nombreux distributeurs se montrent sceptiques quant à l’impact positif de la semaine supplémentaire.

Parmi les professionnels interrogés*, 45 % anticipent des ventes stables, 18 % jugent les perspectives favorables et 37 % défavorables

L’évolution du chiffre d’affaires, évaluée à quatre semaines, montre que les ventes ont reculé, en moyenne, de 1,3 % en valeur par rapport à la période correspondante de 2025.

Les indépendants multimarques, les chaînes spécialisées et les chaînes de grande diffusion enregistrent une baisse entre zéro et –5 %. Seuls les grands magasins et magasins populaires notent une augmentation entre 0 et +5 %.

Le panier moyen est stable ou en hausse pour 75 % des répondants, supérieur à celui de 2025 pour 50 % des entreprises, égal pour 25 %, inférieur pour les autres 25 %. Les rabais sont équivalents à ceux de 2025 pour 53 % des entreprises, plus importants pour 27 %, inférieurs pour 20 %.

Par rapport à 2025, l’état des stocks au début des soldes était équivalent pour 39 % des personnes interrogées, inférieur pour 32 % ; plus important pour 29 %.

La canicule a-t-elle pesé sur la fréquentation des magasins ?

Chaque édition des soldes est marquée par un contexte spécifique. Cette année, après les manifestations, les élections ou encore les Jeux olympiques, la canicule s'est imposée comme le principal facteur avancé pour expliquer le recul de la fréquentation.

Selon l'IFM, la canicule a pesé sur les ventes en détournant une partie des consommateurs des magasins. Près de 60 % des entreprises interrogées constatent une baisse de la fréquentation, contre 23 % une hausse et 17,6 % une fréquentation stable.

Une analyse confirmée sur Paris par la CCI qui estime que la canicule et l'inflation ont freiné les achats, laissant plus de la moitié des commerçants insatisfaits des résultats des soldes.

Interviewé par FashionUnited, Pierre Talamon, président de la FNH, rapporte : « Les quatre premiers jours des soldes, qui ont coïncidé avec la canicule, ont enregistré une baisse de 10,8 % par rapport à la même période de l'année précédente ».

Selon lui, les centres-villes étaient « complètement déserts » pendant l'épisode de canicule : « de nombreux magasins indépendants sont moins bien équipés en climatisation, notamment ceux situés en pied d'immeuble, où l'installation d'un système est parfois difficile. »

Il observe un déplacement d'une partie de la clientèle vers les centres commerciaux, plus attractifs en période de fortes chaleurs grâce à la climatisation et à leur offre de services (restauration, espaces de vie, garderie, etc.).

Reste à savoir si ce report de clientèle va, ou non, compenser le recul du chiffre d’affaires de la profession toute entière.

L'enseigne d'ultra-fast fashion Shein, basée à Singapour, a fait état d'un fléchissement de sa rentabilité et d'un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires, offrant ainsi aux investisseurs un premier aperçu détaillé de sa santé financière en amont de son introduction en bourse (IPO) prévue à Hong Kong.

Selon un document réglementaire déposé auprès de la Bourse de Hong Kong sous la dénomination Shein Global Holdings, la société a enregistré une perte nette de 99 millions de dollars au premier trimestre 2026. Ce résultat contraste avec un bénéfice net de 395 millions de dollars réalisé sur la même période un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du trimestre a progressé modestement, passant de 8,95 milliards de dollars à 9,05 milliards de dollars, reflétant un rythme d'expansion bien inférieur aux niveaux historiques.

La société a par ailleurs communiqué un résultat opérationnel de 258 millions de dollars pour le premier trimestre, en recul de 26 % sur un an. Sur l'ensemble de l'année 2025, le bénéfice net s'est établi à 2,06 milliards de dollars, contre 3,37 milliards de dollars en 2024. La direction a précisé que la perte nette du premier trimestre s'explique principalement par des pertes de juste valeur de 328 millions de dollars sur ses actions préférentielles convertibles remboursables.

Des évolutions réglementaires et des tensions commerciales internationales pèsent sur la croissance de Shein

Ce dépôt réglementaire s'inscrit dans le cadre du processus d'introduction en bourse de Shein à Hong Kong, qui a obtenu son approbation après plusieurs années de retard, les tentatives précédentes à New York et à Londres n'ayant pas abouti. Historiquement, l'enseigne ne communiquait aux investisseurs que des orientations limitées sur ses ventes et sa rentabilité. Elle est soutenue par des investisseurs institutionnels tels qu'IDG Capital, Mubadala Investment Co., Tiger Global Management et HSG.

La dynamique de croissance de l'enseigne s'est essoufflée sous l'effet des changements de politique commerciale américaine et des perturbations géopolitiques, qui ont entraîné une hausse des coûts matières et des ajustements de prix pour les consommateurs finaux. Des indicateurs tels que le trafic web mondial, les téléchargements d'applications mobiles et les volumes de ventes aux États-Unis ont stagné ou reculé au cours de l'année en cours.

Shein a indiqué que la suppression de l'exemption de droits de douane américaine dite « de minimis » – applicable aux colis importés d'une valeur inférieure à 800 dollars – a pesé sur ses performances commerciales aux États-Unis et sur la croissance de son chiffre d'affaires net total. La société note toutefois que les tendances de ventes dans la région montrent depuis des signes de normalisation.

La politique tarifaire européenne et la concurrence constituent des risques persistants

La société a également mis en avant des vents contraires liés aux évolutions de la politique de l'Union européenne, notamment la suppression de l'exemption de droits de douane de 150 euros. Shein a précisé que le marché européen représentait environ un tiers de son chiffre d'affaires total en 2025 et au premier trimestre 2026. La direction a averti que l'impact commercial de ce changement réglementaire européen pourrait égaler, voire dépasser, les perturbations engendrées par la suppression de l'exemption américaine « de minimis ».

Au-delà des barrières commerciales, Shein doit également faire face à la pression concurrentielle de Temu, filiale de PDD Holdings, sur ses principaux marchés européens et américains, tandis que les autorités réglementaires internationales maintiennent une surveillance accrue de ses pratiques opérationnelles.

Fondée initialement en Chine continentale avant de déplacer son siège social à Singapour, Shein a bâti une plateforme internationale de fast fashion en vente directe aux consommateurs (D2C), en distribuant des vêtements tendance à bas prix directement depuis ses réseaux de fournisseurs vers les marchés de détail mondiaux.

Madrid – Ce vendredi 24 juillet, l'Assemblée générale des actionnaires 2026 d'El Corte Inglés s'est soldée par l'approbation unanime de l'intégralité des propositions soumises au vote par le Conseil d'administration du géant espagnol de la distribution. Les principaux éléments de son plan stratégique actualisé ont également été présentés. Cette nouvelle feuille de route sera soumise au conseil d'administration en septembre prochain.

Selon la direction d'El Corte Inglés, les actionnaires du groupe ont validé sans réserve l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour. Celles-ci incluaient le rapport de gestion, les bilans annuels, le rapport sur le développement durable et les informations extra-financières, ainsi que l'affectation des résultats de l'année 2025. Il convient de rappeler que l'exercice, clos le 28 février 2026, s'est achevé sur des revenus totaux atteignant 17,247 milliards d'euros (en hausse de 3,43 %) et un bénéfice net de 628 millions d'euros (en progression de 22,65 %). Des résultats positifs qui coïncident avec une diminution de la dette nette de 148 millions d'euros. Le ratio d'endettement s'établit ainsi à 1,3 fois l'EBITDA, marquant son niveau le plus bas depuis près de vingt ans, précise la direction.

Pour mettre ces chiffres en perspective, Cristina Álvarez, présidente du conseil d'administration d'El Corte Inglés depuis le 15 janvier 2026, a déclaré lors de l'Assemblée générale des actionnaires que l'activité commerciale se trouve actuellement « dans une phase marquée par des changements structurels, des incertitudes, une accélération technologique et une évolution des attentes des consommateurs ». Elle a ajouté : « Dans ce contexte, l'entreprise a fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et de résilience ». Ces résultats, a-t-elle souligné, « sont l'expression financière de la confiance que nos clients nous ont accordée » tout au long de l'année.

Renouvellement du plan stratégique

Outre l'examen des comptes de l'exercice 2025 et l'approbation par les actionnaires de l'arrivée de Javier Catena en tant que nouveau directeur général, Cristina Álvarez a profité de sa première Assemblée en tant que présidente pour mettre l'accent sur les stratégies d'investissement et d'expansion de l'entreprise. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de son Plan Stratégique, dont la mise à jour donnera lieu à un projet repensé qui sera soumis au Conseil d'administration au mois de septembre.

Cependant, avant cette échéance, Cristina Álvarez a dévoilé les points clés et les principaux piliers de cette nouvelle feuille de route. Ce plan d'action impliquera, a-t-elle indiqué, un plan d'investissement « plus ambitieux » que celui initialement prévu, avec une allocation de fonds plus importante. Ces fonds seront principalement destinés à stimuler la croissance de l'activité du groupe, à améliorer ses capacités et services logistiques, et à exploiter de nouvelles capacités technologiques. Sur ce dernier point, elle a souligné le rôle croissant que l'Intelligence Artificielle est appelée à jouer au sein du groupe, en tant que levier pour améliorer le service et l'expérience d'achat offerts aux clients, sans jamais remplacer les valeurs qui constituent « l'essence de notre entreprise ».

Convaincue que le client doit rester « notre raison d'être », Cristina Álvarez a déclaré lors de son intervention à l'Assemblée générale des actionnaires : « notre devoir est que chaque client se sente unique, écouté et choyé ». Partant de ce principe fondamental, la présidente d'El Corte Inglés a d'abord souligné la valeur du magasin physique, qu'elle a qualifié de « valeur différentielle » de l'entreprise et d'« actif essentiel pour créer du lien avec nos clients ». Elle a insisté sur le fait que « le magasin physique est, aujourd'hui plus que jamais, un lieu d'expériences où se crée l'interaction humaine, où nous avons l'opportunité de construire notre marque, au-delà d'une simple transaction économique ». Ce plaidoyer soutient les nouveaux investissements dans les magasins, qui devraient être inclus dans la mise à jour du plan stratégique d'El Corte Inglés pour stimuler la croissance de l'entreprise.

Concernant les deux autres domaines, la technologie et la logistique, la présidente d'El Corte Inglés a d'abord souligné que le canal en ligne gagne en importance, au point que « notre site web et notre application » sont devenus « la porte d'entrée pour de nombreux clients ». Face à cette dynamique, « nous devons continuer à les développer, en améliorant l'expérience numérique et la personnalisation, car ils sont l'un de nos principaux moteurs de croissance et d'acquisition de nouveaux clients ». Cette offensive devra s'appuyer sur l'identité fondamentale d'El Corte Inglés en tant que « maison des marques ». Ainsi, que ce soit en magasin ou en ligne, l'entreprise continuera de se concentrer sur l'offre de « produits exclusifs, sélectionnés, innovants et adaptés à la réalité de chacun de nos différents magasins et canaux ». Pour ces canaux de commercialisation, la technologie et la logistique joueront un rôle de plus en plus central. C'est pourquoi le renforcement de ces deux stratégies sera intégré dans la mise à jour du plan stratégique du groupe, afin d'influencer, de dynamiser et d'améliorer l'expérience d'achat offerte aux clients.

À cet égard, a précisé Cristina Álvarez, les investissements dans la technologie et la logistique seront réalisés dans le but de « croître et d'offrir un meilleur service à nos magasins et à nos clients ». Conformément à « l'essence de notre entreprise », la mise en œuvre de nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle (IA), visera à « aider à personnaliser l'expérience d'achat, à optimiser la disponibilité des produits, à fluidifier le service et surtout à mieux interpréter les besoins de nos clients ». Pour atteindre cet objectif, a-t-elle ajouté, l'entreprise dispose « de la meilleure équipe, d'une stratégie solide et d'une marque qui occupe une place unique dans le cœur de millions de personnes ». Cet ensemble d'éléments différenciateurs, construits au fil des décennies, démontre, a souligné Álvarez, que « l'avenir ne s'improvise pas », mais « se construit chaque jour avec du travail, de l'humilité, une capacité d'écoute et une volonté permanente de s'améliorer ».

Le groupe suisse Calida Group vend sa marque de lingerie américaine Cosabella au groupe new-yorkais Crown Brands Group. La vente a eu lieu dans le cadre d'un accord d'achat d'actifs (Asset Purchase Agreement) conclu le 23 juillet 2026. Avec cette transaction, dont le prix d'achat n'a pas été divulgué, l'entreprise de lingerie suisse vise à simplifier son portefeuille de marques et à se concentrer à l'avenir sur ses marques phares Calida et Aubade. Cosabella n'avait été rachetée qu'en mai 2022 pour 80 millions de dollars (76,2 millions d'euros).

La vente fait suite à une revue stratégique de la marque. Au premier semestre 2026, dans le cadre d'un repositionnement, Cosabella avait enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 36,6 % à 4,3 millions de francs suisses (environ 4,6 millions d'euros). Le groupe Calida souligne toutefois que cette cession s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de recentrage.

Baisse du chiffre d'affaires, hausse de la rentabilité

Parallèlement à l'annonce de la vente, le groupe a également publié ses résultats semestriels. Au premier semestre 2026, le groupe Calida a réalisé un chiffre d'affaires de 93,7 millions de francs suisses (environ 101,2 millions d'euros), soit une baisse de 7,9 %. Toutefois, la perte d'exploitation ajustée (EBIT) s'est améliorée, s'établissant à 0,3 million de francs suisses (environ 0,3 million d'euros), contre une perte de 1,8 million de francs suisses pour la même période de l'année précédente.

La marque phare Calida a réalisé un chiffre d'affaires de 62,7 millions de francs suisses (environ 67,7 millions d'euros), enregistrant une baisse de 3,7 % à taux de change constants. Parallèlement, la marque a amélioré sa marge brute en renonçant délibérément à des campagnes de rabais importantes, selon l'entreprise. Des investissements dans des collections modernisées et une orientation plus marquée vers une clientèle plus jeune devraient soutenir la croissance des ventes directes au consommateur.

Aubade a également enregistré une baisse de 5,5 % de son chiffre d'affaires à taux de change constants, s'élevant à 26,7 millions de francs suisses (environ 28,8 millions d'euros). Cependant, l'activité e-commerce a connu une évolution positive, avec une croissance de près de deux chiffres, notamment aux États-Unis.

Pour l'ensemble de l'année, l'entreprise confirme ses prévisions d'une marge EBIT opérationnelle de plus de 6 %.

Le président des États-Unis bouleverse une nouvelle fois les relations commerciales du pays avec ses principaux partenaires et les plus grandes économies mondiales. Donald J. Trump a annoncé l'imposition de nouveaux droits de douane supplémentaires pour 60 pays, allant de 10 à 12,5 %. À cela s'ajoutent des contingents tarifaires spéciaux pour les textiles provenant du Bangladesh, du Cambodge, de l'Indonésie et de la Malaisie, conditionnés par des quotas d'importation de textiles et de coton américains.

S'il est vrai que la guerre commerciale déclenchée par l'Américain en avril 2025, à partir de son prétendu « Jour de la Libération », avait pour prétexte des relations commerciales soi-disant abusives et déséquilibrées avec ses principaux partenaires, le motif mis en exergue cette fois-ci porte sur les marchandises produites par le biais du travail forcé et de l'esclavage. Des marchandises dont l'accès à l'économie américaine est prohibé ; une prohibition que l'administration Trump a décidé de rendre pleinement opérante à la suite d'une enquête réalisée par le Bureau du représentant américain au commerce (USTR), une agence gouvernementale des États-Unis, portant sur les actes, les politiques et les pratiques de 60 économies impliquées dans le travail forcé.

Selon le mémorandum signé par le président américain le 23 juillet 2026, les résultats de cette enquête ont déterminé que les 60 pays examinés par l'USTR avaient des actions, des politiques et des pratiques contraires à l'interdiction américaine de bloquer l'entrée sur le territoire de biens issus du travail forcé. Plusieurs raisons sont invoquées : des lois interdisant l'importation de ces biens qui ne sont pas encore appliquées efficacement (comme au Canada, en Équateur, dans l'Union européenne, au Mexique et au Pakistan) ; des engagements non encore tenus concernant l'interdiction d'importer des produits issus du travail forcé ; un régime tarifaire partiel pour empêcher leur importation ; ou encore une absence totale de mesures d'interdiction. Face à cette situation, le gouvernement américain s'est fixé pour objectif de faire appliquer efficacement l'interdiction d'importer des biens produits par le travail forcé.

Des droits de douane de 10 à 12,5 % pour 60 pays

Dans ce but, et après examen des informations et conclusions de l'enquête, le président des États-Unis a autorisé l'USTR à imposer des droits de douane de 10 à 12,5 % à l'ensemble des 60 pays concernés. Ces droits de douane sont généralisés, mais des exemptions sont prévues. Elles concernent les matières premières dont la taxation pourrait entraîner une pénurie d'approvisionnement, les produits susceptibles de causer des « perturbations » dans l'économie, ceux qui ne peuvent être produits en quantité suffisante aux États-Unis ou obtenus d'autres sources, et les produits pour lesquels les nouveaux droits de douane ne seraient pas jugés efficaces pour garantir l'interdiction. Une exemption est également prévue pour « certains produits » d'Argentine, du Bangladesh, du Cambodge, d'Équateur, du Salvador, de l'Union européenne, du Guatemala, d'Indonésie, de Jordanie, de Malaisie, de Suisse, de Taïwan ou du Royaume-Uni, afin d'encourager ces pays à appliquer efficacement leurs lois contre le travail forcé.

Hormis ces exemptions, et comme le stipule le mémorandum présidentiel, le président Trump a ordonné qu'à partir de 00h01 ce vendredi 24 juillet 2026, heure de la côte Est des États-Unis, des droits de douane supplémentaires de +10 % soient imposés sur les importations en provenance d'Argentine, du Bangladesh, du Cambodge, du Canada, d'Équateur, du Salvador, du Guatemala, du Honduras, d'Inde, d'Indonésie, de Jordanie, de Malaisie, du Mexique, du Pakistan, du Sri Lanka, du Royaume-Uni et de Trinité-et-Tobago.

Dans un autre volet de mesures, il a été ordonné que les produits provenant de l'Union européenne et de Taïwan soient soumis à un droit de douane minimum et total de 10 %, si le taux initial est inférieur. Ce pourcentage sera de 12,5 % pour les produits en provenance du Japon, de la Corée du Sud et de la Suisse.

Enfin, pour les autres pays parmi les 60 examinés, le président américain a ordonné l'imposition d'un droit de douane supplémentaire de +12,5 %. Il s'agit de la mesure la plus lourde du mémorandum, réservée aux pays qui, selon l'enquête de l'USTR, montrent le moins de détermination à interdire l'importation et l'obtention de biens issus de pratiques de travail forcé et d'esclavage.

Contingents tarifaires spéciaux pour les produits textiles du Bangladesh, du Cambodge, de l'Indonésie et de la Malaisie

Dans la deuxième partie de son décret présidentiel, Trump a ordonné à l'USTR d'établir, dès que possible, un contingent tarifaire spécial pour certains des principaux pays producteurs de textiles asiatiques, notamment le Bangladesh, le Cambodge, l'Indonésie et la Malaisie. Les États-Unis chercheront à imposer à ces pays un régime tarifaire spécial, d'une durée initiale de 3 ans, pour encourager l'importation de textiles américains et de coton cultivé aux États-Unis. L'objectif est de leur permettre de réduire leur « dépendance à l'égard d'intrants » provenant de sources « plus susceptibles de contenir des intrants issus du travail forcé ». Cette remarque, sans la nommer explicitement, semble clairement viser la Chine et son très controversé coton du Xinjiang. L'entrée de cette matière première, brute ou utilisée dans la confection de vêtements et de textiles, est interdite aux États-Unis depuis janvier 2021 en raison de son lien avec le travail forcé auquel le gouvernement chinois soumettrait la population de la minorité ethnique ouïghoure.

En contrepartie de ces importations potentielles, le président des États-Unis ordonne également à l'USTR d'ajuster en temps voulu les contingents tarifaires des quatre pays producteurs asiatiques. L'objectif est de permettre à « un certain volume » de textiles et de vêtements en provenance du Bangladesh, du Cambodge, de l'Indonésie et de la Malaisie d'entrer aux États-Unis en étant totalement exempté des nouveaux droits de douane. La quantité de textiles et de vêtements exemptés sera déterminée « en fonction de l'importation d'intrants américains » et « de l'importation de coton américain » par chacun de ces quatre pays.

Nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis

Le conglomérat américain de chaussures Deckers Outdoor Corporation (Deckers Brands) a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre fiscal clos le 30 juin 2026, affichant un chiffre d'affaires trimestriel net record dépassant le milliard de dollars pour la première fois de son histoire.

Le chiffre d'affaires net du premier trimestre a progressé de 5,7 % pour atteindre 1,02 milliard de dollars, contre 964,50 millions de dollars sur la même période de l'exercice précédent. À taux de change constants, la hausse ressort à 4,8 %.

Le bénéfice dilué par action est passé à 0,94 dollar, contre 0,93 dollar au trimestre précédent.

Stefano Caroti, président-directeur général de Deckers Brands, a déclaré : « Deckers a abordé l'exercice fiscal sur de solides bases, en franchissant pour la première fois le cap du milliard de dollars de chiffre d'affaires au premier trimestre. Cette performance témoigne de la vitalité continue de Hoka et Ugg, dont la demande mondiale ne cesse de croître à mesure que les deux marques élargissent leur rayonnement grâce à une innovation produit convaincante. En renforçant nos liens avec les consommateurs à travers les géographies et les canaux de distribution, nous restons concentrés sur le développement de nos marques premium et sur l'exécution rigoureuse de nos stratégies à long terme. »

Hoka et Ugg tirent les performances du groupe, tandis que le direct-to-consumer progresse

Les résultats du portefeuille de marques ont été portés par Hoka, la marque de chaussures de running, dont le chiffre d'affaires net a augmenté de 7,7 % pour atteindre 703,50 millions de dollars, contre 653,10 millions de dollars sur la période précédente. La marque lifestyle Ugg a, quant à elle, enregistré un chiffre d'affaires net de 278,00 millions de dollars, en hausse de 4,9 % par rapport aux 265,10 millions de dollars du trimestre précédent.

Le chiffre d'affaires net des autres marques du groupe a reculé de 18,1 %, à 37,90 millions de dollars contre 46,30 millions de dollars. La direction a précisé que ce repli, conjugué à la baisse des ventes en gros et sur le marché domestique, s'explique en partie par l'arrêt programmé des opérations en propre de Koolaburra, la ligne de chaussures casual du groupe.

Par canal de distribution, le direct-to-consumer (DTC) a enregistré une hausse de 13 % de son chiffre d'affaires net, à 352,80 millions de dollars contre 312,20 millions de dollars. Les ventes nettes comparables en DTC ont progressé de 6,8 %. Les ventes en gros ont augmenté de 2,2 %, à 666,70 millions de dollars contre 652,40 millions de dollars.

Sur le plan géographique, le chiffre d'affaires net international a progressé de 8,4 % pour atteindre 502,10 millions de dollars, contre 463,30 millions de dollars. Aux États-Unis, les ventes domestiques ont crû de 3,2 % à 517,40 millions de dollars, contre 501,30 millions de dollars.

La marge brute du trimestre s'est établie à 56,4 %, contre 55,8 % un an plus tôt. Le résultat opérationnel s'est élevé à 155,30 millions de dollars, contre 165,30 millions de dollars.

Un bilan solide qui permet des rachats d'actions et une révision à la hausse des prévisions annuelles

Au cours du premier trimestre de l'exercice fiscal 2027, le groupe a racheté environ 3,30 millions d'actions ordinaires pour un montant total de 338,20 millions de dollars, à un prix moyen pondéré de 103,79 dollars par action. Au 30 juin 2026, l'enveloppe restante au titre du programme de rachat d'actions s'élevait à environ 4,70 milliards de dollars.

Les prévisions annuelles actualisées pour les douze mois se terminant le 31 mars 2027 tablent sur un chiffre d'affaires net consolidé compris entre 5,86 et 5,91 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires net de Hoka devrait progresser d'un pourcentage à deux chiffres bas en glissement annuel, tandis que celui d'Ugg est attendu en hausse d'un pourcentage à un chiffre moyen. La marge brute devrait être légèrement supérieure à 56,5 %, et le bénéfice dilué par action est anticipé dans une fourchette de 7,35 à 7,50 dollars, soit une hausse de 5 cents par rapport aux prévisions précédentes.

La marque Zegna tire les comptes du groupe Ermenegildo Zegna et enregistre 324,3 millions d'euros de revenus au deuxième trimestre 2026, en hausse de +16,9 % (+16,5 % sur une base organique).

Au deuxième trimestre 2026, les revenus du groupe ont augmenté pour atteindre 517,1 millions d'euros, soit +10,3 %

Les revenus du groupe italien, coté à Wall Street et actif dans le secteur de l'habillement de luxe pour homme, ont augmenté au deuxième trimestre 2026 pour atteindre 517,1 millions d'euros, soit +10,3 % (+11 % sur une base organique). Au premier semestre 2026, les revenus du groupe ont atteint 987,3 millions d'euros, soit +6,4 % en glissement annuel et +9,3 % sur une base organique par rapport aux 927,7 millions d'euros du premier semestre 2025.

Les revenus de Thom Browne au deuxième trimestre ont enregistré une croissance organique de 2,7 %, pour atteindre 64,9 millions d'euros, tandis que Tom Ford Fashion a progressé de 7,1 % sur une base organique, atteignant 89,1 millions d'euros.

Au deuxième trimestre, les revenus de la division textile sont en baisse de 3,6 %

Au deuxième trimestre 2026, les revenus de la division « textile » se sont élevés à 35,8 millions d'euros, contre 37,1 millions d'euros au deuxième trimestre 2025, marquant une baisse de -3,6 % en glissement annuel (-3,2 % au niveau organique). Les autres revenus, qui comprennent principalement les revenus des ventes à des marques tierces, se sont élevés à 3,0 millions d'euros au deuxième trimestre 2026, contre 4,1 millions d'euros au deuxième trimestre 2025, soit une baisse de 26,2 % en glissement annuel (-25,9 % au niveau organique).

Le canal de vente directe a enregistré des revenus de 410,9 millions d'euros, soit +17,3 % sur une base organique, les trois marques affichant une croissance à deux chiffres, « reflétant la décision stratégique du groupe de donner la priorité à un modèle d'affaires retail-first et à la relation directe avec les clients », précise une note de l'entreprise.

En ce qui concerne les zones géographiques, le groupe a enregistré une croissance solide dans toutes les régions, tirée par les Amériques, la région Grande Chine se renforçant encore au cours du trimestre.

La zone EMEA a enregistré des revenus de 177,1 millions d'euros au deuxième trimestre, soit +1,3 % (+1,6 % en organique). Les Amériques ont totalisé 165,3 millions d'euros au deuxième trimestre, soit +20,0 % (+21,8 % en organique).

La région Grande Chine a enregistré des revenus de 112 millions d'euros au deuxième trimestre, soit +12,2 % (+8,6 % en organique). Dans le reste de l'APAC, le groupe a totalisé des revenus de 62,1 millions d'euros au deuxième trimestre, soit +11,5 % (+19,3 % en organique).

« Je suis particulièrement fier d'annoncer que, au cours du trimestre qui vient de s'achever, les revenus du groupe ont augmenté de 11 % sur une base organique, avec une accélération progressive pour toutes nos marques. Cette performance repose sur la force de notre approche axée sur le client, qui a soutenu une croissance organique de 17 % dans le canal de vente directe et une expansion à deux chiffres pour toutes les marques », a souligné Ermenegildo “Gildo” Zegna, président exécutif du groupe Ermenegildo Zegna, dans la note.

« En juin, la Villa Zegna à Los Angeles nous a offert une nouvelle occasion de nous rapprocher de nos clients et de partager avec eux un modèle qui puise ses racines dans notre héritage authentique et sa force dans notre extraordinaire chaîne d'approvisionnement italienne », a ajouté Zegna.

En ce qui concerne les canaux individuels, la vente directe a atteint 410,9 millions d'euros (+16,4 % et +17,3 % en organique), pour les trois marques.

« Pour le reste de l'année, nous restons déterminés et disciplinés à investir dans les bonnes priorités pour réaliser nos ambitions », a conclu Gildo Zegna.

Stockholm - La Suède veut interdire les "polluants éternels" ou PFAS dans les vêtements, les ustensiles de cuisine et d'autres produits de consommation dès 2028, anticipant sur la réglementation européenne, a annoncé mercredi le gouvernement suédois.

"Les PFAS n'ont pas leur place dans les vêtements, les cosmétiques, les ustensiles de cuisine et autres produits du quotidien lorsqu'il existe des alternatives efficaces", a dit Romina Pourmokhtari, ministre du Climat et de l'Environnement, citée dans un communiqué. "La Suède n'a pas l'intention d'attendre pendant que ces 'substances chimiques éternelles' continuent de se répandre dans nos foyers, dans la nature et dans nos corps", ajoute-t-elle.

L'interdiction devrait s'appliquer aux vêtements, aux chaussures, aux produits d'imperméabilisation pour vêtements et chaussures, aux ustensiles de cuisine, aux produits cosmétiques et aux farts de ski, et entrer en vigueur au 1er janvier 2028.

La Commission européenne devrait présenter en 2027 une proposition visant à restreindre largement l'utilisation des PFAS, y compris pour les produits concernés par la décision suédoise, rappelle le gouvernement.

Une fois que la Commission aura arrêté des restrictions au niveau de l'UE, la Suède lèvera ses interdictions nationales. Utilisés par l'industrie pour leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes ou leur résistance à la chaleur, les PFAS sont omniprésents dans les produits de la vie quotidienne. Ces substances chimiques mettent énormément de temps à se décomposer, d'où leur surnom de "polluants éternels".

La Commission européenne voudrait les interdire dans les produits de consommation courante, comme les vêtements ou les boîtes à pizza, avec des exceptions pour des secteurs stratégiques, dans le domaine médical par exemple. Mais Bruxelles a besoin au préalable d'un deuxième avis de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) sur l'impact socio-économique des mesures anti-PFAS, attendu d'ici la fin de l'année.

Un premier avis scientifique publié fin mars avait préconisé une large restriction des polluants éternels. La France interdit depuis janvier certains PFAS dans des vêtements, chaussures, cosmétiques et farts pour les skis, avec quelques dérogations.

Madrid – Milf Shakes figure parmi les marques de mode qui se sont empressées de célébrer, non sans créer la polémique, le triomphe de l'équipe espagnole lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Fondée par l'influenceur espagnol Nil Ojeda, la griffe toujours au cœur des controverses avait annoncé, juste avant la grande finale, une remise de -99 % sur toute sa boutique en ligne si l'Espagne décrochait sa « deuxième étoile ». Une promesse qui cachait en fait de nombreuses conditions... et qui a finalement valu à l'entreprise un signalement par l'association Facua auprès du ministère de la Consommation. Que s'est-il passé exactement ?

Pour replacer les choses dans leur contexte, avant que ne se tienne cette grande finale désormais historique au stade MetLife du New Jersey, opposant ce dimanche 19 juillet 2026 les équipes d'Argentine et d'Espagne et s'achevant par la victoire de la sélection espagnole sur l'Albiceleste, Nil Ojeda a fait une annonce. Donnant de la visibilité et de la viralité aux publications que Milf Shakes avait déjà commencé à diffuser sur ses réseaux sociaux, il a promis à ses millions d'abonnés que si l'équipe espagnole remportait la Coupe du Monde de football 2026, la marque le célébrerait en réduisant de -99 % tous les produits de sa boutique en ligne. Une décision par laquelle le créateur de contenu et la marque de mode venaient chauffer les esprits de leur public et de l'ensemble des supporters espagnols, quelques minutes avant le coup d'envoi du match, et qu'Ojeda annonçait clairement : « Ce n'est pas une blague, nous venons de l'annoncer. Si l'Espagne gagne, tout le site de Milf Shakes sera à -99 % de réduction ».

Les déclarations d'Ojeda, qui semblaient honnêtes et sans artifice, faisaient écho aux campagnes lancées par Milf Shakes sur ses réseaux. Mais ce qui s'apparentait à un bel élan de soutien à l'équipe nationale s'est transformé en grossière arnaque aux yeux de nombreux fans de la marque et de l'influenceur.

À la fin du match, les internautes se sont rués sur le site, qui affichait un design revu pour l'occasion déclarant « L'Espagne a tenu ses promesses, nous aussi ». Pourtant, au lieu de trouver les collections habituelles à -99 %, ils ont fait face à un catalogue totalement vidé. Seuls quatre t-shirts célébrant la victoire de l'Espagne au Mondial 2026 y figuraient. Le piège ? Ces pièces avaient été mises en ligne avec un prix de base de 3 000 euros, sur lequel s'appliquait la fameuse remise de 99 %, ramenant le t-shirt à 29,69 euros. Un tarif finalement très proche des prix habituels pratiqués par Milf Shakes. La marque s'est donc servie de l'engouement autour de l'équipe nationale pour faire un énorme coup de pub et lancer sa nouvelle collection capsule. Un lancement ultra-médiatisé qui a forcé Ojeda à présenter des excuses publiques, tout en assurant que ceux qui ont commandé les t-shirts (désormais en rupture de stock) les recevront sans faute.

« Ceux qui connaissent déjà la marque savent que nous essayons toujours de faire les choses différemment », a tenté de se justifier Ojeda auprès de sa communauté. « Nous avons mené des campagnes comme celle des enchères de tableaux peints par IA, qui se sont révélés être des femmes nommées Ia». Il a ajouté : « Le problème, c'est que cette campagne [en référence à celle lancée pour la victoire de l'Espagne à la Coupe du monde 2026] est devenue virale et a touché beaucoup plus de monde que notre communauté habituelle », laissant entendre que l'annonce avait atteint des consommateurs peu familiers du ton et des stratégies publicitaires de Milf Shakes.

« Cependant, je ne vais pas essayer de convaincre qui que ce soit ni d'entrer dans un débat», a poursuivi le fondateur de la marque. « Je voulais juste assumer mes responsabilités », a déclaré Ojeda, avant de souligner que «dans notre tête », la stratégie «était spectaculaire ». « C'était une campagne pour faire parler, et elle a fait parler, mais pas de la manière que j'espérais ». Il a conclu : « Quoi qu'il en soit, pour ceux qui aimaient le t-shirt de football et qui l'ont acheté, ne vous inquiétez pas, vous le recevrez. Et pour ceux qui sont allés sur le site avec beaucoup d'enthousiasme, je vous demande sincèrement pardon ». « Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un tel bazar », a reconnu – ou célébré – Ojeda, avant de conclure son mea culpa en répétant plusieurs fois « my bad ».

La plainte de Facua

Face à ces événements liés à la campagne de Milf Shakes, rapidement dénoncés sur les réseaux sociaux par de nombreux utilisateurs, Facua, une organisation non gouvernementale de défense des droits des consommateurs, a annoncé avoir déposé une plainte contre la marque de mode auprès de la Direction Générale de la Consommation du ministère des Droits sociaux, de la Consommation et de l'Agenda 2030. La plainte est fondée sur le principe d'illégalité de la publicité mensongère. L'organisation recommande à tous les utilisateurs qui s'estiment lésés par la stratégie promotionnelle de la marque de contacter Facua – ou une autre organisation de défense des consommateurs – pour envisager des actions en justice afin de défendre leurs droits.

Dans le communiqué informant de cette action, Facua commet d'abord plusieurs inexactitudes, affirmant par exemple que la marque a « gonflé les prix de tous les produits » en vente pour ensuite, dans le cas de certains t-shirts, les ramener au « prix initial avant l'application de la hausse brutale ». Cette version des faits ne correspond pas tout à fait à la réalité, mais elle soulève une question importante, distincte de la plainte actuelle : dans quelle mesure le contenu des boutiques en ligne peut-il être supprimé et modifié, empêchant ainsi un suivi efficace pour déterminer s'il y a eu publicité mensongère ou d'autres pratiques anticoncurrentielles ? En effet, dans ce cas précis, il convient de rappeler que tout ce qui concerne la capsule controversée de la Coupe du monde a déjà été retiré de la boutique en ligne de Milf Shakes.

Indépendamment de cette question, Facua fonde sa plainte sur plusieurs articles de la loi sur la réglementation du commerce de détail et de la loi sur la concurrence déloyale. L'organisation dénonce d'abord le fait qu'en mettant en vente ses t-shirts à 3 000 euros, avec un prix réduit à 29,69 euros, Milf Shakes aurait enfreint l'article 20 de la loi sur la réglementation du commerce de détail. Cet article stipule que « chaque fois que des articles sont proposés avec une réduction de prix, le prix antérieur doit être clairement indiqué à côté du prix réduit, sauf s'il s'agit d'articles mis en vente pour la première fois ». Ainsi, conformément à la loi, pour de nouveaux articles, le prix de vente fictif de 3000 euros n'aurait jamais dû être présenté comme le prix original des t-shirts, puisque ceux-ci n'avaient jamais été vendus à ce tarif.

En outre, Facua affirme que la stratégie promotionnelle de Milf Shakes a enfreint l'article 5 de la loi sur la concurrence déloyale. Celui-ci stipule que sera considérée comme « déloyale car trompeuse toute conduite contenant des informations fausses ou qui, même si elles sont véridiques, par leur contenu ou leur présentation, induisent ou peuvent induire en erreur les destinataires, et sont susceptibles d'altérer leur comportement économique, notamment en ce qui concerne le prix, son mode de fixation, ou l'existence d'un avantage spécifique lié au prix ». Facua invoque également l'article 19 de la même loi, qui traite des pratiques commerciales déloyales envers les consommateurs, et plus particulièrement l'article 22. Ce dernier qualifie de pratique commerciale trompeuse le fait de « faire une offre commerciale de biens ou de services à un prix déterminé pour ensuite, dans l'intention de promouvoir un bien ou un service différent [ici, la capsule de t-shirts], refuser de montrer le bien ou le service offert [l'offre commerciale initiale de Milf Shakes], ne pas accepter de commandes, refuser de le fournir dans un délai raisonnable, présenter un échantillon défectueux du bien ou du service promu ou le dénigrer ».

Concernant ces irrégularités présumées en matière de concurrence déloyale, la violation de l'article 20 de la loi sur la réglementation du commerce de détail est considérée comme une infraction grave. La loi qualifie ainsi le « manque de véracité dans les annonces de pratiques promotionnelles, en qualifiant indûment les ventes ou offres correspondantes ». Les sanctions prévues vont jusqu'à 6000 euros pour les infractions légères, de 6 000 à 30 000 euros pour les infractions graves, et de 30 000 à 900 000 euros pour les infractions très graves. Cette dernière fourchette pourrait s'appliquer à Milf Shakes en cas de récidive.

Quant aux violations présumées des articles 5 et 22 de la loi sur la concurrence déloyale, en plus des sanctions administratives prévues, elles constitueraient des infractions directes en matière de défense des consommateurs, conformément à la loi générale pour la défense des consommateurs et des usagers. Cette loi stipule que « l'utilisation de pratiques commerciales déloyales envers les consommateurs ou les usagers » est une infraction. Les sanctions pour de telles infractions, de légères à très graves, peuvent aller de 150 euros à un million d'euros, voire dépasser ce seuil, en fonction de critères tels que le fait que «l'infraction ne soit pas plus bénéfique pour le contrevenant que le respect des règles » ou la « capacité économique du contrevenant ».

Un nouveau rapport de l'organisation britannique à but non lucratif de défense des droits des travailleurs, Labour Behind the Label, révèle que des groupes et des marques de mode internationales, dont Levi’s, H&M, Gap, Inditex, Carrefour et Primark, utilisent un système d'audit défaillant, pesant plusieurs milliards de dollars, qui « réduit systématiquement au silence les ouvriers du textile au Pakistan », et ce, malgré les nombreuses preuves d'abus dans le secteur.

Le rapport de 43 pages, intitulé « Silenced : How wage ‘compliance’ is failing workers in Pakistan », a enquêté sur les conditions de travail dans des usines fournissant 15 marques de mode internationales. Il révèle que des « systèmes de conformité de façade » ignorent les doléances des travailleurs relatives aux rémunérations illégales, aux heures supplémentaires abusives, au harcèlement, aux intimidations et à la surveillance constante.

S'appuyant sur les témoignages de 255 travailleurs répartis dans huit usines au Pakistan, Labour Behind the Label affirme que les employés ne peuvent pas signaler les abus, tels que le sous-paiement systématique et l'exploitation, sans risquer des mesures disciplinaires, y compris une perte de revenus ou un licenciement, car la peur et les représailles « sont intégrées aux systèmes de réclamation des usines ».

Labour Behind the Label enquête sur l'échec de la « conformité » salariale pour les travailleurs au Pakistan

L'enquête a révélé que 80 % des travailleurs n'avaient pas de copie de leur contrat, et donc aucune preuve de leurs conditions d'emploi. 65 % ont déclaré ne pas recevoir de fiche de paie, et deux tiers ont indiqué être contraints de faire des heures supplémentaires, souvent sous pression. Parmi eux, 62 % ont affirmé ne pas être payés au double du taux légal pour ces heures.

En tenant compte du niveau de qualification et des droits aux heures supplémentaires, 65 % des travailleurs ont déclaré gagner moins que le salaire minimum légal, et 71 % ont ajouté que leur salaire était « insuffisant pour subvenir aux besoins essentiels de leur foyer ».

Cependant, lorsqu'il s'agit de signaler des problèmes, le rapport a constaté que dans certaines usines, les boîtes à réclamations sont placées directement sous des caméras de surveillance, tandis que les « lignes d'assistance internes », conçues pour permettre aux ouvriers de signaler anonymement des problèmes, sont situées à la vue de la direction et des collègues.

Un travailleur de l'usine Artistic Milliners à Karachi, qui fournit Inditex, propriétaire de Zara, a déclaré lors d'une interview pour le rapport : « Nous savons tous que si vous déposez une plainte, vous serez licencié ».

Ces propos font écho aux événements de janvier dernier, lorsqu'un groupe de 50 ouvriers a été licencié pour avoir réclamé des primes impayées chez Combined Fabrics, un fabricant de vêtements pour Levi's basé à Lahore.

Outre une culture de la peur dans les usines, le rapport dénonce également un système d'audit défaillant au cœur de l'industrie de la mode. L'organisation de défense des droits des travailleurs affirme que de nombreuses marques de mode internationales ont recours à des « audits sociaux inadéquats, périodiques et incohérents » pour surveiller les conditions de travail dans leurs chaînes d'approvisionnement.

Lorsque les travailleurs signalent des abus aux auditeurs, le rapport ajoute que ces signalements sont ignorés ou systématiquement non enregistrés « parce que les audits privilégient la paperasse aux personnes ». D'autres preuves dans le rapport suggèrent que certaines usines manipulent activement les audits.

Les marques en font-elles assez pour soutenir les travailleurs de leur chaîne d'approvisionnement ?

Selon le rapport, la plupart des marques internationales « font le strict minimum pour se conformer aux lois locales et aux normes internationales » et continuent d'utiliser un système d'audit largement reconnu comme « ne reflétant pas les conditions de travail réelles, au lieu de pousser au changement ».

Le secteur de l'habillement et du textile représente environ 60 % des exportations totales du Pakistan et emploie 15 millions de personnes dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement nationale, ce qui en fait un moteur essentiel de l'économie du pays. Cependant, l'inflation persistante, qui a grimpé à 11,7 % cette année, a érodé les salaires réels, exerçant une pression supplémentaire sur les travailleurs et les ménages.

Anna Bryher, responsable des politiques pour Labour Behind the Label, a déclaré dans un communiqué : « La mode est confrontée à une crise de crédibilité. Pendant bien trop longtemps, les marques internationales se sont appuyées sur une conformité de pure forme et des systèmes d'audit superficiels qui ne parviennent pas à rendre compte des réalités vécues par les travailleurs au Pakistan. La légitimité de la manière dont les marques prétendent pouvoir s'approvisionner dans des pays à bas salaires où l'exploitation est endémique est en jeu. » Elle ajoute : « Une culture de la peur ne peut être corrigée par de simples politiques, elle exige d'écouter les travailleurs et de placer leur témoignage au cœur de la protection de leurs droits. Une véritable solution doit placer les travailleurs et les syndicats au centre des efforts visant à garantir qu'ils aient une voix significative pour améliorer leurs lieux de travail. »

Les marques de mode réagissent au rapport de Labour Behind the Label

Labour Behind the Label, qui soutient les efforts des ouvriers du textile du monde entier pour améliorer leurs conditions de travail, estime que de nombreuses marques de mode « manquent à leur responsabilité de prévenir les violations des droits de l'homme et de fournir des recours aux travailleurs à risque dans leurs chaînes d'approvisionnement ».

L'organisation ajoute avoir partagé ses conclusions avec les grandes marques internationales citées dans le rapport. Certaines, comme Lidl et Carrefour, ont déclaré avoir mandaté « un tiers » pour évaluer ces conclusions. D'autres, dont Asda, ont indiqué qu'elles feraient part des préoccupations soulevées par cette enquête à leur fournisseur US Apparel. De son côté, Inditex a confirmé qu'un « plan d'action correctif » avait été mis en place avec ses fournisseurs Artistic Milliners, Interloop, Rajby Enterprises, Soorty Enterprises, Stylers International, Tauseef Enterprises et US Apparel. Enfin, S.Oliver a affirmé que des « efforts de remédiation avaient commencé » avec ses fournisseurs Soorty Enterprises et Stylers International.

La marque britannique Next a déclaré avoir convenu d'un « plan d'action correctif » avec US Apparel et fait état d'améliorations telles qu'une meilleure communication avec les RH, des informations plus claires sur les fiches de paie et des processus de consentement aux heures supplémentaires plus transparents. Primark a pour sa part indiqué avoir participé à l'enquête conjointe chez US Apparel pour traiter les problèmes et avoir déjà un programme de travail commun avec d'autres marques chez Soorty, sur lequel ils se sont « appuyés pour intégrer les conclusions de cette enquête ».

Le groupe international de distribution de mode H&M, qui travaille avec Soorty Enterprises et US Apparel, a confirmé qu'une approche coordonnée avait été adoptée en collaboration avec d'autres marques. Il a également attesté que des processus de vérification avaient eu lieu concernant l'enregistrement à la sécurité sociale et les contrats de travail, et que les “causes profondes” avaient été identifiées et traitées par des formations, notamment les lacunes dans les systèmes internes des fournisseurs, les pratiques de communication et les processus d'administration de la paie. Le groupe a ajouté avoir développé « une stratégie de diligence raisonnable spécifique pour le Pakistan », incluant des visites et des suivis plus réguliers.

Levi’s a déclaré avoir mené sa propre évaluation chez Artistic Milliners et Combined Fabrics et « n'a pas corroboré les conclusions de cette enquête ». Kontoor, qui travaille avec Artistic Milliners et Interloop, a signalé que les deux usines respectaient les exigences légales en matière de salaire minimum, de lettres d'embauche, de fiches de paie et de paiement des heures supplémentaires.

Khalid Mahmood, directeur de la Labour Education Foundation Pakistan, a ajouté : « Si les marques veulent vraiment être des entreprises responsables, elles doivent aller au-delà de la conformité basée sur les audits et investir dans des systèmes qui garantissent la liberté d'association et placent les travailleurs au centre du suivi et des mesures correctives. » Il poursuit : « Les travailleurs ne sont pas seulement les bénéficiaires de la diligence raisonnable ; ils en sont la source de preuves la plus crédible. Tant que les travailleurs se verront refuser la liberté d'association et une véritable voix, les marques continueront d'entendre ce que les usines veulent qu'elles entendent, au lieu de ce que les travailleurs sont forcés d'endurer. »

Comment les marques de mode peuvent-elles soutenir les travailleurs ?

Dans le rapport, Labour Behind the Label partage plusieurs recommandations pour les marques. L'organisation préconise notamment la mise en place de mécanismes de surveillance communautaires pour s'assurer que les témoignages des travailleurs sont recueillis hors site, dans un climat de confiance. Elle recommande également de travailler avec les fournisseurs pour garantir que la culture d'entreprise des usines privilégie le respect et qu'il soit clairement communiqué aux employés qu'ils sont protégés contre les représailles, afin qu'ils puissent librement exprimer leurs griefs concernant leurs conditions de travail sans crainte, en abordant en premier lieu les licenciements et les pratiques de recrutement.

Pour les fournisseurs, l'organisation de défense des droits des travailleurs demande le respect du salaire légal pour tous les employés, l'objectif de verser un salaire décent à tous, et de collaborer avec des approches de surveillance communautaires pour remédier aux cas soulevés bilatéralement par les groupes de défense des droits des travailleurs.

Ce nouveau rapport fait suite au rapport de 2023 de Labour Behind the Label, « Hanging on By a Thread », qui signalait que les violations du salaire minimum étaient courantes, les heures de travail excessives et qu'une grande majorité des travailleurs n'avaient pas de preuve d'emploi en bonne et due forme.

En France, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique s'apprêterait à fusionner le Défi et l'IFTH, selon des informations recueillies par FashionUnited auprès des représentants de l'industrie de la mode. Face à ce projet, les professionnels du secteur exigent des garanties quant à la gestion des fonds issus des contributions des marques.

Dans un récent article, FashionUnited relatait que 15 % de la taxe du Défi étaient désormais affectés à l’IFTH (soit environ 1,5 million d’euros). Quatre mois plus tard, le ministère de l'Économie projette une fusion entre le Défi et l’IFTH au 1ᵉʳ janvier 2027. Les deux organismes sont invités à orchestrer cette fusion.

Cette perspective figurait déjà dans l'exposé des motifs de l'amendement nᵒ 3447 au projet de loi de finances : « cette évolution constitue un point d’équilibre acceptable par les professionnels, dans la mesure où elle s’inscrit exclusivement dans la perspective d’une fusion rapide, équilibrée et juste entre les structures concernées, permettant à terme une gouvernance rationalisée et une meilleure lisibilité de l’action publique au service de l’ensemble de ces filières. »

Pour Bercy, cette fusion doit permettre de rationaliser la gouvernance des deux organismes et d'améliorer la lisibilité de l'action publique en faveur des filières concernées.

Pour mémoire, le Défi est le comité de développement économique de l'industrie de l'habillement et l'IFTH est le centre technique de référence de la filière textile.

L’IFTH est essentiellement tourné vers la matière et les textiles techniques (santé, transports, défense). L’ensemble de la filière textile tire profit de ses travaux, mais il n’intervient que marginalement pour les marques de mode.

À l’inverse, le Défi soutient exclusivement la mode. C'est précisément cette répartition des missions qui suscite des réserves de la part du secteur mode.

La filière mode est opposée au projet de fusion dans sa forme actuelle

« Cela fait maintenant quatre ans que les fédérations professionnelles le disent et l'écrivent, indique à FashionUnited Pierre-François Le Louët, coprésident de l'Union française des industries de la mode et de l'habillement (UFIMH). Nous ne sommes pas contre une fusion par principe parce qu'évidemment l'innovation est très importante pour la filière. Mais nous voulons qu'il y ait une stratégie, une vision, une gouvernance partagée. On veut avoir des garanties que l'argent des marques de mode sera utilisé pour les marques de mode et non pas pour des acteurs qui ne les concernent pas. »

Le calendrier serré – six mois pour préparer les aspects juridiques, financiers et organisationnels – ainsi que le changement de direction et le renouvellement du conseil d'administration de l'IFTH font de cette décision une réforme particulièrement sensible pour le secteur d’activité qu’est la mode.

Car le Défi, financé à plus de 92 % par les marques de mode et dont 15 % des recettes de la taxe sont désormais affectées à l'IFTH, est le principal organisme qui soutient l’écosystème créatif français avec une trentaine de créateurs d’avant-garde. Il a permis, par exemple, l’émergence de Jacquemus, Ami Paris ou encore Officine Générale.

Par ailleurs, il épaule Paris Fashion Week (2 500 journalistes internationaux), accompagne 350 marques à l'international, ainsi que quarante jeunes créateurs.

Une position qui semble rallier l’ensemble de la filière mode

Invité à s'exprimer sur le sujet par FashionUnited, bien qu'il n'ait pas de lien direct avec ces institutions, Pierre Talamon, président de la Fédération Nationale de l'Habillement (FNH), ne se prononce pas sur les aspects institutionnels de la fusion, mais sur ses conséquences pour le commerce de mode indépendant.

« Le commerce de mode indépendant constitue le principal réseau de distribution des marques émergentes. Toute diminution des moyens du Défi est susceptible de les fragiliser, ce qui nous inquiète », confie-t-il.

Cette orientation politique invite, une nouvelle fois, à s’interroger sur l’adéquation entre les financements mobilisés, les besoins du secteur et le levier de croissance que peut être la Creator Economy.

« Il est important de flécher les moyens générés par le Défi vers le développement de l'innovation immatérielle des marques, souligne Alain de Rodellec, président de Promincor, l'association des fabricants de lingerie française. C'est tout ce qui relève de l'image, de la culture et de l'apport artistique qui constitue l'un des points forts des marques françaises, au-delà de leurs caractéristiques techniques, et fait le succès de la filière. »

« Cette réforme peut constituer une opportunité si elle s'accompagne de garanties claires, conclut Yohann Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce. Notre priorité est de préserver dans la durée les dispositifs qui accompagnent les entreprises de l'habillement et de veiller à ce que les ressources issues de leur taxe demeurent affectées à des projets répondant à leurs besoins et à leurs enjeux de compétitivité. »

Le ministère de l'Économie n'a, à ce stade, pas communiqué publiquement sur les modalités de cette fusion.

Le conseil d'administration de Moncler spa a examiné et approuvé aujourd'hui le rapport financier semestriel au 30 juin 2026. La période s'est achevée sur un chiffre d'affaires consolidé du groupe de 1,289 milliard d'euros, en hausse de 9 % à taux de change constants (+5 % à taux de change courants), par rapport à 1,225 milliard d'euros au premier semestre 2025. Le conseil d'administration de l'entreprise a également pris acte de la démission d'Alexandre Arnault, administrateur non exécutif, et de Geoffroy van Raemdonck, administrateur indépendant.

Alexandre Arnault a démissionné en raison d'engagements professionnels

Alexandre Arnault a présenté sa démission pour des raisons professionnelles, avec effet à compter d'aujourd'hui, 22 juillet. En conséquence, le conseil d'administration a coopté, avec l'approbation du comité des commissaires aux comptes, Sidney Toledano en tant que nouvel administrateur de la société. Il restera en fonction jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale, précise un communiqué.

Geoffroy van Raemdonck a démissionné, également à compter d'aujourd'hui, 22 juillet, pour des raisons professionnelles liées à sa décision de poursuivre son mandat de PDG d'Exemplar Luxury Group (anciennement Saks Global).

L'Ebit du groupe s'est élevé à 245,4 millions d'euros au premier semestre 2026, contre 224,8 millions d'euros pour la même période en 2025. Le ratio sur le chiffre d'affaires est de 19,0 %, contre 18,3 % au premier semestre 2025. Le résultat net du groupe s'est élevé à 164,7 millions d'euros au premier semestre 2026 (12,8 % du chiffre d'affaires), contre 153,5 millions d'euros au premier semestre 2025 (12,5 % du chiffre d'affaires). La position financière nette s'élève à 1 112,4 millions d'euros de trésorerie nette.

« Dans un scénario caractérisé par des changements rapides et à fort impact, la résilience de notre Groupe ne réside pas seulement dans sa capacité à réagir rapidement, mais aussi dans sa cohérence avec notre identité et le lien que nous continuons à entretenir avec les communautés avec lesquelles nous dialoguons », a souligné Remo Ruffini, président exécutif de Moncler spa, dans le communiqué.

Ruffini : nous restons concentrés sur ce qui compte vraiment, à savoir nos produits et notre créativité

« Au cours du premier semestre, nous avons enregistré une croissance et une rentabilité solides pour nos deux marques, en restant concentrés sur l'essentiel : nos produits, la créativité qui rend nos marques uniques et l'énergie que nous partageons avec notre public. En même temps, nous continuons à explorer des moyens nouveaux et toujours plus engageants d'être pertinents tout au long de l'année, bien au-delà de notre saison de référence », a ajouté Ruffini.

Le chiffre d'affaires de Moncler s'est élevé à 1 089,6 millions d'euros au premier semestre 2026

Le chiffre d'affaires de la marque Moncler s'est élevé à 1 089,6 millions d'euros au premier semestre 2026, soit une hausse de 9 % (+5 % à taux de change courants) par rapport à 1 039,0 millions d'euros au premier semestre 2025. Au premier semestre 2026, le canal de vente directe (direct to consumer) a réalisé un chiffre d'affaires de 933,2 millions d'euros, en hausse de 10 % par rapport au premier semestre 2025. Le canal de vente en gros (wholesale) a enregistré un chiffre d'affaires de 156,4 millions d'euros, en hausse de 3 % par rapport au premier semestre 2025.

Au 30 juin 2026, le réseau de magasins monomarques de la marque Moncler comptait 298 points de vente directs, soit une augmentation nette de 3 unités par rapport au 31 mars 2026. Parmi les projets les plus importants, la direction signale l'ouverture du magasin de Sydney Chatswood (Australie) et la relocalisation du magasin de Genève (Suisse). En outre, la marque Moncler gère 44 magasins monomarques en gros, soit une réduction nette de 3 unités par rapport au 31 mars 2026.

Le chiffre d'affaires de Stone Island s'est élevé à 200,3 millions d'euros au premier semestre 2026

Le chiffre d'affaires de Stone Island s'est élevé à 200,3 millions d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 11 % (+7 % à taux de change courants) par rapport aux 186,7 millions d'euros de la même période en 2025.

Au cours des six premiers mois de 2026, le canal de vente directe a enregistré une croissance de 16 % par rapport au premier semestre 2025, pour atteindre 109,2 millions d'euros. Le canal de vente en gros a enregistré un chiffre d'affaires de 91,1 millions d'euros, en hausse de 5 % par rapport au premier semestre 2025.

Au 30 juin 2026, le réseau de magasins monomarques de la marque Stone Island comptait 95 points de vente directs, soit une augmentation nette d'une unité par rapport au 31 mars 2026. En outre, la marque Stone Island compte 11 magasins monomarques en gros, un nombre inchangé par rapport au 31 mars 2026.

Prévisions pour les mois à venir

« Le contexte dans lequel nous opérons reste complexe et difficile à prévoir. C'est précisément dans ces moments que nous devons démontrer notre capacité à être plus incisifs et déterminés, en restant disciplinés et concrets. C'est dans ce même esprit, et avec une direction claire, que nous abordons la seconde moitié de l'année et les opportunités qui se présenteront », a expliqué le président Remo Ruffini.

Pékin - La Chine a averti mercredi que la France s'exposait à de possibles mesures de rétorsion après l'adoption de la loi visant à contrer l'essor de la mode jetable, ou "ultra fast-fashion", dénonçant une réglementation "discriminatoire" et contraire aux principes du commerce.

Adopté par le Parlement français à la fin du mois dernier et devant imposer, à partir du 1er septembre, un malus financier à chaque article de mode éphémère, le texte cible les grandes plateformes asiatiques de commerce en ligne comme Shein, Temu et AliExpress.

Les entreprises de l'"ultra-fast fashion" sont connues pour vendre de très gros volumes de vêtements de faible qualité à des prix cassés, contribuant largement à la pollution liée à l'industrie textile, un important émetteur de gaz à effet de serre.

Un porte-parole non identifié du ministère chinois du Commerce a déclaré mercredi que la nouvelle loi française, "sous couvert de fixer de prétendues normes de 'protection de l'environnement' et de 'durabilité', mettait en réalité en oeuvre des mesures d'exclusion".

Cette réglementation est "suspectée de violer le principe de non-discrimination de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et constitue une barrière commerciale à l'encontre de la Chine", a-t-il ajouté.

"Nous exhortons la France à respecter les règles de l'OMC et à corriger immédiatement ces pratiques discriminatoires", a-t-il poursuivi, tout en avertissant que des "mesures nécessaires de rétorsion" pourraient être prises "si les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises venaient à être bafoués".

Les pénalités financières prévues par la nouvelle loi française s'appliqueront à certains produits textiles fabriqués en série. Leurs montants augmenteront progressivement jusqu'en 2030, jusqu'à 20 euros par pièce de vêtement, avec un plafonnement à 50% du prix hors taxe.

La nouvelle loi interdira également la publicité pour les marques de vêtements bon marché produites en masse, y compris par l'intermédiaire d'influenceurs sur les réseaux sociaux.

Le ministre français du Commerce, Serge Papin, a déclaré le mois dernier que les trois entreprises asiatiques étaient les principaux acteurs visés par le texte, estimant qu'elles étaient à l'origine de l'essor de l'ultra-fast fashion. Des voix se sont élevées toutefois en France contre cette loi, critiquant le fait qu'elle épargnait les entreprises européennes et françaises de mode à bas coûts, dont Zara et Kiabi.

Par ailleurs, la Commission européenne a émis des réserve quant à la conformité des dispositions relatives à la publicité avec le droit de l'Union européenne.

Des décors spectaculaires de ses défilés jusqu'à sa nouvelle adresse au Terminal 1 de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, Jacquemus consolide son positionnement Luxe. Pourtant, la récente vente de ses invendus à prix cassés sur le site Imparfaite soulève une question cruciale : une maison de mode indépendante peut-elle tenir une telle promesse d'exclusivité sans le filet de sécurité financier d'un grand groupe ?

Depuis sa création en 2009 par Simon Porte Jacquemus, la marque parisienne a défié les lois de la gravité du secteur. Forte de plus de 300 collaborateurs et basée dans le 8ème arrondissement, la griffe a réussi la transition périlleuse de « jeune label de créateur » à acteur global du luxe. Ses défilés, devenus de véritables vecteurs d'acquisition B2C — du Château de Versailles à la mythique Casa Malaparte, en Italie, en passant par l'appartement parisien d'Auguste Perret et le Musée Picasso — ont bâti une brand equity (valeur de marque) colossale.

Cette puissance d'image s'est accompagnée d'une stratégie de distribution Direct-to-Consumer (DTC) agressive et prestigieuse. Après son flagship de l'Avenue Montaigne inauguré en 2022, le maillage international s'est intensifié (Dubaï, Séoul, SoHo à New York, West Hollywood, et New Bond Street à Londres). Mais deux actualités récentes mettent en lumière le paradoxe stratégique dans lequel navigue aujourd'hui la griffe.

Le Travel Retail : une boutique à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

Depuis le 30 juin dernier, Jacquemus a franchi un nouveau cap dans sa stratégie d'acquisition avec l'ouverture d'une boutique au sein du Terminal 1 de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Conçu pour capter les flux internationaux à fort pouvoir d'achat, ce point de vente propose une offre regroupant le prêt-à-porter masculin et féminin, la maroquinerie, les chaussures et les accessoires.

En termes de business model, cette incursion dans le travel retail constitue une opération stratégique pertinente. L'offre commerciale du Terminal 1 a en effet largement évolué, dépassant la simple zone de détaxe pour se positionner comme un espace de vente haut de gamme où opèrent déjà les acteurs historiques du luxe, à l'image de Chanel ou des maisons du groupe LVMH. L'implantation de Jacquemus sur ce terrain accompagne donc sa montée en gamme de façon plutôt traditionnelle.

Pour la marque française, les avantages sont multiples. En parvenant à négocier un tel emplacement face aux conglomérats du secteur, la griffe démontre sa capacité à pouvoir rivaliser avec des maisons de luxe. D'autre part, la marque touche ici une clientèle nomade qui n'a pas forcément le temps de se rendre dans ses points de vente parisiens mais qui est prête à des achats d'impulsion à forte valeur ajoutée avant un vol.

La vente Jacquemus sur Imparfaite

Derrière cette vitrine rutilante, la réalité du back-office d'une maison indépendante se rappelle à elle. Début juillet, quelques jours après la présentation de son défilé titré « Le Bonheur », en Corse, Jacquemus a mis en vente à « prix cassés » plusieurs de ses pièces sur la plateforme de déstockage Imparfaite. Une opération qui met en lumière un point délicat de sa montée en gamme : la gestion des invendus.

Si la marque a toujours dû écouler ses fins de séries – on se souvient notamment de la Braderie Jacquemus en 2019, une vente événement dont le lieu avait été révélé au dernier moment – l'accélération de son modèle de vente directe démultiplie aujourd'hui les volumes d'invendus à sa charge. Sans la trésorerie illimitée d'un conglomérat pour en amortir le coût, l'entreprise a un besoin vital de générer des liquidités.

En passant par le site Imparfaite, Jacquemus a évité l'étiquette du simple discounter pour lui préférer l'image d'une plateforme initialement associée au vintage. Malgré cela, la griffe éponyme a tout de même risqué gros. Proposer des prix cassés peut changer la façon dont les clients perçoivent la marque. Le principe même du luxe, c'est d'acheter un produit dont la valeur et le prestige sont censés rester intacts. Si le public s'habitue à trouver des vêtements ou des sacs Jacquemus à petits prix sur internet, il aura logiquement beaucoup moins envie de les payer au prix fort dans leurs belles boutiques officielles.

Sur le réseau Tiktok, plusieurs comptes affirment que la petite version du sac Chiquito, le modèle iconique de la marque, était vendue à 149 euros au lieu de 550 euros. Une décote de cette ampleur (près des trois quarts du prix d'origine) laisse imaginer le succès de la vente, mais confirme également la prise de risque stratégique analysée précédemment.

Jacquemus, ou l'« Ultra-Pop-Luxe »

Faut-il vraiment lire cette opération de déstockage spectaculaire sur Imparfaite comme un palliatif financier ? Elle semble plutôt être la composante d'une stratégie globale beaucoup plus vaste et audacieuse : celle du grand écart permanent.

Car si Jacquemus compte jouer sur le meme terrain que des maisons de luxe centenaires, la marque n'a aucune intention d'adopter leur caractère d'inaccessibilité. Elle cultive, à l'inverse, une « côté sympa », une proximité émotionnelle et grand public assumée. L'exemple le plus frappant reste la nomination de la grand-mère du fondateur en égérie, ou encore sa récente collaboration avec l'Équipe de France de football. Marier le positionnement élitiste d'une boutique de l'Avenue Montaigne à l'univers du sport le plus populaire de la planète pourrait paraître incohérent selon les dogmes de l'industrie traditionnelle. Pour Simon Porte Jacquemus, c'est l'essence même de son modèle.

La maison parisienne est en train de se créer une catégorie à elle seule : l'« Ultra-Pop-Luxe ». Elle a théorisé une pyramide d'acquisition redoutable où chaque extrême nourrit l'autre. Le grand public – engagé via la viralité sur TikTok, l'énergie du football ou les baskets Nike issues de sa collaboration avec l'équipementier – agit comme une caisse de résonance vitale. C'est cette hype populaire qui maintient la marque au centre de la culture mondiale. Et c'est précisément cette omniprésence culturelle qui justifie, en retour, la désirabilité exigés dans l'écrin de l'Avenue Montaigne ou au Terminal 1 de CDG auprès d'une clientèle très aisée.

La marque lifestyle britannique Mulberry Group plc (Mulberry) a publié ses résultats financiers audités pour les 52 semaines closes le 28 mars 2026. La société londonienne renoue avec la croissance, son chiffre d'affaires consolidé progressant de 4 % pour atteindre 125,50 millions de livres sterling (167,95 millions de dollars) contre 120,40 millions de livres sterling lors de l'exercice précédent. La dynamique s'est nettement accélérée au second semestre, avec une croissance des revenus de 11 %.

Les ventes retail et digitales en comparable (LFL) ont progressé de 9 % sur la période de 52 semaines. La marge brute s'est améliorée, passant de 67 % à 72 %, grâce à une discipline accrue sur les ventes à plein prix et à une réduction des opérations promotionnelles. Les charges opérationnelles ont reculé de 10 %, s'établissant à 96,20 millions de livres sterling contre 107,40 millions de livres sterling, grâce à une gestion rigoureuse des coûts.

La priorité au plein prix dope les marges et le chiffre d'affaires

La perte avant impôts s'est significativement réduite, à 8,90 millions de livres sterling, contre 32,20 millions de livres sterling lors de l'exercice précédent. En données sous-jacentes, la perte avant impôts s'est améliorée de 16,10 millions de livres sterling pour s'établir à 8 millions de livres sterling. Le groupe affiche également un EBITDA sous-jacent positif de 0,80 million de livres sterling, contre une perte d'EBITDA sous-jacent de 16,80 millions de livres sterling auparavant.

Le directeur général Andrea Baldo a déclaré : « En janvier 2025, j'ai défini mes priorités immédiates : restaurer la rentabilité, reconstruire la marge brute et investir dans des initiatives de développement de la marque. Je suis satisfait des progrès accomplis. » Il a également souligné que plus de la moitié des ventes retail et digitales au Royaume-Uni provenaient de clients fidèles, témoignant d'une reconquête du marché domestique.

La solidité financière de la marque a été soutenue par l'émission d'un billet convertible de 20 millions de livres sterling auprès d'actionnaires clés, ainsi que par le refinancement de lignes bancaires engagées jusqu'au 31 juillet 2028. Les ventes de produits de seconde main via l'initiative circulaire « Mulberry Exchange » ont progressé de 46 % au cours de l'exercice.

Direction créative et développement wholesale au service de la croissance

Pour accompagner l'évolution de l'offre produit, Mulberry a nommé Christopher Kane au poste de directeur créatif du prêt-à-porter, afin d'étendre la marque à des catégories adjacentes. La société a également renforcé sa présence wholesale au Royaume-Uni grâce à des partenariats avec John Lewis, Liberty, Flannels et Harvey Nichols.

L'activité du premier trimestre du nouvel exercice, couvrant les 13 semaines closes le 27 juin 2026, confirme la poursuite de cette dynamique. Le chiffre d'affaires total du groupe a progressé de 23 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Les ventes retail et digitales ont augmenté de 18 %, soit 21 % en comparable, toutes les régions enregistrant une croissance LFL à deux chiffres.

Une dynamique solide au premier trimestre qui se prolonge dans le nouvel exercice

Sur le plan régional au premier trimestre, les ventes retail et digitales au Royaume-Uni ont progressé de 17 % et l'Europe de 35 %. L'Amérique du Nord a enregistré une hausse de 23 %, tandis que les ventes retail en Asie-Pacifique ont reculé de 28 % en données publiées, mais ont progressé de 32 % en comparable. Les revenus wholesale et franchise ont quant à eux bondi de 56 % sur la période de 13 semaines.

Le président du conseil d'administration Christopher Roberts a souligné que le choix stratégique de privilégier l'équité de marque au détriment des volumes à court terme porte ses fruits. La direction a réaffirmé ses objectifs financiers à moyen terme : dépasser 200 millions de livres sterling de chiffre d'affaires annuel et atteindre une marge d'EBIT ajustée de 15 %.

Genève - Les exportations horlogères suisses ont chuté de 0,7% au premier semestre, à 12,8 milliards de francs suisses (13,8 millions d'euros), sur fond de repli sur les marchés américain et chinois, selon les statistiques de la fédération horlogère helvétique publiées mardi.

En juin, les exportations de montres suisses ont progressé de 11,2%, à près de 2,4 milliards de francs, portées par les Etats-Unis (+12,7%), Hong Kong (+6,9%) ou les Emirats arabes unis (+20,4%). En revanche, elles ont enregistré un repli marqué de 16,5% en Chine.

Au premier semestre, les marchés américain et chinois ont accusé un repli respectivement de 14,8% et 5%, mais la croissance s'est maintenue à 1,6% aux Emirats arabes unis, malgré la crise au Moyen-Orient, d'après les relevés de la Fédération de l'industrie horlogère suisse.

Après avoir atteint des sommets en 2023, l'horlogerie helvétique a connu deux années plus difficiles avec la chute de la demande en Chine depuis 2024, auxquels se sont ajoutés les droits de douane aux Etats-Unis en 2025.

Les exportations horlogères sont un des indicateurs très suivis par les analystes financiers pour jauger l'évolution à court terme du secteur du luxe. Le choc des droits de douane américains l'an passé complique cependant les comparaisons.

Les annonces de Washington début avril 2025 avaient semé la panique dans le secteur et les horlogers s'étaient empressés de constituer des stocks aux Etats-Unis avant l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane.

Les exportations de montres vers les Etats-Unis avaient donc explosé l'an dernier de près de 145% en avril et de 45% en juillet, puis s'étaient effondrées à partir d'août quand les droits de douane étaient appliqués. Depuis avril dernier, certains analystes recalculent les statistiques de la fédération horlogère en excluant les exportations aux Etats-Unis, afin de mieux saisir les tendances qui se dégagent.

Fin juin, le cabinet de conseil Bain & Company avait dit s'attendre à une stabilisation du marché des produits de luxe en 2026, après les turbulences de l'an passé.

Il s'attend toutefois à une évolution "à trois vitesses" du marché, entre les Etats-Unis où les dépenses sur les produits de luxe sont en hausse, la Chine où une reprise graduelle s'esquisse et l'Europe qui apparaît comme le maillon faible avec les incertitudes autour des dépenses des touristes, une manne importante pour les ventes de produits de luxe.

On ne saurait trop dire pourquoi, mais le nom de Kiabi revient avec une régularité nouvelle dans les conversations. Cantonnée, dans l’imaginaire collectif, au rôle d'enseigne familiale à petits prix, rarement citée lorsqu'il était question d'innovation ou de transformation du commerce, la marque semble aujourd'hui susciter un intérêt nouveau.

À première vue, la proposition initiale reste inchangée. Les magasins sont toujours là, la promesse de prix accessibles demeure, et Kiabi continue de s'adresser aux familles, son cœur de clientèle depuis près d'un demi-siècle.

Mais à y regarder de plus près, une transformation s’opère bel et bien.

L'entreprise ne cherche plus seulement à vendre davantage de vêtements. Elle construit progressivement un écosystème où l'achat d'un produit n'est plus qu'un point de départ. Seconde main, revente, collecte, services omnicanaux, programmes dédiés aux familles, expérimentation de nouveaux formats commerciaux… Kiabi multiplie les initiatives qui déplacent son modèle économique du produit vers le service.

Une évolution qui pourrait bien annoncer une transformation majeure du commerce textile européen.

De distributeur à plateforme

Pendant des décennies, la recette de Kiabi tenait en quelques ingrédients : proposer une mode accessible au plus grand nombre grâce à un réseau dense de magasins et à une politique de prix agressive. Aujourd'hui, cette équation évolue.

Chez Kiabi, un vêtement ne termine plus nécessairement sa vie au fond d'un placard. Il peut revenir en magasin, être revendu, racheté par une autre famille, puis réintégrer le parcours commercial de l'enseigne.

Cette circulation traduit une évolution du métier de distributeur. Tandis qu'auparavant, la performance se mesurait au nombre de pièces écoulées et au rythme des nouvelles collections. Désormais, la valeur se construit aussi sur la capacité à prolonger la vie des produits et à maintenir un lien avec le client bien après l'acte d'achat.

L'acquisition de Beebs s'inscrit dans cette logique. Plus qu'une incursion dans la seconde main, elle offre à Kiabi la possibilité de relier, au sein d'un même environnement, l'achat du neuf, la revente, la reprise en magasin et la fidélisation.

La seconde main comme infrastructure

Là où beaucoup d'acteurs présentent encore la seconde main comme une offre complémentaire, un marché périphérique, Kiabi semble lui attribuer une fonction beaucoup plus décisive.

Le dernier rapport ESG du groupe en donne un aperçu. L'enseigne y annonce la création d'une direction entièrement consacrée à cette activité, réunissant acheteurs, spécialistes du marketing omnicanal et équipes chargées de son déploiement dans le réseau. Or, lorsqu'une entreprise crée une fonction dédiée, c'est qu'elle ne considère plus le sujet comme une expérimentation, mais comme un pilier de son développement.

Et de fait, cette logique se traduit jusque dans les magasins. Les clients peuvent désormais rapporter leurs vêtements directement en point de vente et les convertir en bons d'achat. Dans le même temps, Kiabi rapproche progressivement son application de celle de Beebs afin que le passage entre neuf et occasion ne constitue plus une rupture dans le parcours d'achat.

La transformation du magasin en hub de circularité

Dépassant le débat binaire entre e-commerce et réseau physique, Kiabi réaffecte la fonction de ses points de vente. La surface commerciale ne se limite plus à la distribution de collections neuves, elle s'impose comme un centre opérationnel de reprise, de tri et de réinjection des produits dans le circuit.

L'expérimentation des espaces « Petite Braderie » en boutique marque une étape supplémentaire. En monétisant l'espace physique au profit de la revente entre particuliers, Kiabi fait converger le magasin traditionnel, la marketplace C2C et l'économie circulaire au sein d'un même lieu.

Une logistique repensée

La transformation ne concerne pas uniquement l'expérience client. Elle touche également l'infrastructure. Kiabi a mis en place un hub dédié à Douai pour trier, reconditionner et redistribuer les articles de seconde main avant leur réexpédition vers les magasins. L'entreprise expérimente également des achats de lots de vêtements d'occasion afin d'enrichir son offre physique. Autrement dit, la seconde main ne repose plus uniquement sur les dépôts des particuliers. Elle devient une véritable filière d'approvisionnement.

Une transformation qui dépasse la mode

Avec un chiffre d'affaires mondial de 2,5 milliards d'euros en 2025, en progression de 8 %, Kiabi accompagne cette évolution d'un rebranding mondial destiné à refléter un groupe devenu plus large qu'une simple enseigne textile.

La question que l’on aurait envie de poser désormais dépasse largement le cas de Kiabi. Et si l'avenir de la mode ne consistait plus à vendre davantage de vêtements, mais à multiplier les services qui gravitent autour d'eux ?

À mesure que les consommateurs arbitrent davantage leurs dépenses et que l'économie circulaire s'impose dans les usages, les distributeurs pourraient voir leur valeur se déplacer du produit vers l'écosystème qu'ils construisent autour de lui.

Kiabi semble avoir pris une longueur d'avance sur cette transformation. Et c'est peut-être là que réside aujourd'hui sa véritable innovation.

Inditex a annoncé lundi un investissement d'environ 6,5 millions d'euros entre 2026 et 2028, dans le cadre d'un nouveau partenariat avec Conservation International visant à soutenir la protection de la forêt amazonienne. Cette initiative de trois ans financera la création de nouvelles zones protégées et le renforcement de la gestion de celles déjà existantes dans six pays : le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Suriname.

Ce partenariat devrait contribuer à la protection de plus de deux millions d'hectares de forêt tropicale, notamment les terres indigènes de Cué-Cué et Marabitanas au Brésil, le territoire de la nation Achuar en Équateur, les zones protégées de Santos Mercado, Gran Manupare et Alto Beni en Bolivie, et les réserves indigènes de Camaritagua et Curare-Los Ingleses en Colombie, ainsi que d'autres initiatives au Pérou et au Suriname.

Un seuil critique

Cette annonce intervient alors que les scientifiques alertent sur le fait que l'Amazonie approche d'un seuil critique. Selon le communiqué de la marque, environ 15 % du biome a déjà été déboisé et les chercheurs estiment qu'une déforestation atteignant 20 à 25 % pourrait déclencher un point de basculement irréversible, avec des conséquences mondiales pour le climat et la biodiversité. La forêt recèle des réserves de carbone qui, si elles étaient libérées, équivaudraient à 15 à 20 ans d'émissions mondiales actuelles de CO₂, et elle abrite près de 13 % de toutes les espèces connues sur Terre.

« L'Amazonie est la plus grande et la plus importante forêt tropicale de la planète. Elle stocke d'énormes quantités de carbone, contribuant ainsi à limiter le réchauffement climatique. C'est l'un des écosystèmes les plus riches en biodiversité, abritant des millions de personnes et constituant une source d'eau douce pour des millions d'autres », a déclaré Sebastian Troëng, directeur général de Conservation International. « Cette collaboration aidera à démontrer ce qu'il est possible de faire lorsque nous nous unissons pour un objectif commun : préserver la nature pour les populations. Avec les peuples indigènes et les communautés locales, qui gèrent plus de 25 % de ce biome, nous espérons protéger davantage cette forêt tropicale et contribuer à assurer un avenir sain, tant pour les communautés qui en dépendent que pour le bien-être mondial. »

Óscar García Maceiras, directeur général d'Inditex, a inscrit cet investissement dans le cadre des engagements environnementaux plus larges de l'entreprise. « Participer à ce projet aux côtés de Conservation International, c'est contribuer à la protection d'un territoire d'une importance capitale pour la biodiversité et pour les communautés qui en dépendent », a-t-il déclaré. « La protection de la biodiversité est essentielle pour maintenir l'équilibre des écosystèmes et relever les défis posés par le changement climatique. »

Cet engagement en faveur de l'Amazonie s'appuie sur une relation préexistante entre les deux organisations. Inditex et Conservation International avaient déjà collaboré sur le projet Mountains to Mangroves, développant des stratégies de conservation et de restauration pour l'Himalaya oriental au Bangladesh, au Bhoutan et au Népal. En 2023, Inditex a également rejoint le Regenerative Fund for Nature, s'engageant à hauteur de 15 millions d'euros en faveur de pratiques d'agriculture et d'élevage régénératrices.

Le financement de cette nouvelle initiative pour l'Amazonie provient des frais qu'Inditex applique aux sacs et enveloppes en papier dans ses magasins depuis 2021, une politique mise en place pour encourager les alternatives réutilisables. L'entreprise a précisé que ce projet vient compléter d'autres actions environnementales, notamment l'amélioration de l'assainissement en Asie du Sud-Est avec Water.org et les efforts de restauration des écosystèmes avec le WWF en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique latine.

Inditex est la société mère de Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka et Lefties, entre autres.

La marque de mode féminine contemporaine Never Fully Dressed, fondée par Lucy Aylen en 2009, a cédé une participation à la société de capital-investissement et de capital-risque londonienne Refined Capital Partners.

Dans un communiqué, Never Fully Dressed a déclaré que l'investissement de Refined Capital Partners dans l'entreprise marquait un « nouveau chapitre » pour la marque de mode féminine, « apportant un investissement à long terme et un soutien stratégique » pour l'aider à poursuivre sa croissance.

Un investisseur aguerri du secteur retail

Refined Capital Partners est spécialisée dans l'apport de capitaux de croissance aux marques grand public et aux entreprises de technologie pour le retail. La société a récemment investi 4,75 millions de livres sterling dans la marque britannique de prêt-à-porter féminin de luxe The Fold London en mai pour accélérer sa croissance, et a acquis une participation minoritaire dans la marque de mode et lifestyle Disturbia en février pour soutenir son expansion aux États-Unis. Elle détient également des participations dans Celtic & Co, Frugi, Kettlewell Colours et Turtle Doves, spécialiste du cachemire recyclé.

Continuité managériale et engagements renforcés

Bien que Never Fully Dressed ait confirmé l'investissement, les conditions financières et le montant exact de la participation n'ont pas été divulgués. La marque a simplement indiqué que cette décision « investit dans l'avenir de Never Fully Dressed et dans notre engagement continu à faire mieux pour nos employés et pour la planète ».

« Ce qui compte le plus pour nous ne change pas », a déclaré Never Fully Dressed dans le communiqué. « Nous sommes toujours la même marque fondée par une femme, dirigée par la même équipe de direction, concevant chaque imprimé en interne avec la même passion, la même créativité et le même souci du détail. Nous continuerons à créer des pièces polyvalentes et agréables à porter qui permettent à chacun de se sentir au mieux de sa forme, tout en cultivant la communauté inclusive et solidaire qui a toujours été au cœur de notre identité. »

On le croyait condamné, promis à un déclin inévitable avec la montée des prédictions environnementales, le cuir connaît un surprenant regain d'intérêt. Derrière ce contre-pied du marché se joue une transformation des comportements d'achat ; le consommateur ne choisit plus un matériau, il investit dans une durée de vie.

Il devait pourtant être l'un des grands perdants de la décennie. À mesure que les discours sur le bien-être animal, les matériaux biosourcés et la mode responsable s'imposaient dans l'industrie, beaucoup annonçaient un recul durable du cuir traditionnel. Les alternatives végétales devaient progressivement s'imposer, tandis que les jeunes générations semblaient tourner le dos à une matière jugée incompatible avec les nouvelles attentes environnementales.

Quelques années plus tard, le scénario apparaît bien différent. Selon les récentes données du cabinet Spherical Insights, le marché mondial des produits en cuir représentait 498,81 milliards de dollars en 2025. Loin de s'effondrer, il devrait atteindre 874,80 milliards de dollars d'ici 2035, porté par un taux de croissance annuel moyen de 5,78 %. Une dynamique qui surprend moins lorsqu'on observe la manière dont les consommateurs arbitrent désormais leurs achats, car le cuir ne séduit plus pour les mêmes raisons.

Acheter moins, mais acheter pour longtemps

Le véritable bouleversement ne concerne pas le matériau lui-même, mais sa fonction économique. Pendant plusieurs décennies, le cuir s'inscrivait dans une logique de consommation classique. Un sac, une paire de chaussures ou une veste relevaient d'un achat de mode, renouvelé au rythme des saisons.

Aujourd'hui, la logique s'inverse. Face à l'inflation, aux préoccupations environnementales et à la montée d'une consommation plus réfléchie, une partie croissante des consommateurs privilégie des pièces conçues pour durer plusieurs décennies. Le cuir devient ainsi moins un signe extérieur de statut qu'un investissement.

Cette évolution apparaît particulièrement visible dans le luxe. Les résultats des grandes maisons comme Hermès, LVMH ou Brunello Cucinelli montrent une remarquable résilience de la maroquinerie haut de gamme, alors même que d'autres segments de la mode connaissent un ralentissement. Le consommateur n'achète plus uniquement un sac. Il acquiert un objet réparable, transmissible et susceptible de conserver une partie de sa valeur au fil du temps.

Le véritable concurrent n'est plus le « cuir vegan »

Le face-à-face idéologique entre cuir animal et alternatives végétales cède la place à une réalité industrielle plus pragmatique. Derrière l'appellation commerciale de « cuir vegan », le marché reste écrasé à plus de 85 % par des synthétiques pétrochimiques (polyuréthane et PVC), dont l'empreinte microplastique et la faible réparabilité posent question.

Si les innovations bio-sourcées, issues du mycélium de champignon, du cactus ou des résidus de fruits, ont suscité un fort engouement médiatique, leur industrialisation heurte un mur capacitaire. La mise en pause en 2023 du matériau Mylo par la biotech Bolt Threads, malgré des partenariats majeurs, a rappelé la difficulté de produire ces matériaux à grande échelle à un coût compétitif. De surcroît, la majorité des alternatives végétales actuelles nécessitent encore 20 % à 50 % de liants synthétiques pour garantir leur résistance mécanique.

Cette lucidité technique modifie l'équation environnementale. Les analyses de cycle de vie (ACV) intégrant la durée d'usage démontrent qu'une pièce en cuir de haute facture conservée deux ou trois décennies présente une empreinte carbone annualisée bien plus favorable qu'un produit synthétique renouvelé tous les trois ans. L'arbitrage ne s'effectue plus sur l'origine absolue de la matière, mais sur l'amortissement écologique de sa durée de vie.

La seconde main change les règles du jeu

Cette évolution serait difficilement intelligible sans l'essor structurel du marché de la revente, évalué à plus de 45 milliards d'euros selon les données de Bain & Company. La montée en puissance de plateformes spécialisées, comme Vestiaire Collective, The RealReal ou Collectors Square, a profondément altéré la perception comptable de la maroquinerie.

Un sac Hermès ou Chanel ne s'appréhende plus comme une dépense d'usage, mais comme un véritable actif financier tangible. Les indices de référence, à l'image du Knight Frank Luxury Investment Index, confirment que certains modèles iconiques ont affiché des rendements supérieurs à 100 % sur dix ans, surperformant régulièrement des classes d'actifs traditionnelles.

En intégrant la valeur de revente (resale value) dès l'acte d'achat initial, le consommateur modifie son équation budgétaire. Dans cette logique de rentabilité d'usage, la durabilité du cuir, la réparabilité des pièces et la conservation de la patine deviennent les garanties indispensables de la liquidité du produit sur le marché secondaire.

La réparabilité comme nouvel argument de désirabilité

Longtemps considérés comme un simple service après-vente, les ateliers de réparation deviennent désormais un véritable argument commercial. Hermès, par exemple, entretient depuis des décennies un réseau d'artisans spécialisés capables de restaurer sacs, selles ou accessoires en cuir, parfois plusieurs dizaines d'années après leur achat. Louis Vuitton met également en avant ses ateliers de réparation, où poignées, fermetures, doublures ou pièces métalliques peuvent être remplacées afin de prolonger la durée de vie des produits.

Et cette logique dépasse désormais les seules maisons de luxe. De plus en plus de marques font de la longévité un pilier de leur proposition de valeur, convaincues que la désirabilité ne réside plus uniquement dans la nouveauté, mais dans la capacité d'un produit à traverser le temps.

Le message adressé au consommateur est limpide. La valeur d'un objet ne se mesure plus seulement au moment de son achat, mais également à sa faculté d'être entretenu, réparé, transmis et, le cas échéant, revendu. Dans cette nouvelle équation, la réparabilité devient un marqueur de qualité autant qu'un argument de durabilité.

Une géographie mondiale et des usages redistribués

Cette trajectoire vers les 875 milliards de dollars ne saurait s'expliquer seulement par la mode. Si la chaussure, le sac à main et la maroquinerie de luxe demeurent les piliers historiques du secteur, la valeur s'irrigue désormais à travers de nouveaux relais de croissance : la montée en gamme de l'ameublement d'intérieur et, plus encore, le secteur automobile, où le cuir s'impose comme un marqueur invariant d'élégance et de durabilité.

Sur la carte du commerce mondial, les plaques tectoniques ont glissé. L'Europe occidentale a cédé son statut de moteur exclusif de la croissance au profit de la zone Asie-Pacifique. Si la Chine demeure l'épicentre stratégique de la maroquinerie premium, l'essor rapide des classes moyennes en Inde et en Asie du Sud-Est, combiné à la pénétration du e-commerce, crée un nouvel appel d'air massif pour les accessoires et la chaussure. À l'inverse, le marché européen opère un pivot qualitatif. Les consommateurs y réduisent la fréquence de leurs achats au profit d'exigences sans concession sur la traçabilité des peaux, l'éco-conception et la généralisation des procédés de tannage végétal.

Les jeunes générations ne rejettent pas le cuir

Contrairement à une idée largement répandue, les Millennials et la génération Z ne désertent pas le cuir ; ils modifient leurs critères de sélection. La traçabilité, l'origine des peaux, les procédés de tannage, les engagements environnementaux et la possibilité de réparer les produits deviennent des éléments déterminants dans la décision d'achat.

Autrement dit, les nouvelles générations ne rejettent pas nécessairement le cuir, elles rejettent surtout le cuir jetable. Cette nuance explique en partie pourquoi les produits premium continuent d'afficher une forte dynamique, tandis que les segments plus accessibles rencontrent davantage de difficultés. L'évolution du marché du cuir signale la bascule structurelle d'une économie du renouvellement vers une économie de la pérennité. L'arbitrage d'achat ne se cristallise plus sur la nouveauté immédiate, mais sur la résilience temporelle du produit.

Cette réévaluation de la durée de vie irrigue désormais l'ensemble des marchés haut de gamme, de l'horlogerie à l'automobile en passant par l'équipement technique. Le driver de valeur migre progressivement : la désirabilité ne repose plus sur l'obsolescence programmée des collections, mais sur la réparabilité, le potentiel de revente et la transmissibilité des pièces.

L'écosystème du cuir effectue ainsi un pivot stratégique majeur. Longtemps menacée par les impératifs RSE, la filière s'impose paradoxalement comme une matrice de la consommation raisonnée. Désormais, la compétition ne se joue plus sur l'affrontement idéologique avec les matériaux de synthèse, mais sur l'équation économique de l'usage long : prouver qu'un produit manufacturé pour traverser plusieurs décennies constitue l'un des modèles circularisables les plus viables du commerce moderne.

Le conglomérat britannique Frasers Group a acquis 2,55 millions d'actions supplémentaires dans la maison de mode allemande Hugo Boss, portant sa participation totale à 30,28 %. Ce mouvement lui a permis de franchir officiellement le seuil des 30 % prévu par le code allemand des offres publiques d'acquisition, rendant une offre obligatoire.

Les 2 549 900 actions ordinaires nominatives supplémentaires, représentant environ 3,69 % du capital et des droits de vote de Hugo Boss, ont été acquises à la suite de l'exercice d'options de vente par les contreparties concernées le 17 juillet 2026. Frasers détient désormais un total de 20 897 361 actions, hors actions éventuellement apportées à son offre publique d'achat volontaire.

L'OPA en numéraire reste ouverte à l'approche de l'échéance

Frasers a initialement lancé son offre publique d'achat volontaire en numéraire sur la marque de luxe basée à Metzingen (Allemagne) le 10 juin 2026, à hauteur de 38 euros par action. Le 25 juin 2026, le groupe a confirmé que ce prix était définitif et ne serait pas relevé durant les périodes d'acceptation.

La période d'acceptation initiale de l'offre doit se clôturer le 27 juillet 2026 à minuit (heure CEST).

Le conseil d'administration et le conseil de surveillance de Hugo Boss ont précédemment recommandé aux actionnaires de rejeter l'offre, estimant que le prix ne reflète ni la valeur intrinsèque ni le potentiel à long terme de l'entreprise. Frasers continue néanmoins d'inviter les actionnaires à accepter ses conditions, réaffirmant son rôle d'investisseur stratégique.

Une stratégie d'acquisitions internationales qui dessine les contours du groupe

L'acquisition de nouvelles actions Hugo Boss s'inscrit dans une stratégie d'expansion mondiale plus large menée par Frasers. Parallèlement à son offre sur la marque allemande, le groupe a lancé une offre publique d'achat sur le marché à 0,65 dollar australien par action sur le distributeur australien de chaussures Accent Group, dans lequel il détient une participation de 22,9 %.

Les deux offres publiques étant toujours en cours, le conseil d'administration de Frasers a récemment renoncé à communiquer des prévisions financières pour l'exercice 2027, indiquant que les acceptations potentielles pourraient engendrer diverses issues sur le plan capitalistique. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 5,33 milliards de livres sterling sur les 52 semaines closes le 26 avril 2026, porté par une progression de 59,2 % de ses ventes à l'international.

Longtemps considéré comme la principale porte d'entrée vers le marché européen, le Royaume-Uni occupe désormais une place bien plus marginale dans la stratégie commerciale des marques du continent. Les dernières données de Joor montrent qu'en moins de dix ans, les flux du wholesale se sont profondément réorganisés.

Les marques européennes ont trouvé d'autres relais de croissance, tandis que les détaillants britanniques se tournent progressivement vers de nouveaux fournisseurs. Une recomposition qui redessine durablement la carte de la mode européenne.

Pendant plusieurs décennies, Londres faisait figure de carrefour incontournable du commerce de la mode en Europe. Le Royaume-Uni représentait à la fois un marché domestique puissant, une vitrine internationale et un point d'accès privilégié vers le continent. Dix ans après le référendum de 2016, cet équilibre s'est profondément déplacé.

Le Brexit n'a pas provoqué l'effondrement annoncé des échanges. Il a produit quelque chose de plus subtil, mais sans doute plus durable. Les entreprises se sont adaptées. Les chaînes d'approvisionnement ont été repensées. Les réseaux de distribution se sont réorganisés. Et surtout, les marques européennes ont progressivement cessé de considérer le Royaume-Uni comme un marché prioritaire.

Les données exclusives de la plateforme mondiale de wholesale Joor, qui agrège les transactions de plus de 14 000 marques et 700 000 acheteurs répartis dans 150 pays, permettent aujourd'hui de mesurer cette transformation.

Les marques européennes n'ont jamais autant vendu sans le Royaume-Uni

Le premier enseignement est presque contre-intuitif. Entre 2017 et 2025, le volume global des ventes des marques européennes présentes sur Joor a plus que triplé. Dans le même temps, la part réalisée auprès des détaillants britanniques s'est effondrée. En 2017, les acheteurs britanniques représentaient près de 12 % des ventes des marques européennes. En 2025, ils pèsent moins de 4 %. Autrement dit, les marques européennes vendent beaucoup plus qu'avant, mais beaucoup moins au Royaume-Uni.

Cette croissance est désormais portée presque exclusivement par les détaillants implantés dans l'Union européenne et dans le reste du monde. Le Brexit n'a donc pas freiné leur développement. Il a accéléré leur diversification.

Pour de nombreuses griffes françaises, italiennes, espagnoles ou scandinaves, le Royaume-Uni est progressivement devenu un marché parmi d'autres, et non plus un axe de croissance prioritaire

Les distributeurs européens rapatrient leurs investissements

La rupture apparaît encore plus nettement lorsqu'on observe le comportement des acheteurs européens. Avant le Brexit, les marques britanniques représentaient 17 % des achats réalisés par les détaillants européens sur Joor. Huit ans plus tard, cette proportion est tombée sous les 7 %.

Dans le même temps, les enseignes européennes ont fortement renforcé leurs achats auprès des marques du continent. Leur part dans les assortiments est passée de 54 % à 69 %.

La logique est autant économique qu'opérationnelle. Depuis la sortie du Royaume-Uni du marché unique, les coûts administratifs se sont multipliés. Formalités douanières, délais logistiques, gestion de la TVA, règles d'origine des produits... autant de contraintes qui compliquent les importations.

Car contrairement à une idée répandue, l'absence de droits de douane entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ne s'applique pleinement que si les produits respectent les règles d'origine prévues par l'accord commercial. Or une grande partie des vêtements vendus par les marques britanniques est fabriquée en Asie. Dans ces cas, des coûts supplémentaires peuvent continuer à s'appliquer. Pour les acheteurs européens, privilégier une marque située à Milan, Paris ou Copenhague est donc devenu, dans de nombreux cas, plus simple et plus compétitif.

Le Royaume-Uni se détourne lui aussi des marques européennes

Le mouvement est loin d'être unilatéral. Les distributeurs britanniques ont eux aussi profondément revu leurs stratégies d'approvisionnement. En 2020, les marques européennes représentaient encore 51 % de leurs achats sur Joor. En 2025, cette part n'est plus que de 29 %.

Là encore, la hausse des coûts logistiques explique largement cette évolution. Les détaillants britanniques se tournent davantage vers des marques locales, mais aussi vers des fournisseurs implantés hors d'Europe lorsque les conditions d'importation deviennent plus avantageuses.

Cette recomposition traduit une fragmentation progressive du marché européen de la mode, qui fonctionne désormais selon des logiques régionales beaucoup plus marquées qu'avant 2020.

Les marques britanniques résistent mieux que prévu

Paradoxalement, les marques britanniques apparaissent comme les acteurs les plus résilients de cette nouvelle configuration. Leur exposition au marché européen demeure relativement stable. Les acheteurs européens représentent toujours entre 28 % et 32 % de leurs ventes, soit un niveau comparable à celui observé avant le Brexit.

Plusieurs explications se dégagent. Certaines maisons britanniques bénéficient d'une forte fidélité de leur clientèle européenne, notamment dans le segment premium et luxe. Surtout, de nombreuses marques ont rapidement adapté leur organisation logistique.

Afin de contourner les nouvelles barrières administratives, elles ont ouvert des entrepôts aux Pays-Bas, en Allemagne ou en Pologne, recréant ainsi une présence opérationnelle au sein du marché unique. Cette stratégie leur permet de réduire les délais de livraison, de limiter les coûts d'importation et de rassurer leurs partenaires européens.

Une nouvelle carte du wholesale européen

Au fond, le Brexit n'a pas provoqué le découplage brutal que beaucoup redoutaient, il a plutôt accéléré un mouvement de régionalisation. Une aubaine à l'ère de la démondialisation et du recentrage sur les marchés de proximité ?

Les marques européennes ont renforcé leurs positions sur leur marché domestique tout en poursuivant leur internationalisation vers l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient ou l'Asie. Le Royaume-Uni, de son côté, s'est progressivement replié sur son marché intérieur et sur des partenaires commerciaux alternatifs.

Cette nouvelle géographie modifie profondément les stratégies des marques. La compétitivité ne repose plus uniquement sur la désirabilité d'une collection. Elle dépend désormais tout autant de la localisation des stocks, de la fluidité logistique, des règles d'origine, de la capacité à raccourcir les délais de livraison et de la maîtrise des coûts douaniers. Autrement dit, la supply chain est devenue un argument commercial à part entière.

Le Brexit, catalyseur d'une nouvelle Europe de la mode

Dix ans après le référendum, le bilan se révèle bien distant des scénarios catastrophes un temps redoutés. Les marques européennes ne se sont pas effondrées : elles ont simplement réorienté leur croissance. Quant au Royaume-Uni, s'il n'a pas disparu des radars, il a définitivement perdu la position centrale qui était la sienne avant 2016.

Une réorganisation qui met en lumière un impératif désormais prégnant dans l'industrie de la mode et du textile. Face à la fragmentation géopolitique, à la résurgence des tensions commerciales et au défi de la relocalisation des chaînes d'approvisionnement, la proximité géographique s'impose de nouveau comme un avantage concurrentiel décisif.

En ce sens, le Brexit apparaît moins comme une anomalie économique que comme le premier laboratoire d'une mondialisation repensée : plus régionale, plus sélective et pleinement consciente des coûts invisibles du commerce international.

Le groupe Swatch a publié mardi un bénéfice net très en-deçà des attentes pour le premier semestre mais espère « une amélioration significative de la profitabilité au second semestre » grâce à l'accélération de ses ventes observée depuis mai.

Pour la période allant de janvier à juin, l'horloger suisse a fait état d'un bénéfice net de 16 millions de francs suisses (17 millions d'euros), en repli de 5,8% par rapport au premier semestre l'an passé mais a dévoilé un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu, en hausse de 2% à 3,1 milliards de francs, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Hors effets de change, ses ventes se sont accrues de 8,5%, a-t-il précisé.

Par comparaison, les analystes interrogés par l'agence suisse AWP s'attendaient en moyenne à 95 millions de bénéfice pour 3 milliards de francs de chiffre d'affaires.

Un bénéfice pesé par la production malgré des ventes solides

Le groupe, propriétaire de plusieurs marques horlogères (dont Tissot, Longines et Omega) mais qui vend aussi des composants horlogers, comme des cadrans ou des aiguilles, a attribué ce repli de son bénéfice à ses activités de production, mais a souligné la « dynamique robuste » des ventes de ses marques de montres sur « tous les segments de prix ».

« L'accélération observée en mai et juin, confirmée en juillet, permet une meilleure utilisation des capacités de production et va amener une amélioration significative de la profitabilité au second semestre », a-t-il affirmé dans le communiqué.

En mai, sa marque Swatch a fait beaucoup parler d'elle avec son modèle Royal Pop, une montre issue d'un partenariat avec la prestigieuse marque Audemars Piguet, donnant lieu à de longues files d'attente devant ses boutiques au point même de nécessiter l'intervention de la police pour dissiper la foule devant une vingtaine de magasins.

Croissance portée par les États-Unis et la Chine

Durant le semestre, ses ventes de montres et bijoux ont grimpé de 27% aux États-Unis, a détaillé le groupe. En Chine, Hong-Kong et Macao, un marché clé pour le groupe suisse, ses ventes ont progressé de 9% dans ses propres boutiques. Les commandes de réapprovisionnement des détaillants tiers « sont en revanche restées modestes », a-t-il précisé.

Madrid – Lors de la dernière édition de la Gran Canaria Swim Week (GCSW), qui s'est tenue sur l'île de Grande Canarie (Espagne) du 24 au 27 juin, FashionUnited a eu l'occasion de s'entretenir avec Minerva Alonso, conseillère au développement économique du Cabildo de Gran Canaria et principale responsable politique et organisationnelle de l'événement. Une plateforme qui, comme elle le souligne, contribue à chaque nouvelle édition à promouvoir et à consolider l'île en tant que hub spécialisé dans la mode balnéaire.

Dans le contexte d'une édition commémorative célébrant les 30 ans de la création du défilé, mais surtout marquée par son changement de dates historique, nous avons abordé avec Minerva Alonso diverses questions, notamment les stratégies mises en œuvre pour renforcer l'événement en tant qu'« unique défilé de mode balnéaire d'Europe ». Une ambition qui repose sur les investissements du Cabildo de Gran Canaria dans son programme de soutien à l'industrie textile, Gran Canaria Moda Cálida, ainsi que sur les alliances avec diverses associations internationales. Parmi celles-ci, les accords formalisés avec des entités de l'Alliance Européenne de la Mode, comme la Fashion Week de Bucarest et le British Fashion Council (BFC), avec lesquels la GCSW a établi un « premier contact » lors de cette édition 2026.

Quel bilan tirez-vous de cette édition commémorative de la GCSW et des nombreux changements que vous avez introduits ?

Minerva Alonso : En réalité, tous ces changements s'inscrivent dans le plan d'internationalisation que nous avons commencé à mettre en œuvre il y a quelques années, et qui a donné naissance à la Semaine de la mode balnéaire que nous connaissons aujourd'hui. Un défilé qui en est à sa 18e édition.

Mais c'est un événement qui a célébré son 30e anniversaire cette année.

Exactement. Tout a commencé par un événement très local, lancé ici sur l'île pour soutenir les petits ateliers de mode de Grande Canarie, qui est devenu ce rendez-vous professionnel, international et spécialisé dans la mode balnéaire. Nous y accueillons non seulement des marques étrangères, mais nous entretenons également des relations étroites avec les différents Fashion Councils européens via l'Alliance Européenne de la Mode. Sans oublier les médias spécialisés, internationaux et nationaux, qui suivent de près l'événement. Compte tenu de tout cela, l'équipe de la GCSW est très satisfaite des résultats, non seulement de cette édition, mais de chaque Semaine de la mode balnéaire de Grande Canarie que nous avons organisée ces dernières années. Chaque édition nous permet de nous affirmer davantage comme une île spécialisée dans la mode balnéaire, le swimwear.

Cette année 2026 a été marquée par un changement majeur : le repositionnement du défilé dans le calendrier. Ce changement de dates sera-t-il maintenu pour les prochaines éditions ?

Les nouvelles dates sont désormais fixes. Nous avons positionné l'événement au moment idéal de l'année pour être en phase avec le salon international White Milano, avec lequel nous collaborons étroitement et dont la prochaine édition est prévue en septembre. Nous sommes également coordonnés avec Momad, qui débute en juillet à Madrid, et avec le calendrier des salons parisiens. Nous avons trouvé notre place et nous n'en bougerons plus. Je tiens à souligner que ce changement n'a pas été une décision unilatérale du Cabildo. Il a été décidé sur la base des conseils d'experts externes, tant internationaux que nationaux, et notamment de l'Asociación Creadores de Moda de España et d'ESMA, une agence de production de mode espagnole de premier plan.

Un autre changement important pour la visibilité du défilé, bien que moins structurel, a été le déplacement des défilés en extérieur, de Pasito Blanco au Perchel Beach Club. Cette stratégie sera-t-elle poursuivie ?

Pour les événements en extérieur, nous évaluons toujours différentes options. Comme vous l'avez dit, nous avons organisé les défilés à Pasito Blanco pendant deux ans. Cette année, c'était la première fois à Perchel. Après cette édition, nous évaluerons le succès de ce lieu et déciderons si nous y retournons pour une deuxième édition ou si une autre alternative se présente. L'important est que nous continuerons à inaugurer la Semaine de la mode balnéaire en extérieur. Nous voulons transmettre les valeurs de notre île, qui nous identifient et qui sont issues de notre environnement.

« À chaque édition, nous franchissons une nouvelle étape pour nous imposer comme une île spécialisée dans la mode balnéaire. »

Ce n'est pas un changement officiel, mais on sent que la communication du défilé évolue, notamment en attirant davantage de micro-influenceurs, tout en faisant appel à des profils plus professionnels comme « visages » de chaque édition.

C'est exact. Nous misons sur cette stratégie et, comme vous le dites, sur la professionnalisation. Nous accueillons des mannequins qui défilent sur les podiums internationaux et apparaissent dans des publications, pas seulement des magazines, mais surtout des médias très spécialisés dans la mode. Poursuivre dans cette voie en matière de communication et d'image nous donne plus de crédibilité auprès du public qui nous intéresse vraiment dans le secteur.

Le défilé se présente toujours comme le seul spécialisé dans la mode balnéaire en Europe. Pourtant, de plus en plus de plateformes similaires voient le jour, comme l'« Ibiza Swim Week ». Est-ce un risque pour votre objectif de positionner l'île comme un hub de la mode balnéaire ?

Je n'ai pas eu l'occasion de découvrir cet événement, mais la GCSW reste le seul défilé spécialisé dans la mode balnéaire en Europe membre de l'Alliance Européenne de la Mode. C'est donc le seul à être reconnu comme tel et le seul à collaborer avec l'Asociación de Creadores de Moda de España et les autres organisations de notre coalition. Cela dit, si c'est leur objectif, je trouve formidable qu'un territoire mise sur son artisanat et sa mode. C'est ce que fait le Cabildo depuis 30 ans avec le programme Gran Canaria Moda Cálida, une initiative que d'autres territoires, en Espagne et en Europe, devraient selon moi reproduire. J'ai récemment donné des conférences à Berlin, puis à Barcelone, où j'ai souligné que le Cabildo de Gran Canaria est la seule institution publique à avoir un programme de promotion de la mode de cette envergure. Ce programme ne se limite pas à l'organisation de ce défilé ; il comprend diverses lignes de travail pour le secteur de la mode, auxquelles nous consacrons cette année plus de 3 millions d'euros au total.

Puisqu'on parle de chiffres, quel retour sur investissement estimez-vous ?

Concernant le défilé, nous avons analysé l'impact économique de la Semaine de la mode balnéaire sur les trois dernières années, et il se situe entre 6,2 et 6,3 millions d'euros. Mais pour la dernière édition, en 2025, nous avons atteint 10,3 millions d'euros.

Au-delà du défilé, comment ces investissements se répercutent-ils sur l'écosystème industriel de la mode balnéaire de Grande Canarie ?

Le Cabildo de Gran Canaria ne dispose pas de ces données, car nous n'avons pas les outils d'analyse statistique pour les obtenir. Nous pouvons réaliser des études ponctuelles sur le secteur, mais le suivi statistique doit être effectué par le gouvernement des Canaries, via l'ISTAC, l'Institut Canarien de la Statistique. C'est lui qui est chargé des études sur les secteurs économiques des îles, comme le textile, pour lequel nous n'avons pas de données depuis 2023.

Quels sont donc les derniers indicateurs dont dispose le Cabildo de Gran Canaria sur l'industrie de la mode balnéaire de l'île et son évolution ?

Même sans ces informations détaillées, notre dernière étude sur le travail indépendant sur l'île a montré que le nombre d'auto-entrepreneurs dans le secteur textile avait augmenté de +70 % entre 2019 et 2023. Ce sont des données un peu anciennes, et il serait bon d'avoir celles de 2023 à 2026, mais cela signifie que beaucoup de gens se lancent comme indépendants dans le secteur. Et ils le font parce qu'ils peuvent en vivre, comme le montrent les données de nos différents appels à projets publics. C'est un aspect très positif pour le Cabildo, et cette tendance se reflète dans nos politiques et dans l'allocation des quelque 3,2 millions d'euros que nous consacrons au secteur textile.

« La GCSW reste le seul défilé spécialisé dans la mode balnéaire en Europe. »

À quoi ces fonds sont-ils donc destinés ?

Comme je le disais, ils ne financent pas uniquement la Semaine de la mode balnéaire. Ils alimentent aussi nos lignes de subventions pour les entreprises émergentes et consolidées, pour l'acquisition de machines, pour couvrir les frais de fonctionnement, ou pour financer notre programme de bourses de formation. Ce programme permet à des étudiants en fin de cursus universitaire ou de formation professionnelle de travailler dans les ateliers des entreprises de l'île adhérant au programme Gran Canaria Moda Cálida. À cela s'ajoutent les programmes de formation que nous proposons dans les établissements scolaires, pour les élèves et les professeurs, ainsi que le financement du plan d'internationalisation que nous avons développé avec la Chambre de Commerce de Grande Canarie.

Comment cette initiative contribue-t-elle à accroître la visibilité de la mode balnéaire de l'île au-delà de ses frontières ?

Toutes nos réussites en la matière, que ce soit en termes de visibilité internationale ou de relations avec d'autres Semaines de la mode et Fashion Councils européens, ont été obtenues grâce à ce plan d'internationalisation.

Vous mentionniez au début de l'interview que la GCSW est née d'une initiative non spécialisée, pour soutenir le secteur de la mode de l'île en général. Comment soutenez-vous ce secteur aujourd'hui ?

Pour cela, dans le cadre de notre programme d'investissements, nous organisons deux événements annuels. Ils permettent aux entreprises, surtout les plus établies, de se faire connaître, de présenter et commercialiser leurs collections, et même d'organiser leurs propres défilés. Il s'agit de deux plateformes distinctes, l'une dédiée aux tenues de cérémonie, l'autre à la mode en général et à l'artisanat.

En plus de ces plateformes, il y a aussi le showroom commercial de la GCSW pour les acheteurs, qui semble avoir évolué pour sa troisième édition.

Oui, cette année, nous avons modifié le showroom commercial. Il ne fonctionnait pas comme nous le souhaitions. En nous basant sur les difficultés rencontrées, nous avons remplacé l'espace physique habituel, avec des horaires de visite fixes, par un programme d'accueil avec des agendas personnalisés et des rendez-vous pré-organisés entre les acheteurs et les marques qui les intéressaient. L'objectif était de permettre aux acheteurs de découvrir le produit et la marque de manière beaucoup plus personnelle.

« Le changement de dates a été fait pour favoriser la conclusion d'accords de vente pendant la Semaine de la mode balnéaire. »

Et quels ont été les résultats de ce changement ?

Le rapport n'a pas encore été publié, mais des contacts commerciaux ont été établis entre plusieurs marques et acheteurs présents à cette édition de la GCSW, et ces contacts ont abouti à des ventes.

C'était précisément l'objectif principal du changement de dates, n'est-ce pas ?

Bien sûr. Le changement de dates visait justement à permettre la conclusion d'accords de vente pendant la Semaine de la mode balnéaire. Le secteur nous l'avait dit clairement : sans changement de dates, ni les médias spécialisés ni les acheteurs ne viendraient.

C'est exactement ce que m'avait dit Melanie Bauer, de l'agence allemande Melagence, lors de l'édition 2025, quelques jours avant l'annonce du changement de dates. Cela montre que vous êtes vraiment à l'écoute des retours que vous recevez.

Je ne vois pas les choses autrement. En tant que Cabildo, nous sommes une institution insulaire, une institution publique comme une mairie, et nous n'avons pas d'experts en mode en interne. Que faisons-nous alors ? Nous écoutons le secteur, les gens du terrain. Nous évaluons nos politiques en fonction des retours des entreprises, des associations professionnelles et des autres institutions avec lesquelles nous collaborons, comme les Fashion Councils ou la Chambre de Commerce. C'est sur cette base que nous apportons des changements et que nous renforçons ce qui fonctionne bien.

Vous évoquez vos alliances avec des organisations comme le Fashion Council Germany ou la Fashion Week de Copenhague (Danemark). Comment ces partenariats contribuent-ils à renforcer la GCSW et à positionner Grande Canarie comme une référence dans le secteur balnéaire ?

Tout d'abord, les alliances internationales nous apportent de la crédibilité. De plus, avec le Fashion Council Germany et son PDG, Scott Lipinski, par exemple, nous avons une relation de conseil qui nous guide sur la manière de nous présenter et de nous positionner dans le secteur. Cela a été très positif pour le rayonnement de l'île de Grande Canarie, pour la visibilité de la Semaine de la mode balnéaire, et a influencé notre message à l'international.

Est-ce également positif pour les marques de l'île ?

Sans aucun doute. Grâce à ces contacts, Pedro Palmas participe à la Fashion Week de Lisbonne (Portugal), et nous étudions la possibilité pour Carmen González, de la marque de lingerie Gonzales, d'aller à Berlin. Ce sont des alliances positives sur lesquelles nous continuons de travailler. D'ailleurs, cette édition a accueilli pour la première fois des représentants de la Fashion Week de Bucarest et du British Fashion Council, avec qui nous commençons à nouer des contacts. Cela s'ajoute à nos relations de longue date avec le Danemark et la Fashion Week de Copenhague, ou avec le salon White Milano, avec lequel nous travaillons en étroite collaboration. L'objectif est de poursuivre dans cette voie pour consolider la position de l'île comme destination de la mode balnéaire.

Qu'en est-il de l'alliance avec le Council of Fashion Designers of America (CFDA) ? Y a-t-il eu des changements depuis la dernière édition, où les initiatives étaient en pause ?

La situation est la même. Le Conseil des créateurs de mode américains sait que si une marque américaine souhaite défiler ici, comme le fait déjà le créateur américain Dan Ward, nous sommes ouverts à toute proposition. Nous n'avons pas perdu le contact, mais il est vrai que nous continuons avec les investissements et les stratégies paralysées aux États-Unis, car dans le contexte actuel, il ne serait pas judicieux de faire autrement.

Pour en revenir à ce premier contact avec Bucarest et le BFC, avec quelles attentes et prévisions avez-vous entamé ces nouvelles alliances ?

Comme vous le dites, il s'agissait d'un premier contact. Nous les avons invités à venir ici, à vivre l'expérience de notre Semaine de la mode balnéaire, et à découvrir nos ressources, qui nous sommes, ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et quels sont nos objectifs. Lors de nos réunions, leurs représentants nous ont également expliqué leurs activités et leurs priorités. Nous nous sommes donné jusqu'à la fin de l'été pour que nos équipes commencent à travailler sur des pistes de collaboration.

Il ne s'agit donc pas d'alliances formalisées, comme celles avec l'Allemagne, le Danemark ou le CFDA ?

Non, aucune collaboration ou alliance n'a été formalisée. C'était un premier contact, comme nous l'avons eu en leur temps avec les autres organisations. Nous avons commencé à discuter et nous allons maintenant voir comment nous pouvons collaborer. Cela dit, j'insiste sur le fait que nous faisons partie de l'Alliance Européenne de la Mode, et nous entretenons donc une collaboration continue avec les autres membres.

Pour l'avenir, quelles stratégies envisagez-vous pour continuer à renforcer et à promouvoir le défilé et l'industrie de la mode balnéaire de Grande Canarie ?

Pour la Semaine de la mode balnéaire, nous restons bien sûr ouverts à l'accueil de nouvelles marques internationales et nous continuerons à promouvoir notre plateforme auprès d'elles. Il est très important que les marques nous contactent directement, comme l'a fait Chantelle, qui nous a fait part de son souhait de participer à notre défilé. Ce sont des objectifs permanents pour la Semaine de la mode balnéaire, et nous voulons continuer dans cette voie.

Et concernant l'industrie locale, au-delà du défilé lui-même ?

Sur ce plan, nous voulons continuer à travailler sur tout ce qui concerne les écoles et la formation. Nous avons déjà des bourses et des cours, mais notre spécialité est le balnéaire. Nous voulons créer un projet issu des écoles pour encourager la création continue d'entreprises de mode balnéaire sur l'île de Grande Canarie et pour que davantage d'entreprises locales rejoignent notre Semaine de la mode balnéaire. Nos objectifs sont donc de travailler dans ce sens et, bien sûr, de continuer à renforcer notre plan d'internationalisation, qui est très important pour nous.

Canada Goose a clôturé le premier chapitre de sa stratégie de développement durable avec une réduction de 50 % des émissions de gaz à effet de serre des Scopes 1 et 2 basées sur le marché par rapport à son niveau de référence de l'exercice 2019, l'approbation de ses objectifs climatiques par l'initiative Science Based Targets (SBTi) et la valorisation totale des déchets de garantie post-consommation pour l'exercice 2026, qui ne sont ainsi plus envoyés en décharge.

Ces étapes clés sont détaillées dans le nouveau rapport d'impact de l'entreprise pour l'exercice 2026. Ce dernier marque la fin d'une stratégie de développement durable de cinq ans et définit les priorités de ce que Canada Goose appelle son « prochain chapitre ». Le rapport est accompagné d'une analyse approfondie ESG qui détaille les performances relatives aux six piliers de développement durable de l'entreprise.

La réduction des émissions a été principalement due à l'électrification des sites de production et à la transition vers une électricité renouvelable. Parallèlement à cette réduction de 50 %, Canada Goose a obtenu l'approbation de la SBTi pour ses objectifs d'émissions à court terme et de zéro émission nette, ce qui confère à l'entreprise une validation par un tiers de sa feuille de route climatique pour la prochaine étape.

Côté produits, Canada Goose indique que 100 % des déchets de garantie post-consommation mondiaux ont été valorisés au cours de l'exercice 2026, une forte augmentation par rapport aux 78 % de l'exercice 2020. L'entreprise a également mis en avant son programme de revente et de réparation Generations, grâce auquel plus de 19 000 produits ont été remis en circulation plutôt que jetés.

Le rapport documente également les changements dans l'approvisionnement en matières premières de Canada Goose. La part des matières achetées pour la fabrication nationale, classées comme Fibres et Matières Privilégiées, est passée à 91 %, contre seulement 21 % pour l'exercice 2021. Les tissus approuvés par Bluesign ont atteint 89 %, contre 45 % sur la même période, tandis que 81 % des fournisseurs de rang 1 participent désormais au programme de conformité sociale de l'entreprise, contre 46 % pour l'exercice 2020.

Canada Goose affirme avoir renforcé les données qui sous-tendent ses affirmations en matière de développement durable, en réalisant des analyses du cycle de vie sur tous les produits fabriqués dans le monde au cours de l'exercice 2026. L'entreprise signale également une couverture de 65 % des données primaires pour les émissions du Scope 3 liées au transport mondial. Un chiffre qui, selon elle, affinera sa comptabilité des gaz à effet de serre à l'avenir.

En matière de conservation, l'entreprise a souligné son soutien continu à la protection de l'habitat des ours polaires, avec 8 millions de dollars canadiens versés à Polar Bears International depuis 2007.

Perspectives d'avenir

Carrie Baker, présidente de la marque et du commerce chez Canada Goose, a présenté ces résultats comme le fondement d'une approche plus ciblée à l'avenir.

« Il y a cinq ans, nous nous sommes fixé pour objectif de jeter les bases de l'intégration du développement durable dans l'ensemble de nos activités. La prochaine phase consistera à affiner notre orientation », a déclaré Carrie Baker dans un communiqué. « Nous avons réalisé des progrès significatifs, de la réduction des émissions opérationnelles à la promotion de la circularité, en passant par le renforcement de l'approvisionnement responsable, et nous comprenons maintenant plus clairement où nos efforts peuvent avoir le plus grand impact environnemental et social. À l'avenir, cette compréhension continuera de façonner notre manière de fonctionner, d'innover et de croître de manière responsable. »

Canada Goose a déclaré que sa prochaine phase s'articulera autour de quatre priorités : le renforcement de l'action climatique, la promotion de la circularité, l'amélioration de la transparence de la chaîne d'approvisionnement, et l'utilisation de ses données élargies et d'une évaluation complète des risques en matière de développement durable pour orienter les priorités dans l'ensemble de l'entreprise et de la chaîne de valeur.

Primark baisse de manière permanente les prix de 26 % de sa collection automne-hiver. Ces réductions s'inscrivent dans le cadre de la campagne internationale « Iconic Value », d'après un communiqué de l'enseigne.

Un porte-parole de Primark a déclaré à FashionUnited que les prix des articles concernés sont en moyenne 10 % inférieurs à ceux de l'an dernier. Sont concernés des centaines de produits des collections femme, homme, enfant, ainsi que des vêtements de nuit et des basiques.

Une stratégie internationale pérenne

Les baisses de prix sont permanentes. « Iconic Value » n'est pas une campagne promotionnelle temporaire, mais le résultat visible d'une stratégie internationale plus large, selon le porte-parole. Avec cette démarche, l'enseigne entend mettre plus explicitement en avant son rapport qualité-prix.

D'après le porte-parole, Primark parvient à appliquer ces baisses de prix en simplifiant sa gamme de produits : « En élaborant nos collections de manière plus sélective, en utilisant moins de niveaux de prix et en nous concentrant sur les produits les plus demandés, nous supprimons toute complexité superflue de notre offre. Cela nous permet de continuer à proposer des prix compétitifs tout en investissant dans la qualité, la coupe et le style. »

Répondre à l'arbitrage budgétaire des ménages

Selon l'entreprise, cette mesure répond aux attentes des consommateurs, plus que jamais attentifs à leurs dépenses. « Les clients sont plus que jamais soucieux du caractère abordable des produits et de ce qu'ils obtiennent pour leur argent. C'est pourquoi nous mettons à nouveau en évidence nos prix compétitifs en magasin », a déclaré David Swann Lassche, directeur général de Primark Pays-Bas, dans le communiqué de presse.

À titre d'exemple, Primark cite un pull pour femme en fil « Cocoon » dont le prix passe à 19 euros (soit une baisse de 6 %), un legging pour femme « Max Warm Velvet Plush » qui passe de 9 à 7 euros (une baisse de 14 %), et un manteau pour femme dont le prix est réduit de 28 à 26 euros.

La deuxième étoile a désormais sa place sur le maillot de l'Espagne. Elle immortalise la deuxième Coupe du Monde remportée par l'équipe nationale, après sa victoire hier contre l'Argentine, et s'ajoute à celle qui commémorait le titre de 2010 en Afrique du Sud.

La tenue de La Roja, désormais ornée de la deuxième étoile au-dessus de l'écusson, arrivera sur le marché dans les prochaines semaines. Adidas, sponsor technique de l'équipe, a déjà annoncé qu'il sera possible de réserver le maillot dès le 4 août, en exclusivité via son application officielle. À partir du 15 août, il sera également disponible sur les canaux de vente de la Fédération Royale Espagnole de Football.

De plus, la marque allemande mettra également en vente demain un maillot commémoratif disponible en bleu marine et rouge, qui retrace le parcours de l'Espagne pendant la Coupe du Monde pour célébrer le titre remporté hier soir.

Pour Adidas, cette victoire s'inscrit dans un contexte de forte dynamique commerciale. Le fabricant, qui équipe les deux finalistes, a fait du tournoi l'un des plus grands succès de son histoire récente. Selon les données recueillies par l'agence DPA, l'entreprise a vendu quatre fois plus de maillots que lors de la Coupe du monde au Qatar et a doublé les ventes du ballon officiel. Le groupe prévoit de générer environ 1,5 milliard d'euros de revenus liés à la Coupe du monde, ce qui correspond à la fourchette haute des prévisions communiquées par son directeur général, Björn Gulden. Parmi les quatorze équipes nationales sponsorisées par Adidas, c'est le pays hôte, le Mexique, qui a enregistré les meilleures ventes.

Le caractère éphémère des victoires Je n'oublierai jamais l'expression de mon petit frère en ouvrant ce cadeau que je lui avais acheté avec enthousiasme des années auparavant lors d'un voyage à Madrid. C'était une écharpe du Real Madrid sur laquelle on pouvait lire « La Décima ». L'émotion n'a duré que quelques secondes, jusqu'à ce qu'il me dise : « Merci, mais ils en ont déjà 11 »… C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi cet article était en promotion.

Quand l'histoire avance, le marché suit. Le maillot qui, hier encore, symbolisait le dernier grand succès sportif est aujourd'hui une version dépassée pour le consommateur désireux de célébrer la nouvelle victoire de son équipe. Ainsi, l'ajout de la deuxième étoile sur l'écusson de la Fédération Royale Espagnole de Football transforme instantanément les stocks de maillots à une seule étoile en produits au potentiel commercial limité.

Traditionnellement, les marques géraient ce type d'excédents par des campagnes de promotion, des dons ou, sur certains marchés, la destruction des stocks. Cependant, ce modèle atteint ses limites face à un cadre réglementaire de plus en plus exigeant et à une pression croissante pour une gestion plus responsable des produits.

L'entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/1781 sur l'écoconception pour des produits durables (ESPR) a coïncidé avec la victoire. La nouvelle réglementation limite progressivement la destruction de certains produits textiles invendus et oblige les entreprises à repenser la gestion de leurs excédents, en cherchant un équilibre entre rentabilité, durabilité et protection de la valeur de la marque.

La rareté, une stratégie qui gagne du terrain

Certaines marques émergentes explorent une voie différente, basée sur la rareté, l'expérience ou la fabrication à la demande. TwoJeys, par exemple, dont le logo est lui-même composé de deux étoiles, a trouvé dans cette victoire une occasion en or. La marque a lancé un drop limité en collaboration avec New Era, qui se matérialise par une casquette rouge avec une broderie dorée, le logo des lettres « TJ » en style manuscrit, les deux étoiles et la date sur le côté. D'ailleurs, on a pu voir hier Keyne Yamal, le jeune frère de Lamine Yamal — devenu l'une des vedettes du Mondial en dehors du terrain —, la porter sur des photos après le match.

Nude Project est allé encore plus loin avec une collection de sept pièces que personne ne pouvait réellement acheter. Chaque article a été produit en un seul exemplaire. Une seule pièce pour une seule personne. Pour l'obtenir, il fallait participer à un tirage au sort en achetant un ticket d'un euro, mis en jeu après chaque victoire de l'Espagne. De plus, le gagnant du tirage au sort organisé après la demi-finale remportait également un pass pour deux personnes afin d'assister à la finale en direct.

La pression du marché parallèle

Mais la bataille pour capitaliser sur un succès sportif ne se joue pas uniquement sur les canaux officiels. Ce type d'événement stimule la demande pour toutes sortes d'articles, alimentant un marché parallèle qui reste l'un des grands défis pour les marques et les fédérations sportives.

Bien que la contrefaçon soit sévèrement réprimée en Espagne, le marché parallèle des maillots de sport continue de pèser lourd. Il y a à peine un mois, la police a saisi 16 tonnes de maillots contrefaits lors d'une opération qui s'est soldée par près d'une centaine d'arrestations. Le matériel saisi comprenait environ 66 000 maillots que les organisations auraient pu vendre pour environ deux millions d'euros sur le marché noir, entraînant des pertes allant jusqu'à sept millions d'euros pour les canaux de distribution officiels.

Les estimations du secteur reflètent l'ampleur du problème. Selon les données de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), seulement 20 % environ des maillots de la Coupe du monde portés par les supporters espagnols sont authentiques.

Madrid – Malgré le revers des négociations infructueuses avec le géant américain de la beauté The Estée Lauder Companies, la multinationale espagnole Puig, propriétaire de marques telles que Jean Paul Gaultier et Paco Rabanne, poursuit sa route en tant qu'entreprise cotée indépendante. Une trajectoire qui l'a amenée à augmenter sa participation au capital de Charlotte Tilbury, à l'approche de la présentation de ses prochains résultats et de son nouveau plan stratégique.

Le 4 juin 2020, en pleine pandémie et avant son entrée en bourse, le groupe Puig annonçait l'une de ses plus grandes opérations : la prise d'une participation majoritaire dans la marque britannique de maquillage et de soins Charlotte Tilbury. Cette transaction lui permettait de se renforcer sur les segments stratégiques du maquillage et du soin du visage. L'entreprise espagnole avait ensuite précisé que cela s'était traduit par l'acquisition de 76,40 % de Prado Investments, une structure qui lui donnait ainsi le contrôle de 73,11 % de Charlotte Tilbury.

Fort de ces acquis, Puig avait négocié, en marge de cette première opération, plusieurs options d'achat et de vente concernant les parts minoritaires restantes de Prado Investments et de Charlotte Tilbury, exerçables avant fin 2025. Les fonds levés lors de son introduction en Bourse devaient être alloués à l'exercice de ces droits. C'est ainsi que, le 1er mars 2024, l'entreprise a convenu d'acheter les 26,3 % restants de Prado Investments Limited détenus par BDT Champion Holdings. L'opération a été complétée par l'achat des autres actions minoritaires de Prado Investments Limited, qui est alors passée à 100 % sous le contrôle de Puig, devenant ainsi l'unique propriétaire de 73,11 % de Charlotte Tilbury. Ce pourcentage est ensuite passé à 78,5 %, après l'acquisition par Puig de 5,4 % de parts supplémentaires de Charlotte Tilbury le 25 juillet 2024, pour environ 214,81 millions d'euros.

Quant aux 21,5 % restants de l'entreprise, encore détenus par des actionnaires minoritaires et par la fondatrice elle-même, l'entrepreneuse et maquilleuse britannique Charlotte Tilbury, Puig a annoncé le 17 décembre 2024 avoir conclu un accord pour étendre « sa collaboration stratégique » avec elle. Cet euphémisme a servi à présenter aux marchés financiers et aux investisseurs un accord visant à prolonger la période d'options d'achat sur le capital restant de l'entreprise de cosmétiques, de fin 2025 à fin 2030. Au cours de cette période, Puig prendra progressivement le contrôle total de Charlotte Tilbury. L'entreprise devrait être entièrement sous sa propriété, précisait la société espagnole cotée, d'ici début 2031.

Dans cette optique, à la clôture de son dernier exercice 2025, dont la société a rendu compte le 18 février 2026, Puig a indiqué que pour le nouvel exercice 2026, elle disposait de différentes options d'achat d'actions de Charlotte Tilbury. Des options pour lesquelles elle avait convenu de mobiliser des fonds d'une valeur d'environ 351,35 millions d'euros pour faire face à ces obligations. Une grande partie de ce montant aurait déjà été utilisée, comme l'a rapporté le média économique espagnol El Economista, dans des opérations d'achat menées par Puig en mai dernier, ce qui aurait porté la participation de l'entreprise espagnole à près de 85 % dans Charlotte Tilbury.

Charlotte Tilbury, pierre angulaire de la division maquillage, de plus en plus stratégique

D'après les documents que FashionUnited a pu consulter, et selon le registre officiel du commerce du Royaume-Uni, Charlotte Tilbury a mis à jour ses informations le 2 juin dernier, faisant état de diverses opérations de vente et d'acquisition de parts de la société. Ces changements confirment que le 21 mai, alors que les négociations avec Estée Lauder se poursuivaient, Puig avait augmenté sa participation dans Charlotte Tilbury. Malgré les doutes qui auraient été soulevés, selon différents médias, au cours des négociations désormais infructueuses avec The Estée Lauder, Puig continuerait de considérer l'entreprise comme un élément de plus en plus stratégique de son modèle économique.

À cet égard, et non seulement en tant que marque la plus valorisée de l'entreprise, mais aussi comme pierre angulaire de son segment maquillage, Puig soulignait à la clôture de l'exercice 2021 que, grâce à l'intégration de Charlotte Tilbury dans ses comptes consolidés, le chiffre d'affaires de la division maquillage du groupe avait bondi de +153 % en un an, passant de 163 à 413 millions d'euros. Ces revenus, dernière mise à jour, ont atteint 844,75 millions d'euros à la clôture de l'exercice 2025 ; soit +10,71 % par rapport aux 763 millions d'euros facturés par la division maquillage de Puig en 2024, et +418,25 % par rapport aux 163 millions d'euros que représentait la division en 2020.

Après la publication de ces derniers résultats, Puig a communiqué le 28 avril ses résultats de ventes pour le premier trimestre 2026. Pour la période de trois mois terminée le 31 mars, Puig a enregistré une croissance généralisée des ventes de ses différentes lignes de produits : « Parfums et Mode » à 897,2 millions d'euros (+0,1 %), « Maquillage » à 170,8 millions d'euros (+3,3 %), et « Soin de la Peau » à 147,3 millions d'euros (+2,1 %). Ces performances mettent en évidence le poids considérable des parfums dans son modèle économique, mais aussi la valeur de ses divisions « Maquillage » et « Soin de la Peau » comme moteurs de croissance pour l'entreprise.

Prochaine présentation des résultats le 30 juillet

Pour mesurer l'évolution de ces dynamiques au cours d'un début d'année 2026 mouvementé, Puig a fixé au 30 juillet prochain la présentation de ses résultats financiers pour le premier semestre. Ces chiffres seront dévoilés après la clôture des marchés. L'entreprise prévoit ensuite de communiquer son chiffre d'affaires du troisième trimestre le 26 octobre prochain. Cette annonce précédera celle de son nouveau plan stratégique, qui sera dévoilé lors du tout premier — et très attendu — « Capital Markets Day » du groupe en tant qu'entreprise cotée. Initialement prévu en avril et repoussé « sine die » à cause des négociations avec The Estée Lauder, cet événement est désormais acté pour le 28 octobre prochain.

Le marché français de la mode clôture le premier semestre sur une note de prudence. Selon les résultats provisoires du mois de juin 2026 de l'Institut Français de la Mode, les ventes en valeur d’habillement et de textile ont enregistré une baisse de 4,0 % par rapport à la même période en 2025. Sur l'ensemble du premier semestre de l'année 2026, la diminution s'établit à 2,2 % pour les commerçants français, pesant inévitablement sur les bilans chiffrés en euros.

La lecture de ces données met en évidence une difficulté structurelle à retrouver les volumes d'avant-crise. En effet, le chiffre d'affaires global de juin 2026 reste inférieur de 12,4 % à celui de juin 2019. Cet écart illustre une transformation durable des habitudes de consommation. Le budget traditionnellement alloué au prêt-à-porter est de plus en plus concurrencé par de nouveaux arbitrages financiers des ménages, qui privilégient parfois d'autres dépenses lifestyle ou des expériences outdoor.

Les chiffres soulignent que les fortes chaleurs observées dès la deuxième quinzaine de juin ont lourdement pesé sur la dynamique commerciale. Dans le commerce de détail, les pics de température estivaux découragent traditionnellement les essayages en cabine et détournent la clientèle des artères commerçantes. Ce phénomène climatique a directement impacté la période stratégique de l'ouverture des soldes - débutée le mercredi 24 juin et prolongée exceptionnellement jusqu'au 21 juillet. En conséquence, les magasins physiques accusent le plus fort retrait avec une baisse d'activité de 4,6 % par rapport à juin 2025.

Ce recul n'est pas une surprise puisque déjà le 30 juin, les remontées du terrain relayées par l'AFP faisaient état de baisses de chiffre d'affaires comprises entre 10 % et 30 % dans plusieurs villes, notamment Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Lorient ou encore Morlaix. Les commerçants ont observé surtout un phénomène désormais bien identifié : les centres-villes se vident durant les heures les plus chaudes, tandis que les consommateurs privilégient les centres commerciaux de périphérie.

Des canaux de distribution inégaux face au ralentissement

Si l'ensemble des circuits de distribution a terminé le mois de juin dans le rouge, la capacité de résilience varie selon le modèle économique :

• Les grands magasins (incluant les magasins populaires) limitent le recul avec un léger repli de 0,8 %. Ce maintien relatif peut s'expliquer par un positionnement plus premium, une concentration urbaine forte et une clientèle souvent moins dépendante des aléas climatiques immédiats.

• Les ventes en ligne (hors vente à distance traditionnelle) reculent de 2,3 %, confirmant que le e-commerce ne compense plus systématiquement la désertion des boutiques physiques lors des vagues de chaleur.

• Les chaînes de grande diffusion subissent la chute la plus sévère, affichant un recul de 8,5 %. Ce circuit, historiquement dépendant des achats d'impulsion et d'un fort trafic de flux, est souvent le premier affecté lorsque le pouvoir d'achat se contracte ou que la météo freine les déplacements spontanés.

Cet article a été en partie rédigé avec le soutien d'un outil d’intelligence artificielle avant d'être complété et édité par un journaliste de FashionUnited.

À partir du 19 juillet, les marques de vêtements présentes dans l'Union européenne n'auront plus le droit d'incinérer leurs stocks excédentaires ou de les faire « détruire » de quelque manière que ce soit. Cette mesure rend moins attractive la commande en gros auprès des usines, c'est-à-dire les commandes importantes à bas prix. Désormais, l'acheteur devra payer pour ce qui reste.

La ban on destruction of unsold goods en bref

En Europe, on estime qu'entre 4 et 9 % des vêtements invendus sont détruits chaque année avant même d'avoir été portés. Selon les données de l'UE, ce gaspillage génère environ 5,6 millions de tonnes d'émissions de CO2, soit à peu près les émissions nettes totales de la Suède en 2021. Rien qu'en France, environ 630 millions d'euros de produits non alimentaires invendus ont été détruits chaque année, rapportait The Fashion Law en 2021 – en 2020, la loi AGEC (Anti-gaspillage pour une économie circulaire) a été promulguée pour interdire les destructions d'invendus textiles. Une part considérable provient des retours.

Afin de pallier ce problème, un dispositif a été élaboré à Bruxelles au sein du règlement sur l'écoconception pour des produits durables (ESPR) : une interdiction de la destruction des vêtements, accessoires de mode et chaussures invendus. Les professionnels parlent également de la ban on destruction of unsold goods. Les États membres déterminent eux-mêmes le montant de l'amende pour les contrevenants et qui contrôle l'application de la loi.

L'interdiction s'accompagne également d'une obligation de déclaration : à partir de février 2027, les grandes entreprises devront publier, dans un format standard, la quantité de produits invendus qu'elles jettent et ce qu'il en advient (recyclage ou mise en décharge, par exemple). Pour les petites entreprises, ces deux obligations n'entreront en vigueur qu'en 2030. Pour l'instant, les changements ne pèsent donc que sur des entreprises comme Zara ou Shein.

Qu'est-ce que le « gaspillage » ?

Au sein du règlement ESPR, la définition de la « destruction » se concentre sur l'échelon inférieur de la hiérarchie des déchets (la pyramide des déchets). Elle vise les produits intentionnellement enfouis, incinérés ou traités à des fins de valorisation énergétique, après avoir été sciemment qualifiés de déchets.

Si une entreprise fait don des vêtements, les revend d'occasion (réutilisation) ou les transforme en quelque chose de nouveau (upcycling), cela n'entre pas dans le champ de l'interdiction. Malgré ces bonnes intentions circulaires, une telle définition crée également une faille juridique. Une critique fréquente est que les grandes entreprises, dotées d'une solide expertise juridique, trouvent des moyens de contourner le problème en l'exportant, en vendant massivement leurs stocks invendus comme des « vêtements de seconde main » ou des « lots résiduels » à des négociants hors de l'UE (par exemple en Afrique de l'Ouest ou en Amérique latine). Sur le papier, il s'agit alors de réutilisation (et donc légal), mais en pratique, une part énorme de ces vêtements est invendable et finit tout de même sur de gigantesques décharges de textiles à l'étranger. Ce n'est pas le problème des marques, car une fois là-bas, les règles de l'UE ne s'appliquent plus.

Une opportunité pour le textile deadstock

Les marques et les ateliers disposant de beaux tissus voient également dans cette obligation un défi bienvenu pour créer de nouvelles pièces de mode à partir de deadstock : des tissus ou des vêtements entiers qui restent en surplus. On savait depuis longtemps que cette forme de réutilisation mène à une mode excitante et a un impact environnemental positif. Des plateformes comme Nona Source, lancée en 2021 par LVMH dans le cadre de sa stratégie environnementale, mettent en relation des créateurs avec des « tissus d'archives » et du cuir de grandes maisons de luxe à des « prix compétitifs ». Pour l'instant, ces tissus ne sont livrables qu'en Europe. Grâce à l'ESPR, ce type d'activité pourrait connaître un essor.

Réactions du secteur

Finalement, l'ESPR n'est pas seulement là pour rendre l'industrie plus durable de l'intérieur, mais aussi pour guider les consommateurs dans une industrie de la mode peu transparente. « La loi a une valeur importante, car elle sensibilise à la fois les entreprises et les consommateurs à la nécessité de lutter contre le gaspillage », déclare Lizbeth Nowé, directrice de l'association professionnelle belge Creamoda.

Elle émet des doutes quant à l'impact de la loi sur le Benelux. Les marques locales y produisent des quantités relativement faibles ; en pratique, ces pièces trouvent déjà une seconde vie via les soldes, les braderies, les outlets ou les déstockeurs qui reprennent les invendus. Pour ces pays, la loi confirme surtout la pratique existante et oblige les entreprises à tenir désormais des registres chiffrés à ce sujet.

Nowé note également qu'il existe de nombreuses exceptions aux règles. Les produits dangereux, les vêtements portant atteinte à la propriété intellectuelle, les pièces trop endommagées ou souillées, et les produits qui ne trouvent pas preneur après avoir été activement proposés à la vente ou au don pendant huit semaines, peuvent être détruits. Tant qu'une marque peut prouver qu'elle a suivi ces étapes, peu de choses changent.

D'un autre côté, elle anticipe, en raison des nouvelles règles douanières qui taxent plus lourdement les colis vers l'Europe, que des plateformes comme Shein déplaceront davantage leur modèle vers des centres de stockage et de distribution européens. (Voir : Accord conclu : l'UE introduit des règles douanières plus strictes pour le e-commerce.) Il n'est alors pas impensable que le volume de marchandises invendues au sein de l'UE augmente également, et l'interdiction deviendra alors « très pertinente » pour ces acteurs.

Nowé explique : « Pour les plateformes internationales, il devient moins attractif d'expédier directement depuis la Chine vers les consommateurs européens. Certains acteurs opteront pour une distribution depuis des entrepôts sur le territoire de l'UE, ce qui déplace également le risque. Les entreprises devront anticiper la demande. Des erreurs dans ces prévisions peuvent entraîner des stocks plus importants, plus de retours et potentiellement plus de marchandises excédentaires ou invendues au sein de l'UE. Ces produits sur le territoire européen devront alors trouver une destination alternative, comme la revente, la réutilisation ou le don. »

Il y a cependant une nuance à apporter. L'évaluation juridique dépend de plusieurs facteurs, tels que le propriétaire des marchandises, si les produits ont été mis sur le marché de l'UE et quelle partie décide finalement de l'élimination ou de la destruction des marchandises.

L'association professionnelle allemande Gesamtverband textil+mode adopte une position plus ferme et affirme que la nouvelle mesure ignore la réalité et impose surtout à l'industrie nationale une bureaucratie encore plus absurde.

Jonas Stracke, responsable de l'économie circulaire et de l'efficacité des matières premières au sein de l'association : « Aucun fabricant allemand ou européen ne détruit de nouvelles marchandises sans raison, bien que ce soit l'impression que donne le nom de la loi. » Selon l'expert, les vêtements ont encore de la valeur pour les PME locales, et les surplus sont en pratique dirigés vers les outlets ou des œuvres caritatives. Seules des quantités minimes, rendues inutilisables par le transport (comme une contamination par la moisissure) ou des défauts de production importants, sont jetées.

Jonas Stracke : « Pour plus de durabilité, il faut avant tout des structures de collecte, de tri et de recyclage qui fonctionnent bien, ainsi qu'un marché pour les fibres textiles recyclées. Tant que ces conditions ne sont pas réunies dans l'UE, l'interdiction de destruction, avec toute sa paperasserie administrative supplémentaire, restera un tigre de papier. »

La plus grande frustration de la fédération allemande réside dans le fait que les marques de mode européennes sont soumises à de nouvelles réglementations, alors que des centaines de milliers de colis de l'ultra-fast-fashion asiatique bon marché inondent le marché chaque jour — bien que mieux réglementés depuis le mois dernier. Comme ces plateformes n'ont souvent pas de siège social européen, il reste juridiquement difficile de s'attaquer à la surproduction qu'elles engendrent, tandis que leurs textiles bon marché engorgent les conteneurs de collecte locaux.

En Espagne, en raison de la présence de géants de la mode comme Inditex (maison mère de Zara), un nombre relativement élevé d'entreprises fait partie de la première vague devant se conformer à la loi. Gema Gómez, vice-présidente de l'Asociación de Moda Ética y Sostenible (AMES), estime que cela fait beaucoup à la fois pour ces entreprises : nouvelles exigences en matière d'écoconception, passeports numériques des produits, responsabilité élargie des producteurs (REP), devoir de vigilance (due diligence), règles pour moins de greenwashing et plus de transparence.

Malgré cette pression, Gómez constate que de nombreuses PME adoptent une attitude attentiste : « Dans de nombreux cas, les entreprises attendent que l'ensemble du cadre réglementaire soit en vigueur avant d'agir. » Une stratégie dangereuse, prévient-elle, car la réglementation est passée d'une simple obligation juridique à un enjeu stratégique commercial.

Sa plus grande préoccupation est que la loi ne fasse que déplacer le problème. « Déjà aujourd'hui, environ 80 % des vêtements usagés exportés d'Europe finissent dans les pays du Sud. » Gómez craint que les marques, faute d'options en Europe, n'expédient leurs surplus à l'étranger pour les y faire détruire.

Concernant l'ESPR, elle est critique mais pleine d'espoir : « Une économie véritablement circulaire ne se mesure pas seulement à la quantité de vêtements que nous parvenons à sauver, mais à la manière dont nous pouvons limiter la surproduction en premier lieu. »

L'interdiction de destruction se trouve à l'article 25 du règlement sur l'écoconception.

Le secteur français de la mode traverse une période de rationalisation complexe. Selon une étude du cabinet Altares portant sur les défaillances (redressement judiciaire, sauvegarde et liquidation) des entreprises en France au 2e trimestre 2026, le marché affiche des dynamiques opposées entre les différents maillons de sa chaîne de valeur. Si, dans la mode, les points de vente physiques semblent retrouver un certain équilibre après des saisons tumultueuses, le commerce de gros souffre de manière significative.

Le commerce de détail

Les chiffres du 2e trimestre 2026 soulignent une nette amélioration pour les détaillants de mode. Le commerce d'habillement enregistre une baisse de 13,8 % de ses défaillances par rapport à la même période en 2025. Il convient toutefois de souligner que le taux de liquidation reste lui très élevé (76,1 %). Ce chiffre illustre une réalité brutale : lorsqu'un commerçant de mode dépose le bilan en 2026, il n'a, dans plus de trois quarts des cas, aucune perspective de plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Parallèlement, le segment des sports et loisirs, qui englobe une part importante des marchés de l'outdoor et du lifestyle, enregistre une forte détérioration. Les défaillances y augmentent de 17 %, une hausse tirée spécifiquement par les magasins de sport qui voient leurs procédures grimper de 16 %.

L’industrie manufacturière

En amont de la filière, les procédures reculent nettement dans le secteur textile-habillement avec une baisse de 20 %, une dynamique qui est notamment « portée par la fabrication de vêtements de dessus », selon l'étude. Ces données indiquent que les commerçants français ont probablement assaini leur gestion des stocks et qu'ils adaptent leur offre de façon plus prudente, limitant ainsi le risque de faillite pour les fabricants directs.

Les grossistes

L'accalmie observée en aval de la chaîne, commerce de détail, ne doit pas masquer les profondes difficultés du secteur du commerce interentreprises. Les grossistes en habillement accusent une hausse alarmante de 30 % de leurs défaillances. Ces derniers subissent de plein fouet les ajustements de trésorerie des détaillants, qui commandent des volumes moindres et privilégient des cycles de réassort plus courts pour limiter les invendus.

Bordeaux - La CGT a exprimé jeudi ses "inquiétudes" pour les "travailleurs" après le rejet, confirmé en appel, du plan de redressement de la Financière Immobilière Bordelaise (FIB), holding de Michel Ohayon, encore propriétaire de magasins Galeries Lafayette, après avoir liquidé Camaïeu et cédé Gap et GO Sport.

"Si les 26 magasins Galeries Lafayette de province poursuivent aujourd'hui leur activité grâce à un plan de sauvegarde, leur avenir demeure particulièrement fragile. La liquidation de la FIB pourrait conduire à la vente des murs de nombreux magasins, faisant peser de nouvelles menaces (...) à terme, sur les 1.100 emplois concernés", alerte dans un communiqué la fédération CGT Commerce et Services.

Vaisseau amiral de l'empire immobilier et commercial de Michel Ohayon depuis sa création en 1996, la FIB a été placée en redressement judiciaire en janvier 2023, après d'importantes difficultés financières.

Le rejet de son plan de redressement, prononcé en décembre par le tribunal de commerce de Bordeaux, a été confirmé la semaine dernière par la cour d'appel, comme l'a révélé le quotidien Sud Ouest cette semaine. Celle-ci n'a pas prononcé de liquidation judiciaire de la FIB mais a renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce pour l'élaboration d'un nouveau plan, sans donner de délai.

D'après la décision, consultée par l'AFP, la holding, également propriétaire du Grand Hôtel de Bordeaux, de l'hôtel Sheraton de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ou du Trianon Palace de Versailles, proposait de ne rembourser que 2% des créances non garanties, effaçant l'essentiel des dettes.

Selon le document, le passif déclaré de la FIB s'élèverait à 1,7 milliard d'euros, ce que ses représentants contestent, évoquant des doublons, entre la holding et ses filiales, faisant gonfler le calcul. Michel Ohayon avait bâti un empire immobilier avant d'être fragilisé dans ses acquisitions commerciales en 2022, avec la liquidation de Camaïeu (2.600 salariés).

Il avait ensuite dû céder Gap France et GO Sport, placées en redressement judiciaire. Soupçonné d'avoir détourné à son profit de l'argent de ces enseignes en difficulté, l'homme d'affaires bordelais a été mis en examen en avril 2025 pour banqueroute, abus de biens sociaux, escroqueries en bande organisée, abus de confiance et blanchiment aggravé.

La marque de luxe britannique Burberry Group plc (Burberry) vient de présenter ses résultats financiers pour le premier trimestre de son exercice, portant sur les 13 semaines closes le 27 juin 2026. Le groupe a vu son chiffre d'affaires de vente au détail grimper de 5 %, atteignant 455 millions de livres sterling (environ 535 millions d'euros), contre 433 millions de livres sur la même période de l'exercice précédent. Les ventes de détail à périmètre comparable affichent elles aussi une progression de 5 % sur un an.

Pour la première fois en trois ans, la maison londonienne a renoué avec la croissance sur l'ensemble de ses divisions — femme, homme, accessoires et enfant. Ce redressement commercial repose en grande partie sur la surperformance de sa catégorie phare, l'outerwear.

Joshua Schulman, le directeur général de Burberry, s'en est félicité : « Notre stratégie porte ses fruits. Nous parvenons à séduire un large public d'amateurs de luxe, et ce sur l'ensemble de nos catégories de produits, de nos canaux de vente et de nos marchés géographiques, ce qui me conforte pleinement dans nos perspectives de développement. » Il a ajouté que le groupe continuait de monter en puissance grâce au déploiement réussi du plan stratégique « Burberry Forward ».

Des performances régionales qui témoignent d'une réelle résilience en Amériques et en Grande Chine

Sur le plan géographique, les ventes à périmètre comparable dans la région Amériques ont bondi de 12 %, portées par une solide demande locale et une conquête active de nouveaux clients. La Grande Chine a enregistré une hausse de 9 % des ventes comparables, tirée par la consommation locale et une croissance particulièrement marquée auprès de la génération Z.

La région Asie-Pacifique a progressé de 3 % dans l'ensemble. Au sein de cette zone, la Corée du Sud s'est distinguée avec une croissance de 11 %, soutenue à la fois par la demande locale et les dépenses touristiques.

À l'inverse, le Japon a reculé de 2 %, pénalisé par la baisse des flux touristiques en provenance de Chine. La région Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique (EMEIA) a, quant à elle, enregistré un repli de 3 %, sous l'effet conjugué du conflit au Moyen-Orient et d'une baisse globale des dépenses touristiques. Hors Moyen-Orient, le recul de la zone EMEIA se limite à 1 %.

Les canaux digitaux et la productivité retail soutiennent les perspectives annuelles

Parmi les faits marquants opérationnels du trimestre, on note une hausse de 19 % du nombre de nouveaux clients rainwear, portée par la campagne marketing "Portraits of an Icon". La catégorie prêt-à-porter a affiché une solide progression sur la maille, les polos et les maillots de bain, tandis que la maroquinerie femme a renoué avec la croissance.

La plateforme e-commerce de la maison a poursuivi sa dynamique positive, avec une expansion de l'ordre de 15 % sur les 13 semaines. La productivité des points de vente physiques s'est améliorée grâce à un travail renforcé sur le merchandising visuel, les espaces dédiés par catégorie et les initiatives de clienteling. À la fin du trimestre, le groupe comptait 97 polo galleries à travers le monde.

La direction a revu ses prévisions wholesale pour le premier semestre de l'exercice 2027. Le chiffre d'affaires wholesale devrait désormais progresser d'un pourcentage à un chiffre élevé au cours du premier semestre de l'exercice 2027, à la suite des retours positifs des partenaires retail.

Les dépenses d'investissement totales pour l'ensemble de l'exercice sont estimées à environ 120 millions de livres sterling. La marque prévoit de réaliser des économies annualisées de 100 millions de livres sterling d'ici à l'exercice 2027, dont 80 millions de livres sterling déjà réalisés au cours de l'exercice 2026.

Le conseil d'administration a confirmé que ses prévisions financières globales pour l'exercice 2027 restent inchangées. Le groupe anticipe une croissance du chiffre d'affaires et une expansion des marges conformes aux attentes du marché, tout en restant attentif au contexte macroéconomique.

L'entreprise française de recyclage textile Syntetica a bouclé un tour de table de série A de 30 millions de dollars, avec le soutien de Lululemon, du sri-lankais MAS Holdings et des family offices d'Etam et de Peugeot, entre autres.

L'entreprise a déclaré que ce financement soutiendra la construction de sa première usine de démonstration commerciale en France, où elle prévoit de déployer sa technologie à l'échelle industrielle, dans le but de traiter des centaines de tonnes de déchets textiles par an.

Syntetica a développé une solution brevetée pour recycler le Nylon 6 et le Nylon 6,6, les deux formes de nylon les plus courantes, à partir de déchets textiles mixtes, relevant ainsi un défi technique majeur pour l'industrie : l'identification et la séparation des différents types de nylon.

Citant un rapport de Textile Exchange, l'entreprise précise que malgré une augmentation de la production de nylon, le nylon recyclé ne représente encore qu'environ 2 % du marché du nylon en raison de ces obstacles.

Syntetica entend s'attaquer à ce problème en créant de nouvelles chaînes d'approvisionnement industrielles autour de matériaux comme le nylon, déjà présents en Europe. Bien que les déchets de nylon post-consommation soient la priorité, l'entreprise a indiqué qu'elle prévoyait d'étendre sa plateforme à d'autres matériaux et applications à l'avenir.

Des marques telles que Victoria’s Secret et Etam collaborent déjà avec l'entreprise sur ce procédé.

Dans un communiqué, le cofondateur et directeur général, Marco Bertone, a déclaré que si les déchets de nylon mixtes étaient auparavant considérés comme « trop complexes et trop coûteux à recycler à grande échelle », Syntetica a « démontré qu'il est possible de récupérer des matériaux de grande valeur à partir des flux de déchets que l'industrie avait historiquement abandonnés ».

Il poursuit : « Ce financement nous permet de passer d'une chimie de rupture à une réalité industrielle et d'accélérer la transition vers des matériaux plus circulaires. »

Le tour de table a été mené par le fonds Ecotechnologies 2, géré pour le compte de l'État français par Bpifrance, un organisme qui soutient les entreprises en finançant leur innovation et leur développement à l'international.

L'initiative est soutenue par un financement de 300 millions d'euros dans le cadre du programme France 2030, qui vise à transformer durablement des secteurs clés et à positionner le pays comme un « leader du monde de demain ».

Madrid – L'entreprise espagnole Recover, spécialisée et reconnue dans l'industrie comme l'un des leaders mondiaux de la production de fibres de coton recyclé, a annoncé aujourd'hui un accord de partenariat avec l'entreprise textile turque Ünteks Group. Grâce à cette nouvelle alliance, les deux entreprises collaboreront pour promouvoir l'utilisation du coton recyclé au sein de l'écosystème du textile et de la mode.

Comme l'explique l'entreprise espagnole, en vertu de cette alliance, le groupe turc Ünteks Group utilisera le coton recyclé de Recover comme matière première dans ses processus industriels pour créer une série de vêtements. Cette offre se concentrera sur une collection spécifique au sein de son assortiment. La proposition sera élargie au fur et à mesure de l'expansion de cette collection de fibres et de vêtements, contribuant ainsi à l'objectif de l'alliance, qui est d'œuvrer à la généralisation à l'échelle industrielle du coton recyclé de Recover.

Pour atteindre cet objectif, les deux entreprises mettront à profit leurs capacités et expériences respectives : Recover en tant qu'entreprise spécialisée dans la fabrication de coton recyclé, et Ünteks Group en tant que groupe verticalement intégré capable de couvrir l'ensemble du processus, de la fabrication des tissus à la teinture, l'impression et la confection du vêtement final. Depuis son usine de production en Turquie, et fort de plus de 30 ans d'expérience, Ünteks Group dispose d'une capacité de production qui atteint actuellement 1 500 tonnes de tissu et un million de vêtements par mois. Ce volume, ajouté à la proximité du fabricant turc avec les entreprises européennes du secteur de la mode, en fait le partenaire idéal pour cette nouvelle alliance avec Recover, contribuant ainsi à accélérer la pénétration à l'échelle industrielle de ses fibres de coton recyclé.

Outre cette proximité et cette échelle industrielle, « l'une des principales forces d'Ünteks est sa capacité à transformer de la maille circulaire en vêtements finis avec un haut niveau de consistance », souligne Matthew Neville, directeur commercial de Recover. Une somme de forces et de caractéristiques qui « en font un partenaire idéal pour notre collection » de fibres recyclées. Recover travaille avec l'objectif de « transformer le coton recyclé en produits du quotidien auxquels les marques peuvent se fier à grande échelle ». Dans cette optique, résume l'entreprise espagnole, « en combinant l'innovation avec la fabrication à l'échelle industrielle, Recover et Ünteks Group amplifient le rôle du coton recyclé dans la confection circulaire de vêtements en maille, introduisant des matériaux durables dans les catégories de produits de tous les jours ».

Une composition garantie à 20 % de coton recyclé au minimum

Loin d'être sans risque, l'intégration de fibres de coton recyclé dans les chaînes de production textile traditionnelles est un processus complexe. S'il n'est pas correctement maîtrisé, il peut donner lieu à des pièces de faible qualité qui ne répondent pas aux exigences d'utilisation des consommateurs, et donc des marques et des acteurs du secteur du textile et de la mode. D'où l'importance des phases d'étude et d'analyse préalables menées par des entreprises spécialisées dans la recherche et l'innovation textile, comme Recover. Dans le cadre de ce partenariat, elles garantissent que tous les tissus et vêtements fabriqués par Ünteks Group contiendront un minimum de 20 % de coton recyclé Recover. Ce pourcentage, souligne l'entreprise espagnole, permet d'offrir un équilibre parfait entre performance, consistance et impact environnemental réduit, pour des vêtements et des tissus qui offriront également une plus grande traçabilité.

« En tricotage circulaire, la moindre dérive de tension ou de qualité de fil impacte directement le tombé et la stabilité dimensionnelle du tissu lors de la confection », explique Hakan Kılıç, président-directeur général d'Ünteks Group. « C'est pourquoi nous avons collaboré étroitement avec les équipes de Recover pour calibrer et optimiser chaque paramètre de la chaîne industrielle, afin de garantir un comportement homogène de la matière de bout en bout, du filé de fibres jusqu'au produit confectionné fini. »

À l'occasion de son assemblée générale annuelle (AGA) tenue ce jour à 9h30 (heure britannique) à Londres, la marque britannique de chaussures Dr. Martens plc a publié une mise à jour commerciale confirmant que ses performances opérationnelles depuis le début de l'exercice en cours sont conformes aux attentes de la direction.

En conséquence, le groupe maintient inchangées ses prévisions et ses perspectives de marché pour l'exercice financier 2027 (FY27).

La direction a confirmé être en bonne voie pour atteindre les objectifs stratégiques fixés pour le FY27, notamment en développant un mix de chiffre d'affaires à prix plein au Royaume-Uni ainsi que dans les régions Allemagne, Autriche et Suisse, tout en déployant de nouveaux concepts retail dans les grandes métropoles mondiales.

Au-delà de ces ambitions géographiques et commerciales, la marque prépare le lancement d'une nouvelle gamme de sandales innovante. L'entreprise entend également tirer davantage parti de son modèle opérationnel et de son infrastructure technologique.

Sur le plan régional, le principal marché de la marque, les États-Unis, continue d'afficher une croissance soutenue. Les ventes en gros y sont jugées particulièrement encourageantes. En Asie, ses marchés phares — le Japon et la Corée du Sud — enregistrent de bonnes performances. En Europe, les résultats sont conformes aux attentes de l'entreprise, dans un contexte de consommation qu'elle qualifie de difficile.

Dr. Martens est présente dans plus de 60 pays et emploie environ 3 600 personnes dans le monde. La marque perpétue son héritage manufacturier britannique à travers sa gamme « Made in England », fabriquée dans son usine historique du Northamptonshire. La demande mondiale est, quant à elle, satisfaite par plusieurs sites de production implantés en Asie.

La marque distribue ses collections via des canaux en direct (D2C), incluant ses propres boutiques et plateformes e-commerce, ainsi que par le biais de réseaux de distribution en gros. Son offre s'étend des silhouettes iconiques — comme la botte « 1460 » et le mocassin « Adrian » — aux franchises de chaussures contemporaines, en passant par une ligne dédiée aux enfants et des petite maroquinerie.

Le groupe suisse Richemont a publié ce mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 17% pour son premier trimestre décalé, dépassant ainsi les attentes des analystes.

Les créations des maisons Cartier et Van Cleef & Arpels continuent de séduire. D'avril à juin, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 6,33 milliards d'euros, par rapport à la même période l'an dernier, a annoncé l'entreprise ce mercredi. À taux de change constants, la progression s'élèverait même à 20 %.

Richemont accélère ainsi son rythme de croissance déjà soutenu. Au dernier trimestre de l'exercice précédent, les ventes avaient progressé de 16 % à taux de change constants.

Cette bonne performance reste portée par la division joaillerie, dont le chiffre d'affaires a progressé de 21 % pour atteindre 4,37 milliards d'euros, et de 24 % à taux de change constants. Les ventes des manufactures horlogères, qui comptent des marques comme IWC ou Piaget, sont à la traîne avec une hausse de 6 % à 873 millions d'euros (+8 % à taux de change constants).

Des attentes dépassées

Avec ces chiffres de ventes, Richemont a clairement dépassé les attentes des analystes. Ceux-ci tablaient sur un chiffre d'affaires de 5,91 milliards d'euros et une croissance en monnaies locales de 11,5 %.

Comme à son habitude, le groupe ne communique pas sur l'évolution de ses résultats pour le premier trimestre. La direction, menée par le président du conseil d'administration Johan Rupert, reste également discrète quant aux prévisions.

Forte croissance aux États-Unis

Par région, la reprise en Asie a notamment contribué de manière significative au succès de Richemont. Le chiffre d'affaires en Asie-Pacifique a augmenté de 21 %. Les activités en Chine, à Macao et à Hong Kong ont enregistré une croissance à deux chiffres. Il y a un an, le secteur du luxe y avait souffert d'une faible consommation.

La demande reste également forte aux États-Unis. Dans la région Amériques, le chiffre d'affaires de Richemont a grimpé de 27 %, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique ont enregistré une croissance de 3 % malgré la crise au Proche-Orient.

Le président américain Donald J. Trump poursuit sa politique aussi singulière que controversée, qui consiste à exiger le maximum pour finalement obtenir le minimum. Il annonce aujourd'hui renoncer à imposer un péage de 20 % sur toutes les marchandises traversant le détroit d'Ormuz. Une taxe qu'il a décidé d'abandonner en échange d'accords commerciaux et d'investissement avec les pays du golfe Persique.

Il y a à peine 48 heures, le président américain utilisait son compte officiel sur le réseau social Truth pour annoncer, à la surprise générale, que les États-Unis imposeraient une taxe de 20 % sur toutes les cargaisons traversant le détroit d'Ormuz, afin de couvrir les frais de sécurisation du passage maritime. Pourtant, ce mardi 14 juillet en début d'après-midi, heure de la côte Est, il a confirmé l'annulation de cette décision. Un revirement, qualifié de « marche arrière » par de nombreux médias internationaux, qui s'inscrit néanmoins dans la stratégie habituelle de Trump. Sa méthode pour aborder les relations internationales des États-Unis consiste à adopter une perspective économique, en formulant des exigences surprenantes pour ensuite les négocier à la baisse et parvenir à un compromis, toujours au profit des États-Unis.

Poursuivant cette dynamique, le dirigeant américain a de nouveau utilisé son compte officiel sur Truth pour annoncer qu'il renonçait à cette taxe, après avoir mené des « conversations très productives » avec les dirigeants des pays du Moyen-Orient. Ces discussions, qui s'apparentent davantage à des négociations qu'à de simples consultations, ont conduit le président américain à retirer ce péage. Les bénéfices économiques pour les États-Unis seront remplacés par ceux issus de divers accords commerciaux et d'investissements que les États du golfe Persique réaliseront dans le pays. Ces traités, a souligné Trump, permettront de créer « des millions d'emplois américains bien rémunérés ».

« Suite à des conversations très productives avec les dirigeants du Moyen-Orient, j'ai décidé de remplacer la taxe de remboursement de 20 % des États-Unis par des accords commerciaux et d'investissement que les différents États du Golfe réaliseront aux États-Unis », a annoncé Trump sur son compte Truth en début d'après-midi, heure de la côte Est, ce mardi 14 juillet. « Ces investissements seront énormes mais, en même temps, extraordinairement bénéfiques pour eux, et pour leur avenir ». « Comme tout le monde le sait, nous bénéficions du plus grand investissement en dollars de l'histoire des États-Unis, mais ces nouveaux investissements augmenteront encore ce chiffre. Nous verrons des usines, des installations et des équipements arriver aux États-Unis à des niveaux historiques, ce qui créera des millions de nouveaux emplois américains bien rémunérés ». Avec cette résolution, « les États-Unis gagnent à nouveau, et nous le faisons comme jamais auparavant », a ajouté le président américain.

Blocus du détroit pour le passage des navires iraniens

Dans la même publication sur Truth, et comme annoncé la veille, Trump a souligné que le passage dans le détroit d'Ormuz est ouvert et sûr pour l'ensemble du trafic maritime, grâce à l'armée américaine. Cette mesure s'applique à tous, à l'exception des navires iraniens, de ceux en provenance ou à destination du pays, ou transportant des marchandises iraniennes. Tous ces navires ont l'interdiction de traverser le détroit d'Ormuz.

« Le pétrole circule comme jamais auparavant, grâce à l'impressionnante puissance militaire des États-Unis », s'est félicité le dirigeant, avant d'adresser « un salut spécial au secrétaire à la Guerre, Pete Hegseth ; au chef d'état-major des armées, Dan Caine ; et au commandant du commandement central des États-Unis, l'amiral Brad Cooper ». Il a ajouté que « grâce à eux, et à tous les membres de l'armée la plus puissante du monde, le détroit d'Ormuz est ouvert à tout le trafic maritime ». À tous, « sauf à l'Iran », en « conséquence d'un leadership mensonger, violent et malveillant, qui les mène à la destruction totale ». « Par conséquent, nous imposerons un blocus total, mais uniquement aux navires arrivant ou partant des ports iraniens, ou transportant toute cargaison liée à l'Iran ». « L'époque où l'Iran assassinait des centaines de milliers de personnes, dont 52 000 manifestants, est révolue, et, plus important encore, l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire ».

Suite à la décision historique de la Cour suprême, le gouvernement américain, sous la présidence de Donald Trump, a remboursé des milliards de dollars de droits de douane. Au total, d'octobre 2025 à fin juin, environ 81,3 milliards de dollars américains (près de 72,9 milliards d'euros) ont été restitués, selon les données du ministère des Finances. À la même période l'année précédente, ce montant s'élevait à près de 5,3 milliards de dollars.

Selon le Bureau du budget du Congrès américain (CBO), environ 70 milliards de dollars ont été remboursés rien qu'en mai et juin, après que la Cour suprême des États-Unis a déclaré illégaux, mi-février, les droits de douane basés sur une loi d'urgence. La Cour suprême a estimé que le président américain Trump avait outrepassé ses pouvoirs en imposant des droits de douane importants à des dizaines de partenaires commerciaux.

Parallèlement, le gouvernement américain a considérablement augmenté ses recettes douanières au cours de l'exercice fiscal actuel. Sur les neuf premiers mois (d'octobre à juin), il a perçu environ 163 milliards de dollars américains nets, soit 55 milliards de dollars de plus qu'à la même période l'année précédente. Cela représente une augmentation d'environ 51 %.

Adidas a clôturé le premier semestre 2026 en tant que marque la plus visible de l'industrie du sportswear, générant 1,9 milliard de dollars de Media Impact Value (MIV) entre le 1er janvier et le 30 juin, selon les données de Launchmetrics. Ce chiffre représente une augmentation de 12 % par rapport au second semestre 2025 et place la marque allemande devant Nike, qui a enregistré 1,7 milliard de dollars sur la même période. Cependant, un examen plus approfondi des données révèle à quel point cette avance repose sur un seul nom : Lionel Messi.

L'effet Lionel Messi et le défi de la succession

Quatre des cinq publications à plus forte valeur d'Adidas au premier semestre ont été postées par Messi lui-même, dont la plus importante a généré 2,7 millions de dollars en MIV (l'algorithme de Launchmetrics attribue une valeur monétaire à l'exposition d'une marque sur les réseaux sociaux, les publications en ligne et la presse écrite). L'Argentin a également été la célébrité la plus rentable pour la marque sur cette période, avec 14,4 millions de dollars. Son influence s'étend au-delà de ses propres canaux : sa femme, Antonela Roccuzzo, figure parmi les principaux influenceurs d'Adidas avec 5,3 millions de dollars de MIV. La catégorie « Influenceur » a d'ailleurs connu une croissance de 30 % pour la marque, soit la plus forte progression du semestre.

La Coupe du Monde de la FIFA de cette année marque les deux décennies des débuts de Messi dans la compétition, en 2006 en Allemagne, l'année même où il a quitté Nike pour Adidas. Il a ensuite officialisé sa relation avec cette dernière par un contrat à vie en 2017.

La dépendance est mutuelle. Les cinq publications les plus performantes d'Adidas pour le semestre étaient toutes liées au football. Alors que Messi, aujourd'hui âgé de 39 ans, dispute ce qui devrait être sa dernière Coupe du Monde, la marque est confrontée à une question de succession ouverte une fois le tournoi terminé.

Nike, en revanche, a diversifié ses mises. Quatre de ses cinq publications les plus performantes étaient également liées au football — la plus élevée, d'une valeur de 2 millions de dollars, étant associée à son film pour la Coupe du Monde “Rip the Script” — mais sa voix à la croissance la plus rapide a été celle des célébrités, en hausse de 37 %. De plus, sa personnalité la plus influente de la période n'était pas un footballeur. Le joueur de tennis Jannik Sinner a généré 15,5 millions de dollars de MIV pour la marque, devant Vinicius Jr. du Real Madrid avec 10 millions de dollars, et Aryna Sabalenka se classant également dans le top cinq avec 7,5 millions de dollars.

Un troisième loin derrière

Puma, troisième du classement avec 421 millions de dollars, raconte une histoire similaire de dépendance à une star, mais à plus petite échelle. Trois de ses cinq publications les plus performantes liées au football provenaient de Neymar Jr., tandis que sa voix à la croissance la plus rapide était ses propres médias, en hausse de 40 % — menée par Puma Football (24,4 millions de dollars) et Puma India (17,7 millions de dollars), un signe de l'endroit où la marque voit son prochain public. Contrairement à ses grands rivaux, Puma n'a montré aucun pic en juin, ce qui suggère que la marque est passée à côté de l'effervescence de la Coupe du Monde.

Le top 10 des marques se poursuit avec New Balance juste derrière Puma, avec 377 millions de dollars de MIV. Alo complète le top cinq avec 249 millions de dollars, devançant de peu Lululemon (228 millions de dollars) et Gymshark (205 millions de dollars). The North Face et Asics sont à égalité avec 171 millions de dollars, occupant respectivement les huitième et neuvième places, tandis que Reebok clôture le top 10 avec 127 millions de dollars.

Hier, nous nous demandions si les investisseurs croyaient encore aux marques françaises indépendantes du textile, et dans quelle mesure l'introduction en Bourse du Slip Français allait permettre de répondre à cette question. Le moment est arrivé.

Quelques heures seulement après l'ouverture des marchés, il est encore trop tôt pour parler de succès boursier ou de validation définitive du modèle. L'entrée du Slip Français sur Euronext Growth Paris n'a pas déclenché de raz-de-marée financier. Mais les premiers indicateurs racontent déjà quelque chose d'important.

Dans une industrie profondément fragilisée ces dernières années — entre ralentissement de la consommation, multiplication des faillites d'enseignes historiques, pression des plateformes internationales comme Shein ou Temu et difficulté à financer les marques émergentes — cette introduction en Bourse envoie un premier signal : les investisseurs acceptent encore de miser sur des acteurs indépendants français, à condition qu'ils présentent un modèle économique lisible, rentable et capable de changer d'échelle.

Une entrée en Bourse prudente, mais loin d'être ignorée

Le Slip Français a fait ses premiers pas sur Euronext Growth Paris ce mardi 14 juillet 2026. L'action a été introduite à 14,80 euros, valorisant l'entreprise à 19,2 millions d'euros.

Selon les informations communiquées par Euronext, l'opération a suscité une demande supérieure à l'offre, avec une souscription 1,15 fois supérieure au nombre de titres proposés. Au total, 13,7 millions d'euros de demandes ont été enregistrés, dont 8,11 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels et 5,64 millions d'euros auprès de plus de 7 250 investisseurs particuliers.

Un chiffre notable dans un contexte où les introductions en Bourse de marques françaises indépendantes de mode restent extrêmement rares.

L'opération représente une levée totale de 13 millions d'euros, mais cette somme doit être analysée avec précision. 5 millions d'euros correspondent à une augmentation de capital destinée directement au développement de l'entreprise, tandis qu'environ 8 millions d'euros correspondent à des cessions de titres détenus par des actionnaires historiques.

Autrement dit, l'introduction en Bourse finance à la fois une nouvelle phase de croissance et permet une liquidité partielle à certains investisseurs historiques.

Une première séance positive, mais sans emballement

Sur les premiers échanges, le comportement du titre apporte un premier enseignement. Introduite à 14,80 euros, l'action a atteint environ 15,90 euros dans les premiers échanges, avant de perdre une partie de son avance et de revenir proche de son prix d'introduction dans la matinée. Faut-il y voir un signal mitigé ? Pas nécessairement.

À quelques heures seulement de cotation, il est impossible d'évaluer une tendance durable. Les premières séances sont souvent marquées par une volatilité importante, particulièrement sur Euronext Growth, un marché dédié aux PME et aux entreprises de croissance, où les volumes échangés sont mécaniquement plus limités que sur les grandes capitalisations.

Le plus intéressant n'est donc pas uniquement le niveau du cours, mais la capacité de la marque à avoir trouvé des investisseurs prêts à accompagner son projet.

Une absence totale d'intérêt, un décrochage immédiat ou une forte défiance auraient envoyé un signal beaucoup plus préoccupant.

La première réaction du marché semble donc davantage traduire une adhésion prudente qu'un enthousiasme spéculatif.

Le vrai pari : transformer une histoire de marque en performance économique

« Nous voulons montrer par l'exemple que le made in France est performant et compétitif », expliquait Guillaume Gibault, PDG et fondateur du Slip Français, cité dans la communication liée à l'opération et relayé par Reuters fin juin. Cette phrase résume l'enjeu réel de cette introduction.

Car Le Slip Français ne vend pas uniquement des sous-vêtements. Depuis sa création en 2011, la marque a construit une proposition fondée sur trois piliers : une fabrication française, une identité culturelle forte et une communauté de consommateurs engagés.

Mais le marché financier ne valorise pas seulement une histoire. Il regarde désormais une trajectoire.

L'entreprise a réalisé 21,1 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025 et renoué avec la rentabilité, avec un résultat net d'environ 700 000 euros, après un repositionnement stratégique engagé depuis 2023.

Cette transformation constitue probablement l'élément le plus important du dossier. Après les difficultés rencontrées après la période Covid, la marque a revu son modèle, notamment à travers une réduction du réseau physique, un recentrage sur le digital et un ajustement du positionnement prix.

Le Slip Français, qui comptait autrefois une vingtaine de boutiques, n'en conserve désormais plus que deux. Dans le même temps, le prix moyen de ses produits aurait été réduit, passant d'environ 40 euros à 20 euros, afin d'élargir sa clientèle.

Le message envoyé aux investisseurs est donc différent de celui des premières années. La marque ne cherche plus seulement à incarner un idéal industriel français ; elle veut démontrer qu'un modèle local peut être rentable.

Le made in France comme actif économique

L'introduction en Bourse intervient alors que l'industrie textile française traverse une période complexe. Les enseignes historiques affrontent la baisse des volumes, la pression sur les marges et la concurrence de plateformes capables de proposer des prix extrêmement bas.

Dans ce contexte, le positionnement du Slip Français constitue son principal actif. La marque ne cherche pas à rivaliser avec les volumes des géants mondiaux du textile. Son pari repose sur une autre équation. Celle de transformer son identité, faite de fabrication locale, de traçabilité, d' engagement industriel, en avantage économique.

La levée de fonds doit notamment permettre d'accélérer les capacités de production, de renforcer la marque et de développer davantage son activité de fabrication pour des tiers.

L'objectif n'est donc pas seulement de vendre davantage de sous-vêtements, mais de devenir un acteur industriel capable d'accompagner d'autres marques dans leur production française.

Une marque de communauté devient une entreprise cotée

L'un des aspects les plus intéressants de cette opération est aussi la place donnée aux particuliers.

Avec plus de 7 250 actionnaires individuels, Le Slip Français tente une transformation symbolique : convertir une communauté de clients attachés à la marque en communauté d'investisseurs.

C'est un modèle que certaines marques cherchent aujourd'hui à développer, en faisant de la proximité avec leurs consommateurs un avantage financier autant que marketing.

Mais cette logique comporte aussi une exigence nouvelle. Une communauté peut soutenir une marque lors d'une introduction en Bourse. Elle ne remplace pas, à long terme, la nécessité de démontrer une croissance rentable.

Mais alors, pourquoi lever 5 millions d'euros ?

Le paradoxe de cette introduction est qu'elle intervient non pas au sommet de la trajectoire du Slip Français, mais après une phase de remise en question profonde. La marque n'arrive pas sur les marchés avec la promesse d'une croissance certaine, mais avec un modèle simplifié, recentré et redevenu rentable.

Après des années difficiles dans le sillage du Covid, l'entreprise a revu son organisation : recentrage sur ses catégories historiques, réduction du réseau de boutiques, ajustement du positionnement prix et retour à la rentabilité. Pourquoi, alors, solliciter les marchés aujourd'hui ?

La réponse tient peut-être dans une logique de développement. Les 5 millions d'euros d'argent frais levés via l'augmentation de capital doivent permettre à l'entreprise d'accélérer plusieurs chantiers : renforcer la marque, développer ses capacités de production et poursuivre son ambition de devenir un acteur industriel capable d'accompagner d'autres entreprises dans la fabrication française.

Mais une introduction en Bourse répond aussi à d'autres enjeux. Elle apporte de la visibilité, renforce la crédibilité auprès des partenaires économiques et permet à une entreprise de transformer une communauté de clients en communauté d'actionnaires.

Reste toutefois une question légitime : une introduction en Bourse est-elle toujours le signe d'une accélération, ou peut-elle aussi constituer une manière pour une entreprise ayant traversé une période difficile de retrouver de l'oxygène financier ? Est-ce une levée pour accélérer, ou une opération de liquidité ?

Dans certains cas, l'accès aux marchés peut effectivement servir à renforcer une structure financière fragilisée ou permettre à des actionnaires historiques de céder une partie de leur participation.

Dans le cas du Slip Français, l'opération combine ces deux dimensions : sur les 13 millions d'euros levés au total, 5 millions d'euros reviennent directement à l'entreprise sous forme d'augmentation de capital, tandis qu'environ 8 millions d'euros correspondent à des titres cédés par des actionnaires existants.

À ce stade, rien n'indique que cette introduction en Bourse réponde à une logique de sortie de crise. Le pari présenté aux investisseurs est celui d'une entreprise qui, après avoir ajusté son modèle, cherche désormais à financer une nouvelle étape de développement.

À 11h30, un premier signal positif, mais le vrai test reste à venir

Quelques heures seulement après son entrée en Bourse, il serait évidemment prématuré de tirer des conclusions définitives sur la trajectoire du Slip Français. Les premiers échanges ne permettent pas encore d'évaluer l'appétit durable des investisseurs, d'autant que les volumes détaillés restent à analyser. Mais plusieurs signaux méritent d'être observés.

D'abord, la sursouscription de l'opération à hauteur de 1,15 fois constitue un premier indicateur favorable. Car dans un marché où les investisseurs se montrent particulièrement sélectifs vis-à-vis des acteurs de la mode, la marque a réussi à convaincre au-delà du cercle de ses seuls clients historiques.

La mobilisation de plus de 7 250 actionnaires particuliers est également un élément notable. Pour une PME textile, cette capacité à transformer une communauté de consommateurs en communauté d'investisseurs représente un actif immatériel intéressant.

Enfin, le comportement du titre lors des premières heures de cotation apparaît plutôt rassurant. Après avoir progressé jusqu'à environ 15,90 euros dans les premiers échanges, l'action est revenue proche de son prix d'introduction sans connaître de décrochage brutal.

Dans le contexte d'une introduction sur Euronext Growth, l'absence de rejet immédiat du marché constitue déjà un premier signal positif. Mais il faut rester prudent.

Une variation de quelques dizaines de centimes le jour de l'introduction ne suffit pas à valider un modèle économique. Sur un marché comme Euronext Growth, moins liquide que les compartiments principaux, les mouvements peuvent être amplifiés par des volumes encore limités.

La véritable épreuve commencera maintenant : transformer une adhésion initiale des investisseurs en création de valeur durable. Le Slip Français devra démontrer sa capacité à atteindre les ambitions présentées lors de son introduction — doubler son chiffre d'affaires à horizon 2030 et dépasser 10 % de résultat d'exploitation à moyen terme — tout en prouvant qu'un modèle textile français peut conjuguer identité, rentabilité et croissance.

La Bourse a accordé au Slip Français le bénéfice du doute. Elle attend désormais des preuves. L'IPO du 14 juillet n'est pas l'aboutissement d'une aventure. C'est le début d'une nouvelle phase. Celle où une marque née d'un manifeste doit désormais convaincre les marchés.

La société OLYMP Bezner KG, basée à Bietigheim-Bissingen (arrondissement de Ludwigsburg, Bade-Wurtemberg, Allemagne), est réputée depuis 75 ans pour son expertise exceptionnelle en matière de chemises. Parallèlement, la marque de mode ne cesse d'évoluer et propose des looks modernes pour une tenue complète, associant naturellement le style business et casual. Dans cette logique, OLYMP a revu l'identité visuelle de ses chemises, pulls, polos, t-shirts et de tous ses autres articles pour l'automne 2026. Le nouveau concept de label crée une image de marque uniforme sur l'ensemble de la gamme et assure une meilleure orientation, reconnaissance et valorisation en magasin.

Heiko Ihben, directeur de la marque, du produit et des ressources humaines chez OLYMP, déclare : « Aujourd'hui, OLYMP représente plus que la simple chemise, sans pour autant perdre de vue son produit phare. Le lien de plus en plus étroit entre le style business et casual pour créer des tenues de bureau modernes doit être systématiquement visible sur le produit, sur le point de vente et dans l'ensemble de l'expérience de marque. Notre nouveau concept de label suit donc le principe “One Look. One Brand.”. Il crée des structures claires, donne une orientation et renforce la reconnaissance de la marque sur tous les points de contact pertinents. »

Le nouveau design du label mise sur une conception claire et centrée sur la marque. Sur tous les produits, l'étiquette principale cousue au niveau de la nuque sera désormais systématiquement d'un bleu foncé élégant et mettra en avant les couleurs de la marque, avec le logo OLYMP contrastant. Une étiquette supplémentaire, placée en dessous, informera sur la coupe et les caractéristiques principales du produit, comme les propriétés d'entretien (facilité de repassage) ou les matières spéciales comme le jersey. Les sous-marques jusqu'à présent très présentes, telles que “Luxor”, “Level Five” et “No. Six”, passeront au second plan au profit d'une image de marque unifiée et resteront discrètement visibles sur les étiquettes supplémentaires.

Heiko Ihben ajoute : « Le moment où un client prend un produit en main est décisif pour la perception de la marque. C'est pourquoi nous ne considérons pas l'étiquetage et le packaging comme de simples supports d'information, mais comme une partie intégrante d'une expérience de marque cohérente. Le marketing de la marque, le concept de design, le merchandising visuel et la présentation du produit doivent fonctionner en synergie pour que OLYMP soit immédiatement reconnaissable, compréhensible et clairement identifiable. »

Avec ce nouveau concept de label, OLYMP répond également à l'évolution des exigences du marché. Les consommateurs recherchent de plus en plus des repères auprès des marques, surtout lorsque les gammes s'élargissent et que les éléments classiques du style business se mêlent à ceux du style casual. Le nouvel étiquetage facilite la navigation en magasin, l'aide à la vente et la sélection rapide des produits. De plus, le packaging a également été repensé pour faire partie intégrante de l'expérience d'achat émotionnelle. La banderole habituelle est supprimée, ce qui permet de sentir la qualité du tissu dès le premier contact. De nouvelles étiquettes suspendues fournissent des informations spécifiques au produit sur la matière, les conseils d'entretien et les principaux arguments de vente. Elles communiquent également l'engagement responsable d'OLYMP. Un système de code couleur clair sur les baleines de col et dans les livrets facilite en outre l'orientation visuelle entre les différentes coupes.

Pendant longtemps, on évaluait la vitalité d'un centre-ville à sa fréquentation. Aujourd'hui, il faut peut-être regarder ses enseignes de mode.

Les fermetures en cascade que l’on a pu observer ces dernières années, de Minelli, Jennyfer, à Bouchara,en passant par les difficultés d'IKKS ou de nombreuses enseignes indépendantes racontent beaucoup plus qu'une crise du prêt-à-porter. Elles signalent une transformation du commerce urbain.

L'article du Monde décrit des rues où les vitrines vides se multiplient, remplacées progressivement par des activités de services : cabinets dentaires, barbiers, agences, restauration rapide. Ce phénomène dépasse aujourd’hui les difficultés de quelques marques. Il traduit une évolution structurelle de la fonction commerciale des centres-villes.

La mode est le premier secteur touché parce qu'elle concentre toutes les fragilités. D'abord, parce qu'elle est totalement substituable. Un vêtement peut s'acheter en centre-ville, en centre commercial, sur une marketplace ou directement auprès d'une marque. Le consommateur ne choisit plus uniquement un produit ; il choisit le lieu qui lui offre le plus de confort.

Ensuite, parce que la mode dépend fortement du trafic piéton. Lorsqu'une rue perd progressivement sa fréquentation, ce sont les boutiques d'habillement qui voient immédiatement leur chiffre d'affaires reculer. Les pharmacies, les banques ou les commerces alimentaires disposent, eux, d'une clientèle plus captive.

Enfin, parce que la mode vit de l'envie, de la découverte et de l'achat d'impulsion. Dès que l'expérience urbaine se dégrade — difficultés d'accès, chaleur, sentiment d'abandon, vacance commerciale — ces achats disparaissent rapidement.

La canicule accélère une tendance déjà installée

L'enquête publiée par La Dépêche sur Toulouse est révélatrice. Les centres commerciaux climatisés deviennent des lieux refuges pendant les épisodes de chaleur extrême. Les visiteurs ne viennent pas forcément acheter davantage, mais ils déplacent leur temps de présence.

Le phénomène est important. La variable n'est plus uniquement le pouvoir d'achat ; c'est désormais le confort thermique.

Les travaux du GIEC montrent que les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes et plus longues en Europe occidentale. Les recherches menées sur le commerce urbain indiquent également que les fortes températures réduisent la marche en extérieur et modifient les comportements de consommation.

Autrement dit, le climat devient un facteur économique. Une rue commerçante agréable à 22°C ne fonctionne plus de la même manière à 38°C.

Le centre commercial, longtemps critiqué comme un concurrent du centre-ville, retrouve alors un avantage très concret : il offre une expérience stable, climatisée, accessible et prévisible.

Le véritable sujet n'est pas la fréquentation

Contrairement à une idée reçue, même les centres commerciaux ne profitent pas pleinement de la canicule. L'article de La Dépêche le montre bien : ils accueillent davantage de visiteurs en quête de fraîcheur, mais cela ne se traduit pas automatiquement par une hausse des ventes.

Le consommateur change moins de lieu pour acheter que pour séjourner. C'est une distinction importante. La fréquentation ne garantit plus la consommation.

Cette évolution oblige les acteurs du retail à revoir leurs indicateurs de performance : le trafic seul ne suffit plus ; il faut mesurer le taux de transformation, le temps passé, la qualité de l'expérience et la capacité à convertir une visite en achat.

Les centres-villes changent de fonction

Les chiffres confirment cette transformation. Depuis début 2023, le commerce de détail a perdu environ 24 000 emplois en France, selon les données citées par Le Monde. Dans certaines villes moyennes, les taux de vacance commerciale dépassent désormais 20 %, bien au-dessus des seuils considérés comme critiques.

À mesure que les enseignes de mode disparaissent, elles sont remplacées par des activités de services moins dépendantes du passage spontané. Le centre-ville cesse progressivement d'être un lieu principalement marchand. Il devient un espace de services, de restauration, de santé et de loisirs.

Cette recomposition est profonde. Elle modifie aussi la valeur immobilière des rues commerçantes, les stratégies des foncières et les politiques publiques de revitalisation.

La mode reste l'indicateur avancé du retail

Historiquement, les enseignes de mode ont toujours été les premières à ouvrir dans les quartiers en développement. Aujourd'hui, elles sont aussi les premières à disparaître lorsque les équilibres économiques se dégradent. Elles jouent le rôle d'un indicateur avancé. Quand la mode quitte une rue, ce n'est généralement pas uniquement parce que les vêtements se vendent moins.

C'est parce que l'environnement commercial dans son ensemble perd de son attractivité. En ce sens, les vitrines blanches aperçues dans de nombreuses villes françaises ne racontent pas seulement la crise du prêt-à-porter. Elles annoncent une redéfinition du commerce physique, où la performance dépendra de moins en moins de la seule offre de produits et de plus en plus de la qualité de l'expérience urbaine : accessibilité, mix commercial, animation, végétalisation, confort climatique et capacité à donner une raison de venir en ville.

L'idée clé est peut-être là. Désormais, la compétitivité des centres-villes se jouera autant sur leur habitabilité que sur leur attractivité commerciale. Et la mode continuera d'en être l’un de ses meilleurs baromètres.

À la clôture des marchés, lundi 13 juillet 2026, Adolfo Domínguez a annoncé l'annulation de la publication de ses résultats du premier trimestre, pourtant attendus le jour même. Plus largement, le groupe espagnol a indiqué qu'il ne publierait désormais plus de résultats trimestriels, limitant sa communication financière aux échéances semestrielles et annuelles.

Quelques jours plus tôt, le 8 juillet, la direction avait pourtant confirmé, dans un communiqué adressé à la Commission nationale du marché des valeurs (CNMV), que ces résultats seraient dévoilés le 13 juillet. Ils étaient particulièrement attendus après un exercice 2025 marqué par un retour aux bénéfices.

Le premier trimestre de l'exercice 2026/27 couvre la période du 1er mars au 31 mai. À titre de comparaison, sur la même période un an plus tôt, le groupe avait réalisé un chiffre d'affaires de 24,07 millions d'euros, en léger recul de 0,06 %, tout en réduisant sa perte nette de 6,61 %, à -1,75 million d'euros.

L'exercice 2025 s'était en revanche achevé sur une note beaucoup plus positive, avec un chiffre d'affaires de 139,02 millions d'euros (+1,84 %) et un bénéfice net de 1,64 million d'euros, en progression de 80,58 %. À l'approche du 50ᵉ anniversaire de la marque, les investisseurs attendaient donc avec intérêt les premiers indicateurs de ce nouvel exercice.

Ils devront finalement patienter jusqu'à la publication des résultats semestriels.

Adolfo Domínguez renonce à la publication de ses résultats trimestriels

Cette décision, pour le moins inattendue, a été officialisée à la clôture des marchés, alors même que la date de publication avait été confirmée moins d'une semaine auparavant.

Réuni le 10 juillet, le conseil d'administration a décidé d'aligner le calendrier de communication financière du groupe sur les « exigences légales actuellement en vigueur ». Concrètement, Adolfo Domínguez met fin à la publication volontaire de ses résultats trimestriels et ne diffusera plus que ses comptes semestriels et annuels, seuls exigés par la réglementation.

Pour couper court aux spéculations sur d'éventuels résultats décevants ayant motivé ce changement de dernière minute, le groupe affirme que cette décision relève d'une réflexion stratégique sur son modèle de communication financière.

Selon Adolfo Domínguez, cette évolution vise à privilégier « une vision plus structurelle de l'évolution de l'activité » et à permettre « une allocation plus efficace des ressources internes dédiées à l'élaboration et à la vérification de l'information financière périodique ».

Le groupe assure par ailleurs que cette nouvelle politique ne remet pas en cause son engagement en faveur de la transparence. Il affirme vouloir maintenir « une communication fluide avec ses actionnaires, ses investisseurs et le marché en général », tout en continuant à publier toute information requise par la réglementation.

Un nouvel accord de financement

Autre annonce importante : dans un communiqué publié ce mardi 14 juillet, Adolfo Domínguez a fait savoir qu'il avait conclu un nouvel accord-cadre de financement avec son pool bancaire.

Cet accord permet au groupe d'augmenter de 5 millions d'euros ses lignes de financement à court terme, qui atteignent désormais 28 millions d'euros, tout en mettant en place un nouveau financement à long terme de 6 millions d'euros.

L'opération a été conclue avec Abanca, CaixaBank, Banco Santander, BBVA et Bankinter.

Pris isolément, ce nouvel accord de financement ne constitue pas un signal d'alerte. Il s'agit d'un outil classique permettant à une entreprise de renforcer sa flexibilité financière et de disposer de marges de manœuvre supplémentaires pour ses investissements et ses besoins opérationnels.

Néanmoins, sa signature, conjuguée à l'annulation de dernière minute de la publication des résultats trimestriels, risque d'alimenter les interrogations des investisseurs sur la trajectoire financière du groupe.

Le conseil d'administration affirme que cette opération permettra de « renforcer et d'équilibrer la structure financière » d'Adolfo Domínguez, tout en offrant « une plus grande flexibilité pour répondre à ses besoins opérationnels et d'investissement ». Le groupe précise également maintenir son engagement à lier une partie de son financement à des critères de durabilité.

Dans une récente mise à jour sur le conflit en cours au Moyen-Orient entre l'Iran et les États-Unis, et sur la situation du passage stratégique du détroit d'Ormuz, le président américain Donald J. Trump a réaffirmé que le couloir maritime reste et restera ouvert au transit de marchandises. Une garantie de sécurité assurée par les États-Unis, qui imposeront désormais un péage de 20 % sur toutes les marchandises qui y circulent.

Comme à son habitude, le président Trump a fait cette annonce sur son compte officiel du réseau social Truth. Sur cette plateforme, et juste après s'être félicité d'avoir fait baisser les prix du gaz et du pétrole, et après avoir présenté ses condoléances pour le décès du sénateur Lindsey Graham – en l'honneur duquel les drapeaux de tout le pays seront en berne jusqu'à samedi prochain, 18h00, heure de la côte Est – il a annoncé que, contrairement aux affirmations de la République d'Iran, le détroit d'Ormuz reste ouvert.

Cette annonce semblait clarifier la situation instable du passage maritime stratégique depuis le début du conflit entre l'Iran, Israël et les États-Unis le 28 février 2026. Cependant, Trump a rapidement dissipé toute idée de stabilité en précisant deux points. Premièrement, les États-Unis ont rétabli un « blocus iranien » dans le détroit, empêchant l'entrée et la sortie de tous les navires iraniens ou transportant du pétrole et des marchandises du pays. Deuxièmement, avec effet immédiat, les États-Unis imposent un péage de 20 % sur toutes les marchandises transitant par le détroit d'Ormuz. Une taxe qui, selon Trump, servira à compenser les coûts engagés par le pays pour garantir la sécurité du passage.

« Le détroit d'Ormuz est ouvert et le restera, avec ou sans l'Iran », a commencé le président des États-Unis dans son message sur Truth. Néanmoins, a poursuivi le dirigeant, « nous rétablissons le “blocus iranien”, ainsi nommé parce qu'il empêche uniquement l'entrée et la sortie des navires ou des clients iraniens ». En dehors de ce transport, a détaillé Trump, « tous les autres pays bénéficieront d'un passage juste et libre par le détroit ». « Les États-Unis seront, à partir de maintenant, connus comme “Le gardien du détroit d'Ormuz”, mais en tant que tels, et par souci de justice, ils seront remboursés, à hauteur de 20 % sur toutes les marchandises transportées, pour tous les coûts nécessaires à la mission de sécurité et de protection de cette région très instable du monde », a défendu le président américain. Ce péage sur toutes les marchandises transitant par le détroit, dont la « mise en place commencera immédiatement », a-t-il ajouté.

Discours à la Nation, le jeudi 16 juillet

Après cette dernière annonce sur la situation dans le détroit d'Ormuz et de nouveaux messages concernant le décès du sénateur Lindsey Graham, le compte Truth de Trump a annoncé que le président des États-Unis s'adressera à la nation ce jeudi 16 juillet. Il prononcera son discours à une heure de grande écoute, à 21h00, heure de la côte Est des États-Unis, mais aucun détail n'a été fourni pour l'instant sur le contenu ou les thèmes de son intervention.

Le Slip Français fait son entrée sur Euronext Growth Paris ce 14 juillet. Le Slip Français s'apprête à faire son entrée sur Euronext Growth Paris. Mais au-delà de cette introduction en Bourse, c'est un test grandeur nature qui se dessine pour la mode française : les investisseurs accordent-ils encore du crédit aux marques indépendantes, dans une industrie où les faillites se multiplient et où les capitaux se font plus sélectifs ?

L'introduction en Bourse du Slip Français n'est pas une opération financière comme les autres. D'abord parce qu'il est devenu exceptionnel de voir une marque de mode française indépendante solliciter les marchés. Ensuite parce qu'elle intervient à contre-courant d'une industrie qui, depuis plusieurs saisons, multiplie davantage les restructurations que les levées de capitaux.

Ce mardi 14 juillet, la marque fondée par Guillaume Gibault fera ses premiers pas sur Euronext Growth Paris avec l’ambition affichée de financer une nouvelle phase de développement. Mais la véritable interrogation concerne désormais les marchés eux-mêmes.

Car au fond, ce n'est pas seulement Le Slip Français qui passe son examen. C'est toute la capacité des marchés à croire encore au modèle économique des marques françaises indépendantes.

Une opération symbolique pour tout un secteur

L'opération intervient dans un climat sectoriel particulièrement lourd. Depuis plusieurs années, le marché de l'habillement subit un net ralentissement des volumes, marqué par une multiplication des défaillances de marques en Europe et la concurrence agressive des plateformes asiatiques comme Shein ou Temu. Dans cet environnement frileux, l'arrivée d'une entreprise textile sur les marchés financiers est un fait exceptionnel.

L'introduction en Bourse du Slip Français prend ainsi le contre-pied des tendances actuelles. L'entreprise ne cherche pas à combler des pertes, mais à financer une nouvelle phase de croissance.

Fixé à 14,80 euros par action, le prix d'introduction valorise la société à 19,2 millions d'euros. L'opération lui permet de lever 13 millions d'euros, dont 5 millions d'euros seront directement injectés dans le développement de la marque.

Un premier test plutôt encourageant

Le marché a répondu présent. Selon les chiffres publiés avant la cotation, l'offre a été souscrite 1,15 fois, pour un montant total de 13,7 millions d'euros de demandes. Les investisseurs institutionnels ont capté 8,11 millions d'euros de titres, tandis que plus de 7 250 particuliers ont injecté 5,64 millions d'euros dans l'opération. Cette légère sursouscription valide l'intérêt des souscripteurs pour un positionnement qui reste atypique sur la place parisienne.

« Ce n'est plus la même entreprise », expliquait récemment le fondateur Guillaume Gibault, estimant que le redressement de l'activité justifiait désormais d'« embarquer les Français au capital ». Pour les actionnaires, l'argumentaire a changé : l'entreprise ne se vend plus comme une start-up de la consommation, mais comme une société entrée dans sa phase de maturité opérationnelle.

Le pari du « made in France »

Le Slip Français ne prétend pas rivaliser avec les volumes des géants mondiaux de l'habillement. Son modèle repose sur la monétisation d'une niche premium, articulée autour de la fabrication locale et de la proximité industrielle. Cette singularité constitue son principal actif boursier.

À l'heure où les exigences de traçabilité et de souveraineté industrielle influencent de plus en plus les comportements d'achat, la fabrication française redevient un argument de différenciation économique mesurable. L'enjeu de cette introduction de titres n'est donc pas de parier sur une explosion des volumes, mais sur la capacité de la marque à valoriser et pérenniser ses marges grâce à son identité.

Une entreprise redevenue rentable

L'autre argument avancé par la direction concerne le redressement des indicateurs financiers. Après plusieurs exercices difficiles, l'entreprise a renoué avec la rentabilité en 2025, affichant un chiffre d'affaires de 21,1 millions d'euros et une marge opérationnelle de 6,2 %. Ses objectifs à moyen terme prévoient de porter cette marge au-delà de 10 % sous trois à cinq ans, avant de doubler le chiffre d'affaires à l'horizon 2030.

Cette trajectoire de croissance s'appuie sur une diversification progressive de l'offre. Historiquement centrée sur les sous-vêtements, la marque planifie le lancement d'une ligne de jeans pour 2027, suivie d'une gamme de sacs et de casquettes en 2028, avant de s'étendre au marché du linge de maison. Pour les actionnaires, l'enjeu se déplace donc : la question n'est plus celle de la viabilité de l'entreprise, mais celle de sa capacité opérationnelle à exécuter ce plan de développement.

Un pari plus qu'une valeur de rendement

Le dossier ne fait pas l'unanimité. À la différence des grandes capitalisations, Le Slip Français ne distribue pas de dividende et ne dispose d'aucun historique boursier, ce qui positionne le titre comme une valeur de croissance pure.

Plusieurs observateurs s'interrogent d'ailleurs sur la valorisation retenue. Sur les forums de Boursorama, certains investisseurs particuliers jugent le prix d'introduction exigeant. Valoriser l'entreprise 19,2 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 21,1 millions d'euros et un résultat net d'environ 600 000 euros intègre déjà, selon eux, des attentes élevées sur les performances futures.

Dans son analyse de l'introduction, l'hebdomadaire Investir qualifie la valeur de pari sur le « made in France », excluant toute logique de rendement immédiat. La création de valeur dépendra donc de l'accélération de l'activité sur les prochains exercices. Enfin, le cabinet Meilleurtaux Placement nuance ces réserves en rappelant que la sursouscription de l'offre constitue un premier signal technique favorable, même si l'entreprise devra désormais valider ses prévisions lors des publications trimestrielles.

Un test pour la mode française

Au-delà de la trajectoire de l'entreprise, cette introduction en Bourse fait office de test pour l'ensemble du secteur. Les marchés financiers se montrent particulièrement sélectifs vis-à-vis des acteurs de la mode, confrontés à la baisse des volumes de consommation et à la pression sur les marges. Dans cet environnement, la capacité d'une marque indépendante à attirer des capitaux prend une résonance sectorielle.

Une trajectoire boursière positive enverrait un signal favorable aux autres PME textiles en quête de financements. À l'inverse, une déception boursière viendrait confirmer que les investisseurs privilégient désormais les grands groupes internationaux aux structures plus légères.

La cotation du Slip Français dira certes quelque chose de la marque. Elle dira aussi beaucoup de l'appétit des marchés pour un modèle devenu rare : celui d'une PME française qui choisit de financer sa croissance plutôt que sa restructuration.

C’est désormais acté. Après d’intenses tractations politiques et budgétaires, la Commission exécutive du Comité International Olympique (CIO) a validé le plan directeur des sites de compétition pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030. Le grand pôle des sports de glace migre officiellement et intégralement vers la métropole de Lyon.

Pour l’industrie de la mode et de l'équipement sportif, cette reconfiguration géographique majeure redessine les stratégies d’investissement à quatre ans de l'échéance.

L'attribution des Jeux Olympiques d’hiver 2030 ouvre un immense terrain de jeu pour les équipementiers sportifs, l'industrie de l'outdoor et les marques de prêt-à-porter. Après le succès de la visibilité mode de Paris 2024, le regard des décideurs se tourne logiquement vers cette nouvelle vitrine tricolore. Mais pour les marques de glisse (skiwear) et de vêtements techniques, la planification logistique et événementielle doit s'ajuster à une nouvelle donne : la centralisation des compétitions en salle dans l'axe rhodanien.

Lyon, nouveau cœur de la glace, et du textile français

Le projet initial a volé en éclats après la décision de la mairie de Nice d'annuler l'accueil du hockey sur glace à l'Allianz Riviera. Le CIO et les fédérations internationales exigeant un pôle glace strictement unifié, le comité d'organisation a fait le choix de déménager l'intégralité des disciplines indoor. La métropole de Lyon récupère ainsi l'ensemble des épreuves (hockey, curling, patinage artistique et short-track), qui se répartiront entre la LDLC Arena de Décines-Charpieu, la Halle Tony Garnier et Eurexpo.

Ce déplacement géographique déplace également le curseur des investissements retail et des activations de marque éphémères. Lyon devient le point de ralliement pour les marques partenaires des fédérations de patinage ou de hockey. Les opportunités d'ouvertures de pop-up stores, de parrainages et de campagnes d'affichage urbain se concentreront désormais sur cette métropole européenne hyper-accessible. Le symbole est d'autant plus fort que ce transfert place les épreuves au cœur même du premier bassin textile du pays. La région hôte, Auvergne-Rhône-Alpes, regroupe environ 600 entreprises et près de 17 000 emplois sectoriels.

L'ancrage territorial des épreuves en salle correspond désormais à une réalité industrielle immédiate.

Souveraineté industrielle : la filière textile refuse le sur-mesure de façade

Forts des leçons de Paris 2024, où les succès du Made in France sont restés ponctuels et minoritaires au regard des volumes importés, les industriels du textile français passent à l'offensive. Le collectif « Façon de Faire » et la FINDES (Fédération des Industriels Engagés et Solidaires), soutenus par l'Union des Industries Textiles (UIT) et Origine France Garantie, lancent une action collective inédite : « L'Équipe de France du Textile - Made In Alpes 2030 ». L'objectif est de structurer la filière en amont pour capter une partie du 1,4 milliard d'euros d'achats programmés par les organisateurs.

Au-delà d'un simple annuaire de fournisseurs, ce collectif fédère des fabricants couvrant toute la chaîne de valeur (filature, tissage, tricotage, confection, recyclage) pour proposer une offre lourde, capable de répondre aux volumes massifs requis pour habiller le staff, les volontaires, les relayeurs de la flamme et les athlètes. La stratégie des tisseurs français est d'imposer une intermédiation active aux grands équipementiers mondiaux qui postuleront aux appels d'offres du CIO. Les industriels demandent à ces donneurs d'ordres de s'engager contractuellement, par la cotraitance, auprès des ateliers français.

Une manière de transformer les promesses de « fabrication responsable » des dossiers de candidature en commandes sonnantes et trébuchantes pour les PME régionales.

Sponsoring : l'outdoor et le luxe en première ligne

Pour les marques internationales, ce concept resserré entre Lyon et les stations alpines ne diminue en rien l’attractivité de l’événement, au contraire. Il s'aligne avec les valeurs de durabilité exigées par les consommateurs actuels de vêtements techniques, en limitant la construction d'infrastructures éphémères coûteuses.

Le marché de l'habillement attend d'ores et déjà deux grandes vagues de positionnement :

• Les leaders de l'outdoor et du sportswear : Pour des marques historiques de la montagne, équiper les athlètes mondiaux sur la neige alpine (Savoie, Haute-Savoie et Briançonnais) reste la vitrine de performance ultime pour leurs innovations textiles (matières recyclées, traçabilité de la laine mérinos, membranes écoresponsables).

• Le lifestyle et la culture glisse : La parité totale annoncée par le CIO pour ces Jeux et l’intégration officielle de disciplines spectaculaires comme le ski de randonnée (ski-alpinisme) ou le freeride (ski et snowboard) ouvrent de nouveaux segments marketing très porteurs auprès des jeunes générations de consommateurs.

Le tournant de l'achat public responsable

Le retrait des épreuves de glace de la Côte d'Azur est le résultat d'un arbitrage budgétaire direct mené par la mairie de Nice, qui a refusé d'injecter plus de 150 millions d'euros d'argent public dans l'aménagement temporaire du stade de football en patinoire olympique. Un renoncement salué localement comme une économie nécessaire, mais qui prive la Côte d'Azur d'importantes retombées touristiques hivernales immédiates.

Pour les professionnels de la mode et du luxe, cette crise de gouvernance locale démontre que l'ère des investissements publics illimités pour les grands événements sportifs n’est plus à l’ordre du jour. Nice conserve toutefois son attractivité naturelle et son image haut de gamme liée à la French Riviera pour des collections capsules d'hiver exclusives.Mais c'est bien à Lyon et au cœur des stations des Alpes que se joueront les grandes activations physiques du commerce de détail et le véritable test de souveraineté pour l'industrie textile française d'ici 2030.

Face à un secteur de la seconde main historiquement fragmenté, le collectif bordelais ïkos passe à la vitesse supérieure. En se structurant en Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), la structure s’éloigne du modèle associatif traditionnel pour devenir un véritable opérateur de filière. Un changement juridique, financier et logistique décisif pour orchestrer le changement d’échelle de l’économie sociale et solidaire (ESS) sur le territoire.

Le réemploi solidaire change de dimension

Longtemps cantonné à des initiatives locales et isolées, le secteur de la seconde main se heurte à des verrous structurels, tels que le manque de lisibilité pour les consommateurs, d’outils logistiques limités et des difficultés à capter d'importants flux de marchandises. C’est pour faire sauter ces verrous qu'ïkos — un collectif réunissant 9 structures majeures de l'ESS (dont Le Relais Gironde, Envie Gironde ou l'Atelier d'éco Solidaire) — a opéré un pivot stratégique majeur en se transformant en SCIC. L'objectif est clair : mutualiser, coordonner et massifier le réemploi à l’échelle de la métropole bordelaise.

La bascule de l'associatif vers la SCIC : une ingénierie financière robuste

La publication du dernier rapport d'activité d'ïkos met en lumière une phase de structuration particulièrement intense entre 2024 et 2025. Pour porter ses ambitions immobilières et commerciales, le collectif a séparé ses activités lucratives et non lucratives. L’ancienne association a été renommée Assoïkos pour piloter l’animation et la sensibilisation, tandis que la nouvelle SCIC ïkos a récupéré les actifs marchands, la gestion de la boutique et les futurs projets immobiliers.

Cette clarté juridique a permis de crédibiliser la structure auprès des investisseurs et des banques. Les indicateurs financiers témoignent de cette solidité naissante :

• 492 000 euros de capital social ont été mobilisés.

• 384 000 euros de chiffre d’affaires hors taxes ont été générés sur l'exercice.

La coopérative s'appuie sur une gouvernance multi-sociétaire (principe « une personne = une voix ») qui sécurise les relations entre les acteurs de l'ESS, les banques et les partenaires publics comme Bordeaux Métropole Aménagement (BMA).

Le « Village du réemploi » : l'infrastructure pour capter 12 000 tonnes de flux

Le véritable levier de croissance d'ïkos repose sur son projet de Village du réemploi solidaire, dont l'ouverture est programmée pour 2027. Ce site industriel et commercial d'envergure nationale vise à centraliser toute la chaîne de valeur du produit d'occasion. À terme, cette infrastructure ambitionne de traiter 12 000 tonnes d’objets par an et de générer un chiffre d’affaires consolidé de plus de 7 millions d’euros.

Le Village emploiera plus de 250 salariés, dont la moitié en insertion professionnelle, transformant la transition écologique en un puissant levier d'inclusion sociale. Sur le plan opérationnel, la concentration des forces permettra de financer des machines et des outils logistiques (pour le tri, la réparation et l'upcycling) inaccessibles pour des associations travaillant de manière isolée.

Repères : L'impact opérationnel consolidé du réseau

Sur l'exercice, la dynamique territoriale enclenchée par les membres du collectif affiche des résultats environnementaux et commerciaux majeurs :

• 8 735 tonnes de matières collectées, dont 4 344 tonnes orientées vers le recyclage et 2 823 tonnes directement réemployées ou transformées.

• 207 emplois consolidés sur le territoire, dont 128 personnes en parcours d'insertion.

• 518 909 euros TTC de ventes enregistrés au sein de la boutique mutualisée de l'écoquartier Ginko, qui a accueilli plus de 75 000 visiteurs et écoulé près de 60 000 objets de seconde main.

Vers un modèle économique hybride et reproductible

La trajectoire d'ïkos illustre parfaitement la maturité grandissante des entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS). Actuellement en « mode projet », dépendante de contrats d'animation et de commissions temporaires, la SCIC prévoit une bascule totale de son modèle économique d’ici 2027.

Le modèle cible reposera sur une hybridation des ressources :

• Revenus fonciers et locatifs issus de l'exploitation des espaces du Village.

• Commissions sur les ventes d'objets (vêtements, mobilier, électroménager, jouets).

• Prestations B2B et événementiel (intellectuelles, formations, R&D).

• Subventions et fonds publics adossés à des missions d'intérêt général.

En multipliant les canaux de collecte — notamment via la coordination de 4 zones de réemploi en déchetteries pour le compte de Bordeaux Métropole —, ïkos prouve que le réemploi peut sortir de la marginalité. Pour les acteurs économiques et les collectivités locales, ce modèle de coopérative territoriale s'impose comme une infrastructure essentielle pour réussir la transition écologique, tout en créant une valeur économique non délocalisable.

« Le détroit d'Ormuz est un couloir maritime vital pour le commerce mondial », a affirmé le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) dans un communiqué, soulignant que « l'Iran ne le contrôle pas » et que les forces américaines restent déployées et prêtes à « garantir que la liberté de navigation reste disponible pour le transport maritime commercial ».

Il s'agit de la dernière mise à jour officielle du gouvernement américain concernant l'un des principaux couloirs logistiques du monde, une infrastructure clé pour le commerce international, dont l'importance n'échappe pas à l'industrie de la mode. Depuis le début de l'offensive militaire dans la région, le transit maritime par le détroit a été réduit à une fraction de sa capacité habituelle et le niveau de menace reste considéré comme sévère, une situation qui contraint les compagnies maritimes, les opérateurs logistiques et les entreprises à repenser leurs itinéraires et leurs chaînes d'approvisionnement.

Les chiffres témoignent de l'ampleur de cette perturbation. Selon les estimations les plus récentes de Windward Maritime Intelligence, le 11 juillet dernier, seuls 21 navires commerciaux ont traversé le détroit, contre près de 140 transits quotidiens enregistrés avant le début du conflit. D'autres sources avancent des chiffres différents, mais toutes s'accordent sur une chute très marquée du trafic, une différence qui s'explique en grande partie par la difficulté à surveiller l'activité réelle dans la zone. Un nombre croissant de navires traversent en tant que « dark vessels », avec le système d'identification automatique (AIS) déconnecté pour réduire le risque de devenir une cible. À cela s'ajoute l'interférence constante des systèmes de navigation par satellite (GNSS), qui complique encore davantage le suivi du trafic maritime.

L'Iran maintient une version complètement différente

Selon l'Autorité du détroit du golfe Persique, un organisme contrôlé par Téhéran, les récents mouvements qualifiés d'illégaux par les forces américaines empêchent actuellement la navigation dans le détroit. L'autorité iranienne a indiqué que les demandes de transit seront examinées lorsque la situation se normalisera et seront traitées par ordre de priorité, après que les Gardiens de la révolution ont annoncé la fermeture du passage jusqu'à nouvel ordre et attaqué deux navires commerciaux pour avoir enfreint, selon leur version, les règles de navigation imposées par l'Iran.

Pour cette raison, le United Kingdom Maritime Trade Operations, considéré comme l'une des principales références mondiales en matière d'information sur la sécurité de la navigation commerciale, ainsi que le Commandement central des forces navales américaines (NAVCENT), continuent de considérer le détroit comme des eaux internationales. Les deux organismes maintiennent le niveau de menace de sécurité dans la catégorie sévère, le deuxième échelon le plus élevé de la classification.

Pespite a ello, el Comando Central de Estados Unidos insistió el domingo en que el estrecho permanece abierto para todos los buques que deseen transitar legalmente y reiteró que Irán no controla esta vía marítima, a pesar de los recientes ataques contra embarcaciones comerciales, un mensaje que el presidente Donald Trump reiteró posteriormente en una entrevista concedida a NBC.

L'origine du différend réside dans l'interprétation du Mémorandum d'entente d'Islamabad (Pakistan), signé le mois dernier dans le cadre du cessez-le-feu. L'accord stipule que l'Iran doit autoriser pendant au moins soixante jours le passage sans péage des navires commerciaux pendant que les négociations de paix progressent et entamer des pourparlers avec Oman pour définir le futur modèle d'administration du détroit d'Ormuz.

L'escalade actuelle a été déclenchée le 11 juillet, lorsque les Gardiens de la révolution iraniens ont attaqué et incendié un porte-conteneurs battant pavillon chypriote qui traversait le détroit. Après cet épisode, Téhéran a de nouveau déclaré la voie maritime fermée et les États-Unis ont répondu par une offensive aérienne contre environ 140 cibles militaires iraniennes.

La tension continue de monter. Lundi matin, les Gardiens de la révolution ont lancé une opération de représailles contre des bases militaires américaines situées en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït. La Jordanie a affirmé avoir intercepté quatre missiles, tandis que le Koweït a indiqué neutraliser plusieurs cibles aériennes hostiles. De son côté, Bahreïn a activé les sirènes d'urgence et a appelé la population à rester à l'abri.

Pékin - La plateforme de vente de prêt-à-porter en ligne Shein a obtenu l'aval du régulateur chinois du marché pour sa demande d'introduction en Bourse à Hong Kong, selon un communiqué officiel publié vendredi.

Le projet de l'entreprise visant à vendre jusqu'à 341,6 millions d'actions et à être coté à Hong Kong a été approuvé, a indiqué l'autorité chinoise de régulation des marchés (CSRC).

Shein, désormais à la Bourse de Hong Kong

L'introduction en bourse du détaillant en ligne n'a pas été simple. La société avait d'abord tenté une entrée à la Bourse de Londres avant de se heurter à divers obstacles, dont des contestations judiciaires. Suite à cet échec, le géant de l'ultra-fast fashion avait finalement déposé une demande d'introduction en bourse à Hong Kong en juillet 2025. Il aura donc fallu un an pour que sa demande aboutisse.

L'annonce de vendredi "lève une incertitude politique majeure qui pesait depuis longtemps sur Shein et offre à l'entreprise une voie viable vers les marchés financiers", indique à l'AFP Han Lin, du cabinet The Asia Group. Pékin montre ainsi qu'il continue de soutenir les entreprises privées compétitives à l'international, à condition qu'elles évoluent "dans son cadre réglementaire en constante évolution", note-t-il.

"Pour les investisseurs, le message est clair. La Chine veut restaurer la confiance des marchés sans relâcher le contrôle de l'Etat sur les sociétés stratégiques."

Le feu vert de vendredi constitue également une bonne nouvelle pour le statut de Hong Kong, selon des analystes. "Malgré le durcissement des contrôles de Pékin sur les introductions en Bourse (d'entreprises chinoises) à l'étranger, la Chine continue ainsi de soutenir Hong Kong comme grande place financière internationale pour les levées de capitaux", affirme à l'AFP Kelvin Lam, économiste chez Pantheon Macroeconomics.

Le site de commerce en ligne propose dans plus de 150 pays une vaste gamme de produits à des prix extrêmement bas. Elle fait notamment partie des plateformes visées par la loi française contre l'ultra-fast fashion et dont la proposition a été définitivement adoptée par le Parlement fin juin.

Alors que le secteur textile représente près de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, Shein, mais aussi Temu et AliExpress, sont accusées d'inonder le marché de produits bas de gamme, générant des montagnes de déchets et une importante pollution.

Avec la plupart de ses usines basées en Chine, Shein se distingue en effet de ses concurrents de la "fast fashion" par la rapidité de création de ses produits et une chaîne d'approvisionnement et de production très efficace.

L'entreprise a déplacé son siège hors de Chine afin d'échapper à la vigilance accrue des autorités étrangères vis-à-vis des sociétés chinoises, selon des analystes.

Cette dépêche AFP a été complétée par un journaliste de FashionUnited.

Tom Tailor a amélioré sa rentabilité et prolongé son financement au cours de l'exercice 2025. L'entreprise de prêt-à-porter de Hambourg a réalisé sur cette période un chiffre d'affaires de 582 millions d'euros, soit un résultat légèrement inférieur à celui de l'année précédente, comme l'indique un communiqué publié jeudi. En 2024, l'entreprise avait réalisé un chiffre d'affaires de 588 millions d'euros.

Le résultat ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) a été amélioré de 38 % en 2025 par rapport à l'année précédente, pour atteindre 52,2 millions d'euros. La marge brute est passée de 56 à 58,2 %. Ces évolutions positives sont principalement dues à une meilleure gestion des achats de marchandises et à une gestion rigoureuse des coûts, précise le communiqué.

Les ventes directes se sont maintenues au même niveau que l'année précédente. Les magasins en propre ont enregistré une croissance de 3 % à périmètre comparable. Ce résultat a été rendu possible principalement grâce à la forte performance en Autriche et en Europe du Sud-Est.

« 2025 a de nouveau été une année difficile pour notre secteur. Il était donc essentiel de nous concentrer sur les domaines que nous pouvons nous-mêmes influencer », a déclaré Gernot Lenz, directeur général de Tom Tailor.

« L'évolution de la rentabilité montre que nous avons réalisé de nouveaux progrès dans le développement de notre modèle économique. »

Financement prolongé jusqu'en 2028

Par ailleurs, Tom Tailor a annoncé avoir finalisé son refinancement fin 2025 et prolongé son échéance jusqu'à fin 2028, avec le soutien renouvelé de son actionnaire Fosun International Ltd. Le mois dernier, le prêt de 100 millions d'euros garanti par l'État dans le cadre de la pandémie de Covid-19 a également été remboursé comme prévu.

Pour 2026, l'entreprise s'attend à ce que les conditions de marché restent difficiles. Elle poursuivra la voie engagée et se concentrera « sur la rentabilité durable, l'excellence opérationnelle et le renforcement continu de la marque ».

Madrid – Au-delà du discours institutionnel d'une Marta Ortega très présidentielle pour l'ouverture de l'assemblée générale des actionnaires d'Inditex 2026, et de l'approbation prévisible de tous les points à l'ordre du jour, cet article se penche sur les questions importantes soulevées devant les investisseurs du groupe espagnol. Une assemblée ordinaire durant laquelle, à la surprise générale, les vendeuses d'Inditex en Galice ont même pris la parole.

L'objectif principal de l'assemblée générale des actionnaires d'Inditex 2026 était de soumettre au vote et à l'analyse des investisseurs les neuf points de l'ordre du jour. Après le discours de bienvenue de Marta Ortega, présidente non exécutive du conseil d'administration, Javier Monteoliva Díaz, secrétaire général non-membre du conseil d'Inditex, a pris la parole. Il a abordé les questions de procédure requises par la loi et les statuts de l'entreprise pour ce type d'événement, qui s'est tenu ce mardi 7 juillet au siège d'Inditex à Arteixo, près de La Corogne. Il a ensuite cédé la parole à Óscar García Maceiras, directeur général du groupe depuis novembre 2021.

Óscar García Maceiras, qui dirigeait ainsi sa cinquième assemblée générale des actionnaires d'Inditex – toutes ouvertes et supervisées par la fille d'Amancio Ortega en sa qualité de présidente du conseil – a d'abord souligné l'évolution remarquable d'Inditex au cours de ses 25 premières années en tant que société cotée, célébrées en 2026. Cet anniversaire suit celui des 50 ans de la fondation de Zara en 2025. Il a attribué ce succès à une « gestion marquée par l'exigence et la volonté d'amélioration permanente », une philosophie propre à l'entreprise. Maceiras a ensuite présenté un bilan positif de l'exercice 2025, dont les actionnaires devaient approuver les comptes lors de cette assemblée. Il a souligné que ces bons résultats, obtenus dans un contexte complexe, étaient le fruit de la bonne performance commerciale des marques du groupe et d'une gestion opérationnelle efficace menée par ses équipes.

« Notre objectif reste le même » que celui de l'entreprise lors de son introduction en Bourse il y a 25 ans, à savoir « toucher chaque jour des millions de personnes dans le monde entier » et le faire « avec une proposition de mode toujours plus attrayante et une expérience toujours meilleure pour nos clients », a déclaré Maceiras aux actionnaires d'Inditex. « Cet objectif nous a guidés en 2025 pour, malgré un environnement géopolitique et macroéconomique complexe, poursuivre sur la voie d'une croissance positive ». Un parcours rendu possible grâce à la « bonne performance commerciale » et à une « gestion opérationnelle efficace ». « Mais pourquoi ces chiffres sont-ils importants ? », a demandé le directeur général d'Inditex à ses actionnaires. « Parce qu'ils démontrent la solidité financière et la robustesse de notre modèle économique, principales garanties que nous continuerons à investir tout le nécessaire pour la future croissance durable du groupe ».

Les 10 piliers de la future croissance d'Inditex

Après ces paroles de confiance adressées aux investisseurs, et confirmées par les différents plans d'investissement menés ces dernières années – notamment un plan extraordinaire de renforcement des capacités logistiques de 900 millions d'euros par an pour 2024 et 2025, complété l'an dernier par des investissements ordinaires annuels de 1 800 millions d'euros – Maceiras a garanti la poursuite des investissements dans le « futur » de l'entreprise. Il a mis en avant les investissements ordinaires d'environ 2 300 millions d'euros prévus pour 2026. Ces fonds seront alloués au renforcement des 10 piliers sur lesquels Maceiras base l'avenir immédiat d'Inditex. Ces piliers englobent diverses initiatives visant à poursuivre la croissance, l'expérientiel, l'adoption de nouvelles technologies, le design et la qualité des produits, l'« émotion », l'innovation, l'efficacité, le talent, l'engagement envers l'Espagne et le positionnement en tant qu'entreprise engagée auprès des communautés mondiales.

En ce qui concerne 2026 et au-delà, la société dit maintenir son objectif d'« offrir une mode attrayante, basée sur le design, la qualité et produite de manière responsable », ainsi que « la meilleure expérience possible à nos clients », a souligné Maceiras devant les actionnaires d'Inditex. Le dirigeant affirme l'ambition de la société et sa volonté de continuer « à croître et à innover », et à devenir de « plus en plus efficaces ». Tout cela, tandis que l'entreprise et ses différentes marques restent fidèles à « une stratégie de prix stables et accessibles au plus grand nombre ».

1. Croissance et expansion

Abordant brièvement chacun de ces piliers, Maceiras a réaffirmé qu'en matière de croissance et d'expansion, les huit enseignes du groupe – Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho et Lefties – continueront de miser sur des stratégies de différenciation pour étendre leur présence sur leurs marchés actuels et s'implanter dans de nouvelles régions. Il a rappelé les annonces faites fin 2025 et début 2026, comme l'ouverture des premiers magasins Bershka aux États-Unis et au Brésil, l'arrivée prévue cette année de Lefties en France, au Royaume-Uni et, désormais officiellement confirmé, en Allemagne ; celle de Pull&Bear et Massimo Dutti au Danemark ; ou encore celle de Zara Home en Norvège.

Grâce à ces stratégies et à d'autres à venir, « nos huit formats commerciaux continuent d'accroître leur différenciation, d'attirer de nouveaux clients et de renforcer le lien avec nos clients actuels », a indiqué Maceiras. Pour Zara, « le moteur du groupe », Inditex « continue d'augmenter la surface de vente » de l'enseigne et « va continuer à améliorer nos magasins en termes d'image, de technologie et de nouveaux emplacements, en menant des projets dans les principales villes du monde ». Par ailleurs, « grâce à notre présence internationale et à l'expérience acquise, nos autres formats commerciaux continueront à mettre en œuvre des plans de croissance ambitieux ». En effet, « nous continuons de voir des opportunités d'expansion que nous saisirons en suivant notre principe directeur de croissance rentable et sélective, projet par projet ».

2. L'expérientiel

Face à la tendance croissante de l'« expérientiel », l'entreprise continuera de promouvoir des initiatives pour répondre à des « clients de plus en plus exigeants et en quête d'expériences », via de « nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités » et la « mise en œuvre de projets créateurs de communauté ». Parmi les exemples cités, on retrouve la cabine d'essayage virtuelle « Try-On » de Zara, dont Maceiras a annoncé en mars l'extension aux autres enseignes du groupe. S'y ajoutent les clubs de fidélité Bershka MMBRS, qui compte plus de 40 millions d'utilisateurs sur 18 marchés, et Oysho Community, qui donne accès à des événements sportifs exclusifs et dont une version « pro » pour les professionnels a été lancée fin mai.

3. Dernières technologies

Le troisième pilier présenté par Maceiras est l'investissement constant d'Inditex dans les dernières technologies. L'entreprise espagnole se concentre sur des innovations visant à fluidifier le processus d'achat et à éliminer les points de friction. Dernier exemple en date : l'introduction début juin d'un nouveau système d'étiquetage qui permet aux clients malvoyants d'accéder à toutes les informations sur les produits en toute autonomie depuis leur téléphone portable. Maceiras a précisé que cette initiative sera déployée dans toutes les marques du groupe et sur tous ses marchés.

4. Design et Qualité

Contrairement à ce que prétendent certains analystes de la mode sur les réseaux sociaux, Inditex est avant tout une entreprise de mode, dont le cœur de métier est la vente de vêtements. La multinationale consacre tous ses efforts, ses investissements et ses stratégies à cet objectif, avec un accent particulier sur le design et la qualité de son offre. Le directeur général a souligné que l'entreprise « continuera d'écouter ses clients » pour mettre à leur service le talent de « nos plus de 700 designers » et de « nos équipes de modélistes ». L'entreprise s'engage également pour une mode de qualité à faible impact environnemental, en collaborant avec des fournisseurs, des centres de recherche et des laboratoires spécialisés « pour l'analyse et l'amélioration de nos produits ».

5. L'émotion

Le terme « émotion », la volonté d'« émouvoir », devient l'un des axes majeurs des stratégies des grandes maisons et groupes de mode, y compris Inditex. Marta Ortega l'a d'ailleurs mentionné à trois reprises dans son discours de bienvenue. Maceiras a confirmé cet engagement envers l'« émotionnel », le plaçant parmi les piliers de l'avenir d'Inditex. L'entreprise aspire à continuer d'« émouvoir » et de « surprendre » les consommateurs, notamment par des collaborations avec des personnalités du monde de l'art, de la mode et de la culture. Parallèlement, a souligné le directeur général, Inditex reste fidèle à son principe d'offrir une mode de qualité à des prix accessibles.

« Pour continuer à émouvoir et à surprendre nos clients, nous allons poursuivre les projets en collaboration avec des personnalités du monde de l'art et de la culture ». Ces alliances, a indiqué Maceiras, « nous permettent d'atteindre un public et d'acquérir une notoriété » en tant qu'entreprise « sans précédent dans l'histoire de notre groupe ». « Rien qu'en 2026, nous avons collaboré avec des personnalités comme Willy Chavarria, Aaron Levine ou Bad Bunny ; et en mars, nous avons annoncé notre collaboration avec John Galliano, dont le premier fruit sera une collection intemporelle commercialisée à partir de septembre ». Mais « logiquement, tous nos efforts en matière de design, de qualité, de durabilité » et « les futures collaborations que nous proposerons à nos clients resteront compatibles avec une stratégie de prix stables et accessibles au plus grand nombre ».

6. L'innovation

En complément des stratégies d'implémentation des nouvelles technologies, mais dans une section à part entière, se trouve l'engagement continu d'Inditex en faveur de l'innovation pour façonner son avenir, tant physique que numérique. Cela inclut l'adoption de solutions basées sur l'intelligence artificielle, l'amélioration des plateformes en ligne et les innovations dans le domaine stratégique de la logistique, notamment par la robotisation et l'automatisation pour améliorer la productivité et la compétitivité. Ces projets reposent sur la technologie RFID, qui révolutionne la logistique d'Inditex, et sur le nouveau système d'« alarme invisible », déjà déployé sur plus de 90 % de ses produits. Ce système « nous permet de doter nos magasins d'un nouvel écosystème technologique qui transforme radicalement nos processus et nos opérations », par exemple avec les caisses en libre-service ou les processus automatisés « qui relient nos cabines d'essayage à nos entrepôts ».

Au sein d'Inditex, « l'innovation n'est pas le résultat de projets isolés, mais la conséquence logique d'un processus systématique et permanent de recherche, d'analyse et de mise en œuvre de nouvelles solutions », a souligné Óscar García Maceiras. Dans cette perspective, « nous continuerons à innover, comme nous l'avons toujours fait chez Inditex », en cherchant à « tirer parti de toutes les technologies à notre disposition, sans perdre de vue l'importance, comme l'a souligné notre présidente, de la composante humaine ».

7. L'efficacité

L'amélioration de l'efficacité, via une meilleure utilisation des ressources et des matières premières, constitue un autre des 10 piliers de l'avenir d'Inditex. L'entreprise construit cet avenir en collaboration avec ses fournisseurs, avec lesquels elle met en œuvre des plans de transformation pour réduire l'impact de la consommation d'eau et d'énergie dans leurs installations. L'objectif est de créer un modèle plus durable et plus efficace, de la fabrication des vêtements à la logistique, en intégrant des flottes renouvelées pour lesquelles « nous encourageons l'utilisation de carburants durables ».

« Nous serons de plus en plus efficaces », a déclaré Maceiras aux actionnaires. « Dans un secteur comme le nôtre, qui fait appel à de nombreux fournisseurs et dont les processus sont répartis sur différents marchés, il est essentiel de travailler en collaboration avec notre chaîne d'approvisionnement pour atteindre l'efficacité que nous visons ». C'est ce qui est déjà fait « avec nos fournisseurs », avec qui « nous mettons en œuvre un plan de transformation qui comprend actuellement des plans d'action spécifiques pour près de 1 000 installations ». Ces initiatives permettront à Inditex d'avoir « un impact positif toujours plus grand » sur l'environnement et les personnes.

8. Le talent

Dans la lignée du discours de Marta Ortega, qui a souligné la valeur des personnes comme moteur de la croissance future, Maceiras a également mis en avant le talent des employés d'Inditex comme un pilier stratégique. Il a appelé les plus de 160 000 employés de 174 pays à continuer de contribuer à l'avenir de l'entreprise. En retour, le groupe espagnol s'engage à offrir des plans de formation sur les nouveaux outils, les technologies, le leadership et la gestion d'équipe, à privilégier la promotion interne et à améliorer les conditions de travail et les salaires. Il a notamment mentionné l'accord sur la revalorisation des salaires du personnel de magasin en Espagne et la décision d'étendre la « prime extraordinaire de performance commerciale » – plus connue sous le nom de « prime des vendeuses » – aux autres marchés où Inditex est présent.

9. L'engagement envers l'Espagne

L'Espagne, pays d'origine et siège de l'entreprise, continuera d'occuper une place privilégiée dans ses structures, ses dynamiques et ses stratégies d'investissement. Cet « engagement » envers le pays, premier marché d'Inditex en termes de chiffre d'affaires et où travaillent quelque 50 000 personnes (près d'un tiers de l'effectif mondial), se traduira par de nouveaux investissements dans les magasins, la logistique et les sièges sociaux. Le projet phare est la construction du nouveau Campus Inditex de Barcelone, qui accueillera les nouveaux bureaux de Massimo Dutti, Bershka, Oysho et Lefties.

« Nous allons continuer à contribuer à la croissance économique de notre pays », a affirmé Maceiras. « Nous sommes nés en Espagne. L'Espagne reste notre premier marché », et « nous allons continuer à y investir : dans nos magasins, nos plateformes logistiques, nos sièges sociaux, comme le futur Campus Inditex de Sant Adrià de Besòs ». Mais aussi « en déployant de nouveaux projets dans des domaines variés, y compris technologiques, qui contribueront à renforcer le tissu entrepreneurial et à générer de nouvelles opportunités de croissance économique ».

10. Le soutien à la « communauté »

Enfin, Maceiras a souligné l'engagement croissant de l'entreprise envers les communautés du monde entier. Ces dernières semaines, cet engagement s'est traduit par un don de 3 millions d'euros aux victimes des tremblements de terre au Venezuela, ou par le renouvellement du partenariat avec le HCR, dans le cadre duquel Inditex allouera 13 millions d'euros entre 2026 et 2028 pour améliorer les conditions de vie des réfugiés rohingyas au Bangladesh. À cela s'ajoute le don de 7,5 millions de vêtements et de chaussures au cours des trois prochaines années aux réfugiés dans des pays comme l'Ouganda et le Tchad, une opération dont le coût logistique supplémentaire de 2 millions d'euros sera pris en charge par Inditex.

Marta Ortega, une valeur « différentielle » pour la force d'Inditex

Après cette présentation, Maceiras a conclu son discours en sollicitant le soutien des actionnaires pour l'avenir d'Inditex. Cette nouvelle étape restera marquée par les origines et les objectifs fondamentaux de l'entreprise. Il a loué l'influence positive et la « force différentielle » apportées par Amancio Ortega – en tant que fondateur, actionnaire principal et figure clé du conseil d'administration – et par le reste de la famille fondatrice, en particulier Marta Ortega en sa qualité de présidente du conseil. Maceiras a ainsi reconnu son rôle positif et actif dans les récents résultats et performances du groupe.

« Maintenir notre objectif d'offrir une mode basée sur le design, la qualité, produite de manière responsable, et la meilleure expérience possible pour nos clients », vouloir « continuer à croître, à innover, être de plus en plus efficaces » et « avoir un impact positif toujours plus grand », sont des « engagements qui ne seront possibles que grâce à la confiance de nos actionnaires », a expliqué Maceiras. « Beaucoup d'entre vous nous accompagnent depuis 25 ans, soit près de la moitié de la vie de notre entreprise. Une entreprise qui bénéficie d'un atout supplémentaire, une force différentielle : la présence de la famille fondatrice dans l'actionnariat et à la présidence du conseil d'administration, qui soutient notre gestion et apporte chaque jour vision, engagement, continuité et stabilité ».

S'appuyant sur cette réalité et cette « force différentielle », aujourd'hui incarnée par Marta Ortega, il a conclu : « Je vous invite tous à continuer à nous accompagner sur le chemin qui nous reste à parcourir. Un chemin qui sera sans aucun doute semé de défis et d'opportunités. Des défis que nous saurons surmonter, et des opportunités que nous continuerons à saisir comme nous l'avons toujours fait chez Inditex, avec humilité, prudence, mais aussi avec ambition ».

Les vendeuses d'Inditex prennent la parole

Fait notable, lors de la dernière partie de l'assemblée, consacrée aux interventions, Lucía Domínguez Rodríguez, déléguée de la Confédération Intersyndicale Galicienne (CIG) et présidente du comité d'entreprise de Stradivarius à La Corogne, a réussi à prendre la parole. Elle s'est exprimée au nom de tous les employés des magasins Inditex en Galice, dont une partie manifestait aux portes du siège d'Arteixo où se tenait l'assemblée. Ils protestaient contre la convention collective nationale des grandes chaînes promue par l'Asociación Retail Textil España. Ils dénoncent ce nouveau cadre de travail, soutenu notamment par Inditex, qui entraînera, selon eux, une nette dégradation des conditions de travail dans des régions comme la Galice.

Après avoir réussi à « déjouer » les contrôles de participation à l'assemblée en achetant une action Inditex, Mme Domínguez a commencé son intervention « au nom de la majorité des employées des magasins Inditex en Galice », en précisant vouloir « demander des informations très importantes pour notre collectif sur les salaires et les conditions de travail ». « Aujourd'hui, vous allez approuver des comptes, des rapports et des rémunérations, avec des chiffres dont nous, les vendeuses qui sommes chaque jour le visage de l'entreprise, avons du mal à saisir l'ampleur ». « C'est nous qui vendons les produits » qui « génèrent les bénéfices de l'entreprise », et bien que « nous soyons très heureuses et fières que l'on puisse parler une fois de plus de grands résultats et de grandes rémunérations », a-t-elle ajouté, « pendant des années, nous, les vendeuses, nous sommes battues pour améliorer nos conditions de travail ».

Dans cette lutte, « ce n'est qu'en 2023 que nous avons obtenu une amélioration substantielle qui nous a rapprochées des salaires et des avantages dont bénéficiait le reste du personnel depuis longtemps ». Cependant, « par la suite, Inditex a créé une organisation patronale des grandes entreprises du commerce textile », Arte, « dans le but de créer une convention collective nationale qui est sur le point d'être publiée ». Celle-ci entraînera, si rien n'est fait, des « pertes » de salaire et de conditions de travail allant jusqu'à « 2 000 euros par an pour la catégorie la plus nombreuse du secteur dans la province de La Corogne, à savoir les vendeuses ». Face à cet appauvrissement qui toucherait surtout les nouveaux employés, « nous nous sommes adressées formellement à Inditex à plusieurs reprises, demandant une solution écrite garantissant que ces reculs injustifiables et inutiles n'auront pas lieu ». Mais « la réponse a été le silence, ou des promesses vagues, qui ne constituent aucune garantie formelle ».

Pour conclure, Lucía Domínguez Rodríguez a demandé à Inditex si l'entreprise allait fournir « une garantie légale et juridique, par écrit, que ces reculs salariaux et autres ne se produiront ni pour le personnel actuel, ni pour les futurs employés », et si elle accepterait de négocier « une amélioration permettant d'atteindre effectivement la hausse annoncée de +4 % pour 2026 » pour tous ses travailleurs.

En réponse à cette intervention, García Maceiras a répliqué en la « remerciant tout d'abord pour sa présence à cette assemblée générale et pour sa contribution au développement du groupe ». Il a ensuite parlé du lien entre Inditex et l'engagement des milliers de personnes qui travaillent avec le groupe, avant d'ajouter : « C'est précisément pour cette raison que notre priorité a toujours été d'offrir des conditions d'emploi compétitives, stables et de qualité, fruit d'un dialogue permanent avec les représentants de nos professionnels. Dans ce contexte, nous considérons que la signature récente de la première convention collective nationale des grandes chaînes du commerce textile en Espagne est une très bonne nouvelle pour le secteur, car elle contribue à élever le niveau de protection et les conditions de travail des grandes entreprises de distribution en Espagne ». Cependant, et en dehors de « cette convention, le personnel des magasins Inditex bénéficie de conditions bien supérieures à celles de n'importe quelle convention collective », d'autant plus après avoir « renouvelé l'accord national pour les magasins ».

Se limitant à répondre plus directement aux demandes, García Maceiras a indiqué que les « accords restent pleinement en vigueur » et que la direction continuera à travailler à leur évolution, « par le dialogue et la collaboration, afin de continuer à reconnaître l'engagement, les efforts ».

Le groupe Fast Retailing, propriétaire d'Uniqlo, a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026, porté par une solide performance au troisième trimestre.

Au cours du trimestre clos le 31 mai, le bénéfice d'exploitation du géant japonais a augmenté de 45,7 % pour atteindre 213,79 milliards de yens (1,3 milliard de livres sterling), contre 146,74 milliards de yens l'année précédente.

Grâce à des résultats supérieurs aux attentes, le groupe a relevé ses prévisions de bénéfice d'exploitation de 700 à 730 milliards de yens, se dirigeant ainsi vers une cinquième année consécutive de bénéfices records.

La marque Uniqlo a vu son chiffre d'affaires et ses bénéfices augmenter dans toutes les régions. Ses activités à l'international ont été particulièrement performantes, avec des revenus en hausse de 33,8 % sur un an, hors impact des taux de change.

Ces résultats ont été stimulés par l'ouverture rapide de magasins Uniqlo en Europe et aux États-Unis qui, selon Fast Retailing, ont « encore renforcé la puissance mondiale de la marque et généré de solides performances ».

Pour l'exercice 2026, le groupe s'attend à ce que la croissance se poursuive au second semestre dans toutes les régions internationales.

Le chiffre d'affaires de Gu a augmenté de 7,5 %, tandis que son bénéfice d'exploitation a progressé de 34,8 %. Cette hausse s'explique principalement par une réduction des coûts de vente et du nombre de références.

À l'inverse, la catégorie des marques mondiales du groupe, qui comprend Theory, PLST, Comptoir des Cotonniers et Princesse tam.tam, a enregistré une baisse de ses ventes de 4 % en monnaie locale.

La marque Theory, en particulier, a connu une baisse de ses performances. Fast Retailing l'attribue au ralentissement des ventes estivales dû à un temps frais. Cette baisse a été compensée par une augmentation des bénéfices, grâce à une politique de rabais moins agressive sur le marché américain.

L'entreprise centenaire Dolmen Manufacture, basée dans les Côtes d'Armor, a été placée en liquidation judiciaire ce mercredi 8 juillet 2026 par le Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, selon les informations rapportées par le média Bretagne Économique. Cette annonce marque un coup d'arrêt pour ce spécialiste de l'habillement professionnel qui s'efforçait de maintenir une production 100 % française et bretonne.

Après plus de 11 ans d'engagement aux côtés de Dolmen Manufacture, son actionnaire, l'industriel suisse Gutzwiller Holding SA, a pris la décision de mettre fin à son soutien financier. Ce choix a conduit l'entreprise à déclarer son état de cessation des paiements.

Depuis la reprise de l'activité en 2014, d'importants moyens humains et financiers ont été mobilisés pour préserver l'outil industriel et l'emploi des 18 salariés sur le site de Pabu, près de Guingamp. Malgré plusieurs réorganisations, l'intégration de la société Motonautic pour étoffer la gamme de vêtements, la mise en place d'un management de transition, une orientation stratégique axée sur une production locale labellisée Origine France Garantie, et plus de 2,5 millions d'euros investis en soutien à la structure, la situation économique s'est fortement dégradée.

L'année 2026 a débuté par une érosion sévère de l'activité. « Le début de l'année 2026 a été marqué par une baisse très significative de l'activité et de la prise de commandes, entraînant une nouvelle dégradation des résultats et nécessitant des apports financiers supplémentaires importants », indique l'entreprise au média local Bretagne Économique.

Les analyses stratégiques menées en 2025 et 2026 ont confirmé l'absence de perspective raisonnable de retour à l'équilibre. Selon la direction, cette situation s'inscrit « dans un contexte de concurrence internationale très forte et de faiblesse persistante de la commande publique, tant au niveau local que national, malgré l'importance reconnue du maintien d'un savoir-faire industriel français ». Les recherches engagées pour identifier un repreneur industriel n'ont malheureusement pas abouti.