Washington, 24 juin 2026 (AFP) - Le géant de la technologie Alibaba a déposé lundi une plainte fédérale aux États-Unis contre sa désignation en tant que « compagnie militaire chinoise » par le département de la Défense, estimant que cette qualification est arbitraire.

La plainte, déposée auprès d'un tribunal fédéral de San Francisco, conteste la décision du Pentagone d'inscrire Alibaba sur la liste fédérale des entreprises militaires.

« Les décisions ne reposent sur aucun fondement factuel ou juridique », indique la plainte.

Le 8 juin, le Pentagone a publié une nouvelle liste de 80 entreprises et de leurs filiales qui, selon lui, aidaient l'armée chinoise.

Sur cette liste figurent les géants de la technologie Alibaba et Baidu, ainsi que le fabricant de véhicules électriques BYD.

En vertu de cette désignation, à partir du 30 juin, le Pentagone ne pourra plus conclure de nouveaux contrats avec les entreprises désignées ou leurs filiales contrôlées.

Cette désignation limite également la capacité de l'entreprise à engager des cabinets de lobbying aux États-Unis, ce qui, selon la plainte, viole les droits prévus par le premier amendement.

« L'effet se fait déjà sentir : des défenseurs qui représentent Alibaba depuis des années ont informé l'entreprise qu'ils ne peuvent plus le faire », précise le document.

Lundi, la Chine a imposé des contrôles à l'exportation à 10 entreprises américaines impliquées dans la défense et l'exploitation de terres rares, en réponse à la liste noire de Washington.

Cette confrontation met à l'épreuve les relations bilatérales après la rencontre entre le président américain, Donald Trump, et son homologue chinois, Xi Jinping, à Pékin le mois dernier, visant à stabiliser les liens entre les deux puissances.

Mardi, l'action Puma a accentué son recul à la Bourse de Francfort, enregistrant temporairement sa plus forte baisse depuis janvier. Cette baisse serait due aux commentaires prudents formulés par plusieurs analystes sur les perspectives du deuxième trimestre, à l'issue d'échanges avec la direction du groupe.

En milieu d'après-midi, le titre de l'équipementier sportif allemand cédait 7,5 %, à 26,02 euros, figurant parmi les plus fortes baisses du MDax. Au plus fort de la séance, le repli a atteint 9,6 %.

Des attentes revues à la baisse pour le deuxième trimestre

L'analyste William Woods, de Bernstein, a abaissé ses prévisions après ces échanges avec le management. Il anticipe désormais une baisse de 9 % du chiffre d'affaires trimestriel à taux de change constants, contre un consensus de marché qui table encore sur un recul limité à 6 %.

Pour justifier cette révision, l'analyste évoque une normalisation de l'activité commerciale ainsi que des bases de comparaison difficiles sur le marché de masse américain.

Puma publiera ses résultats du deuxième trimestre le 31 juillet.

Seidensticker réintroduit sa collection femme dans le wholesale dès la prochaine saison de commandes. Pour accompagner ce retour, le spécialiste de la blouse a retravaillé sa collection.

Un retour sélectif dans le wholesale

Dès janvier, Silvia Bentzinger, la directrice générale de Seidensticker, n'excluait pas un retour de la mode féminine dans le commerce de gros, comme elle l'a expliqué dans une interview, mais ne souhaitait pas encore annoncer de plans concrets à l'époque. L'entreprise de Bielefeld (Allemagne) a maintenant confirmé sa nouvelle stratégie, après que le magazine spécialisé Textilwirtschaft (TW) a publié un article à ce sujet.

« Avec la réorientation de notre prêt-à-porter féminin, nous misons délibérément sur un profil marqué plutôt que sur une offre large », a déclaré Silvia Bentzinger à FashionUnited. « Nous revenons avec une collection plus claire, plus moderne et une stratégie wholesale sélective, qui correspond parfaitement à notre positionnement de spécialiste de la blouse. »

Avant que Seidensticker n'annonce fin 2024 ne plus distribuer la mode féminine via le canal wholesale, la collection et la structure de la clientèle étaient très hétérogènes, a expliqué Silvia Bentzinger à TW. À cette époque, la collection femme était disponible dans l'univers premium, mais aussi chez des détaillants comme Sinn et Galeria Kaufhof, ce qui a contribué à brouiller le positionnement de la marque en raison des attentes très différentes de ces réseaux de distribution.

L'entreprise n'a pas encore souhaité donner d'informations précises sur les partenaires commerciaux potentiels, interrogée par FashionUnited. L'objectif est de nouer des partenariats durables avec les « bons partenaires commerciaux », a poursuivi la directrice. « Les recompositions actuellement à l'œuvre sur le marché créent de nouvelles opportunités que nous voulons saisir avec une offre ciblée et une signature forte. »

Une collection recentrée autour de la blouse

Dès le printemps 2027, Seidensticker prévoit de revenir avec un assortiment plus ciblé et plus affirmé qu'auparavant. Au total, la collection comptera environ 60 références et sera un peu plus sobre, intégrant ainsi moins d'imprimés. L'accent est mis sur la blouse, même si des catégories comme la maille, les pantalons, les robes et les blazers continueront également de gagner en importance.

En outre, l'assortiment Never-out-of-Stock a été ajusté. Il comprend désormais environ 120 articles et fait désormais davantage de place aux pièces à caractère mode.

La mode féminine représente actuellement environ 30 % du chiffre d'affaires. Si la mode masculine doit rester le principal moteur du chiffre d'affaires à long terme, l'entreprise estime toutefois réaliste de porter cette part à 40 % à moyen terme.

La Fédération Française de la Maroquinerie a tenu son Assemblée générale le 17 juin 2026. Cette échéance a marqué la fin du mandat d’Arnaud Haefelin, président de 2015 à 2019 puis de 2021 à 2026, dont l’action a considérablement renforcé le rôle de l’organisation au service des entreprises du secteur.

Arnaud Haefelin : dix ans au service de la filière

Sous l’impulsion d’Arnaud Haefelin, la Fédération a élargi son périmètre et son influence pour devenir l’organisation de référence de la branche, affichant une représentativité patronale de 89,72 % et un dialogue social particulièrement actif.

Son action a permis de consolider la représentation du secteur auprès des pouvoirs publics, notamment via la création de l'Observatoire Maroquinerie #2030 et l’organisation de visites d'ateliers avec des parlementaires. Des initiatives clés ont ainsi été menées pour défendre les positions de la filière sur la fiscalité (prorogation du Crédit d'Impôt Métiers d'Art), le cumul emploi-retraite, l'apprentissage et la lutte contre la contrefaçon.

• La formation et la transmission des savoir-faire ont également constitué des axes centraux de ses mandats, illustrés par :

• L'inscription de la maroquinerie à la compétition nationale des métiers WorldSkills.

• La création du Brevet National des Métiers d'Art (BNMA) en maroquinerie.

Un partenariat avec l'Institut Français de la Mode (IFM) aux côtés de la Fédération Française de la Tannerie-Mégisserie, la Fédération Française de la Ganterie et le CTC.

Enfin, le rayonnement international a été soutenu par l'attribution de subventions issues de la Taxe Fiscale Affectée et le déploiement d’actions collectives (salons, missions export), sans oublier des engagements sociétaux comme le soutien aux cavaliers de para-dressage lors des Jeux de Paris 2024.

Frédérique Laval prend la direction de la Fédération

Engagée de longue date dans la filière, Frédérique Laval co-dirige depuis plus de quinze ans le groupe Fleurus, entreprise familiale fondée en 1942 à Saint-Flour. Historiquement spécialisé dans les bracelets de montres en cuir et la gainerie haut de gamme, ce groupe de 1 500 collaborateurs s'est diversifié dans la maroquinerie comme partenaire des grandes maisons de luxe, tout en développant sa marque propre, Maison Fèvre.

Présidente du comité Auvergne des Conseillers du Commerce Extérieur de la France, Frédérique Laval dispose d’une vision globale des enjeux industriels et commerciaux grâce à un parcours débuté à l’international dans le conseil et l’audit.

À la tête de la Fédération, elle s'attachera à accompagner la capacité d’adaptation et d’innovation des entreprises. Pour ce faire, elle s'appuiera sur le Comité Fédéral — qu'Arnaud Haefelin rejoint en qualité de vice-président —, ainsi que sur le président exécutif Edgard Schaffhauser et ses équipes opérationnelles.

« La maroquinerie française est un patrimoine vivant, porté par des entreprises engagées, des savoir-faire d’excellence et des femmes et des hommes passionnés. La Fédération doit continuer à être une voix forte, audible et unificatrice pour l’ensemble du secteur, afin d’accompagner les entreprises face aux défis actuels et de faire rayonner le made in France en France comme à l’international », a déclaré Frédérique Laval.

Un nouveau portail digital pour la maroquinerie française

En marge de cette Assemblée générale, la Fédération a annoncé le lancement de sa nouvelle plateforme, maroquineriefrancaise.com. Arborant une identité visuelle modernisée, le site propose une navigation simplifiée ainsi que des contenus enrichis sur les métiers, les chiffres clés du secteur et les parcours de formation.

Outil pratique pour l'écosystème, l'espace intègre également un module de recrutement permettant aux entreprises adhérentes de publier leurs offres d'emploi et aux candidats de postuler directement en ligne.

Le « Made in France » a longtemps prospéré dans les discours. De la réindustrialisation à la souveraineté économique, rares sont désormais les responsables politiques ou les dirigeants qui contestent l'intérêt de produire davantage sur le territoire national.

Mais derrière ce consensus apparent, les résultats restent plus difficiles à obtenir. C'est sur ce constat qu'est née, en janvier dernier, l'Alliance du Fabriqué en France. L'organisation rassemble des profils qui ne se retrouvent pas souvent autour de la même table ; représentants patronaux, syndicats, industriels, défenseurs du label Origine France Garantie et plusieurs figures engagées depuis des années sur les questions industrielles.

Parmi eux figurent notamment Amir Reza-Tofighi, président de la CPME, Arnaud Montebourg, ancien ministre du Redressement productif, Gilles Attaf, président d'Origine France Garantie, ou encore Olivier Lluansi, spécialiste reconnu de la réindustrialisation.

Quelques mois après son lancement, l'Alliance entend désormais sortir du registre de l'intention pour s'attaquer à des sujets beaucoup plus concrets, comme les achats publics, l'épargne des Français et la formation industrielle.

Les 400 milliards d'euros de la commande publique

Le premier chantier concerne la commande publique. Chaque année, l'État, les collectivités locales et les établissements publics achètent pour près de 400 milliards d'euros de biens et de services. Pour les membres de l'Alliance, cette masse financière constitue l'un des principaux outils susceptibles de soutenir l'appareil productif français.

L'organisation travaille notamment sur la création d'un baromètre régional des achats publics et s'intéresse à plusieurs initiatives déjà expérimentées dans certaines collectivités, notamment en Bretagne. L'objectif n'est pas seulement d'augmenter la part du fabriqué en France dans les marchés publics. Il s'agit également d'identifier les mécanismes qui permettent réellement aux entreprises industrielles françaises d'accéder à ces contrats.

Car derrière le débat sur la souveraineté économique se cache une question très pragmatique : comment transformer la puissance d'achat publique en activité industrielle et en emplois sur le territoire ?

Réorienter une partie de l'épargne vers l'industrie

Autre sujet, l'épargne. Les Français comptent parmi les plus gros épargnants d'Europe. Pourtant, une part importante de cette épargne reste investie dans des produits peu connectés au financement direct des entreprises industrielles.

L'Alliance soutient ainsi plusieurs initiatives destinées à rapprocher l'épargne privée de l'économie productive. Parmi elles figurent « Sélection Vega Industrie France », lancé avec le soutien de la CFE-CGC de Belfort, ainsi que le projet de fonds souverain « France Impulsion Emploi ».

L'idée étant qu'une partie des capitaux aujourd'hui immobilisés pourrait contribuer au financement d'investissements industriels ou à la croissance d'entreprises implantées dans les territoires. Pour y parvenir, il faudra toutefois lever un frein majeur en persuadant les épargnants et les professionnels de la gestion que l'industrie locale peut aussi être rentable.

La question que toutes les usines se posent

L'argent ne résout pas tout. De nombreuses entreprises industrielles se heurtent aujourd'hui à la difficulté de trouver les compétences dont elles ont besoin. Techniciens, opérateurs spécialisés, ingénieurs ou personnels de maintenance figurent parmi les profils les plus recherchés dans de nombreux bassins industriels.

L'Alliance a engagé un travail d'identification d'initiatives locales susceptibles d'être reproduites ailleurs. Parmi les exemples étudiés figure le bassin de Lacq-Pau-Tarbes, régulièrement cité pour sa capacité à rapprocher entreprises, établissements de formation et collectivités locales.

Car la réindustrialisation ne dépend pas seulement des usines ou des investissements. Elle repose aussi sur la capacité des territoires à former les salariés dont les entreprises auront besoin demain.

Du plaidoyer à l'influence

L'Alliance ne cache pas ses ambitions. Depuis sa création, ses représentants ont multiplié les échanges avec plusieurs ministres, parlementaires, collectivités et grands acheteurs publics.

Parmi les sujets défendus figure notamment une meilleure prise en compte du fabriqué en France dans les achats publics, ainsi qu'une représentation au sein des instances nationales chargées de ces questions.

Après plusieurs années de débats sur la souveraineté économique, l'enjeu n'est plus vraiment de convaincre de l'intérêt du Made in France. Il est désormais de savoir quelles décisions concrètes peuvent encore être prises pour renforcer la production sur le territoire.

C'est sur ce terrain que l'Alliance du Fabriqué en France sera attendue.

Lundi 22 juin, les investisseurs ont soudainement rappelé que le luxe n'était plus intouchable. À Paris, Hermès a chuté de près de 6 %, LVMH a perdu plus de 3 % et Kering a poursuivi sa descente. La vague a rapidement gagné Milan et Londres, entraînant dans son sillage Moncler, Burberry, Richemont ou encore Brunello Cucinelli.

Officiellement, le déclencheur est connu. Selon Investing.com, une note de Kepler Cheuvreux publiée lundi anticipe une contraction de 100 points de base de la marge opérationnelle d'Hermès au premier semestre 2026. L'analyste Charles-Louis Scotti évoque notamment une sous-absorption des coûts fixes et des effets de change défavorables. Selon cette analyse, les bénéfices du groupe pourraient ressortir inférieurs aux attentes du marché. L’effet de souffle sur les places financières ne s’est pas fait attendre. Pourtant, attribuer le coup de froid du luxe européen à la seule recommandation bancaire d’un analyste masquerait les failles réelles du secteur.

Car ce qui inquiète les investisseurs n'est pas tant la baisse d'un titre que le sentiment qu'une époque touche peut-être à sa fin. Derrière la nervosité des marchés se joue en réalité un débat beaucoup plus vaste, celui de la capacité du luxe européen à reproduire les performances exceptionnelles qui ont porté son ascension depuis la crise financière de 2008.

La fin d'un cycle exceptionnel

Pendant plus d'une décennie, le luxe a bénéficié d'un alignement rare de facteurs favorables. La montée en puissance de la clientèle chinoise, l'explosion des classes aisées dans les grandes métropoles mondiales, la financiarisation du secteur et une politique quasi continue de hausse des prix ont permis aux grandes maisons d'afficher des niveaux de rentabilité hors norme.

Un modèle qui paraît aujourd'hui moins infaillible. Selon Bain & Company, le marché mondial du luxe a marqué le pas en 2025 avant de retrouver une croissance plus modérée, comprise entre 3 % et 5 % en 2026. Une dynamique bien éloignée des années d'euphorie qui ont suivi la pandémie.

Plusieurs observateurs pointent également les limites d'une stratégie fondée sur des augmentations tarifaires répétées. Comme le soulignait récemment le consultant Alessandro Maria Ferreri, une partie de la clientèle commence à s'interroger sur la valeur réelle de certains produits. Bain évoque même des consommateurs se sentant « trahis » par certaines politiques de prix.

Pendant des années, les groupes de luxe ont pu augmenter leurs prix plus vite que leurs volumes. Tant que les clients commandaient, les marges progressaient presque mécaniquement. Mais lorsque la demande ralentit, chaque hausse devient plus difficile à absorber et le moindre tassement des ventes finit par peser sur la rentabilité.

Pourquoi les marges inquiètent désormais

C'est précisément ce que redoute Kepler Cheuvreux. Derrière l'expression technique de « sous-absorption des coûts fixes » se cache une réalité beaucoup plus simple. Lorsque la croissance ralentit, les dépenses qui ne diminuent pas — loyers, boutiques, logistique, salaires ou marketing — pèsent davantage sur chaque produit vendu. Autrement dit, une maison de luxe peut continuer à vendre, parfois même afficher une légère progression de son chiffre d'affaires, tout en voyant sa rentabilité se dégrader.

À cette pression opérationnelle s'ajoutent les effets de change. Hermès avait déjà signalé au premier trimestre près de 300 millions d'euros d'impact négatif lié aux devises, alors même que sa croissance organique demeurait positive.

Pour des groupes dont la valorisation repose depuis des années sur une promesse quasi unique, celle d'une croissance régulière accompagnée de marges parmi les plus élevées au monde, le moindre signe d'érosion est scruté avec une attention extrême. La question qui agite aujourd'hui les marchés n'est pas de savoir si Hermès, LVMH ou Kering traversent une crise, mais de déterminer jusqu'où leur rentabilité peut résister dans un environnement où la demande ralentit, où les consommateurs arbitrent davantage leurs dépenses et où les hausses de prix ne suffisent plus systématiquement à compenser le tassement des volumes.

On ne parle donc plus d'une simple note d'analyste ou d'un trimestre décevant, mais de la soutenabilité du modèle économique qui a porté le luxe européen pendant quinze ans. C'est très probablement ce qui explique pourquoi Paris, Milan et Londres ont réagi avec autant de nervosité.

La Chine n'est plus la locomotive d'hier

L'autre sujet, plus structurel encore, concerne la Chine. Pendant près de deux décennies, le pays n'a pas seulement constitué un marché parmi d'autres, il a été le principal moteur de croissance du luxe mondial. Une part importante des projections de développement des grands groupes européens s'est construite sur l'idée que l'essor de la consommation chinoise se poursuivrait durablement.

C'est précisément cette certitude qui flanche aujourd'hui. Selon Bain & Company, le marché du luxe en Chine continentale a prolongé son net repli en 2025, après une contraction déjà prononcée l'année précédente. La reprise attendue en 2026 demeure fragile et très inégale selon les maisons et les catégories de produits.

Les difficultés persistantes du secteur immobilier, le ralentissement économique et l'évolution des comportements de consommation ont profondément modifié les équilibres du marché. La recherche de statut social, longtemps moteur des achats, cède progressivement du terrain face à d'autres critères comme la qualité perçue, la durabilité, l'expérience client ou la cohérence de marque.

Pour les investisseurs, l'enjeu dépasse désormais le simple rebond conjoncturel. La question est de savoir si les groupes européens peuvent encore retrouver les rythmes de croissance auxquels les marchés s'étaient habitués.

Les marchés réévaluent leurs attentes

Pour autant, peu d'observateurs annoncent un effondrement du secteur. Kearney anticipe encore une croissance mondiale comprise entre 2 % et 4 % en 2026. Plusieurs segments continuent d'afficher une dynamique solide, à commencer par la joaillerie ou certaines maisons positionnées sur l'ultra-luxe, dont la clientèle demeure largement insensible aux cycles économiques.

Le sujet n'est donc pas celui d'une disparition de la demande. Ce que les marchés remettent en question, c'est l'hypothèse qui a longtemps soutenu les valorisations du secteur, celle d'une croissance durablement supérieure à celle du reste de l'économie mondiale, accompagnée de marges exceptionnellement élevées.

Dès lors que cette perspective paraît moins évidente, les investisseurs réajustent leurs anticipations. La chute observée lundi ressemble ainsi moins à une sanction immédiate des résultats qu'à une révision du regard porté sur le secteur.

Un luxe devenu plus sélectif

La véritable leçon de cette séquence est peut-être là. Pendant longtemps, les marchés ont eu tendance à considérer le luxe comme un ensemble relativement homogène. Or, les écarts entre les maisons se creusent.

Certaines continuent de bénéficier d'une désirabilité exceptionnelle, d'une clientèle ultra-fortunée et d'un pouvoir de fixation des prix difficilement contestable. D'autres demeurent davantage exposées aux arbitrages des classes moyennes supérieures, aujourd'hui plus prudentes dans leurs dépenses. Le marché semble désormais faire une distinction beaucoup plus nette entre ces différents modèles.

La séance boursière du 22 juin restera peut-être comme un simple épisode de volatilité. Mais elle révèle déjà que le luxe n'est plus perçu comme un secteur capable de défier indéfiniment les lois du cycle économique. Après quinze années de croissance exceptionnelle, les investisseurs commencent à réintroduire une notion qu'ils avaient presque oubliée, celle du risque.

La marque de sportswear britannique Castore, fondée par Tom et Phil Beahon, a acquis une participation majoritaire dans le chausseur historique Grenson, qui fabrique des chaussures dans le Northamptonshire (Angleterre), depuis 1866.

Selon les documents déposés par Grenson auprès du registre du commerce, J Carter Sporting Club Limited, la société mère de Castore, a acquis une participation de 75 % dans le chausseur. Les anciens propriétaires de Grenson, Tim Little et son épouse Julie Little, ont quitté le conseil d'administration.

De plus, Grenson a officiellement changé l'adresse de son siège social, quittant son fief historique du Northamptonshire pour le siège de Castore à Manchester.

Tom Beahon, cofondateur et directeur général de Castore, a déclaré dans un communiqué : « Grenson est une marque britannique emblématique dotée d'un héritage, d'un savoir-faire et d'une authenticité extraordinaires. Phil et moi admirons cette entreprise depuis longtemps et nous y voyons une opportunité significative de la soutenir dans son prochain chapitre, tout en protégeant les qualités qui la rendent si spéciale. »

« L'ambition du groupe Castore est de construire un portefeuille de marques britanniques haut de gamme à portée mondiale. Comme pour Belstaff, cet investissement est un engagement de gestion à long terme, qui consiste à investir dans des fondamentaux solides et à aider des marques britanniques distinctives à atteindre plus de clients à travers le monde. »

Castore poursuit sa diversification au-delà du sportswear avec une participation majoritaire dans Grenson

Grenson est l'un des noms les plus anciens et les plus respectés de la chaussure traditionnelle britannique. Fondée par William Green en 1866, la marque s'est fait connaître en tant que fournisseur majeur de l'armée britannique pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale.

En 2010, Tim Little a racheté l'entreprise à la famille Green. Il a alors initié l'expansion de la marque à travers quatre magasins à Londres et la vente en gros auprès de détaillants tels que Selfridges, Dover Street Market et Mr Porter. Il a également lancé la première collection pour femmes en 30 ans, ainsi que des collaborations prestigieuses avec des noms comme New Balance, Craig Green, Liberty, Vivienne Westwood, Neighbourhood et Kith.

Parmi les modèles phares de la marque, on retrouve la bottine brogue signature “Fred” et la “Nanette”, une bottine de randonnée épaisse pour femmes devenue un favori des célébrités, comme Holly Willoughby.

Commentant la vente, Tim Little, directeur général de Grenson, a ajouté : « J'ai toujours su qu'un jour je voudrais assurer un avenir brillant à Grenson, et quand j'ai rencontré Tom et Phil, j'ai su qu'ils étaient les personnes idéales. Ils ont compris la marque, son héritage et l'opportunité, et dès la première rencontre, j'ai été convaincu qu'ils étaient les gardiens parfaits de la marque. »

« Je suis impatient de commencer à travailler avec eux sur ce nouveau chapitre passionnant pour cette entreprise de 160 ans. »

Les détails de la transaction n'ont pas été divulgués.

Il s'agit de la deuxième acquisition d'une marque patrimoniale pour Castore, après le rachat de la marque de luxe britannique Belstaff en août 2025 à sa société mère INEOS. Cette décision a été perçue à l'époque comme l'entrée de Castore dans la mode de luxe, diversifiant ainsi ses activités au-delà du sportswear, secteur dans lequel l'entreprise sponsorise de grandes équipes sportives à travers le monde et conçoit des vêtements de sport pour les entraînements quotidiens et les athlètes professionnels.

Le e-commerce mondial est confronté à un nombre croissant de clients fraudeurs. Selon une analyse du fournisseur américain de services de cybersécurité LexisNexis Risk Solutions, ce phénomène s'explique à la fois par le ralentissement économique et le crime organisé. Des réseaux internationaux recrutent ainsi délibérément des personnes pour frauder lors d'achats en ligne ou pour mettre leur identité à la disposition de criminels.

L'entreprise gère un « Digital Identity Network » pour vérifier les identités et les achats en ligne. L'analyse se fonde sur 116 milliards de transactions effectuées l'année dernière.

Les bandes organisées ont découvert le e-commerce

Les clients authentiques – par opposition aux fraudeurs qui utilisent des identités volées ou falsifiées, ou qui commettent d'autres types de fraudes – représentaient 38,8 % de tous les cas de fraude dans le monde en 2025, soit près de deux points de pourcentage de plus que l'année précédente. En Europe, le taux de ces fraudes dites de « first party » s'élève désormais à près de 52 %.

« D'une part, la crise pousse certaines personnes à chercher des moyens de frauder », explique Jason Lane-Sellers, expert en cyberfraude au sein de l'entreprise. « Et des groupes sont spécifiquement ciblés par les criminels, comme les personnes à faible solvabilité ou les étudiants. Les fraudeurs paient 50 euros supplémentaires et leur donnent des instructions. »

Certains participent sans le savoir

Le e-commerce allemand est également touché. Un porte-parole de l'association de e-commerce BEVH confirme l'analyse de l'expert britannique en cybersécurité : « Il est vrai que des étudiants ou des retraités sont recrutés pour cette combine frauduleuse. Beaucoup ignorent qu'ils s'apprêtent à participer à une fraude et reçoivent simplement une offre d'argent en échange de leurs données. »

La fraude est un problème croissant et considérable, affirme également Bernd Ohlmann, porte-parole de l'association du commerce de Bavière (HBE). « Le e-commerce est en plein essor et continue de croître cette année. Certains veulent leur part du gâteau, et pas seulement par des moyens légaux. »

Une technique courante consiste à ne pas payer les marchandises livrées sur facture ou à crédit, ou à prétendre ne jamais les avoir commandées. « Ce sont des gens qui commandent les dernières baskets et affirment ensuite ne jamais avoir reçu la marchandise, ou ne jamais l'avoir commandée », explique Lane-Sellers.

Les offres de crédit avantageuses, un attrait pour les criminels

Le secteur financier, qui attire les clients avec des offres de crédit avantageuses, est également touché : « Il est aujourd'hui possible de commander des téléphones portables coûteux avec un contrat de crédit de deux ans sans acompte », déclare l'expert. « Nombre de ces attaques visent les prestataires de services financiers. Les plus grands impacts sont observés sur des services comme le “Buy now pay later” et les contrats de crédit d'un ou deux ans. »

De plus, selon Lane-Sellers, il arrive souvent que des acheteurs malhonnêtes exigent le remboursement de leur argent pour des marchandises prétendument non livrées. « Tant qu'une entreprise ne peut pas prouver qu'un client a fraudé intentionnellement, il est très difficile de contester les demandes de remboursement frauduleuses. »

La charge de la preuve incombe aux commerçants, comme le souligne également Ohlmann, le porte-parole du HBE. Les marchandises obtenues par fraude en ligne – ou volées dans un magasin physique – finissent souvent par être revendues sur internet. « Les marchandises volées sont bradées en masse en ligne », déclare Ohlmann.

L'augmentation des cas de fraude commis par des clients authentiques ne signifie pas pour autant que le vol d'identité ou la prise de contrôle criminelle de comptes en ligne sont en recul. À cet égard, selon LexisNexis Risk Solutions, les réseaux criminels se tournent à nouveau plus fréquemment vers des attaques ciblant les ordinateurs de bureau.

Les entreprises peuvent analyser davantage de signaux et de données dans les applications mobiles, ce qui permet de créer de meilleurs profils de sécurité pour la détection des fraudes, explique Lane-Sellers. « Les clients, quant à eux, peuvent penser que les ordinateurs de bureau traditionnels sont plus sûrs que leurs appareils mobiles pour les transactions de grande valeur. »

Leonardo Maria Del Vecchio, l'un des héritiers d'EssilorLuxottica, la société mère de Ray-Ban, chercherait à étendre son influence sur la holding du conglomérat de lunetterie, alors que l'avenir de la structure de l'actionnariat de l'empire est remis en question.

Selon Reuters, le dirigeant de 31 ans, qui occupe les postes de directeur de la stratégie d'EssilorLuxottica et de président de Ray-Ban, étudierait un financement d'environ 10 milliards d'euros pour acquérir les parts de deux de ses frères et sœurs au sein de Delfin, la holding luxembourgeoise qui détient 32,4 % d'EssilorLuxottica.

Si elle était finalisée, la transaction ferait passer la participation de Del Vecchio dans Delfin de 12,5 % à 37,5 %, faisant de lui le principal actionnaire de l'entreprise.

Cette initiative fait suite au décès du fondateur d'EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio, en 2022. La propriété de la holding familiale avait alors été répartie à parts égales entre huit héritiers. Depuis, des divergences de vues entre les actionnaires auraient compliqué la prise de décision au sein du groupe.

Bien qu'il puisse obtenir une participation nettement plus importante, Del Vecchio n'obtiendrait pas le contrôle total de Delfin, car les décisions stratégiques majeures requièrent une majorité renforcée des actionnaires, selon les règles de gouvernance établies par le fondateur.

Cette information intervient après qu'EssilorLuxottica a annoncé une baisse de ses bénéfices pour l'exercice 2025, malgré une amélioration de son chiffre d'affaires mondial. Sur l'année, le bénéfice net du groupe a chuté de 1,9 % pour atteindre 2,32 milliards d'euros, tandis que le bénéfice d'exploitation a baissé de 2 % en glissement annuel.

Le chiffre d'affaires annuel pour la période a augmenté de 7,5 % pour atteindre 28,49 milliards d'euros, avec une croissance à deux chiffres observée en Amérique du Nord, dans la région EMEA et en Asie-Pacifique.

Le groupe lance actuellement une stratégie medtech qui consiste à passer de la lunetterie traditionnelle à un écosystème de santé holistique. Cette stratégie est portée par l'intégration verticale de la recherche médicale et des appareils de pointe pour créer des traitements thérapeutiques et des objets connectés.

Reju rejoint Recycling Europe en tant que nouveau partenaire. L'entreprise de recyclage de textile à textile fait désormais partie de la branche Recycling Europe Textiles, soulignant ainsi son engagement à faire progresser la circularité dans le secteur et à soutenir les marchés des matériaux recyclés.

Dans un communiqué, Patrik Frisk, directeur général de Reju, a déclaré : « Il est important de nouer des partenariats comme celui-ci. Nous avons l'occasion d'établir un véritable écosystème circulaire pour le recyclage des textiles et d'encourager la collaboration sur l'ensemble de la chaîne de valeur. »

Julia Ettinger, secrétaire générale de Recycling Europe, a ajouté que le « partenariat montre comment la collaboration industrielle peut faire évoluer la circularité textile à la vitesse dont l'Europe a maintenant besoin, débloquant ainsi des opportunités à la fois environnementales et économiques ».

Spécialisée dans la régénération textile, Reju crée des solutions pour les textiles en polyester et les déchets PET post-consommation. L'entreprise opère actuellement depuis un centre de régénération pilote à Francfort et a dévoilé des projets d'expansion sur de futurs sites industriels à Chemelot (Pays-Bas), New York et Lacq.

En rejoignant Recycling Europe Textiles, Reju collaborera à une mission collective visant à développer les technologies de recyclage mécanique et chimique pour les textiles post-consommation, afin de les retransformer en matières premières et de réduire les émissions.

Une nouvelle série de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran a été reportée suite au report d'une visite prévue en Suisse du vice-président américain JD Vance. Ce contretemps ralentit la mise en œuvre d'un accord de cessez-le-feu récemment signé.

Ces négociations devaient porter sur la prochaine phase d'un protocole d'accord en 14 points, conclu en début de semaine. Cet accord a mis fin à près de 4 mois de conflit entre les deux pays et a ouvert la voie à la réouverture du détroit d'Ormuz.

Cette voie navigable est l'une des plus importantes au monde. Elle relie les fabricants et fournisseurs d'Asie et du Golfe aux marchés européens et américains. Les récentes perturbations dans la région ont suscité des inquiétudes quant aux coûts du fret, aux retards de livraison et à la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement.

Le protocole d'accord prévoit la levée du blocus naval américain sur les ports iraniens, la reprise du transport maritime commercial dans le détroit d'Ormuz, la suppression progressive des sanctions américaines et un engagement à négocier un accord final dans un délai de 60 jours.

Bien que le trafic maritime ait commencé à reprendre suite à l'accord, l'incertitude demeure, notamment en raison de la reprise des violences au Liban, où des frappes israéliennes auraient tué au moins 18 personnes au cours de la nuit.

Les prochaines négociations devraient porter sur la mise en œuvre de l'accord et aborder des questions à plus long terme, comme le programme nucléaire iranien. Pendant ce temps, gouvernements et entreprises œuvrent pour assurer la stabilité des routes commerciales mondiales.

October's Very Own (OVO), le label lifestyle et de prêt-à-porter cofondé par le rappeur Drake, fait l'objet d'une action en justice pour des allégations de remboursements partiels de dettes et de manquements contractuels. La plainte a été déposée par A.R.I. OVO Growth Capital qui, malgré des tentatives antérieures de résolution à l'amiable, cherche désormais à faire valoir ses droits et à protéger ses investisseurs.

La société d'investissement, qui a engagé une procédure auprès de la Cour suprême de Colombie-Britannique (Canada), réclame le recouvrement d'environ 4,6 millions de dollars correspondant aux fonds dus, aux intérêts de retard contractuels, aux frais de justice et à d'autres dépenses.

A.R.I. a mis en place un accord de financement avec OVO début 2025, injectant des fonds via des transactions distinctes, dont une facilité de crédit garantie de premier rang et des billets à ordre convertibles. La société d'investissement a déclaré avoir initialement considéré la marque de renommée mondiale comme une opportunité de crédit intéressante, dotée d'un fort potentiel de valorisation.

OVO a été fondée en 2008 par Aubrey 'Drake' Graham, Oliver El-Khatib et Noah '40' Shebib. La marque est actuellement dirigée par le directeur général Derek 'Drex' Jancar. Elle se positionne sur le segment du lifestyle premium et du streetwear de luxe et s'est fait connaître pour ses activations dans les univers de la mode, de la musique et du sport.

Les tensions s'intensifient suite aux rumeurs d'acquisition et aux efforts de levée de fonds

Cependant, en février 2026, OVO aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne remboursant pas ses dettes à temps. A.R.I. a déclaré avoir tenté de remédier à la situation à l'amiable et avoir finalement conclu un accord de suspension des poursuites dans lequel OVO reconnaissait la validité de ses obligations de paiement inconditionnelles.

Dans un communiqué, la société d'investissement a indiqué avoir « travaillé intensivement avec OVO dans le cadre d'un processus de restructuration formel et accordé à l'entreprise un temps et une flexibilité considérables pour résoudre la situation à l'amiable ».

En mai, A.R.I. a affirmé avoir reçu un virement d'environ 3,8 millions de dollars d'un compte tiers, représentant une partie des 4,6 millions de dollars dus. Toutefois, selon le dossier judiciaire, OVO soutiendrait qu'aucun autre paiement n'est dû.

Les inquiétudes se sont accentuées lorsque A.R.I. a appris qu'OVO chercherait à obtenir un financement par actions de 30 millions de dollars, qui pourrait servir à rembourser une dette d'environ 10 millions de dollars. L'entreprise aurait également enregistré des pertes cumulées d'environ 12 millions de dollars entre 2022 et 2024.

A.R.I. a également évoqué un récent article de la plateforme médiatique Puck, suggérant qu'OVO envisageait une transaction avec Authentic Brands Group, qui serait en train d'étudier l'acquisition de 50 % du capital. La société d'investissement a affirmé que de telles discussions auraient dû être divulguées conformément à l'accord contractuel.

FashionUnited a contacté OVO et Authentic Brands Group pour recueillir leurs commentaires.

Zurich - Les exportations horlogères en Suisse sont restées quasi-stables en mai, enregistrant une modeste hausse de 0,4% à 2,1 milliards de francs suisses (2,2 milliards d'euros), sur fond de net repli en Chine, a annoncé jeudi la fédération horlogère.

Cette stabilisation aide toutefois "à atténuer le recul cumulé observé sur les cinq premiers mois de l'année", a noté la fédération dans un communiqué, le recul depuis début janvier se chiffrant désormais à 3,1%. Durant le mois écoulé, les exportations de montres suisses ont rebondi de 12,3% vers les Etats-Unis et de 24,9% vers le Royaume-Uni, selon les relevés de la fédération horlogère.

La France a toutefois affiché la plus forte hausse parmi les grands marchés horlogers. La croissance s'y est chiffrée à 57% pat rapport à la même période un an plus tôt, la fédération soulignant que la France est "portée par son rôle de plateforme logistique" pour ré-exporter les montres vers d'autres marchés.

Les exportations vers la Chine ont par contre chuté de 21,4%, refroidissant les espoirs d'une reprise sur ce marché clé pour les horlogers suisses. Ces statistiques "confirment probablement que la demande chinoise est mitigée", ont réagi les analystes de Jefferies dans un commentaire boursier, alors que les statistiques depuis le début de l'année laissaient entrevoir une embellie, après deux années difficiles sur ce marché.

La base de comparaison était pourtant "faible", note de son côté Manuel Lang, analyste chez Vontobel, pour qui cette chute en mai "pourrait faire office d'avertissement pour ceux qui misaient sur une reprise en Chine".

Après avoir atteint des sommets en 2023, l'horlogerie suisse a connu deux années plus difficiles avec la chute de la demande en Chine depuis 2024 auxquels se sont ajoutés les droits de douane aux Etats-Unis en 2025. Une esquisse de reprise semblait se dessiner en Chine dans les statistiques de la fédération horlogère depuis début 2026.

Les exportations horlogères vers la Chine s'étaient redressées de 5% en janvier, puis avaient chuté de 11% en février mais avaient rebondi de 4,2% le mois suivant. En avril, elles se sont nettement raffermies, enregistrant une hausse de 17,1%.

Original Penguin prend une nouvelle direction. Sous l'impulsion de sa directrice de la marque, Laura Colagrande, la marque lifestyle américaine s'oriente vers le luxe accessible avec sa collection printemps-été 2027, présentée en avant-première au Pitti Uomo.

Au salon florentin de la mode masculine, la marque est installée dans un showroom et sur une terrasse outdoor, où l'ensemble de ses collections, de la ligne Icons à la ligne Golf, côtoie de nouvelles catégories de produits telles que les accessoires, les chapeaux et les sacs.

Ces nouveautés viennent compléter une collection printemps-été 2027 décrite comme « haut de gamme », qui se distingue par des « tissus de qualité supérieure, une confection avancée et des silhouettes raffinées ».

Ce nouveau positionnement précède d'importants projets d'expansion en Europe pour Original Penguin, soutenus par l'ouverture d'un showroom à Londres en début d'année.

L'entreprise vise actuellement une croissance en Italie, en Espagne, en Grèce, en Turquie, en Suisse, en Allemagne et en Scandinavie. Au Royaume-Uni, sa présence s'est déjà étendue grâce à un partenariat avec des détaillants comme John Lewis.

Laura Colagrande a précisé que l'équipe planifiait le déploiement de partenariats de vente en gros et de distribution stratégique. Elle a également révélé des projets d'ouverture de magasins phares à Londres, Madrid, Barcelone, Milan et Berlin au cours des prochaines années.

Dans un communiqué, Oscar Feldenkreis, PDG de la société mère d'Original Penguin, Perry Ellis International, a souligné le « positionnement distinctif » de la marque et a déclaré que son retour au Pitti était une « déclaration d'intention quant à la direction que nous lui donnons ».

« Nous accélérons notre croissance européenne et positionnons Original Penguin sur des canaux contemporains et raffinés, tout en restant fidèles au savoir-faire et au storytelling qui nous définissent depuis plus de sept décennies », a déclaré Oscar Feldenkreis.

CircularTexEFA est un projet européen visant à développer une filière textile circulaire transfrontalière entre la France, l'Espagne et l'Andorre. L'enjeu est de faire émerger de nouveaux débouchés industriels pour les matières textiles recyclées afin de limiter leur exportation et de renforcer leur valorisation sur le territoire européen.

Le CircularTexEFA couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, de la collecte des textiles usagés jusqu'à leur transformation en nouvelles ressources. Il est financé par l'Union européenne dans le cadre d’un programme européen de coopération transfrontalière.

Le CircularTexEFA réunit onze partenaires issus des trois territoires

Les acteurs directement liés à la filière mode-textile sont :

• Cetia recycle des textiles et des chaussures. Cette entreprise française travaille sur le tri, le démantèlement et le recyclage des produits en fin de vie.
• PlaxtiL, également français, valorise les déchets et transforme des vêtements et textiles usagés en nouvelles matières premières.
• Koopera, d’origine basque espagnole, collecte, réemploie et recycle des textiles.
• Lorpen, fabricant engagé de chaussettes techniques et de vêtements thermiques, est un industriel basque espagnol.
• Enfin, le catalan Hilaturas Jesús Rubio est un spécialiste de la transformation des fibres. Il intervient directement en amont de la chaîne de production.

CircularTexEFA ou comment créer des débouchés économiques pour les matières textiles recyclées

Les objectifs de la CircularTexEFA sont l'amélioration de la collecte, du tri, du recyclage et de la transformation des matières textiles et le développement de nouveaux débouchés industriels, en expérimentant de nouvelles solutions de tri, de recyclage et de valorisation.

Mais aussi, l'émergence d’une filière plus circulaire en renforçant les coopérations entre recherche, industrie et territoires.

Cette initiative rejoint le message envoyé par le ministre délégué chargé de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, à l'occasion du Circular Fashion Day, organisé par la Fédération de la mode circulaire : « faire de la mode circulaire un levier de réindustrialisation et d'emploi ».

Elle s'inscrit dans un mouvement européen plus large visant à développer des capacités de recyclage à l'échelle du continent.

American Exchange Group (AEG) a annoncé un nouveau partenariat avec WSG Brands pour finaliser l'acquisition d'Allbirds. Le groupe, qui avait révélé en mars son projet d'acquérir la marque de chaussures américaine, a indiqué que la propriété et les compétences seraient partagées dans le cadre de cet accord.

Tandis que WSG agira en tant que partenaire clé pour l'exploitation et la croissance, AEG supervisera la conception et la fabrication des chaussures de la marque. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie à long terme d'AEG pour Allbirds, axée sur le renforcement de l'entreprise selon un modèle asset-light pour sa prochaine phase d'expansion.

Le groupe entend saisir de nouvelles opportunités en matière de produits, de retail, de distribution, de licences et sur les marchés internationaux, en combinant son expertise avec celle de WSG tout en préservant « l'authenticité et les valeurs qui ont rendu la marque si distinctive ».

Alen Mamrout, directeur général d'AEG, a souligné que si Allbirds a déjà bâti une « marque mondialement reconnue en apportant un point de vue distinct sur le marché », il existe une « opportunité intéressante de s'appuyer sur ces fondations pour débloquer la prochaine phase de croissance de la marque ».

Pour AEG en particulier, l'acquisition est décrite comme une étape importante, le groupe continuant à se concentrer sur des marques qui ont « une forte pertinence pour le consommateur, un positionnement différencié et un potentiel de croissance significatif à long terme ».

De son côté, WSG a diversifié son portefeuille de marques, en acquérant récemment la marque lifestyle Von Dutch, pour laquelle elle aurait « mis en œuvre avec succès une stratégie de croissance axée sur les licences » permettant une expansion de la distribution, du retail, des catégories et du marché.

Dans un communiqué, Jack Cheika, fondateur et directeur général de WSG Brands, a déclaré : « Nous pensons qu'Allbirds représente l'une des opportunités de marque les plus intéressantes sur le marché actuel. La marque a développé une notoriété et une affinité significatives avec les consommateurs du monde entier. »

« Notre vision est de préserver ce que les consommateurs aiment chez Allbirds tout en étendant sa portée à de nouvelles catégories, de nouveaux marchés et de nouveaux partenariaments. Ayant mis en œuvre avec succès cette stratégie avec Von Dutch, nous sommes ravis d'entamer le prochain chapitre de croissance aux côtés d'AEG. »

Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués. L'acquisition a été réalisée avec un consortium d'investisseurs stratégiques, de fabricants et de partenaires opérationnels. D'autres annonces sont attendues dans les mois à venir.

Madrid – La marque espagnole Ecoalf, engagée dans la circularité et l'utilisation de matériaux et processus plus respectueux de l'environnement, vient de publier ses résultats pour le dernier exercice fiscal. L'entreprise fondée par Javier Goyeneche a clôturé l'année 2025 en enregistrant, pour la première fois, un bénéfice net positif.

Selon les informations communiquées par la direction de l'entreprise, Ecoalf a clôturé son dernier exercice fiscal 2025, le 28 février 2026, avec un chiffre d'affaires total de 64,8 millions d'euros. Ce montant représente une augmentation de +11,72 % par rapport aux 58 millions d'euros de l'exercice 2024.

En termes de rentabilité, l'entreprise annonce un excédent brut d'exploitation (EBITDA) qui atteint 5,6 millions d'euros, soit une croissance de +65,7 % en glissement annuel par rapport aux 3,4 millions d'euros de l'année précédente. Ce chiffre se traduit par une marge d'EBITDA sur les ventes de 8,64 %, aboutissant à un bénéfice net de 0,4 million d'euros, le premier bénéfice net positif enregistré par l'entreprise.

« Ecoalf a clôturé l'exercice fiscal 2025 avec les meilleurs résultats financiers depuis sa création, démontrant que la durabilité est non seulement compatible avec la croissance de l'entreprise, mais qu'elle peut aussi devenir un modèle économique évolutif et rentable », souligne la direction de l'entreprise au sujet de ses comptes 2025. « Transformer l'industrie ne nécessite pas de choisir entre impact et rentabilité, mais de repenser les modèles économiques pour que les deux puissent croître ensemble ». Elle ajoute que ces bilans « reflètent également l'évolution stratégique de l'entreprise ces dernières années, avec une augmentation du poids des canaux directs pour construire une relation plus proche avec le consommateur et un modèle de croissance plus équilibré ».

40 % des ventes proviennent du canal B2B

En ce qui concerne l'évolution par canaux de distribution et de vente au cours de l'exercice 2025, Ecoalf présente un modèle économique équilibré. Le canal de vente en gros et les opérations B2B dominent légèrement, représentant 40 % des ventes totales de l'entreprise, soit environ 25,92 millions d'euros. Les ventes au détail en magasin physique ont représenté 38 % du chiffre d'affaires, soit environ 24,62 millions d'euros, tandis que les ventes en ligne ont constitué les 22 % restants, soit environ 14,25 millions d'euros.

Sans détailler ses performances par marché et par zone géographique, l'entreprise souligne qu'au cours de l'exercice 2025, Ecoalf a continué d'étendre son réseau de vente au détail à l'échelle mondiale. Ce processus a renforcé son statut de marque internationale, avec des ouvertures notables à Biarritz, Bolzano (Italie) et Tokyo (Japon), ainsi qu'en Espagne, dans des villes clés comme Saint-Sébastien, Bilbao, Madrid et Barcelone.

En complément de sa stratégie de vente au détail et directe au consommateur, la marque a également continué en 2025 à miser sur son principal canal de revenus actuel : les partenariats avec des détaillants multimarques de référence à l'international. Parmi ces collaborations pour la vente de ses collections, on note celles avec les grands magasins La Rinascente (Italie), Kastner&Öhler (Autriche) et Manufactum (Allemagne).

Premier Compte de Pertes et Profits d'Impact (Impact P&L)

Afin de traduire en termes économiques la valeur environnementale et sociale ajoutée à son modèle économique, Ecoalf a réalisé sa première Comptabilité d'Impact, qui s'est concrétisée par son premier Compte de Pertes et Profits d'Impact (Impact P&L). Ce rapport, basé sur une analyse de double matérialité, évalue la performance de l'entreprise sous deux angles : l'impact de ses opérations sur la société et l'environnement, et l'influence des facteurs environnementaux et sociaux sur ses activités.

Cet exercice a permis d'identifier 121 impacts, risques et opportunités (IRO) pertinents pour l'activité et la chaîne de valeur d'Ecoalf. Parmi eux, 45 ont été jugés matériellement significatifs, répartis en impacts (26), risques (12) et opportunités (11). L'identification de ces éléments servira de cadre de référence pour les futures décisions commerciales d'Ecoalf dans une perspective à long terme. Ce premier compte « Impact P&L » d'Ecoalf présente des résultats préliminaires, parmi lesquels la marque de mode souligne un impact net positif de 0,02 euro pour la société et la planète pour chaque euro de vente. Un chiffre positif qui se démarque de l'impact négatif de -0,06 euro, la référence équivalente pour le secteur.

« Bien qu'il s'agisse de résultats préliminaires, ils mènent à une conclusion très pertinente : plus Ecoalf se développe, mieux c'est pour la planète », souligne la société. « Traditionnellement, les comptes des entreprises ne reflétaient que la performance financière, en omettant les impacts sur la société et l'environnement. La “Comptabilité d'Impact” vise précisément à intégrer ces aspects dans le langage utilisé pour la prise de décisions commerciales et d'investissement. » L'entreprise ajoute qu'« en intégrant la performance commerciale avec des mesures d'impact, Ecoalf cherche à renforcer la prise de décision, à améliorer le dialogue avec les investisseurs et les institutions financières, à anticiper les exigences réglementaires et à continuer de prouver que la durabilité peut être étendue ». Enfin, « la compétitivité future des entreprises dépendra non seulement de la croissance de leurs revenus, mais aussi de leur capacité à créer une valeur mesurable sur les plans financier, environnemental et social ».

Le Tribunal des Activités Économiques de Paris a prononcé en date du 11 juin 2026 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Coperni. La période d'observation expirera le 11 décembre 2026.

La date de cessation des paiements a été fixée au 29 mai 2026. Les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC pour déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire.

Selon Coperni, cité par Vogue Business, les difficultés de trésorerie ne résulteraient pas d'un ralentissement de l'activité commerciale mais du non-versement de sommes dues par Tomorrow Ltd., son actionnaire majoritaire et distributeur exclusif.

Une période d'observation ouverte jusqu'en décembre 2026

Depuis le rachat de Tomorrow par la société italienne Progetto 11 en mars 2026, les fondateurs de Coperni, Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer, chercheraient à reprendre le contrôle de leur marque. Selon Vogue Business, les discussions seraient toujours en cours.

Les tensions avec l'actionnaire auraient déjà eu des conséquences opérationnelles. Coperni avait notamment renoncé à organiser un défilé lors de la Fashion Week de Paris en mars 2026.

Durant la période d'observation, qui court jusqu'au 11 décembre 2026, l'entreprise poursuit son activité sous l'assistance de l'administrateur judiciaire. Cette phase doit permettre d'établir un diagnostic économique et financier de la société et d'étudier différentes options, parmi lesquelles un plan de redressement, l'entrée de nouveaux investisseurs ou une éventuelle cession.

Paris - Députés et sénateurs ont trouvé un accord mercredi sur la proposition de loi destinée à enrayer l'essor de la "fast fashion", dont Shein est devenue le symbole, ouvrant la voie à son adoption définitive, a appris l'AFP de plusieurs élus.

Sept députés et sept sénateurs réunis en commission mixte paritaire (CMP) sont parvenus à s'entendre sur une version du texte de la députée Horizons Anne-Cécile Violland, déposé il y a plus de deux ans.

"Cette loi distingue enfin dans notre droit les entreprises qui font le choix de la transition, de celles qui détruisent nos emplois, notre environnement et notre santé", a salué l'élue auprès de l'AFP.

La rapporteure au Sénat, Sylvie Valente-Le Hir (LR), a salué "un texte ambitieux et équilibré" qui enverra un "signal clair de soutien à nos entreprises", même s'il "ne règlera pas à lui seul l'ensemble des difficultés de la filière textile".

Une loi contre "l'ultra fast-fashion"

Si l'ambition initiale du texte, adopté en mars 2024 par l'Assemblée, était de réduire l'impact environnemental de l'industrie textile, et donc de couvrir l'ensemble de la fast-fashion, l'accord trouvé est plus proche de la version adoptée au Sénat en juin 2025.

Ainsi, il devrait concerner les grandes plateformes asiatiques (Shein et Temu), et épargner les entreprises européennes et françaises (comme Zara ou Kiabi) via une définition juridique de "l'ultra fast-fashion" conditionnée par deux critères cumulatifs.

A savoir la largeur de gamme, c'est-à-dire des volumes de vêtements mis sur le marché, et l'incitation à réparer - un coefficient entre le prix du produit rapporté à ce que coûterait sa réparation.

Cette rédaction a été trouvée après plus de plus d'un an de discussions, notamment avec la Commission européenne, en vue de rendre le texte compatible avec la réglementation européenne. Il instaure un malus financier sur les produits de l'ultra fast-fashion. Progressif, il pourra aller jusqu'à 50% du prix hors taxe du produit d'ici 2030, avec un maximum de 10 euros par produit. Mais le texte laisse la main à l'État pour définir par décret le détail des pénalités des produits.

"Suivant le prix du produit, [ce malus sera compris] entre 20 centimes d'euros et 6 euros", ce qui pourrait représenter pour Shein "100 millions d'euros" de pénalités, a chiffré M. Papin, sans préciser sur quelle période.

En outre, l'accord remet au goût du jour l'interdiction de publicité pour les acteurs de la mode ultra-éphémère, notamment par des influenceurs, donnant ainsi le point à l'Assemblée, alors que le Sénat n'y était pas favorable. Plusieurs sources estiment toutefois qu'elle ne pourrait être effective en raison d'une non conformité avec le droit européen.

Le député LR Antoine Vermorel-Marques, qui a présidé la CMP, a salué "l'aboutissement d'un travail législatif de longue haleine contre les grandes plateformes asiatiques qui nous inondent de produits non conformes et qui font preuve de concurrence déloyale". Le vote final sur ce texte est prévu le 29 juin au Sénat, après un vote à l'Assemblée nationale le 24.

Les ventes nettes ont atteint 381 millions d'euros, soit +7 % par rapport à la même période en 2025, avec un Ebitda ajusté qui bondit de +27 % à 35,7 millions pour Ovs spa au premier trimestre.

Sur la période, la marge d'Ebitda sur les ventes est passée de 7,9 % à 9,4 %.

Toutes les principales enseignes et marques ont enregistré d'excellentes performances, avec des résultats positifs dans chaque segment de produits, explique la direction dans un communiqué. Les collections femme continuent d'enregistrer une croissance à deux chiffres.

« L'intégration de Goldenpoint se déroule de manière excellente », a expliqué l'entreprise.

Au niveau consolidé, les ventes nettes ont atteint 397 millions d'euros, en hausse de +12 % par rapport à la même période en 2025, avec un Ebitda ajusté de 29,4 millions.

Au cours du trimestre, le profil de trésorerie d'exploitation a enregistré une amélioration de 7,5 millions d'euros. Au 30 avril 2026, la dette financière ajustée s'élevait à 260,6 millions d'euros, avec un ratio d'endettement en nouvelle amélioration par rapport au 30 avril 2025.

« Au cours du trimestre, le marché a été positif, avec une croissance d'environ 2 %, mais toutes les principales enseignes et marques du groupe Ovs ont connu des croissances bien supérieures, ce qui témoigne de la solidité croissante du positionnement commercial et de la pertinence des choix de produits.

Sur le périmètre organique, Ovs et Upim ont progressé respectivement de 7 % et de 9 %, tandis que Stefanel a enregistré une croissance à deux chiffres, atteignant le seuil de rentabilité sur la période, ce qui témoigne d'une forte accélération de sa relance », a souligné le pdg, Stefano Beraldo.

« La tendance positive du chiffre d'affaires enregistrée à ce jour, associée à une meilleure perception qualitative de l'enseigne Ovs et à l'appréciation de la stratégie de “house of brands”, caractérisée en particulier par les excellentes performances de Piombo et Les Copains, mais aussi de toutes les autres marques, nous incite à envisager avec optimisme le reste de l'année », a ajouté la direction.

Madrid – Les agences de notation Fitch et Standard & Poor's ont relevé la note du groupe espagnol de grands magasins El Corte Inglés, après la présentation de ses résultats pour 2025 en début de semaine. Les deux agences américaines saluent ainsi la bonne gestion financière de l'entreprise et sa capacité à poursuivre la réduction de sa dette.

La direction du groupe espagnol de grands magasins a indiqué que Fitch et Standard & Poor's ont décidé de relever la note de crédit d'El Corte Inglés de BBB- à BBB avec une perspective stable. L'entreprise espagnole précise que les deux agences de notation s'accordent pour saluer la bonne gestion, la performance opérationnelle et la réduction continue de l'endettement financier du groupe, comme en témoignent ses résultats annuels de 2025.

L'entreprise, présidée par Cristina Álvarez, ajoute que Fitch a souligné la position concurrentielle, la gestion financière prudente et la capacité d'El Corte Inglés à générer des liquidités. L'agence a également salué la solide performance opérationnelle de l'entreprise lors de son dernier exercice 2025/2026, clôturé avec un Ebitda de 1 266 millions d'euros (+4,7 %). Cette valeur, précise l'entreprise espagnole, a dépassé les attentes des analystes grâce à l'amélioration des marges de ses divisions retail et voyages. Ces résultats ont été obtenus grâce à un contrôle rigoureux des coûts opérationnels, tout en réalisant des investissements de 567 millions d'euros. Ces derniers ont permis d'augmenter la valeur des actifs du groupe de 311 millions d'euros et de renforcer El Corte Inglés sur ses canaux de vente physiques et en ligne. La flexibilité financière offerte par les actifs immobiliers de l'entreprise a également été un facteur clé dans la décision de l'agence américaine.

Quant à Standard & Poor's, El Corte Inglés souligne que l'agence a particulièrement tenu compte de la croissance de l'Ebitda et de l'amélioration de la génération de trésorerie pour relever sa note. Ces éléments ont permis au groupe de poursuivre la réduction de son endettement et de renforcer sa flexibilité financière. L'agence a également mis en avant les investissements réalisés ces dernières années pour rénover les magasins et dynamiser les canaux de vente en ligne. Ce sont précisément ces objectifs qui bénéficieront en priorité des 650 millions d'euros d'investissements prévus par El Corte Inglés pour l'exercice 2026.

« El Corte Inglés a vu sa note de crédit améliorée par les agences de notation Fitch et Standard & Poor's, qui l'ont relevée à “BBB” avec une perspective stable, contre BBB- auparavant », a déclaré la direction d'El Corte Inglés. Cette amélioration « consolide le processus de transformation durable du profil financier et opérationnel du groupe au cours des quatre dernières années » et « a permis à l'entreprise de passer d'une note de BB+ à l'actuelle BBB ». Le groupe souligne qu'avec cette dernière revalorisation, l'entreprise intègre le « groupe restreint d'entreprises de retail au niveau international qui possèdent cette note de crédit ».

Assemblée générale des actionnaires le 24 juillet

Ce relèvement de la note de crédit vient couronner la publication des comptes annuels de l'exercice 2025 d'El Corte Inglés, présentés en début de semaine par la direction du groupe. L'exercice fiscal, clos le 28 février, s'est déroulé presque entièrement sous la présidence de Marta Álvarez. Cette dernière a quitté son poste de présidente du conseil d'administration le 15 janvier — tout en conservant d'autres responsabilités au sein de l'entreprise — laissant la place à sa sœur, Cristina Álvarez, nouvelle présidente d'El Corte Inglés.

Le prochain rendez-vous important sera l'Assemblée générale des actionnaires, convoquée pour le 24 juillet. L'entreprise devrait y dévoiler plus de détails sur la mise en œuvre de son nouveau Plan Stratégique 2025-2030 et sur ses perspectives pour 2026. Le conseil d'administration a proposé un ordre du jour en 11 points, dont le premier concerne l'examen et l'approbation des comptes annuels 2025. Pour rappel, le groupe de grands magasins a clôturé cet exercice avec un chiffre d'affaires de 17 247 millions d'euros (+3,43 %) et un bénéfice net de 628 millions d'euros (+22,65 %).

Madrid – Parallèlement à la présentation des résultats de son exercice 2025, qui s'est déroulé du 1er mars 2025 au 28 février 2026, le président et directeur général de Tendam, Jaume Miquel, a dévoilé les points clés du nouveau plan stratégique de l'entreprise, ainsi que les conditions et les objectifs de sa mise en œuvre. Un processus qui s'accélère dès cette année 2026.

En complément des informations sur la clôture de l'exercice que nous avons publiées sur FashionUnited ce mardi 16 juin 2026, et coïncidant avec la présentation des résultats de l'exercice 2025, Jaume Miquel a tenu une série de rencontres avec des journalistes de médias généralistes et économiques espagnols, tels qu'Expansión, Cinco Días, El Confidencial ou El Español. Au cours de ces brèves interviews, menées de manière plus informelle que ce que l'on pourrait attendre d'une entreprise de la taille de Tendam, le président et directeur général du propriétaire de Cortefiel, Springfield et Women'secret a exposé plusieurs points clés du nouveau plan stratégique de la multinationale espagnole de la mode. Cette feuille de route a été présentée comme la base de la transition « réussie et ordonnée » qui s'est achevée en juillet 2025 avec la finalisation de l'acquisition de 67,91 % de son capital par le groupe émirati 2PointZero – anciennement connu sous le nom de Multiply – pour environ 880 millions d'euros. Jaume Miquel a souligné que ce plan stratégique avait été convenu comme le plan d'affaires à exécuter après l'arrivée de 2PointZero, en accord avec le nouvel investisseur majoritaire, les fonds d'investissement CVC Funds et PAI Partners qui restent actionnaires minoritaires, et la direction de Tendam, dirigée par Miquel lui-même.

Poursuivant sur ce point, les sujets abordés par le président et directeur général de Tendam lors de ses différentes rencontres d'hier peuvent être résumés en six points principaux. Ces sections couvrent les engagements d'investissement et de rémunération des actionnaires pour cette année, les objectifs de croissance pour les canaux physique et en ligne, la diversification de l'offre commerciale, l'expansion internationale, ainsi que les prévisions pour la fin de l'année et à moyen terme. Nous allons maintenant détailler chacun de ces domaines.

Des investissements de 100 millions d'euros pour 2026

En ce qui concerne le volet stratégique des investissements (capex), Tendam a maintenu ces dernières années un niveau d'investissement annuel compris entre 40 et 50 millions d'euros. Ce chiffre, qui illustre parfaitement l'accélération de la mise en œuvre de son nouveau plan stratégique en 2026, a été doublé pour cet exercice pour atteindre environ 100 millions d'euros. Ces fonds déjà engagés serviront à soutenir le développement et les stratégies de cette feuille de route, avec pour objectif de rapprocher l'entreprise de ses objectifs à court et moyen terme.

De plus, sur le plan économique, Miquel a souligné la dette financière nette de 304,3 millions d'euros avec laquelle Tendam a clôturé l'exercice 2025. Cette dette représente un ratio d'endettement financier de 1,32 fois les fonds propres, conformément à l'objectif de l'entreprise de le maintenir entre 1 et 1,5. Ce ratio permettra à l'entreprise d'instaurer sa nouvelle politique de rémunération des actionnaires, avec l'introduction d'un dividende sur les résultats de l'année précédente équivalent à 60 % du bénéfice net. Cet engagement de rémunération conduira en 2026 2PointZero, CVC Funds et PAI Partners à se partager environ 67,2 millions d'euros, sur les 112 millions d'euros de bénéfice net enregistrés par Tendam en 2025.

Absorption de franchises et 2 500 magasins d'ici 2030

Concernant la performance par canal de distribution, en commençant par le canal physique, Tendam a ajouté 43 ouvertures nettes à son réseau commercial en 2025, dont 29 en propre et 14 en franchise, terminant l'exercice avec un total de 1 844 points de vente. Ce chiffre a déjà été dépassé en ce début d'année 2026, avec 42 nouveaux magasins (34 en propre et 8 en franchise) ouverts au premier trimestre, sur les plus de 100 prévus pour l'ensemble de l'exercice. Tendam a donc ajouté presque autant de magasins en un trimestre qu'au cours de toute l'année 2025, ce qui témoigne une fois de plus de l'accélération de la mise en œuvre de son nouveau plan stratégique.

Après cette progression rapide au premier trimestre (du 1er mars au 31 mai), Tendam compte actuellement environ 1 886 magasins actifs. 58 autres ouvertures sont prévues cette année, ce qui portera le réseau à environ 1 944 points de vente d'ici la fin 2026. L'objectif est d'ajouter 556 magasins supplémentaires pour atteindre 2 500 points de vente d'ici 2030, dont 700 en franchise et 1 800 en gestion propre. Cela impliquerait l'ajout de 600 magasins en propre aux quelque 1 200 que l'entreprise possède actuellement. Cet objectif témoigne d'un engagement accru en faveur d'un modèle de vente directe au client final. Le directeur général de Tendam a d'ailleurs indiqué que l'entreprise envisageait même un rachat sélectif de franchises. Ce processus pourrait se produire à l'échelle d'un marché entier, avec l'absorption d'opérations ou la création de coentreprises pour permettre à l'entreprise d'exercer un plus grand contrôle sur ses activités dans les pays clés.

Plus d'omnicanalité et plus de marques tierces

En ce qui concerne le canal en ligne, Tendam semble plus que satisfait de sa performance digitale. En 2025, les ventes en ligne du groupe ont augmenté de +12,9 %, représentant 17 % des ventes totales de l'entreprise. Cette croissance s'est accompagnée d'un taux de retour stable à 26 %, contre une moyenne sectorielle que Miquel estime à 35 %.

Parmi les facteurs qui contribuent à cette bonne performance et sur lesquels l'entreprise continuera de miser, on trouve en premier lieu l'omnicanalité. Cette stratégie se traduit par le fait que 28 % des ventes digitales sont réalisées en magasin, 54,8 % des achats en ligne sont retirés en boutique, et 82,3 % des retours d'achats en ligne sont traités dans les points de vente des marques du groupe. À cela s'ajoutent des clubs de fidélité comptant plus de 27,6 millions de membres, qui contribuent à réduire le taux de retour car le « membre » connaît bien sa taille. Enfin, l'offre commerciale est présentée comme étant plus proche d'un modèle « slow fashion » que « fast fashion », encourageant des achats plus réfléchis que spontanés.

Il faudrait analyser dans quelle mesure cette position est compatible avec la politique de remises généralisées que les principales marques du groupe Tendam appliquent tout au long de l'année. Quoi qu'il en soit, les ventes de ces marques, tant en magasin qu'en ligne, sont également stimulées par l'intégration de marques tierces dans leurs boutiques et sur leurs plateformes. Il s'agit d'une démarche audacieuse, qui concerne actuellement quelque 211 marques tierces. Miquel n'envisage de la freiner que si une cannibalisation avec les marques propres du groupe est détectée. Une alerte qui, à ce jour, ne s'est pas déclenchée, si bien que l'entreprise continuera de compléter son offre avec des marques tierces.

Acquisition d'une nouvelle marque d'ici 2026

Conformément aux ambitions de 2PointZero de faire de Tendam l'élément clé de sa nouvelle verticale retail, les intentions du groupe émirati de compléter son périmètre de groupe de mode par de nouvelles acquisitions pour alimenter sa croissance externe sont bien connues. Le président et directeur général de Tendam a confirmé que l'entreprise espère réaliser sa première acquisition sous l'égide de 2PointZero en 2026, ou du moins l'annoncer avant la fin de l'année.

À ce sujet, Miquel a réaffirmé que l'objectif de l'entreprise est de renforcer son portefeuille de marques propres en acquérant des entreprises, espagnoles et/ou étrangères, financièrement saines et non en situation de “distress” ou de risque de défaut de paiement, comme ce fut le cas pour Hoss Intropia, acquise en phase de liquidation en 2019. L'idée est de racheter des marques qui peuvent être relancées par la multinationale espagnole de la mode, à l'instar de Slowlove, la marque de Sara Carbonero et Isabel Jiménez acquise par Tendam en 2021. Cette acquisition ne correspondrait cependant pas tout à fait aux nouvelles directives d'achat. Pour sa première acquisition sous l'ère 2PointZero, Tendam viserait une marque plus établie, de taille moyenne, avec un profil ni “fast fashion” ni luxe. Par la suite, l'entreprise se concentrera sur des sociétés de plus grande envergure.

Pour compléter ces informations, Miquel exclut pour l'instant le lancement de toute autre marque propre créée “in house”. Cette stratégie de diversification avait déjà conduit Tendam à renforcer son catalogue après la pandémie avec la création et le lancement des marques High Spirits, Dash and Stars, OOTO et Hi&Bye, et plus récemment Springfield Kids. L'objectif est désormais de consolider ces marques en leur donnant leur propre « espace » sur le marché. Dans cette optique, et conformément à la stratégie visant à atteindre 2 500 magasins d'ici 2030, la centaine de nouvelles boutiques prévues pour 2026 ouvriront principalement sous les enseignes des nouvelles et plus petites marques de Tendam, telles que Hoss Intropia, Slowlove, OOTO ou Dash and Stars.

Une plus grande empreinte internationale

Concernant la performance par marché, la principale ambition de Tendam dans le cadre de son nouveau plan stratégique est de renforcer durablement son empreinte internationale. Celle-ci représente actuellement 440,19 millions d'euros, soit 30 % des 1 467,3 millions d'euros de chiffre d'affaires de l'entreprise en 2025. L'objectif est de porter ce pourcentage entre 40 et 50 % d'ici 2030, à mesure que les marques du groupe se développeront hors d'Espagne et pénétreront de nouveaux marchés.

À ce sujet, après son arrivée en Roumanie en 2025, l'entreprise n'exclut pas d'entrer sur un nouveau marché en 2026. Cependant, ses stratégies de croissance resteront principalement axées, en dehors de l'Espagne, sur le Mexique, ainsi que sur les marchés stratégiques du Portugal, de la Hongrie et des Balkans. Quant à la région du Moyen-Orient, prioritaire pour l'entreprise depuis l'arrivée du groupe émirati et où Tendam opère via quelque 200 points de vente, Miquel affirme que les résultats ont été meilleurs que prévu suite au déclenchement du conflit en Iran. Cela n'a toutefois pas empêché l'entreprise d'enregistrer une baisse des ventes dans la région, où ses stratégies de croissance sont actuellement en suspens. Des plans qu'ils espèrent réactiver dès que la situation se stabilisera.

Doublement des ventes et des bénéfices d'ici 2030

Enfin, après un premier trimestre 2026 achevé avec des ventes de 288,2 millions d'euros (+10,4 %) et un Ebitda de 62,7 millions (+11,9 %), Tendam prévoit de clôturer l'exercice avec une augmentation de ses revenus de +8 à +10 %. Cette croissance s'inscrit dans la lignée de ses objectifs à moyen terme, qui visent à doubler le volume des ventes et la rentabilité enregistrés à la fin de 2025 d'ici l'exercice 2030. D'ici cinq ans, Tendam prévoit donc de porter son chiffre d'affaires à près de 2 900 millions d'euros et son bénéfice net à environ 220 millions d'euros.

Pékin - Voitures électriques, batteries, articles des plateformes en ligne Temu ou AliExpress: le déficit commercial de l'Union européenne avec la Chine grandit, poussant Bruxelles à vouloir s'armer d'outils de protection, au risque d'une guerre commerciale.

Les dirigeants européens réunis jeudi en sommet devraient discuter de solutions pour protéger l'industrie du Vieux Continent. Pékin préconise le dialogue, mais se dit prêt à riposter.

A combien s'élève le déficit commercial?

Il est devenu "insoutenable", a affirmé le mois dernier la Commission européenne. Pour le seul mois d'avril, le déficit (pour les marchandises uniquement) était de 31,9 milliards d'euros, selon Eurostat, le service de statistiques de l'UE. C'est plus d'un milliard d'euros par jour en moyenne.

"Notre relation commerciale avec la Chine a atteint un point qui nécessite une réinitialisation. Pas une confrontation, mais un rééquilibrage", a déclaré lundi le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic.

L'ambassadeur chinois auprès de l'UE Cai Run a écrit fin mai que son pays était "tout à fait conscient des fortes préoccupations" européennes, n'avait "jamais recherché délibérément un excédent commercial" et était "prêt à faire sa part pour aider à résoudre ce problème".

Appelant au "dialogue", il a listé les mesures déjà prises : plus grande ouverture aux produits agricoles européens, suppression de remises de TVA pour les exportateurs chinois de produits photovoltaïques, restrictions aux exportations de voitures électriques chinoises.

Sur la défensive, la Chine a affirmé début juin que le succès de ses entreprises reposait sur l'innovation, les économies d'échelle et son tissu industriel, rejetant les accusations selon lesquelles il viendrait d'énormes subventions publiques.

Quel est l'état des relations ?

Tendues depuis début 2026 car Bruxelles souhaite renforcer son arsenal législatif face à la Chine. L'UE craint que la domination des entreprises chinoises dans certains secteurs (véhicules électriques, batteries, chimie, technologies vertes) ne lamine son industrie. Elle exige aussi une plus grande ouverture du marché chinois.

La Chine est vent debout contre un projet de loi dit d'"accélération industrielle". Il exclurait des marchés publics certains produits fabriqués hors UE et restreindrait le rachat d'entreprises européennes.

La Commission européenne a aussi présenté une révision de ses règles de cybersécurité. Elles visent notamment à exclure les fournisseurs jugés à hauts risques, comme le chinois Huawei, des réseaux de télécommunications.

Les véhicules électriques "made in China" sont visés depuis 2024 par des droits de douane supplémentaires. Le ministère chinois du Commerce a promis des "contre-mesures" si le projet d'"accélération industrielle" était adopté.

Va-t-on vers une guerre commerciale ?

On s'en rapproche. "Les esprits sont échauffés et la situation reste instable. Le risque d'une guerre commerciale est bien réel", affirme Xu Dingbo, professeur à l'Ecole de commerce internationale Chine-Europe (CEIBS) à Shanghai.

"Il est essentiel aujourd'hui pour les Européens d'afficher leur détermination et de créer le rapport de force", estime Elvire Fabry, spécialiste de géopolitique du commerce à l'Institut Jacques Delors. Zhu Tian, économiste au CEIBS, estime cependant que les deux côtés peuvent avoir intérêt à l'apaisement: "L'escalade ne profiterait à personne : l'Europe ferait face à des coûts plus importants et verrait sa transition verte ralentie, tandis que la Chine prendrait le risque de se fermer un marché essentiel".

Quelles représailles potentielles de la Chine?

"La Chine pourrait répliquer par des enquêtes antidumping, un durcissement des contrôles réglementaires, des restrictions dans certains secteurs, ou encore en mettant la pression sur des produits européens à forte sensibilité politique", envisage Zhu Tian.

Après de précédentes mesures européennes ces dernières années, la Chine avait imposé des droits antidumping sur le cognac ainsi que des enquêtes sur le porc et les produits laitiers, secouant ces filières. Zhu Tian parie sur "une réponse calibrée: suffisamment ferme pour faire comprendre que les mesures de l'UE ont un coût, sans aller jusqu'à une rupture complète".

L'UE redoute particulièrement que Pékin impose des restrictions sur l'exportation de terres rares, essentielles pour ses industries de pointe.

Quelle importance l'UE a-t-elle pour la Chine?

C'est son deuxième partenaire commercial, un marché crucial pour ses entreprises confrontées à une consommation intérieure morose. La Chine "a besoin de l'accès au marché européen alors que le marché américain se ferme", note Elvire Fabry.

Des compromis sont-ils donc à attendre?

"Augmenter les importations en provenance d'Europe aiderait à détendre la relation et prouverait que la Chine prend au sérieux les inquiétudes de l'UE", juge Zhu Tian. Il préconise aussi davantage d'investissements chinois sur le Vieux Continent, générateurs d'emplois.

Pékin peut encore éviter une guerre commerciale, mais "en s'ouvrant réellement et pas en faisant semblant, car cela fait 20 ou 30 ans que la Chine parle d'ouverture", dit Joerg Wuttke, expert au cabinet DGA-Albright Stonebridge Group et ex-président la Chambre de commerce de l'UE en Chine.

Lancée en 2011 par Pauline Laigneau et Charif Debs sur un modèle alors purement digital de fabrication à la commande, la marque Gemmyo s'est progressivement fait une place de choix dans le paysage de la joaillerie en misant sur son approche du smart luxury.

Une ambition qui s'appuie sur des spécificités comme le ciblage d'une clientèle aisée distincte des ultra-riches (non-HNWI), le refus de s'implanter dans les artères commerciales les plus chères, ou encore une approche sur mesure face à l'inflation de l'or. Pour déchiffrer sa stratégie, FashionUnited a échangé avec Sophie Garric, sa toute première Directrice Générale.

Vous êtes la première directrice générale de Gemmyo. Comment orchestre-t-on la transition d'une structure dirigée par ses fondateurs vers une gouvernance plus institutionnelle ?

Sophie Garric : Cela se fait de manière naturelle et en grande intelligence avec les deux co-fondateurs de la maison, Pauline Laigneau et Charif Debs, qui ont souhaité se retirer de l’opérationnel pur pour se consacrer à deux missions à forte valeur ajoutée : Pauline est depuis l’an dernier directrice artistique de la maison et Charif s’occupe du développement international. Nous échangeons énormément sur la stratégie et même si nous savons que notre modèle de smart luxury fonctionne et est bien reçu à l’international puisque l’ouverture au Japon a été un succès immédiat, l’enjeu est de grandir rapidement tout en préservant l’esprit entrepreneurial de la maison, son agilité et sa capacité à saisir les opportunités.

Gemmyo revendique une position pionnière vis-à-vis du smart luxury. Comment la définition de ce concept a-t-elle aujourd'hui évolué et comment protégez-vous vos marges face à l'augmentation du coût des matières premières ?

Notre modèle de smart luxury n’a jamais été aussi pertinent qu’aujourd’hui. Pensé pour une clientèle locale, exigeante et active, ce modèle phygital propose une nouvelle relation au luxe et à la joaillerie : la promesse d’un bijou made in France de qualité proposé dans un grand choix de modèles et de pierres, vendu à un prix respectueux et avec un accueil chaleureux et personnalisé.

À l’heure où le luxe se massifie et mise principalement sur des icônes et la capacité d’une clientèle touristique fortunée à acheter des produits toujours plus chers, nous constatons un engouement encore plus important des clientèles locales aisées mais qui ne sont pas les fameux ultra-riches dont rêvent les maisons historiques (HNWI), pour ce que nous aimons appeler « une joaillerie d’intention », où l’on accompagne, conseille avec sincérité, pour des occasions de vie pour lesquelles ils recherchent un bijou porteur de sens.

C’est en effet un challenge de faire face aux fluctuations importantes du prix des matières premières, et en particulier du prix de l’or. Toutefois notre agilité, l’absence de stock et notre modèle fortement digital (plus de la moitié de nos ventes étant passées sur notre site internet) nous permettent d’absorber les hausses passagères. Quand une augmentation devient nécessaire, notre démarche de sincérité nous pousse à effectuer des hausses de prix différenciées et non généralisées (comme le font la plupart des maisons), afin de rester au plus près de la valeur réelle des bijoux.

Vous visez la barre symbolique des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires tout en maintenant un financement en fonds propres. Dans un secteur dominé par de grands conglomérats, comment finance-t-on un tel déploiement sans ouvrir son capital ?

Le secret est à la fois de prendre le temps et en même temps de savoir saisir des opportunités. Prendre le temps parce que nous construisons notre maison sur la durée et uniquement avec du retail interne pour conserver une relation directe avec nos clients. Savoir saisir des opportunités est aussi un principe du smart luxury. Un bon exemple est la manière dont nous sélectionnons nos emplacements de boutique : dans des rues pleines de charme mais pas dans les artères principales des grandes villes, ni dans des grands magasins, y compris au Japon où tout le monde nous disait pourtant que cela serait impossible. Nous auto-finançons nos projets grâce aux succès des précédents projets, dans un cercle vertueux.

Gemmyo réalise 40 % de ses ventes en ligne, 40 % en boutique et 20 % en hybride. Comment gérez-vous ces performances entre le web et le physique pour éviter la cannibalisation et encourager cette fluidité ?

Là où d’autres acteurs se sont construits sur un modèle physique et ont ensuite, parfois contraints, développé le digital, Gemmyo a pensé sa relation client autrement. Le site Gemmyo est l’un des plus performants du marché. Il a été conçu comme une expérience client totalement digitale à part entière, quand beaucoup de maisons le conçoivent comme une vitrine. Nous y proposons l’intégralité de nos créations, dans toutes leurs variantes d’or et qualités de pierres, avec la possibilité de visualiser immédiatement le prix de chaque variante pour affiner sa recherche selon son budget.

La force de notre site depuis sa création est également d’être soutenu par un service client fait d’interlocuteurs humains basés au siège de Gemmyo à Paris, disponible 6j/7, qui conseille et répond à toutes les interrogations ou demandes d’informations complémentaires. Le site est ainsi un canal privilégié par nos clients très actifs et mais aussi réfléchis, qui aiment comparer avant de prendre une décision, mais aussi par des clients ayant essayé les produits en boutique puis qui ont pris le temps de la réflexion.

Le flagship de Gemmyo a été relocalisé rue de Seine et vous comptez six boutiques en France. Quel est le maillage territorial optimal pour Gemmyo sur le marché français ?

Notre maillage territorial optimal est constitué de grandes villes, mais pas uniquement de capitales. Les boutiques qui sont à Paris et en province (Toulouse, Bordeaux, Lyon, Aix-en-Provence) sont installées à proximité de quartiers résidentiels, car nous privilégions le charme aux artères de shopping traditionnelles pour touristes afin de nous concentrer sur une clientèle locale. Ces boutiques sont pensées comme des appartements, sans vitrines (car sans stock) et nous y suggérons une prise de rendez-vous. Nous envisageons de compléter ce réseau avec encore quelques villes.

[Ndlr. : La marque organise également des « escapades » une à deux fois par mois au sein d'un appartement situé dans des villes où elle n'a pas de boutiques et se sert des réseaux sociaux pour le faire savoir. Elle organise aussi des « rédisences » tous les week-ends ou toutes les deux semaines sur toute l’année, dans un hôtel « afin de rentrer plus régulièrement en contact avec la clientèle de la ville en vue de l’ouverture d’une boutique ». Sophie Garric explique : « La clientèle locale est donc acquise avant d’ouvrir car le bouche à oreille fonctionne très bien. Ce système nous permet de prendre le temps de trouver l’emplacement de boutique idéal pour Gemmyo. »]

Avec une croissance organique maintenue à plus de 20 %, quels sont aujourd'hui vos principaux leviers de rentabilité ? Le coût d'acquisition client en digital ayant explosé ces dernières années, le retail physique est-il devenu votre premier moteur de marge ?

Notre rentabilité se construit sur la justesse de nos prix et la maîtrise des coûts, c’est le principe même du smart luxury. C’est un modèle exigeant, qui demande du jugement et qui nécessite de faire des choix mais qui permet de continuer à proposer des prix respectueux tout en maintenant un niveau de rentabilité qui nous permette de continuer à investir.

Le retail physique, en raison de ses coûts élevés de loyer, d’aménagement, de personnel, ne peut être un moteur de marge, en revanche nous pensons qu’il est nécessaire pour aller à la rencontre et à l’écoute de nos clients et qu’il est un pilier important du modèle phygital. Nos bijoux marquant souvent une occasion particulière, le moment du rendez-vous et du choix font partie intégrante de l'émotion et du souvenir.

Quels sont les prochains territoires prioritaires pour atteindre vos objectifs de développement ?

Nous allons continuer à développer nos marchés existants en Europe et au Japon mais également ouvrir de nouveaux marchés, en Asie et en Amérique du Nord, en associant à chaque fois l’ouverture d’une boutique et le développement des ventes en ligne, pour reproduire notre modèle gagnant.

Nous viserons toujours des marchés matures où notre positionnement apporte une alternative intéressante aux marques traditionnelles, ce qui explique que nous ouvrirons certainement la Corée bien avant la Chine.

En janvier 2026, Gemmyo a pris une participation dans votre atelier partenaire historique, Callistorea. Est-ce le premier pas vers une intégration verticale complète de votre chaîne de production ?

La prise de participation dans l’atelier Callistorea s’est faite avant tout dans une démarche de sécurisation de notre chaîne d’approvisionnement, dans un contexte de rachats d’ateliers par de grands groupes de luxe puis de fermeture de certains ateliers lors de la phase de ralentissement du marché qui a suivi le boom post Covid.

Cette prise de participation est aussi une manière pour nous de montrer notre engagement dans la pérennité du savoir-faire joaillier français, reconnu mondialement depuis des siècles mais qui reste fragile. Nous leur apportons une capacité à investir pour supporter notre croissance et nous pouvons ainsi poursuivre sereinement le plan de développement ambitieux de notre maison. Nous n’avons pas aujourd’hui de volonté d’intégrer la totalité de notre fabrication et poursuivons également nos relations avec nos partenaires historiques en France.

Cet entretien a été réalisé par écrit.

Les entreprises françaises comme Kiabi ou Decathlon seront protégées de la loi visant la mode ultra-éphémère dont Shein est le symbole, a promis mardi le ministre du Commerce Serge Papin, qui a révélé les grandes orientations du texte qui sera discuté mercredi au Parlement.

Plus de deux ans après l'adoption à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi pour freiner l'essor de l'« ultra fast-fashion », le cheminement du texte va reprendre au Parlement mercredi.

Un exercice d'équilibriste pour préserver les marques européennes

Mais dans son combat contre les grandes plateformes asiatiques (Shein et Temu) qu'il accuse de pollution environnementale et de concurrence déloyale, le gouvernement doit jouer l'équilibriste pour éviter que ne se retrouvent prises dans la tourmente législative de grandes entreprises qui emploient sur le sol européen et ont un poids fiscal important.

« On a trouvé le moyen de protéger les entreprises françaises » comme « Kiabi, Decathlon, Jules, Etam » mais aussi européennes telles « Zara et H&M », a déclaré mardi M. Papin lors d'un échange avec quelques journalistes à Bercy.

« Ce qui permet de cibler l'ultra fast-fashion » dans cette nouvelle mouture du texte, « c'est le fait de rendre cumulatif deux critères », a expliqué son cabinet. Le premier est celui de la largeur de gamme, c'est-à-dire des volumes de vêtements mis sur le marché. Le second repose sur l'incitation à réparer — un coefficient entre le prix du produit rapporté à ce que coûterait sa réparation. Si ce coefficient est bas, on considère qu'il n'y a pas d'incitation à réparer.

Publicité interdite et pression sur Bruxelles

Le texte remet également au goût du jour l'interdiction de publicité pour les acteurs de la mode ultra-éphémère, notamment par des influenceurs. Il prévoit d'autre part l'instauration d'un malus financier sur chaque produit en fonction de ses performances environnementales.

En outre, le ministre Serge Papin a dévoilé mardi que le gouvernement français avait envoyé un courrier à la Commission européenne pour demander des clarifications sur le fonctionnement du règlement européen sur les services numériques (Digital Services Act, DSA), qui couvre les grandes plateformes.

« Si j'avais la possibilité de débrancher Shein, je l'aurais fait », a conclu fermement Serge Papin mardi devant la presse.

La multinationale espagnole de la mode Tendam, société mère de chaînes telles que Cortefiel, Women'secret ou Springfield, a annoncé ce mardi matin ses résultats pour son exercice fiscal 2025, clôturé le 28 février. Le groupe a enregistré une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, des performances qui lui permettront d'accélérer ses plans d'expansion et de consolidation dès 2026.

Tendam vient de présenter les comptes de son dernier exercice 2025 (période du 1er mars 2025 au 28 février 2026), complétant ainsi les informations financières déjà avancées en février par FashionUnited. L'entreprise a enregistré des ventes totales de 1 467,3 millions d'euros, soit une augmentation de 6,8 % par rapport au chiffre d'affaires de 2024. À périmètre comparable, la hausse est de 6,1 %.

En termes de rentabilité, l'entreprise annonce un bénéfice net de 112 millions d'euros pour 2025, soit une augmentation de 26 % par rapport à 2024. Ce résultat a été soutenu par une marge brute solide qui s'est établie à 62,4 %, et par un Ebitda qui a atteint 368 millions d'euros en 2025 (+9,4 %).

« Les résultats de l'exercice 2025 confirment la puissance de Tendam en tant qu'écosystème omnicanal unique et différenciant sur le marché », a souligné Jaume Miquel, président et directeur général de Tendam, dans un communiqué. « C'est un modèle stratégiquement solide qui a atteint près de 1,5 milliard de revenus avec une croissance supérieure à celle du marché en termes de ventes totales, de ventes comparables, d'Ebitda et de bénéfice net ; des indicateurs qui montrent que nous continuons à croître sur le marché et à renforcer notre lien avec le client grâce à l'analyse avancée, l'engagement déterminé et accéléré en faveur de l'intelligence artificielle (IA), là où elle nous apporte le plus de valeur, et une proposition multimarque qui fait référence. »

Croissance généralisée par segment et poussée du digital

En ce qui concerne la performance de l'entreprise au cours du dernier exercice, Tendam souligne que la croissance des ventes a été généralisée dans tous les segments où elle opère. Dans le segment de la mode adulte, les ventes combinées des marques Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove et Ooto ont atteint 394,6 millions d'euros (+7,8 %). Le segment de la lingerie et du sport, avec les chaînes Women'secret, Dash and Stars et Hi&Bye, a vu ses ventes grimper à 466,8 millions d'euros (+9,9 %).

Quant à la mode jeune, avec les marques Springfield, High Spirits et Springfield Kids, la croissance a été plus modérée (+3,5 %), mais ce segment reste le plus important pour le groupe avec des revenus de 495 millions d'euros. Enfin, le segment « outlet », qui comprend la chaîne de magasins Fifty et sa marque associée Milano, a enregistré des ventes de 110 millions d'euros (+5,5 %).

En ce qui concerne la performance par canal, les ventes en ligne ont augmenté de 12,9 % en 2025, bien que le montant total ou son pourcentage sur le chiffre d'affaires annuel total n'ait pas été précisé. Concernant le réseau physique, le groupe a procédé à 43 ouvertures nettes au cours du dernier exercice (29 magasins en propre et 14 en franchise), terminant l'année avec un total de 1 844 points de vente.

Enfin, par marché, l'entreprise a souligné que l'Espagne, le Portugal et le Mexique restent ses principales zones géographiques clés. Au Mexique, les ventes ont connu une croissance « significative » de 17,9 % (+25,2 % à taux de change constant), sans que le chiffre d'affaires final sur ce marché ne soit précisé. Tendam a confirmé ses ambitions de croissance dans le pays avec l'ouverture de 11 nouveaux magasins au Mexique en 2025, clôturant l'année avec 88 magasins en propre.

Plus de 100 ouvertures prévues en 2026, une année qui démarre avec une croissance de 10 %

Dans sa dernière mise à jour, Tendam informe que pour le premier trimestre de son nouvel exercice 2026 (du 1er mars au 31 mai), le groupe a enregistré des ventes totales de 288,2 millions d'euros (+10,4 %) et un Ebitda de 62,7 millions d'euros (+11,9 %). Des chiffres dont le groupe se félicite face aux « incertitudes géopolitiques et économiques » qui ont marqué le début de l'année et sur lesquels il compte s'appuyer pour accélérer la mise en œuvre de son plan d'expansion stratégique.

Cette feuille de route prévoit plus de 100 ouvertures tout au long de 2026, principalement pour des marques du groupe telles que Hoss Intropia, Slowlove, OOTO ou Dash and Stars, conformément à l'objectif de Tendam de doter chacune de ses marques d'une présence physique indépendante et représentative.

« Si 2025 s'est distinguée par notre croissance et par un changement d'actionnaire majoritaire mené par 2PointZero, que je qualifierais de réussi et d'ordonné, 2026 représente le début du déploiement de tout le potentiel de Tendam », ajoute Miquel. Il évoque une « expansion internationale, le développement de formats propres pour les nouvelles marques, l'agrandissement des magasins existants, le renforcement de notre activité numérique et un investissement décisif dans l'IA pour accentuer nos avantages concurrentiels ».

Tout cela, détaille-t-il, après que, « malgré les turbulences géopolitiques et économiques mondiales », Tendam a réussi à achever « son premier trimestre en affichant une croissance supérieure à celle du marché dans chacun des principaux marchés où nous opérons ». Ce qui « démontre, une fois de plus, la puissance de notre modèle différenciant et nous fait envisager l'avenir avec confiance et ambition pour tout ce qui reste à construire ».

Deux marques de mode japonaises s'unissent. Human Made Corporation acquiert 100 % des actions d'Undercover Co. Ltd., selon plusieurs médias, dont Hypebeast. Grâce à cet accord, Undercover deviendra une filiale de Human Made à compter du premier trimestre de l'exercice 2028.

Une relation de longue date

Les deux entreprises se connaissent bien. Le fondateur de Human Made, Nigo, est ami depuis des décennies avec le fondateur d'Undercover, Jun Takahashi. Tous deux sont des figures de proue de la culture streetwear japonaise. Depuis quelques années, Nigo est également le directeur artistique de la maison Kenzo et le fondateur des marques A Bathing Ape et Billionaire Boys Club.

Préserver des marques à forte identité culturelle

Avec cette acquisition, Human Made souhaite soutenir des entreprises culturellement influentes, mais qui ne sont pas forcément les plus rentables.

Demain, 17 juin, la Commission mixte paritaire se réunira pour tenter d'aboutir à une version définitive de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile, plus connue sous le nom de loi « anti fast-fashion ».

Car au-delà du textile, ce débat touche à une question devenue centrale dans les économies européennes : celle des conditions de la concurrence internationale. Jusqu'où l'Europe peut-elle rester ouverte à des acteurs qui ne sont pas soumis aux mêmes exigences sociales, environnementales, fiscales ou de traçabilité que ses propres entreprises ? Et à partir de quel moment la défense d'un cadre économique équitable cesse-t-elle d'être du protectionnisme pour devenir une question de réciprocité ?

Car depuis plusieurs années, le Vieux Continent est régulièrement accusé d'être la seule grande puissance économique à pratiquer une forme d'ouverture quasi inconditionnelle. Là où les États-Unis protègent leurs industries clés à coups de subventions massives, de barrières réglementaires ou de mesures protectionnistes assumées, et où la Chine organise son développement autour d'une préférence nationale revendiquée, l'Europe est souvent perçue comme le marché le plus accessible du monde.

Dans l'intelligence artificielle, les géants américains se sont imposés sans véritable concurrent européen. Dans le commerce en ligne, Amazon a profondément transformé les habitudes de consommation. Dans l'industrie, nombre de secteurs ont vu leur compétitivité s'éroder sous l'effet de la concurrence mondiale. Longtemps, l'ouverture a été présentée comme une vertu en soi.

La mode pourrait-elle devenir le terrain d'une inflexion ?

Un texte qui vise explicitement Shein et Temu

Le communiqué publié par le Gouvernement ne laisse guère de place au doute. Le texte vise les « dérives de l'ultra fast-fashion », incarnées notamment par les plateformes Shein et Temu, accusées de concurrencer les entreprises européennes en s'affranchissant des contraintes sociales, environnementales et fiscales auxquelles sont soumises les marques locales.

Trois mesures structurent la proposition de loi. La première, au cœur du dispositif, prévoit un malus pouvant atteindre 50 % du prix de vente pour les acteurs de l'ultra fast-fashion.

La deuxième impose l'affichage de messages de sensibilisation au réemploi, à la sobriété et au recyclage.

La troisième prévoit l'interdiction de toute publicité pour les produits relevant de l'ultra fast-fashion. Rarement un texte français aura ciblé aussi directement un modèle économique étranger.

Pour le Gouvernement, il ne s'agit pas seulement d'une question environnementale. Il s'agit également de rétablir ce qu'il considère comme des conditions de concurrence équitables entre des entreprises soumises à des normes exigeantes et des acteurs internationaux opérant selon des règles différentes.

La mode, laboratoire d'une nouvelle politique industrielle ?

Le plus intéressant réside peut-être dans ce que révèle cette initiative. Depuis plusieurs années, les discours sur la souveraineté économique se multiplient. Énergie, santé, agriculture, semi-conducteurs, intelligence artificielle : la notion est devenue centrale dans les politiques publiques européennes.

La mode semblait jusqu'ici relativement absente de cette réflexion. Pourtant, l'industrie textile française a connu un recul spectaculaire au cours des dernières décennies. Selon l'Insee, les effectifs du secteur ont été divisés par plusieurs depuis les années 1980. De nombreuses productions ont été délocalisées tandis que les plateformes numériques mondiales captaient une part croissante de la consommation.

Ce texte traduit surtout une évolution de la doctrine publique. Pendant longtemps, les pouvoirs publics ont accompagné les transformations du secteur textile sans intervenir directement sur les conditions de concurrence. Cette fois, ils cherchent à agir sur le cadre même du marché.

L'objectif étant de préserver un tissu industriel et commercial jugé clé tout en imposant davantage de réciprocité aux acteurs internationaux.

Entre protection et protectionnisme

La question demeure néanmoins sensible. Les défenseurs du libre-échange rappellent que la concurrence bénéficie aux consommateurs, notamment dans un contexte de pression sur le pouvoir d'achat. Les plateformes comme Shein ou Temu ont bâti leur succès précisément sur cette promesse : rendre la mode accessible à des prix extrêmement bas. À l'inverse, les partisans du texte considèrent que le débat ne peut être réduit à une simple question de concurrence par les prix.

Car ce qui est aujourd'hui contesté n'est pas seulement l'écart tarifaire, mais aussi l'opacité d'un modèle économique dont les chaînes d'approvisionnement demeurent difficiles à tracer, où les conditions de production échappent largement au regard des consommateurs européens et où le respect des standards sociaux, environnementaux ou commerciaux fait régulièrement l'objet d'interrogations.

Depuis plusieurs années, ONG, associations de consommateurs et institutions européennes alertent sur les difficultés à contrôler certains acteurs de l'ultra fast-fashion, notamment en matière de traçabilité, de conformité des produits, de conditions de travail ou encore d'impact environnemental. Plusieurs enquêtes ont également pointé les limites des mécanismes de contrôle appliqués à des chaînes d'approvisionnement particulièrement fragmentées et mondialisées.

Pour les défenseurs de la loi, l'enjeu est donc moins de fermer le marché que de rétablir une forme de réciprocité. Autrement dit : faire en sorte que les acteurs vendant massivement en Europe respectent des règles comparables à celles imposées aux entreprises européennes.

« Derrière les prix cassés de l'ultra fast-fashion se cachent des coûts bien réels : pollution, gaspillage des ressources, concurrence déloyale et fragilisation des entreprises », affirme ainsi Monique Barbut, ministre de la Transition écologique.

Le débat dépasse donc largement le cadre du secteur textile. Il pose une question devenue centrale dans les économies occidentales : jusqu'où une société est-elle prête à accepter une concurrence mondiale lorsque les règles qui encadrent cette concurrence ne sont pas les mêmes pour tous ?

Le signal envoyé par la France

Quelle que soit l'issue finale du texte, le signal politique est déjà fort. La France ne cherche plus uniquement à réguler les conséquences de la mondialisation ; elle commence à en questionner certaines règles.

La CMP du 17 juin pourrait ainsi constituer un petit événement législatif aux répercussions symboliques importantes. Non pas parce qu'elle transformera à elle seule le marché mondial du textile, mais parce qu'elle traduit une évolution plus profonde : celle d'un pays qui assume davantage l'idée que toutes les concurrences ne se valent pas.

Pendant longtemps, l'Europe s'est définie comme un espace ouvert.

La séquence actuelle suggère qu'elle cherche désormais à devenir aussi un espace capable de protéger ses industries, ses commerces et ses savoir-faire lorsqu'elle estime que les règles du jeu ne sont plus équilibrées. Au fond, le véritable enjeu dépasse largement Shein ou Temu. Il est de savoir si l'Europe accepte encore d'être le marché le plus ouvert du monde lorsque ses concurrents, eux, jouent selon d'autres règles.

La start-up américaine d'intelligence artificielle (IA) Anthropic a rencontré lundi de hauts responsables de l'administration Trump sans obtenir le rétablissement de ses modèles les plus puissants, un porte-parole de l'entreprise assurant que les « parties travaillent rapidement à résoudre la situation ».

Des restrictions strictes maintenues après les discussions

Des responsables techniques de l'entreprise se sont entretenus au ministère du Commerce des restrictions à l'exportation imposées vendredi, qui ont contraint Anthropic à mettre hors ligne ses derniers modèles, Fable 5 et Mythos 5.

Ce retrait forcé d'un modèle de pointe par un gouvernement, une première, a suscité une vague de critiques et d'interrogations, aux États-Unis comme à l'étranger. Les discussions n'ont pas levé les restrictions à ce stade, selon une source proche des tractations.

« Les deux parties travaillent rapidement à résoudre la situation », a déclaré un porte-parole d'Anthropic, soulignant l'engagement de l'entreprise à œuvrer « aux côtés de l'administration » pour « protéger les infrastructures critiques américaines et l'avance des États-Unis en matière de cyberdéfense ».

Un changement de ton face à la sécurité nationale

Ce vocabulaire, proche de celui de l'administration Trump, marque une inflexion conciliante de l'entreprise. Vendredi, elle avait jugé exagérées les craintes de l'exécutif américain, avec qui elle entretient une relation conflictuelle ancienne.

La directive, invoquant la sécurité nationale, interdit à tout ressortissant étranger, y compris les salariés d'Anthropic, d'utiliser les deux modèles, ce qui a forcé l'entreprise à en couper l'accès pour tous. Elle fait suite à des mises en garde de dirigeants du secteur, dont le PDG d'Amazon Andy Jassy, par ailleurs investisseur d'Anthropic et partenaire de son rival OpenAI, qui a alerté l'administration sur des failles de sécurité détectées.

L'intervention tranche avec la posture de l'administration, jusqu'ici dominée par les opposants à toute régulation de l'IA, qui y voient un frein à l'innovation, en pleine compétition avec la Chine. Début juin, le président Donald Trump a toutefois signé un décret instaurant un examen fédéral facultatif des modèles les plus avancés avant leur commercialisation.

Des versions divergentes sur la dangerosité des modèles

Une source proche de l'entreprise a précisé à l'AFP avoir collaboré avec le gouvernement et obtenu son approbation avant de rendre publics ces modèles, le 9 juin, trois jours avant les restrictions. Vendredi, l'entreprise avait assuré que seules des vulnérabilités mineures de son modèle étaient en cause dans cette affaire, détectables avec d'autres modèles publics de ses concurrents.

Les restrictions imposées à Anthropic surviennent quelques mois après la rupture de ses contrats avec le Pentagone, à la suite de son refus de voir sa technologie servir à la surveillance de masse ou à des armes autonomes. Anthropic avait été désignée comme une entité posant un risque pour la sécurité nationale, un statut jusque-là réservé à des entreprises étrangères.

Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth s'est félicité, samedi sur X, des nouvelles mesures contre l'entreprise, estimant que « chaque jour qui passe prouve » que la rupture décidée par le Pentagone était la bonne.

« La responsabilité n'a de valeur que si on l'assume. » C'est avec cette citation de Mark Bezner, propriétaire et PDG d'OLYMP Bezner KG (arrondissement de Ludwigsburg, Bade-Wurtemberg, Allemagne), que l'entreprise, reconnue à l'international pour sa mode masculine haut de gamme, lance sa nouvelle communication sur la responsabilité d'entreprise et le développement durable.

Désormais, OLYMP identifiera chaque produit avec ses caractéristiques de durabilité individuelles. La marque de mode se concentre exclusivement sur des labels et certifications reconnus tels que FAIR WEAR, OEKO-TEX, GOTS, OCS, RWS, RCS et TENCEL TM, garantissant ainsi une transparence et une traçabilité maximales. L'entreprise répond ainsi à l'évolution des besoins des clients en vue d'un avenir prospère et se conforme aux exigences réglementaires de la nouvelle directive européenne visant à donner aux consommateurs les moyens d'agir (EmpCo) dans la lutte contre le « greenwashing ».

« Nous communiquons désormais clairement sur nos produits les caractéristiques écologiques et sociales plus durables des matériaux, certifiées par des normes reconnues. De cette manière, nous offrons non seulement une orientation claire à nos fans lors de l'achat d'articles OLYMP, mais nous assumons également notre responsabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement », déclare Johann Trischberger, directeur des opérations d'OLYMP Bezner KG, et ajoute : « La responsabilité a besoin d'un visage pour être crédible. C'est pourquoi Mark Bezner, en tant que propriétaire et entrepreneur familial de troisième génération, incarne personnellement notre promesse par sa déclaration. »

La boutique en ligne a également été repensée pour être plus moderne et conviviale. Les clients peuvent y rechercher de manière ciblée les caractéristiques durables des vêtements grâce à des filtres de recherche clairs dans la section « Norme de produit » du menu de navigation, comme les fibres naturelles certifiées biologiques ou les fibres animales certifiées, la production contrôlée, ainsi que les proportions de matériaux recyclés ou à base de bois. Une page de destination dédiée ainsi que la section sur la responsabilité du site institutionnel fournissent également des informations complètes. À partir de la collection automne-hiver 2026, des étiquettes suspendues aux produits afficheront cet engagement de responsabilité, tandis que les étiquettes d'entretien indiqueront les normes et labels correspondants.

Cette nouvelle approche se base sur une enquête menée par l'entreprise auprès de ses clients en 2025. Selon cette enquête, le développement durable est un critère important pour de nombreuses personnes lors de l'achat de vêtements. Les personnes interrogées ont jugé particulièrement importants la haute qualité, la longue durée de vie, l'utilisation de matériaux sans danger pour la santé et des conditions de travail équitables dans la production.

OLYMP Bezner KG, basée à Bietigheim-Bissingen près de Stuttgart, est le leader du marché de la chemise en Allemagne. En outre, sa gamme de vêtements haut de gamme, qui comprend des chemises business, décontractées et de cérémonie, des articles en maille, des accessoires et des pantalons, est distribuée dans plus de 40 pays à travers le monde.

Une journée à la rencontre de Pascal Prevost et Bertrand Coulier, respectivement président et directeur de la Coopérative Agricole de Teillage du Plateau du Neubourg, a permis à FashionUnited d’en savoir plus sur l'organisation à venir du second Linen Day Paris.

Cinq ans après la première session, l’événement ambitionne de réunir près de 350 participants — marques de mode, médias et prescripteurs internationaux — afin d’échanger sur les perspectives et les évolutions de la filière du lin européen.

Côté marques, les personnes cibles sont les responsables RSE, les directeurs artistiques, designers textiles, chefs de produit, ainsi que les responsables des services achat ou marketing.

« Si le lin représente moins de 0,5 % de la production de fibres au niveau mondial, nous voulons montrer que c’est une filière résiliente et ambitieuse, explique Chantal Malingret, directrice marketing et communication à l'Alliance du Lin et du Chanvre européens, à FashionUnited. Notre volonté est de montrer les évolutions de la filière à tous les niveaux de la chaîne de valeur, en passant du champ jusqu'au produit fini. »

Les thématiques annoncées sont la culture du lin, le teillage, les investissements industriels, la filature, la réindustrialisation européenne, la création, l’innovation textile et les ambitions des marques autour du lin.

Si le programme reste à peaufiner, le format envisagé est des keynotes, des conférences, des débats et possiblement des ateliers spécialisés autour de la certification et de la traçabilité digitale. L’événement pourrait également présenter une offre de fils et tissus et mettre en scène l’innovation créative autour du lin.

Une plateforme de traçabilité du teillage jusqu'au produit fini en lin

La plateforme digitale de traçabilité trouve son origine dans des travaux engagés en 2018 au sein du Comité stratégique de filière. Le but est de permettre aux marques de mieux connaître l’origine et le parcours de leurs produits en lin, dans une filière textile encore très fragmentée.

La solution de traçabilité retenue est TextileGenesis, une plateforme numérique permettant de suivre les flux de matières au sein de la chaîne d'approvisionnement grâce à un système de jetons numériques enregistrés à chaque étape de transformation (blockchain).

Elle vise une traçabilité depuis la fibre, à partir du teillage (étape qui consiste à séparer les fibres de lin de la partie ligneuse de la plante), jusqu’au produit fini. Aujourd’hui opérationnelle, son déploiement reste progressif : l’enjeu est désormais d’embarquer toute la chaîne de valeur mondiale.

Madrid – Le groupe espagnol de grands magasins El Corte Inglés a communiqué ce lundi matin ses résultats pour le dernier exercice fiscal 2025. L'exercice, clos le 28 février 2026, s'est achevé sur une hausse des revenus et des bénéfices, tandis que l'entreprise a continué de réduire sa dette.

Selon les informations fournies par la direction de l'entreprise, El Corte Inglés (ECI) a clôturé son exercice 2025/2026 avec des revenus totaux de 17 247 millions d'euros. Ce montant représente une augmentation de 3,43 % par rapport aux 16 675 millions d'euros de l'exercice précédent (2024). Sur ce total, le chiffre d'affaires s'élève à 14 988 millions d'euros, soit une hausse de seulement 1,36 % par rapport aux 14 786,06 millions d'euros facturés en 2024.

En termes de rentabilité, l'entreprise annonce un bénéfice net de 628 millions d'euros à la clôture de l'exercice, soit 22,65 % de plus que les 512 millions d'euros enregistrés l'année précédente. Le bénéfice net récurrent s'élève quant à lui à 522 millions d'euros, en hausse de 11 % par rapport aux 470 millions d'euros de 2024.

Parmi les autres indicateurs économiques clés de l'exercice 2025, la direction d'El Corte Inglés souligne la croissance de l'EBITDA, qui passe de 1 209 à 1 266 millions d'euros (+4,7 %), ainsi que la réduction de sa dette nette à 148 millions d'euros. Cette diminution, souligne le groupe, a permis de clôturer l'exercice avec un endettement de 1,3 fois son EBITDA, « le plus bas depuis près de deux décennies ».

« Ces résultats démontrent la solidité de l'entreprise et nous permettent d'aborder les prochaines années avec confiance, en augmentant les investissements et la croissance, avec l'ambition de rendre l'expérience de chaque client d'El Corte Inglés unique », a déclaré Cristina Álvarez, présidente d'El Corte Inglés, à l'occasion de cette présentation de résultats. Il s'agit de la première depuis sa nomination officielle à la présidence du conseil d'administration le 15 janvier dernier.

La mode et la beauté, une division clé

En analysant la performance du groupe par secteur d'activité, le retail reste naturellement la principale source de revenus d'ECI, avec un volume de ventes global de 13 216 millions d'euros (+1,84 % de croissance en glissement annuel).

Dans ce segment, les ventes de la division « Mode et Beauté » ont continué de se consolider comme un élément clé des bilans du groupe, avec un chiffre d'affaires atteignant 5 882 millions d'euros (+3,11 %). Le reste des revenus provient des secteurs « Alimentation et Restauration » (3 064 millions d'euros, +0,66 %), « Maison et Électronique » (2 776 millions d'euros, +2,94 %) et d'une catégorie « autres revenus » s'élevant à environ 1 494 millions d'euros (+42,17 %).

Par canal de distribution, l'entreprise n'a pas détaillé la répartition des revenus de son activité retail entre les magasins physiques et les plateformes de e-commerce. Ce dernier, dont l'impact sur les bilans d'ECI reste vraisemblablement minoritaire, a néanmoins enregistré 16,3 millions de clients inscrits sur sa plateforme en ligne. Les visites sur les sites web et applications du groupe ont dépassé 1 007 millions en 2025 (+12,93 %).

Viajes El Corte Inglés enregistre une croissance de 70 %

Concernant les autres lignes de métier, hors activité retail, les revenus de la « Commercialisation d'Espaces » ont atteint 95 millions d'euros (+14,93 %), tandis que ceux de « Viajes El Corte Inglés » ont grimpé à 3 489 millions d'euros (+69,88 %). La ventilation se termine avec les « autres lignes de métier » du groupe, parmi lesquelles « Financiera El Corte Inglés », qui a clôturé l'exercice avec un bénéfice net de 56 millions d'euros (+10,7 %), et « Seguros El Corte Inglés », avec 71 millions d'euros (+6,3 %).

Augmentation des investissements

Compte tenu des bonnes performances de ses différentes branches, de la maîtrise des comptes qui a permis de réduire la dette et de l'augmentation de la valeur des actifs du groupe de 311 millions d'euros grâce aux investissements de 2025, l'entreprise confirme de nouveaux investissements de 650 millions d'euros pour l'exercice 2026. Ce montant, déjà annoncé en janvier lors de l'entrée en fonction de Cristina Álvarez, sera investi dans le cadre du nouveau plan stratégique 2025-2030 de l'entreprise. Cette feuille de route prévoit des investissements de 3 000 millions d'euros, dont 567 millions ont été réalisés en 2025. Cet « effort d'investissement » augmente désormais de 14,63 % pour atteindre les 650 millions d'euros engagés pour 2026 par la direction d'ECI, qui tiendra sa prochaine assemblée générale des actionnaires le 24 juillet.

Paris - Plus de deux ans après l'adoption à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi pour freiner l'essor de la "fast fashion", incarnée notamment par le géant Shein, le cheminement du texte va reprendre au Parlement, avec la convocation d'une réunion très attendue la semaine prochaine.

Adoptée par les députés en mars 2024, puis par le Sénat en juin 2025, la proposition de loi de la députée Horizons Anne-Cécile Violland avait ensuite été envoyée à la Commission européenne pour juger de sa conformité avec le droit européen.

Mais l'exécutif de l'UE s'est opposé à ce texte sur plusieurs points, aboutissant à de longues discussions avec le gouvernement français, et repoussant ainsi la tenue d'une commission mixte paritaire (CMP), étape suivante nécessaire au Parlement pour faire aboutir le texte. Plusieurs associations s'étaient indignées de ce blocage.

Cette réunion entre des députés et sénateurs, qui devra aboutir à un texte d'accord entre les deux chambres, a finalement été convoquée pour le 17 juin, a annoncé vendredi Mme Violland, une information confirmée par le gouvernement.

"La France a répondu de manière ferme et argumentée" aux observations de la Commission européenne, a déclaré la députée dans un communiqué. "La CMP sera précisément l'occasion de trouver une rédaction robuste, ambitieuse et compatible avec le cadre juridique européen", a-t-elle ajouté.

La proposition de loi met en place toute une panoplie d'outils pour limiter le phénomène en pleine expansion de la "fast fashion", cette mode ultra éphémère, via des mesures comme l'interdiction de la publicité ou des pénalités financières.

"Cette loi doit enfin distinguer, dans notre droit, les entreprises qui ont fait le choix de la transition écologique (...), de celles qui continuent de prospérer sur un modèle destructeur - pour la planète, pour notre santé, et pour les emplois du textile français", a souligné Anne-Cécile Violland. Si un texte de compromis est validé en CMP, celui-ci devra encore être adopté dans les deux chambres pour que la loi soit définitivement adoptée.

Madrid – Le président des États-Unis, Donald J. Trump, a annoncé que le pays était parvenu à un accord de paix définitif avec la République islamique d'Iran. Cet accord mettra un terme aux affrontements armés entre les deux nations et permettra la réouverture complète — et sans péage — du détroit d'Ormuz. Le traité sera officiellement signé par les représentants des deux pays ce vendredi 19 juin 2026.

Après le déclenchement du conflit armé entre les États-Unis, Israël et l'Iran, avec les attaques menées par les armées des deux premiers pays contre la république islamique le samedi 28 février, et suite au cessez-le-feu bilatéral controversé et tendu annoncé début avril, il aura fallu trois mois pour qu'un traité définitif soit enfin conclu. Cet accord mettra un terme à ce conflit qui secoue toute la région du Moyen-Orient depuis le début de l'année. Il est désormais finalisé, et il ne reste que quelques détails mineurs à régler avant sa signature définitive, ce vendredi 19 juin 2026.

L'annonce a été faite par le président des États-Unis, Donald J. Trump, une fois de plus via son compte officiel sur son réseau social Truth. Ce profil, qui lui sert de service de presse de facto, est régulièrement utilisé pour diffuser des informations cruciales concernant le pays et ses relations internationales. Cette fois, il s'agissait de l'accord de paix définitif conclu avec la République d'Iran. Trump a partagé cette nouvelle quelques heures seulement après avoir réprimandé Israël pour ses récentes attaques au Liban, et alors qu'il participait aux célébrations du “UFC Freedom 250”. Ce combat très controversé s'est déroulé dans la soirée de ce dimanche 14 juin 2026, heure de Washington DC, dans les jardins de la Maison Blanche, pour célébrer le 250e anniversaire de la fondation du pays — et le 80e anniversaire du président Trump lui-même. L'événement comprenait le combat pour le titre incontesté des poids légers, qui s'est soldé par la victoire de l'Américain Justin Gaethje face à l'Hispano-Géorgien Ilia Topuria.

« L'accord avec la République islamique d'Iran est désormais finalisé », a annoncé le président Donald Trump sur son compte Truth, ce dimanche 14 juin à 23h29, heure de la côte Est des États-Unis. « Félicitations à tous », a célébré le président américain, avant de décréter : « Par la présente, j'autorise pleinement l'ouverture sans péage du détroit d'Ormuz et, simultanément, j'autorise le retrait immédiat du blocus naval des États-Unis ». Il a conclu par : « Navires du monde, démarrez vos moteurs » et « Que le pétrole coule à flots ! ».

Complétant cette première annonce, Trump a publié une note supplémentaire environ une heure plus tard, vers 00h27 dans la nuit de ce lundi 15 juin, heure de Washington DC, également sur Truth. Il y soulignait que « ce grand accord apportera la paix et la sécurité à toute la région ». « De nombreux présidents ont tenté de faire la paix avec l'Iran, et tous ont échoué avant moi », s'est félicité le président américain. Mais « les dirigeants de la région ont trouvé, pour la première fois, un président capable de les aider à parvenir à une paix véritable ». « Avec l'ouverture du détroit après la signature de l'accord vendredi, et le retrait des mines, le pétrole circulera à nouveau aux deux extrémités, pour la région et pour le monde ».

Signature le vendredi 19 juin, en Suisse

Bien que la liste des participants à la cérémonie de signature du traité n'ait pas encore été finalisée, il n'est pas exclu que le président américain lui-même le ratifie. Ce dernier se rend en Europe cette semaine pour assister au sommet du G7 qui débute ce lundi dans la ville française d'Évian. Le premier ministre du Pakistan, Shehbaz Sharif, avait déjà annoncé que la signature aurait lieu vendredi, avant même l'annonce de Trump. En sa qualité de médiateur dans les négociations, le premier ministre pakistanais a également ajouté que la signature de l'accord se déroulerait en Suisse et que le traité prévoyait la fin de toutes les opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban.

« Après d'intenses négociations, nous sommes heureux d'annoncer qu'un accord de paix a été conclu entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran », en vertu duquel « les deux parties ont déclaré la cessation immédiate et définitive des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban », a annoncé Sharif sur son compte officiel X. « La cérémonie de signature officielle aura lieu le vendredi 19 juin en Suisse », et en vue de celle-ci, a-t-il poursuivi, « nous remercions les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran pour leur engagement dans la recherche d'une solution diplomatique au conflit ». « Nous exprimons également notre sincère gratitude à nos frères dans ce travail de médiation, au grand leadership de l'État du Qatar, pour leur soutien dans la conclusion de cet accord », et « nous remercions tout particulièrement le leadership visionnaire du Royaume d'Arabie saoudite et de la République de Turquie pour leurs immenses contributions à cet égard ». « L'accord étant désormais conclu, les médiateurs faciliteront une série de réunions cette semaine » ; des « discussions préalables à la mise en œuvre » du traité qui, a ajouté le premier ministre du Pakistan, « jetteront les bases des négociations techniques et de la cérémonie de signature officielle ».

Madrid – Theker Robotics, start-up espagnole spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de robots pour l'automatisation des processus industriels, a clôturé un tour de table de 85 millions de dollars. Les fonds proviennent d'investisseurs historiques et de nouveaux entrants, dont le groupe Inditex et l'une des sociétés d'investissement de la famille Arnault, actionnaire de référence du groupe de luxe LVMH.

Selon les informations publiées par la direction de Theker, cette levée de fonds de 85 millions de dollars est le plus important tour de table de série A jamais réalisé par une entreprise de robotique en Europe. Il a été mené par la société américaine de capital-risque CRV, qui signe l'un de ses premiers investissements dans une entreprise espagnole. Le géant sud-coréen Samsung, qui investit pour la première fois en Espagne, et Aglaé Ventures, la société de capital-risque du Groupe Arnault (LVMH) basée à Paris, New York et San Francisco, ont également participé.

À ces noms s'ajoutent d'autres investisseurs, certains déjà présents au capital et d'autres nouveaux, comme Cathay Innovation, 20VC, Henkel Ventures, Korelya, Bright Pixel Capital, Carles Reina, Itnig, la société d'investissement espagnole Kfund, Kibo Ventures, Mission ou encore Inditex. Le géant espagnol de la mode réitère ainsi son soutien à la start-up de robotique, dans laquelle il avait annoncé son entrée au capital il y a près d'un an, en juillet dernier, lors de son Assemblée générale des actionnaires de 2025.

Des solutions robotiques pour l'automatisation des processus industriels

Fondée en 2022 à Barcelone par le duo d'entrepreneurs Carla Gómez Cano et Jiaqiang Ye Zhu, Theker Robotics se présente comme une entreprise capable de concevoir, produire et commercialiser tout type de robot pour l'automatisation des processus industriels. Ces solutions sont développées dans une perspective intégrale, holistique et circulaire, et la société entend accélérer leur déploiement grâce aux fonds levés.

L'entreprise précise que ses robots dotés d'intelligence artificielle (IA) ne sont pas des prototypes mais sont déjà en phase de production. Les fonds levés serviront à accélérer l'intégration de ses robots haute capacité au sein de grands conglomérats industriels, à renforcer sa plateforme technologique d'IA et de robotique, et à étoffer ses équipes (logiciel, électronique, ingénierie mécanique et opérations).

« Carla et Jia sont passionnés par les robots depuis leur enfance », raconte la start-up espagnole. « Ils se sont rencontrés en tant qu'ingénieurs à l'UPC, ont fondé le club de robotique de l'université, et ont participé et gagné des compétitions au niveau international ». Mais loin de s'arrêter là, ajoutent-ils, « cette obsession est devenue Theker », une « entreprise fondée à Barcelone avec l'ambition d'être la plus grande du monde et de résoudre les problèmes techniques que d'autres considèrent comme impossibles ». Et dans cette quête, « nous sommes aujourd'hui en bonne voie pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé dès le premier jour », à savoir « résoudre 100 % du travail physique ». Un objectif plus qu'ambitieux, face auquel « nous ne créons pas de prototypes », mais « nos robots sont déjà en production, s'améliorent de jour en jour, et le rythme ne fait qu'augmenter ».

Dans ce contexte, Theker ajoute : « ce tour de table n'est pas la fin du voyage, mais un pas de plus dans la bonne direction ». C'est pourquoi « nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à arriver jusqu'ici, et particulièrement notre équipe, qui maintient un niveau que la plupart des gens considèrent comme extrêmement exigeant ; nos clients, qui nous poussent à être meilleurs ; et nos investisseurs, anciens et nouveaux, qui ont vu notre potentiel avant le reste du monde ». « Nous construisons des robots généralistes natifs de l'IA qui s'adaptent en temps réel aux environnements changeants, avec un objectif : résoudre 100 % du travail physique » industriel, réitèrent-ils, et « construire la plus grande entreprise du monde depuis Barcelone ».

Le groupe de mode polonais LPP Group a annoncé une hausse de 10,5 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2026 par rapport à l'année précédente, atteignant 5,5 milliards de zlotys polonais (1,50 milliard de dollars). Cette croissance s'explique principalement par le développement continu du réseau de magasins physiques, notamment de l'enseigne Sinsay, ainsi que par l'augmentation de la surface commerciale totale.

Toutefois, le rythme de croissance des ventes est resté en deçà des prévisions initiales en raison de températures inhabituellement basses au début de la saison printemps-été 2026. Les mois de février et avril ont enregistré des températures inférieures aux moyennes saisonnières, freinant la demande pour les collections estivales. En conséquence, LPP a affiché un recul de 2,8 % des ventes à périmètre comparable sur la période.

Performance des marques et développement omnicanal

Les performances ont été contrastées selon les enseignes du groupe. La croissance à périmètre comparable a été portée par House (+14,6 %), Reserved (+3,1 %) et Cropp (+0,7 %).

À l'inverse, Sinsay a enregistré un recul de 6,8 % et Mohito de 15,5 %. Malgré cette baisse à périmètre comparable, Sinsay reste la première contributrice au chiffre d'affaires du groupe avec 3,13 milliards de zlotys polonais, soit une progression de 13,9 % sur un an. Les ventes en magasins physiques ont augmenté de 15 % sur un an, soutenues par l'ouverture de 121 nouveaux points de vente, dont 102 pour Sinsay.

Les ventes en ligne ont progressé de 0,7 % sur un an, à 1,46 milliard de zlotys polonais. Le canal e-commerce a continué de pâtir des délais de livraison prolongés en Europe du Sud-Est, conséquence de l'incendie d'un entrepôt en Roumanie en juin 2025. Par ailleurs, la réduction stratégique des investissements en marketing de performance, visant à améliorer la rentabilité en ligne, a ramené la part du e-commerce à 26,6 % du chiffre d'affaires du groupe, contre 29,2 % l'année précédente.

Sur le plan géographique, les ventes à l'international ont progressé plus rapidement que sur le marché domestique, avec une hausse de 13,9 % sur un an, représentant désormais 56,8 % du chiffre d'affaires omnicanal total. La Roumanie, l'Ukraine, la République tchèque et la Hongrie figurent parmi les marchés les plus dynamiques.

Marge brute record et résultat opérationnel en forte hausse

LPP a atteint une marge brute record pour un premier trimestre, en progression de 4,5 points par rapport à l'année précédente, à 58,5 %. Ce niveau de rentabilité a été atteint malgré la part croissante des produits Sinsay, à marge plus faible.

Porté par cette solide performance, le résultat opérationnel (EBIT) a bondi de 47 % pour atteindre 688 millions de zlotys polonais, soit une marge opérationnelle de 12,6 %. Le bénéfice net du trimestre s'établit à 475 millions de zlotys polonais, contre 335 millions sur la même période l'an dernier.

Investissements technologiques et objectifs à venir

Au cours du premier trimestre, LPP a accéléré sa stratégie d'automatisation logistique en multipliant par six sa flotte de robots autonomes, désormais forte de plus de 3 500 unités réparties entre la Pologne et la Roumanie. Le groupe a également lancé la construction d'un nouveau centre de distribution e-commerce à Tczew (Pologne), dont l'ouverture est prévue au premier trimestre 2027.

Pour l'exercice 2026, LPP vise un chiffre d'affaires total compris entre 26 et 27 milliards de zlotys polonais, soutenu par une augmentation prévue de 15 % de la surface de vente, incluant l'ouverture d'environ 750 nouveaux magasins Sinsay. Le groupe anticipe une marge brute annuelle d'environ 56 % et des investissements de 2,5 milliards de zlotys polonais.

À plus long terme, l'entreprise prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires compris entre 30 et 31 milliards de zlotys polonais en 2027. Pour la période 2028-2029, le groupe ambitionne d'ouvrir environ 750 nouveaux magasins Sinsay en 2028, puis entre 300 et 350 par an à partir de 2029, tout en tablant sur une croissance positive à périmètre comparable et une progression de 15 à 20 % des ventes en ligne.

VF Corporation a annoncé l'inauguration d'une nouvelle extension de son siège social EMEA à Stabio (Suisse). L'espace de 2 500 mètres carrés comprend des bureaux, des zones de coworking flexibles, un auditorium multifonctionnel et des espaces dédiés au bien-être et au sport.

Le site est « conçu pour rassembler les gens et soutenir notre façon de travailler, de nous connecter et de nous développer », a déclaré VF dans une publication sur LinkedIn. Il vient agrandir un campus existant qui accueille déjà plus de 1 000 collaborateurs de plus de 40 nationalités, a ajouté l'entreprise.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la stratégie de redressement en cours du conglomérat de l'habillement, qui a renoué avec la croissance de son chiffre d'affaires pour la première fois en trois ans pour l'exercice 26. La période a été marquée par l'optimisation du portefeuille, notamment la vente de Dickies et Supreme, et un alignement des catégories Outdoor et Active.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 4 % pour atteindre 9,3 milliards de dollars, tandis que sa marge brute ajustée a atteint 55,2 %. Son résultat d'exploitation s'est élevé à 650 millions de dollars, avec une marge d'exploitation ajustée de 7 %, soit une augmentation de 110 points de base.

Le PDG de VF, Bracken Darrell, a déclaré que des marques comme Vans, qui ont fait l'objet d'efforts de redressement dédiés, montraient une dynamique particulière. La marque de chaussures est désormais en bonne voie pour atteindre ses objectifs à moyen terme, notamment un taux de sortie de 10 % de marge d'exploitation.

Quelle a été la rentabilité du dernier pop-up ? Quels accords ont été conclus lors de cette réunion avec un fournisseur il y a trois mois ? Quelles observations l'équipe commerciale a-t-elle transmises après sa dernière conversation avec une cliente stratégique ? Dans la plupart des entreprises, répondre à de telles questions nécessite encore une recherche fragmentée entre documents, e-mails, outils de gestion et conversations éparses entre les départements.

C'est précisément ce problème quotidien qui a conduit Diego Arroyo, directeur général de la marque barcelonaise Laagam, à développer une infrastructure capable de transformer les connaissances de l'entreprise en une ressource accessible en temps réel. Le système centralise les informations provenant de toute l'organisation, permet de consulter l'historique des décisions et des opérations en langage naturel, croise les données de différents services et exécute des actions immédiates, de la génération de rapports à la rédaction de communications commerciales contextualisées.

Aujourd'hui, l'entreprise a décidé de publier cette technologie en open source, un pari qui dépasse le cadre de la mode, un secteur historiquement porté par la créativité et le produit, où l'avantage concurrentiel ne dépend plus seulement de la disponibilité de l'information, mais de la capacité à la transformer en connaissances exploitables.

95 outils, 3 000 documents, zéro ingénieur

Comme l'a partagé le dirigeant lui-même sur son compte LinkedIn, l'entreprise fonctionne depuis des mois sur ce qu'il décrit comme un « système d'exploitation d'IA », une architecture qui connecte 95 outils numériques, traite plus de 3 000 documents internes et exécute des tâches opérationnelles de manière automatisée par département. Le moteur principal est Claude, le modèle d'intelligence artificielle d'Anthropic, que l'équipe a alimenté avec des années de mémoire d'entreprise, sans compter un seul ingénieur dans ses effectifs.

Des cas comme celui-ci prolifèrent actuellement à une vitesse qui aurait semblé exagérée il y a à peine un an. Mais, depuis que les grands modèles de langage sont devenus accessibles sans qu'il soit nécessaire d'écrire du code, une équipe sans profil extrêmement technique peut connecter ses données internes à un modèle d'IA et obtenir des résultats opérationnels concrets, à condition d'avoir une idée claire du problème à résoudre. Ce qui nécessitait auparavant un département technologique requiert aujourd'hui principalement du discernement.

Les entreprises de mode qui, pendant des années, ont accumulé des données, des e-mails, des transcriptions de réunions, des historiques de ventes et des communications avec les fournisseurs, commencent à comprendre que ces archives désordonnées constituent en réalité leur actif le plus précieux. La clé ne réside pas dans le modèle d'IA, que tout le monde peut utiliser, mais dans le contexte propriétaire qui l'alimente. Ce contexte est intransférable et très difficile à reproduire.

631 euros par mois

Cependant, Arroyo lui-même est honnête quant à la portée réelle de l'impact. Le système n'a pas directement stimulé les ventes. Sa valeur réside dans le fait de libérer du temps de décision pour l'équipe de direction en absorbant la charge opérationnelle de routine, et ce, pour 631 euros par mois, soit le coût de maintenance de l'infrastructure d'IA.

Laagam a publié le système complet en open source sous le nom de Compai, incluant le manuel de 53 chapitres, des modèles par département et l'architecture technique, afin que d'autres PME puissent le reproduire.

« Comment donner envie de s'habiller durable et éthique ? », c’est la question que l'association Paris Good Fashion a posée aux participants de sa consultation citoyenne. Plus de 168 000 participants ont pris part à l'exercice.

Principal enseignement : face à une offre jugée complexe à décrypter, l'information, la transparence et l'éducation apparaissent comme la première attente des répondants.

Une seconde consultation citoyenne menée par Paris Good Fashion

Du 19 février au 16 avril 2026, l’association Paris Good Fashion a mené une seconde consultation citoyenne, après celle de 2020. Ce, en partenariat avec Make.org, la ville de Paris et avec le soutien de plusieurs entreprises (Etam, Groupe Eram, Kiabi, Lacoste, Printemps, Galeries Lafayette, Le Bon Marché, SMCP, Karla Otto).

La question posée aux participants était : « Comment donner envie de s'habiller durable et éthique ? ». La consultation a mobilisé près de 170 000 participants dans plusieurs pays : environ 107 000 en France, 32 000 en Italie, 17 700 aux États-Unis et 11 499 au Royaume-Uni.

481 156 votes ont été enregistrés, soit 1 680 propositions déposées, 1 449 validées après modération et 915 ayant obtenu plus de 70 % d'adhésion.

Premier constat : ce sont majoritairement les femmes qui se sont mobilisées (82 % contre 17 % d'hommes et 1 % de personnes non genrées).

Second constat : les plus de 55 ans représentent 52 % des répondants. Les 35-54 ans comptent pour 32 % de l'échantillon, contre 16 % pour les 18-34 ans.

Information, transparence et éducation : le besoin de simplifier le discours se fait plus pressant

Information, transparence et éducation sont le thème qui recueille le plus de propositions (31 % en 2026 contre 15 % en 2020). Les citoyens disent ne pas comprendre la mode durable et demandent des informations simples, fiables et comparables.

« La première chose qui ressort, c'est que les personnes consultées ne comprennent rien à la mode durable, commente Isabelle Lefort, cofondatrice et directrice exécutive de Paris Good Fashion. Elles ne savent pas comment faire pour acheter de la mode durable et sont dans un contexte général de suspicion par rapport à l'information. »

Aussi, 43 % des propositions concernent l'information sur les impacts de la mode. 28 % réclament davantage de transparence sur les produits. « Les gens veulent de l'éducation, être informés, des explications, de la pédagogie et de la formation », ajoute Isabelle Lefort.

Économie circulaire : réparation et seconde main restent des priorités

L'économie circulaire est le deuxième thème cité avec 219 propositions, soit 23,9 % sur l’ensemble. Son poids est jugé globalement stable par rapport à la consultation de 2020 (23,9 % en 2026 contre 25 % en 2020).

Les premiers sujets évoqués sont la réparation, la seconde main et la location de vêtements, sujet identifié comme un point de controverse.

Rythme de la mode : les consommateurs appellent à ralentir la cadence

C’est le troisième thème évoqué avec 13,9 % des propositions. Le sujet ne se limite pas à l'ultra fast fashion. Les participants dénoncent le volume de produits, la multiplication des collections, la pression marketing et le sentiment que « la mode va trop vite ».

Selon les organisateurs, les répondants des États-Unis et du Royaume-Uni soutiennent encore davantage cette idée de ralentissement que ceux de France ou d'Italie.

Parallèlement, parmi les signaux faibles émergents : les participants réclament davantage de vêtements adaptés à la diversité des morphologies. Ce thème était absent de la consultation de 2020.

Ils évoquent très concrètement des problèmes d'accès à l'offre vestimentaire liée aux tailles et aux coupes disponibles. « Les clients souhaitent pouvoir trouver des vêtements qui leur plaisent et quand ils arrivent en magasin, ils n'arrivent pas à s'habiller », signale Isabelle Lefort.

Santé : la qualité des vêtements devient un critère central

Les organisateurs s'attendaient à voir émerger massivement la question du prix et de l'ultra fast fashion. Ce ne fut pas le cas.

La consultation citoyenne révèle une forte demande pour des vêtements durables, des matières naturelles et des produits jugés plus qualitatifs et désirables : « Il y a une envie de produits créatifs, de qualité et qui durent. Les gens sont prêt à payer le prix juste à condition d’être sûrs de ce qu’ils achètent ». Ceci contredit directement l'idée que le prix serait la préoccupation dominante des répondants.

À ce titre, la santé apparaît comme une préoccupation montante liée notamment à la composition des textiles et au respect des réglementations.

38 propositions consensuelles évoquent directement les allergies cutanées, les PFAS (substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées), les perturbateurs endocriniens et les risques cancérogènes liés aux vêtements.

Selon PGF et make.org, ce sujet était totalement absent lors de la consultation précédente il y a cinq ans.

Relocalisation : les répondants attendent un soutien accru des pouvoirs publics

La relocalisation représente 12,5 % des propositions. Produire en France est associé à la qualité, le respect des normes et l'emploi local : « Produire en France est synonyme de qualité et de respect de la réglementation d'emploi ».

En particulier et en général, 255 propositions réclament davantage d'interventions de la part des pouvoirs publics pour réguler, encadrer, arbitrer et soutenir la transition écologique.

Afin de restituer l’intégralité de cette consultation citoyenne, Paris Good Fashion donne d’ores et déjà rendez-vous pour son prochain temps fort, le Midsummer Camp, les 8 et 9 juillet 2026 au Domaine de Chaalis.

Face aux transformations structurelles de l’industrie de la mode, le secteur des relations publiques accélère sa propre mutation. Pour proposer un service transversal et renforcer son positionnement, l'agence PR You annonce ce jeudi l'acquisition de l'un de ses concurrents : l'agence Public Image PR. Effective dès septembre 2026, cette synergie d'expertises vise à propulser la scène française et internationale grâce à une force de frappe marketing et numérique globale.

Fondée en 1998 par l'entrepreneur italien Livio Facchini, Public Image PR s'est imposée en 28 ans comme une référence incontournable pour les talents émergents. L'agence a notamment accompagné les débuts de grands noms actuels de la mode tels que Simon Porte Jacquemus, Lou de Bétoly, Egonlab ou encore Hed Mayner.

Plutôt qu'un rachat traditionnel, PR You précise intégrer l'expertise et le catalogue de Public Image PR tout en conservant la collaboration étroite de son fondateur. Livio Facchini rejoint ainsi la structure en tant que directeur de l'image et de la création, sans participation au capital. Juan Priou, fondateur de PR You, conserve la direction générale globale de son agence et de sa filiale PR You Production.

Le directeur général de PR You explique cette étape dans un communiqué : « J'ai commencé mon tout premier emploi dans la mode chez Public Image PR, avec Livio. En travaillant dans d'autres bureaux jusqu'à la création du mien, nous n'avons jamais rompu le contact et avons continué à soutenir les jeunes talents. Avec l'ouverture de PR You, nos agences collaboraient de manière très régulière : stratégie de marque, événementiel, conseil écologique. Intégrer Public Image PR à PR You est une nouvelle étape dans notre souhait commun de faire briller les créateurs émergents et engagés, tout en permettant à Livio de nous apporter son héritage de plus de 30 ans. »

Dans les mois à venir, Public Image PR conservera son identité visuelle avant une intégration complète sous la marque PR You. Ce rapprochement permettra d'apporter une dimension plus institutionnelle et médiatique aux créateurs phares de l'agence, à l'instar de partenaires de longue date comme Zana Bayne, Transe Paris et Senhsucht Atelier.

Cette nouvelle alliance devrait apporter à PR You des « marques encore plus fraîches et pointues », selon Livio Facchini qui mentionne notamment Zana Bayne, Transe Paris et Senhsucht Atelier, « des partenaires de longue date qui bénéficieront de cette collaboration » et alimenteront « l'énergie créative de PR You ».

Cette acquisition s'inscrit dans la continuité du développement de l'agence. En mai 2026, PR You a annoncé la création de sa filiale sœur, PR You Production, dédiée à la production d'événements, d'images et de défilés de mode. Le cofondateur de PR You, Léo Rouault, y assure la direction artistique globale des projets et les missions d'achat d'art adaptées aux besoins des marques.

Parallèlement, la structure se dote d'une équipe pluridisciplinaire pour accompagner sa croissance. Florian Cros, présent depuis les débuts de l'agence en 2022, est nommé directeur des relations publiques. L'équipe est également composée de Valeria Ramos (responsable des réseaux sociaux), Alexis Berthelot (attaché de presse junior), Mathilde Furet (assistante showroom) et Carolane Giordano (attachée de presse).

Interview

Laurent Vergne Reepmaker est le fondateur et créateur de Laurent Vergne, une marque néerlandaise de mode masculine au fort héritage français, fondée en 2020. Elle se positionne sur le segment du luxe accessible, proposant un vestiaire masculin intemporel et classique, allant des blazers et manteaux aux chemises, pantalons et tricots. La promesse, selon les mots du fondateur, est de faire d'un homme « l'homme le mieux habillé de la pièce, à tout moment », sans le prix d'une marque de luxe.

La marque entame aujourd'hui un nouveau chapitre. Après avoir développé son réseau de vente au détail en Belgique et aux Pays-Bas, Vergne Reepmaker se lance dans la vente en gros via l'organisation EK Retail. Il présente actuellement sa marque aux détaillants en prévision de la saison des achats d'été, qui suit le salon Pitti Uomo à Florence (Italie). Dans une interview accordée à FashionUnited, il détaille le positionnement de la marque, son modèle commercial et ses projets d'expansion. La Belgique sera la première étape, avant la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.

Une collection basée sur des essentiels intemporels

Au cœur de la philosophie de Laurent Vergne se trouve une collection raffinée pour toutes les saisons, qui se démarque de la traditionnelle distinction printemps-été et automne-hiver. Un choix que le créateur justifie par une démarche durable et une stratégie de merchandising : un stock qui se vend toute l'année au lieu d'être soldé en fin de saison. « On se constitue une garde-robe avec des pièces que l'on peut porter toute l'année », explique-t-il.

Environ 90 % de la gamme est composée d'essentiels intemporels conçus pour créer des looks complets : blazers à chevrons et à carreaux, manteaux couleur cognac et croisés, pantalons en flanelle, chemises en lin et coton et pulls torsadés. Les 10 % restants sont réservés à des pièces fortes, comme la chemise perforée « Marrakech » aux tons vifs. Une offre croissante d'accessoires, des ceintures aux portefeuilles en passant par les écharpes et les bonnets, vient parfaire les silhouettes.

Mission et identité : une histoire à vendre

Le positionnement est stratégique. Vergne Reepmaker a bâti sa marque autour d'une esthétique classique « old money » et, tout aussi important, d'un storytelling fort, en lui donnant son propre nom pour lier l'histoire au produit. Son analyse du marché est que le luxe accessible est un segment mal exploité : trop peu de marques, selon lui, associent un produit de qualité à une philosophie de marque forte. « Je crois vraiment à la tendance du luxe abordable », confie-t-il, « mais il manque à beaucoup de marques une histoire, une identité. Les gens recherchent un récit, une raison d'être, un ADN. » Pour les partenaires détaillants, cela se traduit par une marque avec une clientèle clairement définie — l'homme qui veut être élégant au quotidien — et un argument de vente solide face aux Ralph Lauren et Hugo Boss aux côtés desquels elle est souvent commercialisée.

Vente en gros, marketplaces et nouveaux marchés

La vente en gros marque un virage stratégique, que Vergne Reepmaker n'a entrepris qu'une fois la marque prête. Il a passé plusieurs saisons à préparer le terrain : établir une identité et un positionnement clairs, affiner la cohérence des collections, acquérir une expérience éprouvée dans la vente au détail, analyser la demande des clients et développer la structure opérationnelle de la production, de la logistique et de la planification des stocks. En parallèle de ses boutiques à Bruxelles et Bruges (Belgique), la marque renforce sa présence sur les marketplaces, en rejoignant les plateformes allemandes About You et Galeria. Le e-commerce sert de première étape avant une implantation physique sur de nouveaux marchés. Preuve de son succès : dans le sud de la France, le cousin de Vergne Reepmaker, quatrième génération à la tête du magasin familial de mode masculine, distribue déjà la marque aux côtés de maisons telles que Corneliani.

L'histoire derrière la marque

Cet instinct commercial est le fruit d'une longue expérience. Avant de lancer sa marque, Vergne Reepmaker a passé plus de vingt ans dans le commerce de détail. Il a débuté à 18 ans dans une boutique de prêt-à-porter féminin, puis a travaillé pour Hermès sur la P.C. Hooftstraat à Amsterdam, avant de rejoindre Paul Smith et Sandro, où il est devenu responsable de zone pour le Benelux. Un prix de jeune talent lui a permis de se rendre à Rome (Italie), où les concepts de vente au détail italiens, alliant tailoring classique et prix attractifs, ont fait naître l'idée de sa propre marque.

Il a étudié l'administration des affaires en cours du soir, puis, comme il le dit, a surmonté la “terror barrier” pour se lancer seul. Il a débuté avec un pop-up à Amsterdam pendant la pandémie de 2021, avant de gérer lui-même une concession de 40 mètres carrés au grand magasin INNO à Bruxelles, surprenant souvent les clients en leur révélant qu'il était le créateur. À l'intérieur de nombreux vêtements, des citations de personnalités telles que Churchill et Lincoln sont cousues dans la doublure, un clin d'œil à la confiance en soi que peut procurer, selon lui, une belle tenue.

Londres - Le groupe d'habillement britannique Frasers, qui détient déjà plus du quart du groupe allemand de vêtements haut de gamme Hugo Boss, a annoncé mercredi son intention d'acquérir le reste du capital pour près de deux milliards d'euros.

La société Hugo Boss étant cotée à Francfort, Frasers compte "lancer une offre publique d'acquisition volontaire conformément à la loi allemande" sur ces actions, qui représentent "environ 73,94% du capital social", a précisé le groupe britannique dans un communiqué diffusé après la clôture des marchés.

"Hugo Boss est un partenaire de marque clé pour Frasers et l'une des cinq principales marques au sein du groupe", a ajouté l'entreprise britannique, qui compte proposer 38 euros par action, soit environ 1,978 milliard d'euros au total, pour le capital qu'il ne détient pas encore.

L'action du groupe Hugo Boss, dont le bénéfice net a progressé de 17% à 249 millions d'euros en 2025, a clôturé à 36,46 euros mercredi à Francfort. Se présentant comme "investisseur de long terme" dans l'entreprise allemande, Frasers s'est dit "favorable" au président du conseil de surveillance Stephan Sturm et au directeur général Daniel Grieder, saluant leur "stratégie de croissance durable et de renforcement de la valeur de la marque".

Frasers s'attend à ce que l'opération "soit finalisée au cours du second semestre 2026".

Le groupe britannique, propriétaire notamment de la chaîne Sports Direct, avait vu son bénéfice net reculer de 23%, à 292,1 millions de livres (339 millions d'euros), sur son exercice décalé achevé fin avril 2025. Ce sont les derniers chiffres annuels disponibles.

Mexico - Le géant argentin du commerce en ligne Mercado Libre, rival d'Amazon en Amérique latine, a annoncé mercredi un investissement de 4,6 milliards de dollars pour cette année au Mexique afin notamment d'y étendre son réseau logistique.

Cette annonce intervient alors que le Mexique réexamine avec les Etats-Unis et le Canada leur accord de libre-échange. Cet investissement "démontre la confiance envers le Mexique", a affirmé la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum lors de sa traditionnelle conférence de presse matinale, au cours de laquelle l'annonce a été faite.

Il s'agit du "montant annuel le plus élevé de l'histoire de Mercado Libre" au Mexique, a souligné Pedro Rivas, directeur général de l'entreprise dans ce pays.

Cette somme doit permettre à Mercado Libre d'étendre le réseau logistique de l'entreprise et d'"accroître l'accès aux services financiers", a expliqué M. Rivas.

Le ministre de l'Economie, Marcelo Ebrard, a précisé que l'entreprise argentine créerait 8.000 nouveaux emplois au Mexique. Mercado Libre avait déjà annoncé en 2025 un investissement d'ampleur au Mexique, de 3,4 milliards de dollars pour cette année-là, destiné aux innovations technologiques et à l'intelligence artificielle.

Le conglomérat de marques britannique easyGroup fait son entrée dans le secteur de la vente en ligne avec le lancement d'easyShop.com, une nouvelle marketplace développée en partenariat avec l'entreprise d'e-commerce OnBuy.

Prévu pour le quatrième trimestre 2026, easyShop sera initialement déployé dans 21 pays européens et a pour objectif de rassembler les détaillants sur une seule et même marketplace transfrontalière.

La plateforme s'appuiera sur la technologie de marketplace propriétaire d'OnBuy et fonctionnera sur un modèle de pure marketplace, ce qui signifie qu'elle ne détiendra aucun stock et ne concurrencera pas directement les vendeurs.

Sa mission est de permettre aux détaillants d'accéder à des clients dans plusieurs pays sans avoir à gérer des marketplaces locales distinctes, tandis que les consommateurs bénéficieront d'une expérience d'achat axée sur le bon rapport qualité-prix sous la marque easy.

Dans un communiqué, Stelios Haji-Ioannou, fondateur et propriétaire de la famille de marques easy, a déclaré : « La famille de marques easy s'est étendue à de nombreux nouveaux secteurs en se concentrant sur la simplicité et le rapport qualité-prix. Je pense qu'une marketplace de vente en ligne utilisant un nom de domaine aussi pertinent qu'easyShop est une étape naturelle. »

Haji-Ioannou a ajouté que l'entreprise se prépare déjà à recruter des vendeurs en prévision du lancement grand public prévu plus tard cette année.

Cas Paton, fondateur et directeur général d'OnBuy, a déclaré que la plateforme est conçue pour aider les détaillants à se développer plus rapidement à l'international en supprimant « bon nombre des obstacles qui ralentissent habituellement l'expansion du commerce de détail ».

Madrid – La multinationale de mode galicienne Bimba y Lola a dévoilé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice 2025. Ces données complètent les premières estimations de ventes, annoncées début mars 2026, et offrent un aperçu détaillé de la performance de l'entreprise au cours de l'année écoulée.

Ainsi, selon les informations fournies par la direction de l'entreprise espagnole, Bimba y Lola a clôturé son exercice 2025, le 28 février 2026, avec un chiffre d'affaires total de 250 millions d'euros. Ce montant représente une croissance de +6,83 % par rapport aux 234 millions d'euros de l'exercice 2024. Ce taux témoigne d'une accélération de la croissance du chiffre d'affaires, qui était de +3 % en 2024 par rapport à l'année précédente.

Par ailleurs, en matière de rentabilité, et bien que la direction de l'entreprise ait refusé de rendre publics les indicateurs relatifs aux exercices 2022, 2023 et 2024, Bimba y Lola fait état d'un résultat brut d'exploitation (EBITDA) qui a finalement atteint 32 millions d'euros en 2025. Cette valeur représente une croissance de près de 13 millions d'euros, soit +68,42 %, par rapport aux 19 millions enregistrés à la clôture de l'exercice précédent, se traduisant par une marge d'Ebitda de 13 % sur les ventes.

L'entreprise annonce également un bénéfice net de 8 millions d'euros à la clôture de l'exercice. Ce chiffre représente une augmentation spectaculaire de +433 % par rapport aux quelque 1,5 million d'euros de bénéfice net enregistré en 2024, soit une hausse de 6,5 millions d'euros. Avec ce résultat, Bimba y Lola rattrape une partie du terrain perdu suite aux initiatives d'expansion et de consolidation de ces dernières années. La marque se rapproche ainsi des 18,2 millions d'euros de bénéfice net atteints en 2019, dernier exercice avant la pandémie de coronavirus, que l'entreprise avait clôturé avec des ventes de 226,8 millions d'euros et un Ebitda de 35,8 millions d'euros.

« Notre année 2025 a été très positive à bien des égards », a souligné Jose Manuel Martínez, directeur général de Bimba y Lola, dans une déclaration diffusée par la direction de la multinationale de mode espagnole. « La bonne évolution de nos ventes à périmètre constant sur tous les marchés témoigne d'un attachement croissant pour la marque et nous encourage à continuer de nous améliorer. Dans ce but, nous apprécions également le renforcement continu de nos équipes et de nos moyens pour pouvoir continuer à faire de Bimba y Lola une marque espagnole à portée mondiale. » Il conclut : « Après 20 ans d'existence, nous sommes toujours aussi enthousiastes face à cette aventure. »

L'Espagne, moteur de la croissance

En ce qui concerne les autres indicateurs de performance de Bimba y Lola pour 2025, 78 % des ventes, soit environ 195 millions d'euros (+5,48 %), ont été générées par les points de vente physiques répartis sur 34 marchés dans le monde. Le réseau de boutiques, en propre et en franchise, comptait 321 magasins en 2025, après 11 ouvertures nettes par rapport aux 310 points de vente de la fin de l'exercice 2024.

Le canal digital a clôturé l'année 2025 en représentant 22 % du chiffre d'affaires global de Bimba y Lola, soit environ 55 millions d'euros (+11,92 %). Le canal en ligne gagne ainsi en importance dans les comptes de l'entreprise, passant de 21 à 22 % des ventes totales, bien que son taux de croissance ait légèrement diminué par rapport aux +15 % enregistrés en 2024 par rapport à 2023.

Enfin, par marché, près de 58 % des ventes de Bimba y Lola en 2025 ont été réalisées en Espagne, pour une valeur d'environ 145 millions d'euros (+10,65 %), contre 56 % en 2024. L'activité internationale a vu son poids diminuer dans les comptes de l'entreprise, passant de 44 à 42 % du chiffre d'affaires global, soit environ 105 millions d'euros (+1,98 %). La direction de Bimba y Lola a toutefois précisé que les ventes de l'entreprise ont connu un « bon développement » sur tous les marchés où elle opère, à périmètre constant.

Quant à la raison pour laquelle l'Ebitda a augmenté de près de 13 millions d'euros alors que le bénéfice net n'a progressé que de 6,5 millions, cette « amélioration plus modérée que celle de l'Ebitda » est « principalement due à l'important effort d'investissement réalisé par le groupe entre 2018 et 2024 ». En effet, « les investissements dans l'expansion internationale, la modernisation du réseau de magasins, l'automatisation de la logistique, la mise en place de systèmes et la construction d'un nouveau siège social », justifie l'entreprise, « sont des éléments clés pour la stratégie à moyen et long terme de la marque », mais « entraînent un niveau d'amortissement plus élevé et un coût de financement plus important à court terme ».

Keel Labs, la startup américaine à l'origine des premiers tissus à base d'algues, a demandé le 5 juin à être placée sous la protection du Chapter 11 auprès du tribunal de Caroline du Nord (États-Unis). L'entreprise possède des actifs estimés à 10 millions de dollars et des dettes s'élevant à un million de dollars.

Pour produire le Kelsun, des biopolymères sont extraits d'algues puis transformés en fils par un procédé chimique. Ces fils sont ensuite filés pour devenir des fibres. Keel Labs qualifie le Kelsun d'intégration « plug-and-play » : le matériau peut être tricoté et tissé, et mélangé à d'autres fibres comme le coton ou le chanvre. En 2024, cette innovation a valu à l'entreprise le prix « Innovation Project of the Year » lors des Textile Exchange Climate & Nature Impact Awards.

Les fondatrices Tessa Callaghan et Aleksandra Gosiewski ont débuté en 2017 dans un petit laboratoire à Brooklyn (New York), alors sous le nom d'AlgiKnit, avec pour mission d'introduire les fibres issues de l'océan dans le secteur polluant de la mode. En 2022, une forte croissance a suivi grâce à un investissement de série A de 13 millions de dollars, provenant notamment de Collaborative Fund, H&M Co:Lab et Horizons Ventures.

Près d'une décennie plus tard, les fondatrices semblaient avoir prouvé que les algues pouvaient être une excellente matière première pour les vêtements. Après la période du Covid, la notoriété de Kelsun a rapidement augmenté grâce à des collaborations avec de grands noms. Ainsi, Kelsun a créé pour Stella McCartney (2023) un débardeur en maille fine, et un t-shirt en coton de la marque californienne Outerknown (2025) était composé pour un tiers de Kelsun. Enfin, H&M et & Other Stories (2025) ont lancé une collection capsule avec ce matériau.

En 2024, lors d'un entretien avec FashionUnited, l'entreprise se félicitait encore d'avoir surmonté les phases de croissance les plus difficiles d'une scale-up. Les vêtements contenant du Kelsun ont été commercialisés en séries de plus de 100 pièces, à un niveau de prix compétitif. Le matériau durable « next-gen » semblait prêt pour le grand système de la mode.

Bien que la demande de mise en faillite actuelle ne signifie pas nécessairement la fin de Keel Labs, elle soulève des questions. Que faut-il alors pour gérer une entreprise viable dans le segment des fibres alternatives ? Comment une petite entreprise peut-elle produire des fibres de haute qualité, évolutives et à faible impact, tout en maintenant un flux de trésorerie sain ?

Chaque année, les détaillants de mode européens enregistrent un manque à gagner de plus de 12 milliards d'euros sur les vêtements et de 2,7 milliards d'euros sur les bijoux et les sacs à main. C'est ce que révèle une étude de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (Euipo), chargé de la protection de la propriété intellectuelle.

L'Euipo affirme que les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des produits « de créateurs » tels que la mode, le mobilier et l'électronique. Le design représente donc une valeur ajoutée, ce qui rend les marchés à forte intensité de design vulnérables à la contrefaçon.

Les réseaux sociaux facilitent l'accès au grand public pour ces imitations bon marché. Dans l'étude de l'Euipo, plus d'un dixième des personnes interrogées ont admis avoir déjà acheté sciemment des contrefaçons. Pour la génération Z, âgée de moins de 24 ans, ce chiffre s'élève même à plus d'un quart.

Environ 28 millions de citoyens de l'UE travaillent dans des secteurs à forte intensité de design, contribuant à hauteur de 16 % au produit intérieur brut. L'Euipo recommande donc vivement aux entreprises de faire enregistrer officiellement leurs créations. L'enregistrement d'un produit simple coûte 350 euros. Les droits sont valables dans tous les États membres et peuvent être renouvelés tous les 5 ans, pour une durée maximale de 25 ans.

Asics Corporation a annoncé son intention de séparer son activité Onitsuka Tiger du reste du groupe. Le conseil d'administration de l'entreprise a approuvé le transfert de cette activité vers OT Group, une filiale détenue à 100 % par Asics, par le biais d'une scission-absorption simplifiée. Cette restructuration devrait prendre effet le 1er janvier 2027.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, Onitsuka Tiger fonctionnera de manière plus autonome, tandis que les activités de la marque au sein des filiales régionales existantes seront également réorganisées à l'échelle mondiale sous l'égide d'OT Group. Asics explique que cette décision reflète la croissance internationale rapide de la marque, l'expansion de sa présence sur le marché et sa reconnaissance croissante en tant que label lifestyle haut de gamme.

Asics s'apprête à rendre Onitsuka Tiger indépendant

L'équipementier sportif japonais souligne qu'Onitsuka Tiger a réussi à renforcer son positionnement dans le segment premium grâce au développement de son réseau de boutiques en propre. En mettant en place une structure opérationnelle indépendante, Asics entend accélérer la prise de décision, renforcer la compétitivité adaptée au positionnement luxe de la marque, améliorer la transparence des performances commerciales au sein du groupe et consolider la gouvernance et la responsabilité managériale.

Cette opération est qualifiée de scission-absorption simplifiée au regard de la loi japonaise sur les sociétés et ne nécessite donc pas l'approbation des actionnaires d'Asics. Dans le cadre de cette restructuration, OT Group émettra 400 actions ordinaires, qui seront intégralement attribuées à Asics. L'entreprise a précisé que cette opération n'entraînera aucune modification de son capital social ni de ses droits d'acquisition d'actions.

Onitsuka Tiger se restructure à l'échelle mondiale au sein d'OT Group

OT Group, créé le 25 février 2026, servira de siège mondial pour l'activité Onitsuka Tiger. Bien que la filiale n'ait pas encore publié de résultats financiers, elle devrait superviser des opérations couvrant environ 160 pays et régions. L'activité s'appuiera sur des pôles commerciaux régionaux au Japon, en Chine, en Europe et en Asie du Sud-Est, un réseau mondial d'environ 190 boutiques en propre et un effectif d'environ 2 800 employés, dont 550 au siège et 2 250 en points de vente.

Asics indique que cette réorganisation vise à positionner Onitsuka Tiger pour sa prochaine phase de croissance en tant que marque lifestyle haut de gamme à l'échelle mondiale. L'opération impliquant une filiale détenue à 100 %, l'entreprise prévoit un impact minimal sur ses résultats financiers consolidés.

Le lancement a eu lieu dans le jardin d’hiver du 30 Montaigne, adresse historique de Dior. Parmi les intervenants figuraient : Olivier Sastre, directeur général adjoint chargé des ressources humaines et du développement durable Christian Dior Couture ; Clément Lefevre, directeur du développement durable Christian Dior Couture ; Andrée-Anne Lemieux, directrice du développement durable de l'IFM, professeure et directrice de la chaire IFM-Kering Sustainability ; Stéphane Piot, intervenant spécialisé en mode responsable à l'IFM ; et Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

Joining forces ou l’idée que la transformation durable doit être transversale et collective

Cette initiative s'inscrit dans la continuité d'actions déjà menées par Dior :

– L'exposition itinérante et écoresponsable L’Atelier des possibles, dispositif interne de sensibilisation au développement durable déployé par Dior à l'international, qui a déjà réuni plus de mille collaborateurs à Paris, Shanghai et New York.

– Des formations spécialisées sur le climat, l’écoconception et l’agriculture régénératrice ont concerné près de 600 collaborateurs l’an dernier.

Le programme s’inscrit dans la feuille de route environnementale Dream in Green, stratégie environnementale de Christian Dior Couture, et dans le programme LIFE 360 du groupe LVMH.

Parmi les sujets traités se trouvent : les évolutions réglementaires ; l’approvisionnement et la production responsables ; la traçabilité ; la biodiversité ; l’écoconception ; la circularité ; le climat ; e la performance durable.

Il se conclura par un accompagnement visant à soutenir des projets innovants au sein de la maison, afin de transformer l’apprentissage en actions concrètes.

En parallèle, un cycle de conférences internationales accessible aux collaborateurs Dior dans le monde entier sera organisé avec l’IFM autour de sujets tels que le climat, la biodiversité et la circularité.

Un dispositif de formation interne à grande échelle

L'ensemble des collaborateurs de Dior aura accès à des conférences et séminaires développés avec l’IFM afin d’acquérir les fondamentaux du développement durable.

La première promotion réunit 23 collaborateurs issus de plus de quinze départements de l’entreprise.

Les participants seront notamment issus des opérations fonctionnelles : création, digital, finance, juridique, conformité, merchandising ou supply chain.

Le cursus est structuré autour de quatre modules totalisant 80 heures de formation.

Les collaborateurs les plus engagés pourront suivre un parcours certifiant d’une durée d’un an.

L'American Apparel & Footwear Association (AAFA) a publié, le 3 juin 2026, son premier glossaire mondial des termes de traçabilité pour l'habillement, la chaussure et les accessoires. Il s'agit d'une référence volontaire et open-source qui définit le vocabulaire de la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, de « chain of custody » à « forensic tracing ».

Pour les marques qui doivent se conformer au Passeport Numérique de Produit (DPP) de l'UE, le calendrier n'est pas un hasard. Le DPP, imposé par le règlement sur l'écoconception pour des produits durables (ESPR), exigera des marques qu'elles joignent à leurs produits des données structurées et vérifiables sur leur cycle de vie. Mais avant que les données puissent circuler, tous les acteurs de la chaîne — marques, usines, fournisseurs de logiciels et régulateurs — doivent s'accorder sur la signification des termes employés. Le glossaire vise précisément à combler cette lacune.

Il ne s'agit cependant pas d'un manuel sur le DPP. Le document de l'AAFA définit la chaîne d'approvisionnement physique et les documents associés — niveaux, rôles, matériaux et documents commerciaux — avec une approche typiquement américaine, mettant l'accent sur la vérification de l'origine et les méthodes d'investigation liées à la législation américaine sur le travail forcé. Le cadre de l'UE, en revanche, est une législation contraignante axée sur les données de durabilité et de circularité. Les deux se recoupent sur des concepts communs mais possèdent des ADN différents.

L'impact est double. Pour les marques américaines vendant en Europe, le glossaire offre une porte d'entrée pour se préparer au DPP dans un langage familier. Pour les marques européennes, il indique que l'industrie américaine souhaite participer à l'élaboration des normes mondiales de traçabilité et avoir l'opportunité d'harmoniser la terminologie avant que l'ISO ne développe son cadre mondial à partir de 2028.

Toutefois, un risque existe : si les termes de l'AAFA et ceux de l'UE divergent, l'industrie se retrouvera avec un troisième dialecte plutôt qu'un langage commun.

Le centre de gravité du marché du luxe est en train de se déplacer vers l'Atlantique Nord. Face à une Chine engluée dans une crise immobilière persistante et à un Moyen-Orient déstabilisé par les récents conflits géopolitiques du début de l'année 2026, les grands groupes européens de la mode et de la haute joaillerie revoient leurs priorités géographiques.

Cette bascule est également dictée par le durcissement des politiques douanières de Donald Trump. Face au spectre de taxes à l’importation massives, posséder une présence physique et des filiales solides directement sur le sol américain s’avère désormais bien plus rentable pour les marques que de distribuer leurs collections depuis l’Europe.

Selon un article publié par BFM Business, les investissements massifs se concentrent désormais sur le territoire américain, où la croissance de l'intelligence artificielle et la solidité des hauts salaires maintiennent un vivier de consommateurs très fortunés particulièrement insensibles à la crise.

L'Amérique du Nord devient le premier terrain d'expansion commerciale

Ce virage se traduit concrètement dans la gestion des parcs de magasins. Le dernier rapport mondial sur le commerce de détail de luxe publié par le cabinet Savills révèle que l’Amérique du Nord est passée en tête des ouvertures de points de vente l’an dernier.

La région a capté environ 27 % des inaugurations mondiales, devançant de peu l’Europe et laissant loin derrière la Chine, tombée à seulement 19 %. Ce dynamisme américain tranche avec la tendance globale du secteur, puisque les ouvertures de boutiques de luxe à l'échelle de la planète ont touché leur plus bas niveau depuis l'année 2020.

Pour les directions générales des maisons de couture, le marché américain recèle encore d'importantes réserves de croissance. Serge Carreira, maître de conférences à Sciences Po Paris, explique sur BFM Business que les États-Unis font office de valeur refuge dans un paysage international profondément fragmenté. Les marques multiplient d'ailleurs les événements à forte visibilité sur le sol américain, à l'image du défilé Chanel dans le métro new-yorkais ou de l'installation de Gucci en plein cœur de Times Square.

Une conquête des provinces de second rang portées par la fiscalité

L'un des enseignements les plus notables de cette bascule réside dans la nouvelle cartographie du luxe américain. Les investissements ne se cantonnent plus aux grandes artères historiques de New York ou de Los Angeles. Selon les données de Savills, les enseignes ciblent en priorité les capitales régionales et les villes secondaires qui bénéficient de l'exode des grandes fortunes en quête d'une fiscalité locale plus douce.

Les exemples de déploiement récents illustrent parfaitement ce ciblage géographique. La maison Hermès a ainsi inauguré de nouvelles adresses à Nashville dans le Tennessee ainsi qu'à Scottsdale en Arizona. De son côté, la griffe italienne Moncler concentre la majeure partie de ses lancements outre-Atlantique avec des implantations récentes à Aspen, station de ski très prisée du Colorado, et à Dallas au Texas, avant l'ouverture prochaine d'un magasin amiral sur la Cinquième Avenue à New York.

Des performances financières à deux vitesses

Cette résilience de la clientèle américaine se reflète directement dans les bilans financiers des grands groupes. Le cabinet de conseil Bain & Company décrit un marché mondial fonctionnant désormais à deux vitesses, où l’Amérique du Nord et du Sud et certaines zones d'Asie portent l'activité, tandis que l'Europe souffre du repli des dépenses liées au tourisme de passage.

Au premier trimestre, Richemont, propriétaire de la maison Cartier, a enregistré une progression de 18 % de ses ventes sur la zone Amériques. Le groupe suisse signe ainsi son neuvième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres dans cette région du monde. Cette tendance profite également aux marques américaines comme Ralph Lauren ou le groupe Tapestry, propriétaire de Coach, qui constatent une fidélité sans faille de leurs clients les plus jeunes et les plus aisés.

Une dépendance américaine qu'il convient de relativiser

Malgré l'euphorie ambiante autour des richesses générées par la tech et les introductions en bourse des entreprises d'intelligence artificielle, plusieurs experts du secteur incitent à la prudence.

Edouard Aubin, analyste financier chez Morgan Stanley, rappelle que les acheteurs américains ne pèsent que pour un cinquième des dépenses mondiales de luxe, soit environ 20 % à 22 % du marché total. L'expert souligne que si la résilience de l'oncle Sam est une excellente nouvelle pour les comptes de résultats des groupes de luxe, le secteur ne pourra pas retrouver sa pleine puissance tant que la clientèle chinoise n'aura pas renoué avec ses habitudes de consommation d'avant-crise.

À l'heure des micro-tendances dictées par les réseaux sociaux, le cycle de vie d'un produit s'est considérablement contracté. Ce phénomène touche de plein fouet l'industrie de la beauté mais aussi celle de la mode, où la réactivité dicte désormais la réussite commerciale.

Pour conserver sa place de premier plan, Sephora choisit de bousculer sa méthode d'approvisionnement en lançant ce mois de juin 2026 son tout premier concours de dénicheur de talents, le Sephora Prize.

Au-delà de l'événement, cette initiative fonctionne comme un excellent baromètre des changements profonds qui traversent le secteur de la création en Europe.

Le symptôme d'un continent décroché par l'Amérique et l'Asie

Le premier enseignement de ce baromètre met en lumière un déséquilibre géographique flagrant au sein de la création contemporaine. Selon des informations publiées par le Figaro, près de 70 % des nouvelles marques qui entrent dans l'assortiment de Sephora sont nées en dehors des frontières européennes, principalement aux États-Unis et en Asie. Le marché subit une domination massive des rituels de soin asiatiques et des marques de maquillage américaines, portées par des financements colossaux et une culture innée du buzz numérique.

Ce constat fait écho aux difficultés que rencontre également le prêt-à-porter européen. Dans la mode comme dans la beauté, les jeunes créateurs locaux disposent d'un savoir-faire indéniable mais manquent de structures de financement pour grandir sur leur propre territoire. Catherine Spindler, présidente de Sephora pour l'Europe et le Moyen-Orient, explique dans les colonnes du Figaro que les entrepreneurs du Vieux Continent se sentent souvent démunis au moment de franchir un cap. Par conséquent, beaucoup de jeunes entreprises choisissent de s'exporter immédiatement vers les États-Unis, faute de trouver le soutien nécessaire de ce côté de l'Atlantique.

La fin de l'attentisme et le passage à l'intégration verticale

La création du Sephora Prize illustre un changement de doctrine majeur chez les grands groupes de la distribution. Auparavant, les enseignes de mode ou de cosmétiques attendaient qu'une marque indépendante fasse ses preuves sur le marché et atteigne une certaine maturité avant de lui ouvrir les portes de leurs magasins. Ce modèle passif est révolu. Les distributeurs doivent désormais intervenir dès la genèse des projets pour sécuriser des contrats d'exclusivité et éviter que les pépites ne soient capturées par la concurrence.

Le fonctionnement de ce prix montre que le commerce de détail ne peut plus se contenter d'aligner des produits sur des étagères.

Les marques de maquillage, de soin ou de parfum nées au sein de l'Espace économique européen, au Royaume-Uni ou en Suisse ont jusqu'au 6 juillet 2026 pour soumettre leur dossier. Selon le magazine professionnel LSA, le gagnant recevra un contrat d'incubation global de trois ans comprenant un accès direct aux dirigeants de l'enseigne et l'assurance d'intégrer les 900 points de vente du réseau européen dès 2027. C'est la preuve que la distribution moderne doit devenir un producteur de talents à part entière.

L'intérêt patrimonial pour la galaxie LVMH

À l'échelle de la maison mère LVMH, ce baromètre confirme la stratégie globale du groupe de luxe en matière de détection de la valeur. Le leader mondial utilise la puissance commerciale de ses boutiques comme un laboratoire d'observation à grande échelle.

En prenant en charge la croissance de ces structures indépendantes à travers un parrainage de longue durée, le groupe observe de l'intérieur quels concepts résonnent le plus auprès des consommateurs. Si l'une des marques incubées rencontre un succès massif, elle se transformera tout naturellement en une cible d'acquisition idéale pour la division beauté de LVMH. Il s'agit d'une méthode de recherche et développement externalisée, indispensable pour maintenir l'hégémonie du groupe dans un marché devenu hyper-volatil.

La notoriété instantanée comme nouvelle monnaie d'échange

Le dernier point clé de ce baromètre réside dans la nature de la récompense offerte, qui met l'accent sur la puissance médiatique plutôt que sur les subventions financières. Le vainqueur, qui sera dévoilé lors du rassemblement SEPHORiA à l'automne 2026, bénéficiera de la campagne publicitaire nommée « The Next Big Thing ». Ce dispositif englobe l'ensemble des canaux de diffusion de l'enseigne, depuis les plateformes numériques jusqu'aux espaces physiques en magasin.

Cette approche démontre que dans l'économie actuelle, la visibilité est devenue la ressource la plus rare et la plus coûteuse. Pour une jeune marque indépendante de mode ou de beauté, obtenir une telle exposition équivaut à un accélérateur de notoriété que des années de publicité traditionnelle ne permettraient pas d'acheter. En monnayant sa puissance de diffusion contre de l'exclusivité, Sephora expose au grand jour les règles de la réussite commerciale en Europe.

Le Relais, acteur majeur de la collecte et du tri du textile et membre d'Emmaüs France, a annoncé mardi être « contraint » de réduire drastiquement ses collectes et de supprimer 60 emplois d'insertion, invoquant « une dégradation devenue insoutenable de l'équilibre économique de la filière ».

« Cette réorganisation représente environ 15 000 tonnes de collecte en moins et entraînera la suppression d'environ 60 emplois d'insertion », indique Le Relais dans un communiqué, précisant que des conteneurs de collecte seront retirés. « Cette décision difficile intervient après plusieurs mois de dégradation continue des conditions économiques de collecte, de tri et de valorisation des textiles. »

La fast fashion pointée du doigt

La filière de la collecte et du tri de textiles, en vue de leur réemploi via la vente en boutiques solidaires ou de leur recyclage, fait face à d'importantes difficultés, liées notamment à l'afflux de vêtements issus de la fast fashion.

« L'explosion de la fast fashion a conduit à une augmentation massive des volumes mis sur le marché, accompagnée d'une baisse continue de la qualité moyenne des textiles collectés », souligne le communiqué. « Cette évolution réduit les possibilités de réemploi, augmente les coûts de tri et fragilise l'équilibre économique de l'ensemble de la filière », est-il précisé.

Un coût de collecte supérieur à la valorisation

« Aujourd'hui, certains flux coûtent environ 250 euros par tonne à collecter alors que leur valorisation peut descendre autour de 150 euros par tonne », détaille Le Relais, soulignant que « dans ces conditions, poursuivre certaines collectes reviendrait à mettre en péril l'équilibre économique de l'entreprise ».

En outre, le contexte géopolitique fait grimper les coûts logistiques et énergétiques. Le Relais relève que ses collectes alimentaient « plusieurs centres de tri européens conventionnés. (...) Cependant, les coûts de collecte, de transport et de commercialisation sont désormais supérieurs aux recettes générées, rendant ces opérations durablement déficitaires ».

L'attente d'un nouveau cadre réglementaire

Un nouveau cahier des charges de la filière est à l'étude et devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2027.

En France, près de 900 000 tonnes de vêtements, linge de maison et chaussures ont été mis sur le marché en 2024, un chiffre qui pose des défis majeurs en termes de gestion des déchets.

Le ministre délégué à la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, avait pourtant estimé jeudi que la « mode circulaire », qui permet de valoriser les textiles et chaussures usagés, pourrait générer un chiffre d'affaires de « plus de 30 milliards d'euros d'ici 2030 », et représenter un « levier de compétitivité » pour la France.

Madrid – Poursuivant son double objectif de s'imposer comme la référence mondiale des solutions durables pour l'industrie de la mode et de favoriser son évolution vers un modèle plus respectueux de l'environnement, l'entreprise espagnole Recover annonce son entrée sur le marché du fil de coton recyclé. Son offre est d'ores et déjà disponible pour les fabricants et les marques à travers la nouvelle gamme baptisée « Recover Yarns ».

La direction de l'entreprise explique que le lancement de « Recover Yarns » marque une nouvelle étape dans son engagement à accélérer l'utilisation du coton recyclé tout au long de la chaîne de valeur de l'industrie de la mode et du textile. Il s'agit d'une première gamme de fils finis en coton recyclé, prêts à l'emploi, que l'entreprise, l'un des leaders de l'innovation textile et l'un des plus grands producteurs mondiaux de fibres de coton recyclé, met à la disposition des marques et des fabricants de toutes tailles. Avec ce lancement, Recover progresse dans son objectif de transformer l'industrie textile vers un modèle plus durable. En interne, l'entreprise complète son modèle économique et sa stratégie de diversification, se positionnant comme une plateforme intégrale offrant des solutions durables à l'échelle industrielle, allant des fibres de coton recyclé aux tissus et vêtements finis, et désormais, aux fils.

« En transformant notre fibre en fils prêts à l'emploi, nous aidons les marques et les fabricants à passer de l'ambition à la mise en œuvre de leurs stratégies de durabilité », souligne Anders Sjöblom, directeur exécutif de Recover, dans un communiqué. Avec l'ouverture de cette nouvelle verticale, l'entreprise se présente comme « un écosystème entièrement intégré qui englobe la fibre, le fil, le tissu et le vêtement fini, reliant chaque étape de la chaîne de valeur sous l'égide d'une marque fiable, garantissant clarté, traçabilité et circularité » à ses clients, « de la matière première au produit fini ».

Une solution adaptable, pour toutes les échelles, usages et destinations

Disponibles à la vente dès aujourd'hui, les fils de cette nouvelle gamme se distinguent par leur nature variée et leur flexibilité. Recover souligne qu'il s'agit d'une solution capable de s'adapter à de multiples usages, échelles de production, origines et destinations de fabrication. Ces caractéristiques en font une solution optimale pour tout acteur de l'industrie du textile et de la mode.

Plus en détail, l'entreprise précise que ces nouveaux fils, développés en collaboration avec son réseau mondial de filatures partenaires, offrent une grande variété de compositions, de mélanges et de capacités techniques. Cette diversité permet de les utiliser pour la confection de jeans et de vêtements en denim, mais aussi de pulls, de vêtements de travail ou de polaires. Grâce à son réseau de plus de 150 filatures partenaires à travers le monde, la gamme « Recover Yarns » peut répondre aux besoins des marques, quelle que soit leur situation géographique ou le volume de production requis.

Les fils « Recover Yarns » répondent « au besoin de solutions de produits adaptables qui permettent l'intégration du coton recyclé à l'échelle » industrielle, explique Enes Adak, directeur de produit de Recover. Dans cette optique, l'entreprise textile souligne que ses nouveaux fils « simplifient l'approvisionnement et le développement de fils de coton recyclé » au sein de l'industrie, « en offrant une gamme polyvalente d'options et de collections de fils qui s'adaptent aux besoins du marché, aux mélanges innovants et aux technologies émergentes ». Une « approche adaptative » qui « garantit que la plateforme de fils “Recover Yarns” peut soutenir des marques de toutes tailles, en termes de volume, de géographie, de niveaux de prix et d'utilisations finales, tout en facilitant la collaboration à long terme avec les partenaires commerciaux » de l'entreprise. L'entreprise, insistent-ils, propose désormais « une solution flexible et évolutive qui s'adapte aux stratégies de production et de durabilité » des acteurs de l'industrie, « tout en maintenant le coton recyclé au cœur de son portefeuille » de solutions pour le secteur.

Le ministère américain de la Défense a ajouté lundi les géants chinois Alibaba (commerce en ligne), Baidu (moteur de recherche) et BYD (voitures électriques) à sa liste des entreprises travaillant, selon lui, avec l'armée chinoise. Alibaba et Baidu ont rejeté cette inclusion dans la liste, estimant qu'elle est dénuée de fondement.

Cette désignation, annoncée moins d'un mois après la visite de Donald Trump en Chine, a peu de conséquences immédiates mais pourrait limiter les liens économiques d'acteurs américains, publics ou privés, avec ces entreprises. L'annonce risque de compliquer les relations diplomatiques et commerciales entre les deux plus grosses économies de la planète, alors que le président chinois Xi Jinping a été invité à Washington en septembre.

La liste dévoilée lundi est très proche d'une précédente version très brièvement publiée en février.

Un « avertissement » pour la sécurité nationale américaine

Elle « constitue un avertissement pour les entreprises américaines, les pouvoirs publics et la population américaine », a estimé dans un communiqué John Moolenaar, député républicain responsable d'une commission parlementaire spéciale sur la Chine. L'élu exhorte les entreprises américaines à « cesser de faire des affaires » avec ces groupes qui « menacent notre sécurité nationale ».

Cette liste contient aussi des firmes chinoises impliquées dans le développement de l'intelligence artificielle (IA), dont Alibaba, Baidu et Tencent, cette dernière ayant été ajoutée précédemment sur la liste.

La riposte et le démenti des géants de la tech

« L'allégation selon laquelle Baidu serait une entreprise militaire est totalement infondée », a réagi la compagnie sur les réseaux sociaux. Elle se dit prête à « employer tous les moyens » pour être retirée de la liste.

Alibaba, qui estime également que sa présence sur la liste est « dénuée de fondement », assure dans un communiqué ne pas être « une entreprise militaire chinoise et n'est partie prenante à aucune stratégie d'assimilation civilo-militaire ». Le groupe se réserve la possibilité d'une contestation juridique.

Sa présence sur la liste « n'aura aucune incidence sur les activités courantes du groupe aux États-Unis ni dans le reste du monde car ses activités sont sans lien avec les marchés publics de l'armée américaine », ajoute-t-il. Elle « n'entraînera aucune autre restriction aux exportations ni aucune sanction », affirme le groupe.

Le groupe d'investissement britannique Cap Capital finalise le nouveau plan stratégique pour la relance de Pronovias, après que le tribunal de commerce n°9 de Barcelone lui a attribué l'unité de production du groupe. Une feuille de route dont l'entreprise de mode vient de dévoiler les principaux axes.

Selon les informations communiquées par la direction de Pronovias, pour ce nouveau chapitre qui s'ouvre sous le contrôle de Cap Capital, le groupe de mode nuptiale a tenu à souligner que l'entreprise continuera de se développer en s'appuyant sur les piliers qui ont « défini sa trajectoire ». Ces derniers l'ont érigée en référence historique de l'univers “bridal”, grâce à son rôle de pionnier dans le prêt-à-porter nuptial. Ces piliers sont un engagement ferme en faveur du design, de la qualité, de l'innovation et d'une vocation internationale.

Partant de ce principe, pour cette nouvelle étape, la marque espagnole de mode nuptiale souligne que la « nouvelle Pronovias », désormais sous le contrôle de Cap Capital, aura pour objectif principal de promouvoir un modèle économique renouvelé, plus moderne, plus connecté et prêt à mener « la prochaine évolution du secteur nuptial ». Pour ce faire, l'entreprise s'appuiera sur la « stabilité » et la vision à « long terme » qui ont guidé la prise de contrôle du groupe espagnol par le fonds d'investissement britannique. L'accent sera mis sur une discipline opérationnelle stricte pour relancer la croissance et repositionner Pronovias comme leader et référence de l'univers “bridal”.

« L'entreprise aborde ce nouveau cycle avec un objectif clair », qui consiste à « renforcer l'expérience d'achat, faire évoluer le modèle de boutique et accélérer sa croissance internationale grâce à un réseau commercial plus solide, plus proche et plus connecté aux besoins des mariées », souligne la direction de Pronovias. « Dans ce contexte, ajoutent les dirigeants, les franchises joueront un rôle clé pour étendre la présence de la marque et accélérer son développement sur les marchés stratégiques ».

Franchises, États-Unis et IA

Concernant ce nouveau plan stratégique, Pronovias annonce qu'il sera officiellement présenté le 8 septembre 2026. À cette occasion, l'entreprise nuptiale dévoilera également son nouveau concept de boutique, « conçu pour améliorer l'expérience d'achat, renforcer le lien avec les clientes et ouvrir une nouvelle étape de croissance pour la marque ». Ce concept constitue l'un des piliers de la feuille de route, avec la priorité donnée aux États-Unis et l'intégration de l'intelligence artificielle (IA).

Pour détailler ces trois piliers stratégiques, Pronovias confirme d'abord le « rôle clé » des boutiques franchisées dans sa nouvelle structure commerciale. Ce modèle sera complété par un réseau réduit et soigné de boutiques en propre. Le nombre total de magasins devrait diminuer de manière significative par rapport aux 53 boutiques opérées avant l'acquisition par Cap Capital. Cette décision s'inscrit dans la volonté du holding de réduire les dépenses opérationnelles de l'entreprise, un objectif déjà mentionné dans sa proposition d'acquisition.

Le deuxième pilier stratégique concerne l'internationalisation, avec une offensive prioritaire sur le marché américain. Pronovias cherchera à y renforcer sa présence et à consolider sa position grâce à une offre et des expériences plus proches et compétitives. Parallèlement, l'entreprise maintiendra sa détermination à renforcer son positionnement en Europe.

Enfin, le troisième pilier concerne le rôle clé des nouvelles technologies, et en particulier de l'intelligence artificielle (IA). Ce point peut sembler paradoxal, car la technologie, et surtout l'IA, est souvent perçue comme froide et distante, à l'opposé de l'univers émotionnel du mariage. Cependant, Pronovias développe un projet « destiné à redéfinir l'expérience nuptiale, en intégrant l'inspiration, les conseils personnalisés, la connaissance du client et les capacités commerciales dans un écosystème plus connecté ». Cette initiative, qui vise à « améliorer l'expérience des mariées et à renforcer la relation entre la marque, les boutiques et son réseau international », sera détaillée lors de la présentation de septembre.

« Nous entamons une étape axée sur le renforcement de nos canaux de distribution, l'évolution de l'expérience en boutique et l'accélération de notre croissance internationale », résume la direction de Pronovias. Pour ce nouveau chapitre, « nous voulons être plus proches des mariées, offrir une expérience de plus en plus personnalisée et continuer à étendre notre présence sur des marchés clés comme les États-Unis ». Elle ajoute que « la technologie et l'intelligence artificielle seront des outils fondamentaux pour accompagner cette transformation et construire l'avenir de l'expérience « bridal » ».

La marque française de prêt-à-porter féminin Grain de Malice explore son entrée sur le marché espagnol à travers un modèle d'expansion basé sur la franchise et la recherche d'un opérateur local. Elle est déjà présente en Espagne de manière indirecte via le canal digital, notamment sur des plateformes comme Zalando.

L'entreprise, spécialisée dans la mode féminine de milieu de gamme, envisage cette démarche dans le cadre de sa stratégie de croissance internationale. Elle opère déjà plus de 210 points de vente, principalement en France, et cherche désormais à dupliquer ce succès à l'international.

Une mode inclusive pour les femmes de plus de 35 ans

Fondée en 2007, l'enseigne s'est positionnée sur le segment de la mode féminine accessible, avec des collections destinées aux femmes de plus de 35 ans et des tailles allant du 36 au 50. Sa proposition se concentre sur des vêtements conçus pour différentes morphologies, avec un accent particulier mis sur le confort, la coupe et le conseil en boutique.

Le modèle de la commission-affiliation pour séduire les partenaires

Le modèle d'expansion prévu pour l'Espagne s'appuie sur un système de commission-affiliation, dans lequel la marque resterait propriétaire du stock. L'opérateur franchisé agirait comme point de vente et percevrait une commission sur le chiffre d'affaires. L'investissement initial est estimé à environ 100 000 euros, avec un droit d'entrée de 12 000 euros, sans royalties, et une redevance marketing de 2 % plus 1 % supplémentaire. Les locaux recherchés ont une surface moyenne d'environ 160 mètres carrés, pour des contrats de cinq ans et dans des villes d'au moins 40 000 habitants.

Un nouvel élan actionnarial depuis le départ du groupe Mulliez

Sur le plan stratégique, l'entreprise a connu des changements importants dans sa structure actionnariale ces dernières années. Après avoir été liée à l'écosystème du groupe Mulliez, elle a été rachetée en 2023 par un consortium d'investisseurs composé du Groupe Philippe Ginestet, du fonds FE2T et de son équipe de direction actuelle. Ce changement s'est accompagné d'une accélération de son expansion de son réseau physique et d'un engagement renforcé en faveur de la croissance internationale.

À l'occasion du Circular Fashion Day, organisé par la Fédération de la mode circulaire, le ministre délégué chargé de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, a détaillé les orientations du gouvernement pour accélérer le développement de la filière textile circulaire.

La réforme de la REP (Responsabilité Élargie du Producteur) textile, le soutien à l'industrialisation du recyclage, la préservation de l'emploi et l'avenir de la loi anti-fast fashion figuraient parmi les principaux sujets abordés.

Une dimension internationale

Jeudi 4 juin 2026 : le Circular Fashion Day s’est tenu dans l’amphithéâtre Émile Boutmy, à Sciences Po Paris. La quatrième édition de cet événement avait, pour la première fois, une dimension internationale.

De nombreux interlocuteurs étaient invités à s’exprimer sur la mode circulaire. Ainsi, KMPG, cabinet d’audit et de conseil, a-t-il présenté la deuxième édition de l’étude « European Circular Fashion Market Study », qui estime le marché européen à cent milliards d'euros d'ici 2030.

Le temps fort de la journée fut la présence du ministre délégué chargé de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre. Ce dernier a affirmé que la mode circulaire n'est plus une niche mais une véritable filière économique et que le gouvernement entend soutenir son industrialisation et son développement sur le territoire français.

« La mode circulaire est à la fois une bonne chose pour la transition écologique, pour le porte-monnaie des Français et pour le développement d'une filière industrielle, économique, pleine et entière », a déclaré le ministre délégué.

Ainsi, au niveau national et selon ses estimations, la mode circulaire pourrait générer plus de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires d'ici 2030 et représenter plus de 88 000 emplois.

Le gouvernement français souhaite soutenir l'émergence de filières industrielles de recyclage textile

Les annonces du ministre sur l'orientation des éco-contributions vers l'industrialisation du recyclage textile s'inscrivent dans le cadre de la révision du cahier des charges de la REP textile, actuellement en consultation.

Cette révision devrait être examinée le 8 juillet 2026 pour être définitivement adoptée en septembre 2026 et opérationnelle au 1ᵉʳ janvier 2027.

« L'objectif est de remettre de la rationalité économique dans la filière REP textile, a indiqué le ministre délégué. Aujourd'hui on a une hausse continue des éco-contributions qui ne s'accompagne pas d'une meilleure performance environnementale. »

La diminution des débouchés pour les vêtements usagés exportés justifie, selon lui, la réorientation d'une partie du budget collecté par Refashion – 1,2 milliard d'euros sur la période 2023/2028 – vers l'industrialisation du recyclage textile en France.

L'État souhaite favoriser davantage le tri réalisé en France et les activités présentant une plus-value environnementale élevée. Le futur cahier des charges comprendra un bonus pour le recyclage en boucle fermée (le textile usagé redevient un textile) et un autre en boucle ouverte (recyclage dans une autre industrie).

« Cela permettra de réduire le différentiel de compétitivité existant entre des textiles importés et des textiles qui seraient recyclés sur le territoire national, a précisé Mathieu Lefèvre. In fine, cela participera à une baisse de prix qui fera que les vêtements qui seront recyclés seront moins chers ou, si ce n'est au même prix, que ceux qui pourraient être importés. »

Par ailleurs, le ministère a signé un arrêté de soutien rétroactif aux acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire pour les années 2025 et 2026.

Le gouvernement place la préservation de l'emploi au cœur de la transition écologique

En parallèle, le gouvernement français prévoit de réunir prochainement une commission mixte paritaire afin d'aboutir à une version définitive de la proposition de loi anti-fast fashion portée par Anne-Cécile Violland.

Pour mémoire, la proposition de loi de la députée Anne-Cécile Violland (dite « loi anti fast-fashion »), déposée en janvier 2024 et adoptée à l'unanimité par l'Assemblée puis par le Sénat dans des versions différentes, vise à freiner la fast fashion via un système de bonus-malus environnemental et des restrictions publicitaires.

Le ministre délégué a exclu une approche fondée sur la culpabilisation des consommateurs, estimant que l'évolution des comportements doit passer par l'innovation, les incitations économiques et les bonus-malus environnementaux.

« Ma ligne rouge, c'est l'emploi français et l'activité économique sur le territoire national, a conclu Mathieu Lefèvre. Les malus ne doivent ni être au détriment de l'emploi ni au détriment du réseau de distribution français. »

Les mesures contre l'ultra-fast fashion devront être conçues de façon à ne pas fragiliser les entreprises et distributeurs implantés en France. La mode circulaire est envisagée comme une source de création d'emplois industriels, avec le chiffre de 88 000 emplois potentiels cité lors de l’élocution.

Deux awards ont été décernés à l’occasion du Circular Fashion Day juin 2026

Le prix du jury a été remporté par Crushon x Carrefour. En intégrant la mode de seconde main structurée au sein des hypermarchés Carrefour, ce partenariat rend la mode circulaire accessible aux consommateurs du quotidien.

Le prix du public, remis par Anne-Cecile Violland, a été remporté par LeLabPlus x Nike. Cette collaboration permet de transformer les stocks dormants et les vêtements en fin de vie en collections premium grâce à l’upcycling industriel, à l’IA et aux technologies 3D.

EXCLUSIF Contrairement aux récentes rumeurs relayées par plusieurs médias annonçant la fin de GBB (chaussures pour enfants), la marque poursuit son activité. Sollicitée par FashionUnited, la direction de Toobrands, filiale du groupe Spartoo qui héberge notamment les activités de GBB, a clarifié l'avenir de son portefeuille de marques. Son dirigeant, Paul Lorne, y dément formellement toute cessation d'activité, qu'il s'agisse de la marque ou de l'entreprise.

Dans une communication officielle, le dirigeant souligne une confusion concernant les entités juridiques et commerciales : l'entreprise GBB n'existe pas en tant que telle. C'est la société Toobrands, dont une partie des bureaux est située à Andrezé près de Cholet, qui développe et commercialise cette marque. L'entreprise confirme ainsi que ses activités se poursuivent et que la marque GBB ne va pas disparaître.

Toutefois, l'entreprise annonce l'ouverture d'une « réflexion stratégique » portant sur l'organisation de certaines de ses activités : « Dans un marché de la mode enfant en pleine mutation, notamment marqué par une baisse structurelle du taux de natalité, le groupe Toobrands s'adapte et anticipe les enjeux de son marché. L'entreprise confirme aujourd'hui l'ouverture d'une réflexion stratégique portant sur l’organisation de certaines de ses activités afin de préparer l’avenir de l’entreprise et de ses marques. »

Les investissements se poursuivent

Toobrands réaffirme que le développement de l'ensemble des marques exploitées demeure un axe stratégique. Le portefeuille de l'entreprise s'articule autour de deux segments distincts :

• L'univers de l'enfant, qui implique la dynamisation des marques de référence GBB, Easypeasy et Little Mary.

• L'univers de l'adulte, axé sur la croissance des labels emblématiques JB Martin et Christian Pellet.

Paul Lorne précise que les équipes de GBB continuent de développer des collections, que les investissements se poursuivent et que la marque continue « d'aller de l'avant ». D'autre part, la direction réfléchit actuellement à la réorganisation de la marque et à la manière de créer des collections « le plus efficacement possible ».

La direction indique également qu'elle accorde la priorité au dialogue social interne. Les conclusions de cette réflexion stratégique seront présentées en premier lieu au comité social et économique (CSE), puis à l'ensemble des salariés concernés. Dans cette attente, l'entreprise a fait savoir qu'elle ne formulerait pas d'autre commentaire sur les hypothèses actuellement à l'étude.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, le groupe Spartoo a annoncé une baisse de 10,4 % de son volume d'affaires en France par rapport à 2024. Le chiffre d'affaires ajusté se fixait quant à lui à 122,2 millions d'euros (-6.1%). Malgré cette contraction de l'activité commerciale, l'EBITDA ajusté a progressé de plus de 25 % pour atteindre 2,3 millions d'euros, représentant ainsi 1,9 % du chiffre d'affaires ajusté.

New York - Le juge supervisant la procédure de faillite du groupe américain Saks Global, en dépôt de bilan depuis mi-janvier, a indiqué vendredi qu'il allait approuver le plan de sauvetage, soulignant un "résultat extraordinaire" malgré une "situation très détériorée".

"J'ai l'intention de confirmer le plan", a déclaré le juge Alfredo Perez, du tribunal fédéral des faillites du district sud du Texas, lors d'une audience. "Je pense qu'il s'agit d'un résultat extraordinaire car l'entreprise (...) se trouvait dans une situation très détériorée", a-t-il ajouté.

Le groupe, propriétaire des grands magasins de luxe Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus et Bergdorf Goodman, a annoncé le 14 janvier s'être placé sous la protection de la loi sur les faillites (dite Chapitre 11).

Il avait alors sécurisé un financement d'environ 1,75 milliard de dollars auprès d'investisseurs, et a depuis obtenu des fonds supplémentaires. Le plan, soumis en mai au vote des créanciers, a été "approuvé de manière écrasante", a révélé en début d'audience Debra Sinclair, avocate au cabinet Willkie Farr & Gallagher, qui représente le comité des créanciers.

Le juge a considéré que ce comité et les différentes parties - en particulier les fournisseurs, de grandes marques de luxe - permettaient au groupe, "et les éléments sont indiscutables, de retomber sur ses pieds". Selon lui, les porteurs de créances non sécurisées vont même "recevoir une compensation substantielle, si ce n'est totale".

Il a écarté les quelques oppositions au plan, estimant qu'il avait été élaboré "de bonne foi", lors d'un "processus approfondi" et "consensuel". Le magistrat a dit n'avoir "aucune discrimination injuste" envers des individus - en particulier les anciens dirigeants - ou des créanciers.

Debra Sinclair avait détaillé en ouverture le plan élaboré "après des mois de négociations acharnées et d'efforts sans relâche". "En son cœur, ce plan fournit de nouvelles fondations financières à trois des plus importants noms de la distribution de luxe aux États-Unis", a-t-elle affirmé.

D'après elle, le groupe dispose désormais d'"un bilan renforcé, d'un réseau de magasins correctement calibré, de relations commerciales renouvelées et d'une meilleure focalisation sur le commerce du luxe".

Le groupe, basé à New York, comptait environ 70 magasins (hors réseaux de déstockage) en Amérique du Nord en janvier. Il n'en contrôle plus que 49 et emploie plus de 15.000 personnes, a précisé Mme Sinclair. Il avait entre 16.000 et 17.000 employés avant la faillite.

Non cotée, l'entreprise ne publie pas de résultats. D'ici 2030, elle vise une valeur brute de marchandises d'environ 9 milliards de dollars et un chiffre d'affaires net de 7,2 milliards, a indiqué l'avocate.

Le groupe de mode américain G-III Apparel Group (G-III) a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2027, clos le 30 avril 2026. Le groupe affiche un chiffre d'affaires net de 536 millions de dollars, en baisse de 8 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Malgré ce recul, le bénéfice net du premier trimestre a progressé pour atteindre 66,50 millions de dollars, soit 1,50 dollar par action diluée, incluant un avantage de 77,90 millions de dollars au titre de l'International Emergency Economic Powers Act. En données non-GAAP, le bénéfice net par action s'établit à une perte de 0,21 dollar, contre un bénéfice de 0,19 dollar par action diluée l'année précédente. La marge brute a quant à elle progressé de 2 270 points de base pour atteindre 64,9 %.

Morris Goldfarb, président-directeur général de G-III, a déclaré : « Le trimestre s'est révélé meilleur que prévu, avec un chiffre d'affaires net et des bénéfices supérieurs à nos prévisions. Notre portefeuille stratégique a poursuivi sa dynamique positive avec des ventes à prix plein soutenues, contribuant à une amélioration significative de la marge brute par rapport à l'année précédente. »

Acquisition stratégique de Marc Jacobs

Ce rapport financier intervient après l'annonce récente d'un accord définitif pour l'acquisition de la marque de créateur américaine Marc Jacobs, en partenariat avec la société de gestion de marques WHP Global. Cette opération prévoit la création d'une coentreprise à parts égales pour détenir la propriété intellectuelle de la marque, G-III assurant la gestion des activités opérationnelles à l'échelle mondiale.

Morris Goldfarb a ajouté : « Marc Jacobs est l'une des marques les plus influentes de la mode, et nous voyons un potentiel considérable pour capitaliser sur ses solides fondations et générer une croissance durable à travers les catégories, les canaux de distribution et les zones géographiques. » Les perspectives financières actuelles n'intègrent pas l'impact potentiel de cette transaction en cours.

Révision des prévisions de bénéfices pour l'exercice 2027

Fort des résultats du premier trimestre, G-III a actualisé ses prévisions financières pour l'ensemble de l'exercice clos le 31 janvier 2027. Le chiffre d'affaires net devrait atteindre environ 2,71 milliards de dollars, contre 2,96 milliards de dollars pour l'exercice 2026. Cette estimation tient compte d'une perte anticipée d'environ 470 millions de dollars de ventes liées aux produits Calvin Klein et Tommy Hilfiger.

Le bénéfice net annuel est attendu entre 171 millions et 175 millions de dollars, avec un bénéfice dilué par action compris entre 3,85 et 3,95 dollars. Cela représente une hausse par rapport au bénéfice net de 67,40 millions de dollars enregistré au cours de l'exercice 2026. Le bénéfice net non-GAAP est estimé entre 95 et 99 millions de dollars, contre 116,20 millions de dollars l'année précédente. L'EBITDA ajusté est prévu entre 178 et 182 millions de dollars, contre 192,40 millions de dollars pour l'exercice 2026.

Pour le deuxième trimestre clos le 31 juillet 2026, G-III anticipe un chiffre d'affaires net d'environ 570 millions de dollars, contre 613,30 millions de dollars au deuxième trimestre de l'année précédente. Le bénéfice net et le bénéfice net non-GAAP du deuxième trimestre devraient tous deux se situer entre 7 et 11 millions de dollars, contre respectivement 10,90 millions et 11,20 millions de dollars sur la même période l'an dernier.

La marque canadienne de vêtements de sport Lululemon Athletica Inc. (Lululemon) a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2026, clos le 4 juin 2026. Ces chiffres révèlent une croissance soutenue à l'international, mais un ralentissement sur son marché domestique. Selon le communiqué officiel, le chiffre d'affaires net total sur la période s'élève à 2,47 milliards de dollars, soit une hausse de 4 % par rapport aux 2,37 milliards de dollars enregistrés au premier trimestre de l'exercice 2025. À taux de change constant, le chiffre d'affaires net progresse de 2 %.

Les performances varient selon les zones géographiques. Sur le continent américain, le chiffre d'affaires net recule de 3 %, et de 4 % à taux de change constant. À l'inverse, le chiffre d'affaires international progresse de 22 %, porté par une hausse de 16 % à taux de change constant, témoignant d'une demande soutenue sur les marchés étrangers.

Ventes comparables et contraction des marges

Les ventes comparables totales, qui englobent les points de vente exploités en propre et le e-commerce, progressent de 1 % sur le trimestre, mais reculent de 2 % à taux de change constant.

Les canaux de distribution physiques sur le marché domestique restent sous pression : les ventes comparables sur le continent américain chutent de 5 %, et de 6 % à taux de change constant. Les ventes comparables à l'international compensent en partie cette contre-performance, avec une hausse de 13 %, soit 8 % à taux de change constant. Au sein du segment international, la Chine continentale affiche une progression de 20 % des ventes comparables.

Le bénéfice brut recule de 3 %, passant de 1,38 milliard de dollars à 1,34 milliard de dollars sur un an. La marge brute se contracte ainsi de 410 points de base, à 54,2 %. Le bénéfice net s'établit à 195,05 millions de dollars, soit un bénéfice par action dilué de 1,69 dollar. Ce résultat marque un recul par rapport au bénéfice net de 314,57 millions de dollars, soit 2,60 dollars par action diluée, enregistré à la même période l'an dernier.

Ajustements produits et agilité stratégique

Cette publication financière intervient dans un contexte de réorganisation interne, consécutive à des changements de direction. Meghan Frank, directrice financière et co-directrice générale par intérim de Lululemon, a souligné que malgré la réactivité des équipes, l'entreprise fait face à des vents contraires qui ont conduit à réviser les prévisions annuelles. Lors de la conférence avec les investisseurs, elle a indiqué que des pics de commentaires négatifs dans les médias et sur les réseaux sociaux, concernant la composition des produits et les batailles actionnariales, ont pesé sur la fréquentation, principalement en Chine et aux États-Unis.

Meghan Frank a également reconnu que certains lancements de produits n'avaient pas atteint les objectifs escomptés. Pour inverser cette tendance, la marque accélère ses capacités de réassort de 20 % par rapport à l'année précédente, afin de mieux anticiper et répondre aux attentes des consommateurs. L'accent est désormais mis sur les vêtements d'extérieur et les matières loungewear.

André Maestrini, co-directeur général par intérim, président et directeur commercial, a réaffirmé que les équipes restent concentrées sur les priorités stratégiques pour relancer la croissance, en capitalisant notamment sur les capsules performantes dans les univers training, tennis et running.

Gestion des stocks et développement du réseau de boutiques

Lululemon clôture le premier trimestre 2026 avec 1,51 milliard de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie, et dispose de 593,60 millions de dollars de capacité disponible sur sa ligne de crédit renouvelable.

Les stocks totaux en fin de trimestre progressent de 2 %, à 1,69 milliard de dollars par rapport au premier trimestre 2025. En volume, ils reculent toutefois de 4 %, signe d'une gestion plus saine et d'une réduction du risque de surstockage. Sur la période, l'entreprise a consacré 358,30 millions de dollars au rachat de 2,20 millions de ses propres actions.

L'enseigne de sportswear poursuit le développement de son parc de boutiques, avec l'ouverture nette de cinq nouveaux points de vente exploités en propre au cours du trimestre, portant son réseau mondial à 816 emplacements.

Révision des prévisions financières

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, Lululemon anticipe un chiffre d'affaires net compris entre 2,45 milliards et 2,48 milliards de dollars, soit un recul de 2 % à 3 %. Le bénéfice par action dilué devrait s'établir entre 1,76 dollar et 1,81 dollar.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, l'entreprise a abaissé ses prévisions. Elle table désormais sur un chiffre d'affaires net compris entre 11,00 milliards et 11,15 milliards de dollars, soit une évolution allant de la stabilité à un recul de 1 % par rapport à l'exercice 2025. Le bénéfice par action dilué annuel est estimé entre 10,95 dollars et 11,15 dollars.

Le secteur de la mode affiche un bilan contrasté mais résilient. Si des géants comme Inditex, Chanel et The Platform Group tirent l'industrie vers le haut avec des croissances et des performances historiques, d'autres acteurs comme Capri Holdings ou Abercrombie & Fitch font face à des résultats plus nuancés.

• Chanel a enregistré en 2025 un chiffre d’affaires de 19,3 milliards de dollars (environ 17 milliards d’euros), en progression de 2 % à taux constants... Lire notre analyse.

• The Platform Group augmente son chiffre d'affaires trimestriel de 51 %... Lire notre analyse.

• Capri Holdings réduit sa perte trimestrielle malgré une baisse de son chiffre d'affaires... Lire notre analyse.

• Abercrombie & Fitch : un chiffre d'affaires record mais un bénéfice en baisse au premier trimestre... Lire notre analyse.

• Gap relève ses prévisions annuelles malgré les performances contrastées de ses marques... Lire notre analyse.

• Victoria's Secret revoit ses prévisions annuelles à la hausse après un premier trimestre solide... Lire notre analyse.

• Inditex clôture le meilleur premier trimestre de son histoire avec 8 750 millions d'euros de ventes... Lire notre analyse.

Est-ce l'amorce d'une nouvelle ère pour le luxe ? Confronté à un ralentissement marqué ces trois dernières années, le secteur tente de retrouver de l'élan, entre retour aux fondamentaux, allégements des portefeuilles et recherche de nouvelles voies.

Des bénéfices en forte baisse pour LVMH ou Kering en 2025, Burberry en perte nette pour son exercice 2024/2025... Les chiffres témoignent d'un changement de tendance, dont les causes sont nombreuses, avec des hausses de prix qui ont fini par lasser les clients, des questions sur la qualité des produits ou encore un moteur chinois au ralenti. "Le luxe, au sortir du Covid, a été dopé par les achats revanche", rappelle Eric Briones, cofondateur de l'école Paris School of Luxury, qui vient de publier un livre sur la transformation du secteur.

"Et quand le luxe a été confronté à cette forte demande, le modèle artisanal a été mis à mal", dit-il, citant les scandales de sous-traitants en Italie. La justice italienne enquête ainsi depuis deux ans sur de grands noms du luxe pour les conditions de travail dans des ateliers de couture, soupçonnés d'exploiter de la main-d'oeuvre chinoise.

Le boom de la demande s'est aussi accompagné d'une hausse des prix, jusqu'à plus de 50% sur trois ans pour certaines marques, "sans augmentation de la qualité, voire avec une baisse de la qualité", souligne-t-il.

Inflation des prix, mais aussi des volumes: "Il y a une question fondamentale", explique Christophe Caïs, dirigeant du cabinet spécialisé dans le luxe CXG. "Combien de sacs peut-on vendre au niveau mondial avant d'être un peu trop présents? On veut être exclusifs et en même temps on veut faire du volume, à quel moment cet effet volume vient contredire votre souhait d'exclusivité ?".

Selon le cabinet de conseil Bain & Company, le marché du luxe a perdu 20 millions de clients entre 2024 et 2025, après avoir déjà laissé sur le bord de la route 50 millions d'entre eux les années précédentes. Après des années d'expansion économique et géographique, pour de grands groupes de luxe qui se sont bâtis comme des conglomérats, l'heure de la rationalisation est venue, soulignent les spécialistes.

"Il y a une phase de recentrage sur une forme de cohérence de portefeuilles. On peut décider de s'éloigner ou de trouver un meilleur partenaire pour certaines marques qui font moins partie de l'ADN" d'un groupe, analyse Léa Hubsch, associée au cabinet Kearney.

Luxe de l'expérience

Le géant mondial du luxe LVMH a par exemple récemment cédé la marque américaine Marc Jacobs, après l'avoir hébergée dans son giron pendant trente ans. En janvier, il avait vendu ses activités Duty Free Shops (DFS) en Chine.

Du côté du groupe français Kering, en pleine transformation, les mouvements ont aussi commencé, dont la vente de la division beauté à L'Oréal pour 4 milliards d'euros.

"Cette tendance à la consolidation ne manquera pas de se poursuivre, les conglomérats se délestant de leurs divisions sous-performantes ou moins importantes sur le plan stratégique pour se concentrer sur leurs activités principales", analyse le cabinet CXG dans un rapport récent.

Autre exemple, l'acquisition de la marque italienne Versace par son concurrent Prada pour 1,25 milliard d'euros en 2025. D'autres opérations sont attendues, notamment pour la maison italienne Giorgio Armani: dans son testament, le couturier, mort l'an dernier, a demandé à ses héritiers de céder à moyen terme son empire à un géant du luxe comme LVMH ou L'Oréal.

Au sein des entreprises, la rigueur est de mise: Luca de Meo, l'ancien patron de Renault nommé l'an dernier à la tête de Kering, a martelé lors de la présentation de sa stratégie en avril que l'excellence devait primer, avec un retour aux fondamentaux, des fermetures de boutiques ou une baisse du nombre de références pour certaines marques.

Plus largement, les spécialistes du secteur évoquent un nouveau luxe, moins axé sur le produit ostentatoire et davantage sur l'immense marché du bien-être, en forte croissance.

"Le désir a basculé sur l'expérientiel : beauté, hospitalité, luxe transformatif", juge ainsi Eric Briones. Les experts voient notamment l'avenir dans le bien-être et la longévité, avec des cliniques dignes d'hôtels de luxe. Un secteur sur lequel Kering a d'ailleurs commencé à se positionner, via une coentreprise avec L'Oréal, annoncée il y a quelques mois.

Le marché européen de la mode circulaire pourrait franchir le cap des 100 milliards d'euros d'ici 2030. Ce chiffre, révélé ce jeudi par la Fédération de la mode circulaire (FMC) et KPMG, démontre la puissance économique d'un marché autrefois niche, mais désormais prioritaire pour les entreprises du secteur.

Un poids économique massif

La projection de 100 milliards d'euros pour la mode circulaire en 2030 représente plus de 58 % du chiffre d'affaires actuel de l'ensemble de l'industrie textile européenne (170 milliards, selon les données d'EURATEX). Le poids économique des quatre piliers de la mode circulaire – réinventer, réutiliser, réparer et recycler – représente donc plus que des opportunités, l'avenir.

Actuellement situés autour de 6 % du marché européen de la mode, les produits éco-conçus pourraient atteindre une part de près de 15 % d'ici 2030, sous l'impulsion des évolutions réglementaires. Ils pourraient ainsi générer à eux seuls environ 71 milliards. Comme le rappelle la FMC, la phase de conception déterminant près de 80 % de l'impact environnemental d'un article, cette étape s'avère indispensable pour garantir le développement à grande échelle des modèles de réparation, de réutilisation et de recyclage.

La législation européenne : un catalyseur d'investissements

Mais surtout, le rapport souligne le rôle décisif des réglementations émergentes pour soutenir la demande et les investissements. L'harmonisation des dispositifs de responsabilité élargie du producteur (REP) apparaît comme l'un des leviers les plus puissants pour structurer le marché.

L'Europe génère environ 12,6 millions de tonnes de déchets textiles chaque année, mais seuls 20 % environ bénéficient aujourd'hui d'une collecte séparée. En transférant les coûts de fin de vie vers les producteurs, la REP permet de financer les infrastructures nécessaires à la collecte, au tri et au recyclage. À cela s'ajoutent le passeport numérique (DPP) des produits et les projets de TVA circulaire, qui devraient accroître la traçabilité, la transparence et la compétitivité du secteur.

Une réorganisation stratégique des chaînes de valeur

Soutenir les services locaux de réparation et le recyclage permet de consolider la résilience des chaînes d'approvisionnement textiles stratégiques et de créer de la valeur à long terme. Mina Bishop, senior manager économie circulaire chez KPMG, explique l'importance de cette transition : « Pendant des années, la mode circulaire a été traitée uniquement comme une question de durabilité. Notre étude montre qu'il s'agit également d'un sujet stratégique et industriel ».

De son côté, Maxime Delavallée, président de la Fédération de la mode circulaire, confirme le rôle clé des institutions publiques : « Notre étude montre que la réglementation peut être un puissant accélérateur pour la mode circulaire. » Il note que des mesures fiscales adaptées, comme une TVA circulaire, aideraient à rendre la réparation et la revente plus attractives financièrement, permettant au marché européen de capter une part significative des 104 milliards d'euros d'opportunités identifiés pour 2030.

Madrid – Ce mercredi, Inditex a présenté ses résultats pour le premier trimestre 2026. Au-delà des ventes et des bénéfices records, il est intéressant d'analyser en détail la performance de l'entreprise en ce début d'exercice. La maison mère de Zara a en effet entamé la nouvelle année fiscale en affichant une amélioration généralisée de ses principaux indicateurs économiques.

Pour le premier trimestre 2026, les ventes d'Inditex ont atteint 8,75 milliards d'euros, soit une croissance de 5,75 % en glissement annuel, un record historique pour cette période. Sur la même période, du 1er février au 30 avril, le coût des marchandises s'est élevé à 3,391 milliards d'euros. Bien que ce chiffre soit également un record pour un premier trimestre, sa croissance (+3,95 %) reste inférieure à celle des ventes, comparé aux 3,262 milliards d'euros du premier trimestre 2025.

Grâce à cette double évolution, Inditex a enregistré une marge brute de 5,359 milliards d'euros à la fin du premier trimestre. Il s'agit également de la plus élevée jamais enregistrée par l'entreprise au cours des trois premiers mois d'un exercice fiscal, en hausse de 6,92 % par rapport aux 5,012 milliards d'euros de la même période l'année précédente.

Ces indicateurs révèlent une amélioration de l'efficacité opérationnelle d'Inditex, avec une marge brute sur ventes de 61,2 %. Cet indicateur clé, en hausse de 60 points de base par rapport aux 60,6 % du premier trimestre 2025, établit un nouveau record historique pour un début d'année. Depuis 2022, l'entreprise a constamment maintenu des marges supérieures à 60 % en début d'exercice, sans toutefois atteindre ce seuil sur un exercice annuel complet. Pour rappel, Inditex avait clôturé l'exercice 2025 avec une marge brute de 58,30 %, après avoir atteint un pic de 62,2 % au troisième trimestre.

Augmentation du financement par les fournisseurs

Concernant la dynamique du fonds de roulement, Inditex a terminé le premier trimestre 2026 avec un niveau de stocks de 3,812 milliards d'euros (+0,55 %). Parallèlement, les créances de l'entreprise (opérations ponctuelles et/ou franchisés) ont diminué pour atteindre 1,066 milliard d'euros (-5,49 %), tandis que les dettes envers ses créanciers, principalement les fournisseurs, ont augmenté pour s'établir à 10,835 milliards d'euros (+3,75 %).

En conséquence, l'entreprise a clôturé le trimestre avec un fonds de roulement négatif de -5,957 milliards d'euros. Ce chiffre représente une augmentation de 7,85 % par rapport aux -5,523 milliards d'euros à la fin du premier trimestre 2025, et il est supérieur de 42,75 % aux -4,173 milliards d'euros enregistrés à la clôture du dernier exercice fiscal.

Pour compléter les principaux indicateurs financiers d'Inditex pour ce premier trimestre 2026, le résultat d'exploitation (EBITDA) a augmenté pour atteindre 2,568 milliards d'euros (+7,31 %), portant la marge d'EBITDA de 28,9 % à 29,3 %. Le résultat d'exploitation (EBIT) a atteint 1,756 milliard d'euros (+7 %), avec une marge d'EBIT passant de 19,8 % à 20,1 %.

106 magasins en moins

Enfin, concernant l'évolution de son réseau commercial, Inditex a terminé le premier trimestre de l'année avec un total de 5 456 magasins. Cela représente une fermeture nette de 106 boutiques au cours de l'année écoulée, par rapport aux 5 562 en activité à la même période l'an dernier. Sur ce total, seules 4 fermetures nettes ont eu lieu au cours de ce premier trimestre 2026, l'entreprise ayant terminé l'exercice 2025 avec 5 460 magasins.

Dans le détail et en glissement annuel, toutes les enseignes d'Inditex ont vu leur nombre de magasins diminuer, à l'exception de Lefties, qui a étendu son réseau à 217 boutiques (+8). Les autres marques ont connu des fermetures nettes : Zara avec 1 495 magasins (-50), Zara Home avec 376 (-12), Pull&Bear avec 792 (-12), Massimo Dutti avec 509 (-19), Bershka avec 851 (-4), Stradivarius avec 837 (-1) et Oysho avec 379 (-16).

À ce sujet, Inditex indique qu'au cours du premier trimestre, des projets d'optimisation (rénovations, relocalisations, nouvelles ouvertures et absorptions) ont été menés sur le réseau commercial de ses différentes enseignes dans 44 marchés. Ces initiatives sont financées en grande partie par les investissements ordinaires de 2,3 milliards d'euros que l'entreprise a engagés pour 2026, comme annoncé en mars dernier lors de la présentation des résultats de l'exercice 2025. L'objectif est d'augmenter la productivité des magasins de son réseau. Dans le cadre de cette stratégie d'optimisation, Inditex prévoit une croissance de près de 5 % de sa surface de vente brute pour 2026.

Le groupe de mode italien OTB (Only the Brave) a acquis les actions restantes qu'il ne détenait pas encore. La maison de couture néerlandaise est donc désormais entièrement détenue par le groupe italien, comme l'indique un communiqué de presse. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.

En 2008, un premier accord avait été conclu entre Viktor&Rolf et OTB, qui avait alors acquis une participation majoritaire de 51 %. En 2019, cette participation a été portée à 70 %, les 30 % restants étant répartis entre les deux fondateurs, Viktor Horsting et Rolf Snoeren.

Les deux créateurs resteront au sein de la maison de couture pour au moins cinq ans, ce qui « confirme le rôle central des deux fondateurs », selon le communiqué. Ils conserveront leurs postes de directeurs créatifs. Le communiqué de presse indique qu'OTB et les créateurs souhaitent continuer à développer la maison sur la scène internationale du luxe. Aucun autre changement, en dehors de la structure de l'actionnariat, n'a été mentionné. L'accord ne semble donc pas avoir d'impact direct sur les activités de la maison de couture néerlandaise.

OTB acquiert la totalité des actions de Viktor&Rolf

« C'est un grand plaisir pour nous de continuer à travailler en tant que directeurs créatifs pour Viktor&Rolf et d'explorer la mode comme un terrain de jeu pour les idées et l'expérimentation », déclarent Viktor Horsting et Rolf Snoeren dans le communiqué de presse.

« Viktor et Rolf comptent parmi les créateurs les plus visionnaires et influents de la mode contemporaine. Au fil des ans, nous avons construit ensemble un parcours extraordinaire, basé sur le respect mutuel, la liberté de création et un désir constant d'expérimenter les formes d'expression les plus innovantes de la couture contemporaine. Avec cette nouvelle étape que nous franchissons aujourd'hui, nous renforçons encore davantage notre lien avec une Maison véritablement unique dans le paysage du luxe international, qui continue de se distinguer par sa créativité, sa recherche artistique et sa pertinence culturelle », a déclaré Renzo Rosso, fondateur et président du groupe OTB. Le groupe OTB est la société mère de marques telles que Diesel, Jil Sander, Maison Margiela et Marni.

À propos de Viktor&Rolf

La maison de couture Viktor&Rolf a été fondée en 1993. Viktor Horsting et Rolf Snoeren se sont rencontrés à l'école en 1988 et ont lancé la marque après avoir remporté un concours international. Le duo est connu pour ses concepts d'avant-garde qui brouillent régulièrement la frontière entre la mode et l'art.

Le groupe d'habillement américain PVH Corporation a présenté mercredi soir des résultats solides pour le premier trimestre de l'exercice 2026/27. Cependant, en raison des répercussions négatives prévisibles du conflit au Moyen-Orient, la direction a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

Au cours du premier trimestre, clos le 3 mai, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à près de 2,03 milliards de dollars (1,75 milliard d'euros). Cela correspond à une augmentation de 2,1 % par rapport à la même période de l'année précédente. À taux de change constants, les revenus ont toutefois diminué de 2,3 %.

Globalement, le groupe a ainsi pu dépasser les attentes. Selon l'entreprise, ce résultat est principalement dû à la croissance des catégories clés de ses deux marques principales dans son propre réseau de vente au détail, à savoir le denim et la lingerie chez Calvin Klein, ainsi que les sweatshirts et les vêtements d'extérieur chez Tommy Hilfiger.

Le chiffre d'affaires de Tommy Hilfiger a augmenté de 2,8 % (-2,0 % à taux de change constants) pour atteindre 1,08 milliard de dollars. Calvin Klein a enregistré une hausse de 1,0 % à 895,2 millions de dollars, mais à taux de change constants, les revenus de la marque ont diminué de 2,9 %.

Les conséquences du conflit au Moyen-Orient pèsent sur le développement de la région EMEA

Les différentes régions du marché ont connu des évolutions différentes au premier trimestre. Le moteur de la croissance a été la région Asie-Pacifique, avec une hausse du chiffre d'affaires de 10,0 % (+5,8 % à taux de change constants) à 387,0 millions de dollars. Dans la région EMEA, qui couvre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, les revenus du groupe ont augmenté de 2,0 % pour atteindre 946,1 millions de dollars, mais ont reculé de 5,3 % à taux de change constants. L'entreprise a justifié cette performance étonnamment faible par les « effets persistants du conflit au Moyen-Orient et ses vastes répercussions macroéconomiques ». En Amérique, le chiffre d'affaires a diminué de 0,9 % (-1,7 % à taux de change constants) pour s'établir à 602,9 millions de dollars. Les revenus mondiaux des licences ont chuté de 7,0 % pour atteindre 89,1 millions de dollars.

La marge brute est restée stable à 58,6 % par rapport à la même période de l'année précédente. Selon l'entreprise, un mix de produits favorable, le remboursement attendu de droits de douane indus, des coûts de production plus faibles et des effets de change positifs ont permis de compenser l'impact de droits de douane plus élevés et de remises plus importantes.

Le résultat net déclaré s'est élevé à 88,0 millions de dollars (75,9 millions d'euros), contre une perte de 44,8 millions de dollars enregistrée au premier trimestre 2025/26. Ajusté des éléments exceptionnels – notamment des dépréciations et des coûts de restructuration élevés au cours de la même période de l'année précédente – le bénéfice a toutefois diminué de 21,2 % pour s'établir à 93,4 millions de dollars. Il a néanmoins dépassé les attentes.

La direction revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires

Le PDG Stefan Larsson a souligné que le groupe avait atteint au premier trimestre les objectifs de son plan de réforme en cours, « PVH+ ». Il a ajouté que les répercussions du conflit au Moyen-Orient avaient cependant « mis sous pression » les consommateurs de la région EMEA.

Compte tenu des perspectives affaiblies qui en découlent pour cette région, la direction a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours. Elle ne prévoit plus qu'un chiffre d'affaires au même niveau que l'année précédente, alors qu'une légère augmentation était attendue auparavant.

Les prévisions de résultats restent cependant inchangées. Le groupe continue donc de tabler sur une marge opérationnelle ajustée des éléments exceptionnels d'environ 8,8 % et sur un bénéfice par action ajusté compris entre 11,80 et 12,10 dollars.

Tensions géopolitiques, inflation, baisse du tourisme : à l’heure où le marché moyen-oriental est fortement bousculé, les experts de CXG offrent des conseils de gestion de crise et de résilience pour les marques de luxe déjà présentes dans les pays du Golfe ou fortement dépendantes de cette clientèle.

CXG (Customer Experience Group) est une société de conseil et de mesure de l'expérience client spécialisée dans les secteurs du luxe et du premium. Aujourd'hui, elle accompagne plus de 200 marques de luxe dans plus de 70 pays, notamment celles confrontées à des crises majeures. Ce qui est le cas des pays du Golfe.

Le sujet est d'autant plus stratégique que les consommateurs moyen-orientaux sont considérés par CXG comme une clientèle particulièrement importante pour les achats de luxe à forte valeur, tandis que Dubaï et Riyad se sont imposées comme des places fortes du secteur.

Selon CXG, les marques de luxe ont souvent su tirer parti des crises pour évoluer. Face à la situation actuelle, le cabinet livre plusieurs pistes d'action.

Diversification des marchés

CXG invite à ne pas être dépendants d’une seule région. Les marques doivent diversifier leur exposition géographique et, parmi les marchés du Moyen-Orient, considérer l'Arabie saoudite comme une priorité de long terme grâce à Vision 2030.

Vision 2030 est la stratégie de diversification économique de l'Arabie saoudite. Elle vise à réduire la dépendance au pétrole en investissant dans le tourisme, la culture et la consommation haut de gamme.

Par ailleurs, les marques de luxe auraient intérêt à servir leurs clients du Golfe là où ils voyagent et réalisent leurs achats, plutôt que de se concentrer uniquement sur les boutiques de la région.

Étendre la relation au-delà de la boutique

La boutique reste au cœur de l'expérience luxe, mais ne doit plus être l'unique point de contact. Selon CXG, les marques doivent développer le clienteling privé, les services personnalisés à distance, les interactions proactives avec leurs clients et renforcer l'ancrage culturel local

Par ailleurs, les marques internationales gagneraient à mieux comprendre les références culturelles locales plutôt qu'à appliquer un modèle uniforme à tous les marchés.

L'expérience client comme avantage concurrentiel

Les auteurs soulignent que les consommateurs du Moyen-Orient ne vivent pas seulement une perturbation logistique mais une situation émotionnellement complexe. Les marques sont donc invitées à faire preuve d'empathie dans leurs communications et leurs interactions et à pratiquer une politique tarifaire maîtrisée afin de mieux faire face aux incertitudes économiques.

Pour CXG, la capacité à faire sentir à chaque client qu'il est reconnu, compris et valorisé demeure le principal avantage du luxe.

En résumé : selon CXG, les fondamentaux du Moyen-Orient demeurent solides : richesse, population jeune, forte fidélité aux marques et goût pour l'artisanat. La différence se fera entre les marques qui utiliseront cette période pour renforcer leurs relations clients, leur organisation et leur compréhension culturelle, et celles qui se contenteront d'attendre le retour à la normale.

La jeune pousse Tilt, plateforme d'e-commerce spécialisée dans le live shopping et les enchères en direct, vient de franchir un cap décisif en annonçant sur le réseau LinkedIn une levée de fonds de 26 millions de dollars. Si ce financement va permettre d’accélérer les innovations technologiques de la plateforme, l’élément central de cette annonce réside dans la participation majeure et hautement stratégique de Vinted Ventures.

Vinted Ventures est le premier investisseur sectoriel issu du monde du re-commerce à soutenir Tilt. Avec cette investissement, le bras financier de la palateforme de seconde main apporte une validation essentielle à cette nouvelle vision de la vente en direct.

Le rapprochement entre Tilt et Vinted Ventures ne relève pas du hasard, mais d’une profonde synergie sectorielle. Alors que Vinted a structuré et démocratisé le marché mondial de la seconde main de manière asynchrone, Tilt ambitionne de réaliser une transformation similaire, mais en temps réel grâce au format vidéo.

Dans un message publié sur le réseau LinkedIn, Abhi Thanendran, co-fondateur et CEO de Tilt, souligne la puissance de cette alliance : « Ce que Vinted a fait pour le marché de l'occasion, nous le faisons pour la vente en direct. Le soutien de Vinted Ventures, notre premier investisseur stratégique issu du secteur du re-commerce, confirme de la manière la plus éclatante qui soit que l'avenir du marché se joue précisément ici. »

D'autres investisseurs, dont Balderton Capital, Earlybird et Seedcamp, ont également participé à ce tour de table, comme le rapporte le média Business Insider.

Les États-Unis ont menacé 60 économies de nouveaux droits de douane pour ne pas avoir empêché l'importation de produits issus d'un prétendu travail forcé ou pour ne pas avoir suffisamment contrôlé les interdictions d'importation en vigueur. L'annonce a été faite mardi soir (heure locale) par le bureau du représentant américain au Commerce (Office of The U.S. Trade Representative).

Ainsi, l'Union européenne (UE), la Grande-Bretagne et la Suisse, mais aussi des États d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, ainsi que le Canada et la Chine, doivent s'attendre à des droits de douane supplémentaires compris entre 10 et 12,5 %. « Il est inacceptable que nos principaux partenaires commerciaux ne fassent rien contre l'importation de marchandises produites par le travail forcé. Cela a pour conséquence de contraindre les travailleurs américains à une concurrence mondiale inégale », a déclaré le représentant au commerce Jamieson Greer, selon le communiqué. « Nous ne tolérerons plus cette inégalité. »

Une période de consultation avant l'application des nouveaux droits de douane

Le représentant américain au commerce se base sur une enquête qui a débuté le 12 mars, comme l'indique le communiqué. Selon ce dernier, elle était liée au « manquement de plusieurs économies à décréter et à appliquer efficacement une interdiction d'importer des marchandises produites par le travail forcé ». Les droits de douane ne devraient cependant pas entrer en vigueur immédiatement. Des objections peuvent être soumises jusqu'au 6 juillet, avant une audition prévue le 7 juillet.

La Chine a critiqué la démarche américaine. La République populaire s'est toujours opposée à toute forme de mesures douanières, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, à Pékin. Les guerres douanières et commerciales ne sont dans l'intérêt d'aucune des deux parties. Concernant l'accusation de travail forcé, Mao a déclaré que la Chine la rejetait. « Il n'y a pas de soi-disant travail forcé en Chine », a-t-elle poursuivi.

Dans la bataille juridique concernant sa politique douanière controversée, le président américain Donald Trump a remporté une victoire d'étape à la mi-mai. Une cour d'appel a suspendu provisoirement la décision d'une juridiction inférieure qui avait jugé illégaux les droits de douane temporaires de Trump sur les importations du monde entier. Les importateurs doivent donc pour l'instant continuer à payer les taxes de 10 %.

Plus de 210 millions d'euros d'amendes en tout ces dernières années en France: Shein vient d'écoper de nouvelles sanctions pour manquements au droit du consommateur, un acharnement selon le géant asiatique quand commerçants et autorités publiques dénoncent une concurrence déloyale.

Elle a déjà frappé plusieurs fois, et d'ailleurs pour les mêmes raisons. La Répression des fraudes vient d'infliger au mastodonte de la mode Shein deux amendes, pour un total de 22 millions d'euros, selon des décisions publiées mercredi.

L'émanation de Bercy lui reproche, en tant que marque de mode, de ne pas respecter le délai de rétractation de 14 jours sur certains produits achetés. Mais aussi d'omettre des informations obligatoires en matière de traçabilité, comme les pays de tissage, de teinture et de confection de ses vêtements, et de ne pas mentionner les microplastiques dans les tissus, surtout le polyester, qui se libèrent à chaque lavage en machine et sont rejetés dans l'eau, un véritable fléau écologique.

La DGCCRF "confond ainsi le droit de rétractation et notre politique commerciale de retours plus avantageuse", estime Shein sur le premier grief. Sur le second, la marque plaide l'"incident technique" pour l'absence "temporaire" des informations environnementales.

Ces amendes ont été prononcées à la suite d'une vaste enquête visant plusieurs plateformes d'e-commerce, surtout extra-européennes, au cours de l'année 2025. L'année dernière, la Répression des Fraudes avait déjà sanctionné Shein à hauteur de 1,09 million d'euros pour la question des microplastiques.

"Manifestement disproportionnées"

Mais la Répression des fraudes (DGCCRF) a aussi sanctionné Shein en tant que plateforme de vente en ligne de produits provenant de vendeurs partenaires, a-t-elle annoncé mercredi.

Elle a relevé que lors de la confirmation de commande, le prix unitaire de chaque produit n'est pas indiqué, ni les délais de livraison, ni les informations relatives à l'identité des vendeurs partenaires ni leurs coordonnées; des informations qui doivent être spécifiées sur un "support durable" pour pouvoir être conservées par le client.

Mais ces informations sont disponibles sur le compte client, se défend Shein qui considère ce support comme durable, une interprétation que réfute la DGCCRF qui avance que si le client le supprime, il n'aura plus accès aux informations.

Ces sanctions sont "manifestement disproportionnées et discriminatoires", estime Shein qui entend "contester fermement les deux sanctions dans leur intégralité". Le ministre du Commerce, Serge Papin, quant à lui, dénonce une "concurrence déloyale" de la part de cette plateforme "qui fait l'économie de la conformité à nos règles et de la protection du consommateur".

Amendes record

Fondée en Chine en 2012 et désormais basée à Singapour, Shein braque les autorités françaises et européennes, mais aussi les associations environnementales et le monde du commerce.

Son catalogue pléthorique de produits fabriqués en Chine affole les ONG qui dénoncent la pollution environnementale qu'entraîne cette mode éphémère, tandis que ses concurrents l'accusent de vendre des produits non conformes, dangereux, sans respecter le droit européen et français, ce qui crée une concurrence déloyale selon eux.

La plateforme asiatique a déjà écopé d'une amende de la Cnil de 150 millions d'euros pour non-respect de la législation sur les cookies et d'une autre de 40 millions d'euros de la DGCCRF pour fausses promotions et informations trompeuses, notamment sur l'environnement.

Elle est également sous le coup d'une enquête après la découverte l'année dernière de poupées sexuelles à l'apparence de fillettes mais aussi d'armes de catégorie A et de médicaments interdits proposés à la vente.

Mais elle n'est pas le seul e-commerçant asiatique à être scrutée de près et est souvent comparée à deux plateformes chinoises de type bazar, AliExpress et Temu, cette dernière venant d'ailleurs d'écoper de 200 millions d'euros par l'UE pour avoir permis la vente de produits illégaux, dont des jouets dangereux ou des chargeurs défectueux.

Face aux 5,8 milliards de petits colis livrés en Europe en 2025, les États membres cherchent la riposte pour endiguer le flux grandissant de ces marchandises en provenance à 97% de Chine.

En France, une taxe de deux euros sur les petits colis sera bientôt cumulée avec un droit de douane européen de 3 euros par type d'article commandé.

Madrid – En parallèle de la publication de ses résultats du premier trimestre 2026, Inditex a convoqué ses investisseurs à l'assemblée générale des actionnaires de 2026, qui se tiendra le mardi 7 juillet. Au cours de cette réunion, parmi d'autres sujets, il sera proposé de nommer José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, ancien directeur général de BBVA et ancien président exécutif de CaixaBank, comme nouveau membre du conseil d'administration d'Inditex, en tant qu'administrateur indépendant.

Selon les informations transmises par la multinationale espagnole de la mode à la Commission nationale du marché des valeurs (CNMV), lors de sa réunion du mardi 2 juin 2026, le conseil d'administration d'Inditex a décidé de convoquer l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'entreprise pour le mardi 7 juillet à 12h00 (CEST). Les actionnaires de l'entreprise espagnole pourront participer à cette rencontre à distance ou en personne, en se rendant au siège social d'Inditex, dans la ville d'Arteixo (Espagne).

Au-delà de ces formalités, l'ordre du jour de la réunion s'articulera autour de 9 points. L'assemblée débutera par l'approbation des comptes annuels individuels et du rapport de gestion pour l'exercice 2025. Elle se poursuivra avec l'approbation des comptes annuels et du rapport de gestion du groupe consolidé, ainsi que du rapport sur l'information non financière consolidée et la durabilité. Le quatrième point, particulièrement important pour les investisseurs, concernera l'approbation de la proposition d'affectation du résultat de l'exercice 2025 et la distribution des dividendes.

À cet égard, et comme l'avait déjà annoncé la direction d'Inditex lors de la présentation des résultats annuels de 2025 le 11 mars dernier, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires l'approbation d'un dividende de 1,75 euro par action, au titre des résultats de 2025. Ce montant est supérieur de 4,16 % au dividende de 2024, et se compose d'un dividende ordinaire de 1,20 euro et d'un dividende extraordinaire de 0,55 euro par action. Le versement s'effectuera en deux paiements égaux de 0,875 euro par action. Le premier a été versé le 4 mai dernier, et le second sera payé le 2 novembre 2026. Ce dernier paiement comprendra le dividende extraordinaire de 0,55 euro et les 0,325 euro restants du dividende ordinaire.

Renouvellement du conseil d'administration

Le cinquième point à l'ordre du jour concernera le renouvellement du conseil d'administration d'Inditex. Actuellement composé de 10 membres, il sera proposé de réélire Marta Ortega et Flora Pérez Marcote (la mère de Marta Ortega) en tant qu'administratrices représentant l'actionnaire de contrôle, Óscar García Maceiras en tant qu'administrateur exécutif, ainsi que Denise Patricia Kingsmill, Pilar López Álvarez et Belén Romana García en tant qu'administratrices indépendantes.

Amancio Ortega, Roberto Cibeira et José Luis Durán Schulz ne sont pas concernés par ce renouvellement et conserveront leurs postes actuels au sein du conseil. En revanche, Rodrigo Echenique Gordillo quittera le conseil d'administration d'Inditex à l'issue de son mandat, le 12 juillet prochain. Pour combler ce poste vacant, il sera proposé à l'assemblée générale des actionnaires de nommer José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche en tant que nouvel administrateur indépendant. Le conseil d'administration conservera ainsi sa composition de 10 membres.

Figure reconnue du monde économique et financier espagnol, Ignacio Goirigolzarri s'est distingué dans les années 90 et au début des années 2000 comme l'un des principaux dirigeants de BBVA, dont il est devenu directeur général en 2001. Il a occupé ce poste jusqu'à son départ de l'entreprise en 2009, dans le cadre d'un plan de retraite anticipée. Loin de mettre un terme à sa carrière, Goirigolzarri est revenu sur le devant de la scène financière en 2012 en étant nommé président exécutif de Bankia. Il a dirigé l'entité après le départ de Rodrigo Rato et pendant la période de nationalisation partielle de la banque par l'État. Cette étape s'est achevée en mars 2021 avec la fusion de Bankia et CaixaBank, sous la marque de cette dernière, Goirigolzarri devenant le nouveau président de la nouvelle entité financière. Il a conservé ce poste jusqu'à sa démission, annoncée le 30 octobre 2024 et effective au 1er janvier 2025. Depuis cette date, la banque est présidée par Tomás Muniesa, en tant que président non exécutif, tandis que Gonzalo Gortázar reste directeur général.

Réélection d'Ernst & Young et approbation de la politique de rémunération

Pour compléter l'ordre du jour de cette assemblée générale des actionnaires d'Inditex, après le point sur la réélection et les nouvelles nominations au conseil, la réélection d'Ernst & Young en tant que commissaire aux comptes de l'entreprise pour l'exercice 2026 sera abordée. La réunion se terminera par la proposition d'approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour les exercices 2027, 2028 et 2029 ; le vote consultatif sur le rapport annuel sur la rémunération des administrateurs pour l'exercice 2025 ; et enfin, l'octroi des pouvoirs nécessaires à l'exécution de toutes les décisions prises lors de l'assemblée.

Cinq ans après sa création, Fine Chaos met la clé sous la porte et célébrera un dernier événement lors de la Copenhagen Fashion Week.

La marque de mode danoise, fondée début 2021 par Ludvig Isaksen et le directeur de la création Marc Møllerskov, cessera ses activités en août. Ludvig Isaksen l'a annoncé dans un e-mail adressé à FashionUnited.

« La vision que nous nous sommes fixée en 2021 a été l'une des choses les plus importantes de ma vie, et je suis fier de ce que nous avons construit », a déclaré le cofondateur. « Les chiffres nous ont cependant rattrapés, et nous avons décidé de mettre un terme au projet selon nos propres conditions et de gérer nous-mêmes la fin, comme nous l'entendons. »

Avec son esthétique fondamentalement sombre, Fine Chaos était un pilier de la Copenhagen Fashion Week ces dernières saisons et exposait également au salon de mode danois CIFF. En plus de sa propre boutique à Copenhague, la marque était – selon son site web – également disponible chez divers détaillants de mode dans des pays comme le Danemark, l'Autriche et la Belgique, ainsi qu'au Japon, en Corée du Sud et en Chine.

La communauté a toujours joué un rôle important pour la marque, que ce soit lors des défilés, des événements pop-up et en boutique, ou lors de fêtes dans des hangars, des clubs et des raves en entrepôt. Elle était considérée comme l'« infrastructure » et non comme une « extension » de la marque. C'est pourquoi elle sera célébrée lors d'un dernier événement le 7 août, dernier jour de la Fashion Week de Copenhague. La vente finale, qui inclut également l'actuelle collection PE26, a déjà commencé sur la boutique en ligne de la marque.

Madrid – Le groupe multinational espagnol de mode Inditex a publié ce matin ses résultats pour le premier trimestre 2026. Pour cette période de trois mois, du 1er février au 30 avril, la maison mère de Zara, Bershka et Massimo Dutti a enregistré les meilleurs résultats de son histoire pour un premier trimestre.

Selon les informations transmises par la direction du groupe espagnol à la Commission nationale du marché des valeurs (CNMV), Inditex annonce avoir clôturé le premier trimestre de l'année avec des ventes totales de 8 750 millions d'euros. Ce montant représente une augmentation de 5,75 % par rapport aux 8 274 millions d'euros facturés par l'entreprise sur la même période en 2025. Le groupe présidé par Marta Ortega signe ainsi le meilleur premier trimestre de son histoire, établissant un nouveau record historique pour les trois premiers mois d'un exercice. Un résultat d'autant plus positif que, selon les estimations de l'entreprise, les ventes à taux de change constant auraient connu une croissance encore plus forte, de 8,8 %.

En parallèle de cette bonne performance en termes de chiffre d'affaires, Inditex annonce un résultat net s'élevant à 1 375 millions d'euros à la clôture de la même période. Ce chiffre représente une augmentation de 5,36 % par rapport aux 1 305 millions d'euros de bénéfice net enregistrés sur la même période l'année dernière, marquant également un nouveau record historique pour Inditex sur un premier trimestre.

Réactivation de la croissance

Bien que les détails sur la contribution de chaque chaîne de l'entreprise à ces chiffres globaux de revenus et de bénéfices ne soient pas encore connus – ces informations seront communiquées le 9 septembre prochain lors de la publication des résultats semestriels – les chiffres publiés aujourd'hui mettent en évidence une reprise de la performance d'Inditex, tant en termes de ventes que de bénéfices, par rapport aux derniers résultats financiers publiés par la multinationale espagnole de la mode.

À cet égard, en ce qui concerne l'évolution des ventes, la croissance de 5,75 % enregistrée au début de cet exercice 2026 dépasse nettement celle de 1,52 % que l'entreprise a connue au cours de la même période l'année dernière. Elle est également supérieure à celle de 4,88 % enregistrée au troisième trimestre – la plus élevée de tout l'exercice – ainsi qu'à celle de 3,19 % avec laquelle l'entreprise a clôturé le dernier exercice fiscal 2025, avec des ventes totales de 39 864 millions d'euros.

De même, en termes de rentabilité, le taux de croissance de 5,36 % dépasse largement celui de 0,46 % enregistré au premier trimestre 2025 par rapport à 2024. Il reste cependant inférieur à celui de 12,77 % enregistré au dernier trimestre 2025, année qu'Inditex a terminée avec une augmentation de son bénéfice net de 5,84 %, à 6 220 millions d'euros.

Perspectives pour 2026

Pour le reste de l'exercice, une première estimation de la performance de l'entreprise au début du deuxième trimestre indique que les ventes à taux de change constant entre le 1er mai et le 1er juin maintiennent un taux de croissance de 11,5 % en glissement annuel. Quant aux perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2026, Inditex réitère ses estimations de clôturer l'année avec une marge brute stable (+/- 50pb) et un impact de change de -1 % sur les ventes.

Les 600 millions d'euros de chiffre d'affaires générés par les lauréats d'ADC depuis sa création en 2012 racontent davantage qu'une performance économique. Pour Virginie Trento, directrice générale de l'incubateur, ils révèlent trois tendances émergentes qui traduisent l'évolution des modèles de développement de la filière cuir et accessoires.

« L'année 2025 confirme une certitude : l'entrepreneuriat dans la filière cuir n'est plus une question de survie, mais de (ré)invention », indique Virginie Trento, dans le communiqué.

Cette (ré)invention se matérialise en chiffres : depuis 2012, 105 entreprises ont été accompagnées par l'incubateur-accélérateur dédié aux entrepreneurs de l'accessoire de mode et de la filière cuir en France.

L'écosystème soutenu par ADC comprend 31 marques produisant en France et compte 24 ateliers de fabrication situés en France. Ces sociétés ont généré plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 550 emplois directs en France. De plus, le taux de pérennité des marques après incubation est de 80 %.

Cela fait d’ADC, non plus seulement un incubateur, mais un outil de développement économique de la filière cuir et accessoires. Ce développement économique se lit à travers trois signaux faibles, identifiés par Virginie Trento pour FashionUnited.

Le retour des territoires et du Made in France

Virginie Trento observe une multiplication des initiatives locales parmi les marques accompagnées. Selon elle, nombreuses s'appuient sur des réseaux de production locaux et participent à la dynamisation économique des territoires en créant de l’emploi.

Des ateliers qui créent des marques

À l’instar d’une dynamique observée chez les artisans italiens, ADC constate l'arrivée d'ateliers de fabrication français qui ne souhaitent plus seulement produire pour d'autres mais développent leur propre marque.

La réinvention ne concerne pas seulement les jeunes marques, mais aussi des marques patrimoniales qui viennent chercher un repositionnement : : « nous accueillons des marques héritage et patrimonial qui viennent se challenger pour redéfinir les contours d'une marque dynamique en 2026 ».

La fin du modèle DNVB

Une autre mutation concerne la fin du modèle économique des marques DNVB (Digital Native Vertical Brands) tel qu'il existait dans les années 2010.

Selon ADC, les coûts d’acquisition digitaux ont augmenté de 50 % depuis 2020. À l’inverse, le référencement organique a plongé. « Aujourd’hui, pour rendre sa marque visible, il faut soit une stratégie image/marketing absolument innovante, singulière et hyperqualitative, soit des moyens astronomiques. »

Le rapprochement entre maroquinerie, design et métiers d'art

« Un pont se crée entre la pièce unique, le métier d'art, le design et la maroquinerie, ajoute Virginie Trento. Il y a une demande et une proposition d'offre qui va au-delà du made in local pour se tourner vers la pièce unique. »

« En soutenant ces labels prometteurs de l'accessoire et de l'innovation technologique, nous bâtissons les succès industriels et créatifs de demain dans l'ensemble des territoires », conclut Clémentine Colin-Richard, présidente d'ADC, dans le communiqué.

ADC en quelques données factuelles

ADC est né d'une initiative de l'Alliance France Cuir et de la Fédération Française de la Chaussure. La structure est financée à 95 % par la taxe fiscale affectée collectée via CTC (Centre Technique du Cuir). La dotation versée s'élèvait à 729 600 euros en 2025.

Le programme Leaders (conseils stratégiques, aides financières, mise en réseau) accompagne chaque année environ vingt lauréats. Les secteurs d’activité sont répartis comme tels : chaussure 53 %, maroquinerie 43 %, solutions technologiques/innovation 3 %, tanneries 1 %.

Lundi 1er juin, la CCI Paris Île-de-France a dévoilé le palmarès régional 2026 des Trophées du Commerce. Portée par CCI France, cette initiative vient récompenser la créativité et l'ancrage local d'un secteur en pleine croissance. Loin de s'essouffler, la dynamique se confirme par les chiffres : entre 2021 et 2023, le nombre de commerces actifs dans la région a progressé de 2,1 %, atteignant un tissu robuste de 157 205 établissements. Pour Dominique Restino, président de la CCI Paris Île-de-France, ces lauréats incarnent un pilier essentiel de l’économie locale, portés par un réseau consulaire mobilisé sur le conseil, la formation et l'accompagnement des transitions.

Expérientiel et écoresponsabilité : les nouvelles recettes des indépendants

Cette année, le palmarès de la catégorie « Commerçants » met en lumière des modèles d'affaires hybrides et résilients. Le Prix de l’Innovation a ainsi été décerné à SK PAD, un concept implanté à Champagne-sur-Seine qui fusionne habilement l’escape game immersif et l’escalade. En Essonne, à Milly-la-Forêt, la fleuristerie Récréation Intérieure décroche le Prix du Développement durable grâce à un modèle écologique intégral basé sur la saisonnalité et les circuits courts, tandis qu'à Évry-Courcouronnes, le studio Olivier Photographe remporte le Prix de l’Entrepreneuriat en remettant au goût du jour la technique historique du collodion humide. La gastronomie et le lien social ne sont pas en reste : le restaurant L'Inattendu à Villecresnes s'empare du Prix Coup de cœur pour sa cuisine intuitive de saison, alors que Le Café du Village s'impose avec le Prix de la Qualité grâce à son bar ambulant itinérant qui redynamise les zones rurales du Val-d’Oise.

Le sursaut collectif des centres-villes

Du côté des dynamiques collectives, la catégorie « Union de commerçants » consacre deux structures exemplaires. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, c'est le RéCom (Réseau Économique de Magny-en-Vexin) qui se distingue pour sa capacité à fédérer commerçants, artisans et professions libérales autour d'un projet de territoire.

Pour les villes de taille intermédiaire, l'association trentenaire Lagny Commerces, à Lagny-sur-Marne, est récompensée pour l'animation de son centre-ville et ses actions de stimulation de la consommation locale. Prochaine étape pour ces ambassadeurs de l'excellence francilienne : la grande finale nationale organisée par CCI France, un tremplin de visibilité pour démontrer la vitalité économique de la région capitale.

Pourquoi c'est un baromètre ?

Parce que les lauréats de cette édition donnent à voir les grandes évolutions du commerce de proximité. Les commerces récompensés ne se distinguent plus seulement par leurs produits, mais aussi par leur capacité à créer de nouvelles expériences, à valoriser les circuits courts ou à renforcer leur ancrage local. Face à la concurrence du e-commerce et à des consommateurs plus exigeants, ces initiatives montrent comment les indépendants s'adaptent et trouvent de nouveaux relais de croissance. Les Trophées du Commerce offrent ainsi un aperçu des tendances qui gagnent progressivement du terrain en Île-de-France.

Une cliente commande une robe le lundi matin pour un anniversaire le mercredi. Le mardi soir, elle se rend compte qu'elle ne sera pas chez elle pour la livraison. S'ensuit une situation bien connue : un e-mail au service client, de la frustration et, dans le pire des cas, un retour qui aurait pu être évité.

Dans l'e-commerce de mode, la phase post-achat est souvent le maillon faible du parcours client. Le partenaire logistique Monta y remédie avec MontaTracking 2.0, une solution qui va bien au-delà d'une simple page de statut.

De la livraison à l'expérience de marque

La page de suivi est le point de contact que les marques de mode ont négligé pendant des années. En moyenne, les consommateurs vérifient plusieurs fois le statut d'un colis, pour finalement atterrir sur une page générique du transporteur, sans aucune identité de marque. MontaTracking change la donne en mettant la marque au premier plan : logo, couleurs et univers visuel créent une expérience qui s'intègre parfaitement au reste de la boutique en ligne.

Redonner le contrôle

La plus grande innovation réside dans le libre-service. Les consommateurs peuvent changer de transporteur, choisir un point de retrait à proximité, reprogrammer la livraison et corriger une faute de frappe dans leur adresse, le tout sans faire appel au service client. Pour les retailers de mode, cela se traduit directement par moins d'échecs de livraison et moins de retours inutiles.

Lorsque les commandes contiennent plusieurs articles avec des disponibilités différentes, par exemple un pantalon expédié immédiatement tandis qu'une veste assortie est encore en cours d'acheminement depuis le fournisseur, MontaTracking affiche toutes les livraisons partielles dans un aperçu clair et unique, chacune avec son propre statut et son délai de livraison prévu. Aucune confusion, aucune demande d'assistance superflue.

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Des résultats concrets

Luc Schoenmakers, spécialiste e-commerce pour une enseigne néerlandaise de prêt-à-porter masculin, constate directement l'impact auprès de ses clients :

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Le spécialiste américain de la lingerie Victoria's Secret & Co. a dépassé ses propres objectifs et les attentes des analystes au premier trimestre de l'exercice 2026/27. En conséquence, la direction a revu à la hausse ses prévisions annuelles ce mardi.

Au cours des 13 semaines précédant le 2 mai, la société mère des marques Victoria's Secret, Pink et Adore Me a réalisé un chiffre d'affaires de 1,56 milliard de dollars (1,34 milliard d'euros), soit une augmentation de 15,3 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires des magasins physiques en Amérique du Nord a augmenté de 11,3 % pour atteindre 802,8 millions de dollars. Dans la vente directe, il a progressé de 8,4 % pour s'établir à 469,4 millions de dollars.

Les revenus de l'activité internationale ont même bondi de 44,9 % pour atteindre 287,4 millions de dollars. Cette hausse s'explique notamment par le fait que les ventes sur les marchés de l'Union européenne, auparavant comptabilisées dans le segment de la vente directe, sont désormais enregistrées dans ce secteur.

Le spécialiste de la lingerie a plus que triplé son bénéfice d'exploitation

Grâce à une amélioration de la marge brute, obtenue selon l'entreprise notamment grâce à des remises moins importantes et à une gestion des coûts plus efficace, le bénéfice d'exploitation a atteint 76,3 millions de dollars. Il est ainsi plus de trois fois supérieur à celui de la même période de l'année précédente, qui s'élevait à seulement 19,8 millions de dollars.

Au final, le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 47,7 millions de dollars (40,9 millions d'euros). Le groupe avait clôturé le premier trimestre de l'année précédente avec une perte de près de 1,7 million de dollars.

La directrice générale Hillary Super salue un « démarrage en force »

La directrice générale Hillary Super a évoqué un « démarrage en force » pour le nouvel exercice au vu des chiffres présentés, soulignant que le groupe avait dépassé ses propres attentes en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices. La croissance à deux chiffres des marques Victoria's Secret et Pink, ainsi que de la catégorie cosmétiques, y a contribué.

Cette récente évolution et la « dynamique continue » ont incité la direction à revoir à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année. L'objectif de chiffre d'affaires, qui se situait auparavant entre 6,85 et 6,95 milliards de dollars, a été relevé pour s'établir entre 7,03 et 7,13 milliards de dollars. La prévision de bénéfice d'exploitation ajusté des effets exceptionnels se situe désormais entre 550 et 580 millions de dollars. Jusqu'à présent, seuls 430 à 460 millions de dollars avaient été annoncés.

Les États-Unis et l’Inde poursuivent la finalisation d’un accord commercial intérimaire présenté comme un premier jalon vers un partenariat économique plus large entre les deux pays. Si aucun texte n’a encore été signé, les discussions avancent à un stade jugé « très avancé » par plusieurs responsables des deux gouvernements.

Selon les informations rapportées par Sourcing Journal et les déclarations publiques du ministre indien du Commerce Piyush Goyal, « tous les points majeurs ont été réglés ». De leur côté, des responsables américains estiment que près de 99 % des paramètres du futur accord sont désormais arrêtés, selon les informations relayées par les médias économiques internationaux. Une signature d’un premier volet est évoquée dans les prochaines semaines ou les prochains mois.

À ce stade, il s’agit toutefois d’un cadre politique et non d’un accord juridiquement finalisé.

Un accord encore intérimaire, centré sur les droits de douane et l’accès au marché

Les négociations portent principalement sur une réduction progressive des droits de douane indiens sur une série de produits américains, notamment industriels, agricoles et alimentaires, ainsi que sur un assouplissement de l’accès au marché pour certaines technologies et produits énergétiques américains.

Selon les informations issues des discussions bilatérales et reprises par plusieurs sources institutionnelles, l’accord inclurait également des ajustements techniques sur les règles d’origine, les procédures douanières et certaines barrières non tarifaires.

Ce rapprochement intervient après plusieurs années de tensions commerciales entre les deux pays, notamment sous l’administration Trump, marquées par des menaces de hausses tarifaires et des enquêtes commerciales de type Section 301 visant plusieurs partenaires des États-Unis, dont l’Inde.

Une logique de désescalade et de sécurisation des chaînes d’approvisionnement

Au-delà des aspects tarifaires, cette trêve commerciale s’inscrit dans une logique de sécurisation des chaînes d’approvisionnement. Washington cherche à réduire sa dépendance à la Chine sur certains segments industriels stratégiques, tandis que New Delhi entend consolider son rôle de plateforme export dans les chaînes mondiales.

Dans ce contexte, l’Inde apparaît comme un partenaire clé dans la stratégie américaine de diversification industrielle, souvent résumée sous le terme de « China+1 ».

Textile : un secteur directement concerné par les évolutions commerciales

Pour l’industrie textile et habillement, les effets potentiels de cet accord sont significatifs.

L’Inde figure déjà parmi les principaux fournisseurs des États-Unis dans les segments du coton, du prêt-à-porter tissé, du denim, de la maille et du textile de maison. Le marché américain constitue un débouché majeur pour les exportateurs indiens, à la fois en volume et en valeur.

Une réduction des barrières tarifaires pourrait améliorer la compétitivité des produits indiens sur le marché américain, notamment face à des concurrents directs comme le Bangladesh, le Vietnam ou encore le Mexique, dans le cadre des chaînes de valeur nord-américaines liées à l’USMCA.

Dans ce scénario, les industriels indiens gagneraient en compétitivité-prix sur un marché déjà très concurrentiel, avec des effets potentiels sur les arbitrages de sourcing des grandes marques internationales.

UE–Inde vs USA–Inde : deux dynamiques commerciales désormais à des stades différents

Dans le même temps, l’Inde a déjà franchi une étape décisive avec l’Union européenne. Fin janvier 2026, Bruxelles et New Delhi ont officiellement annoncé la conclusion politique de leur accord de libre-échange, à l’occasion de la visite d’Ursula von der Leyen en Inde.

Selon les informations de la Commission européenne, cet accord — présenté par certains responsables européens comme le « mother of all deals » — prévoit une réduction massive des barrières tarifaires ainsi qu’un cadre plus large autour des investissements, des standards industriels, de la traçabilité et des normes environnementales. Le textile figure parmi les secteurs directement concernés.

L’accord n’est toutefois pas encore pleinement ratifié ni juridiquement appliqué. Plusieurs étapes institutionnelles restent nécessaires avant son entrée en vigueur définitive.

Cette différence de calendrier est déterminante. Là où le rapprochement USA–Inde reste, à ce stade, un cadre intérimaire centré sur la désescalade commerciale et la sécurisation des chaînes d’approvisionnement, l’accord UE–Inde apparaît déjà comme un dispositif beaucoup plus structurant pour l’industrie.

Pour le textile mondial, l’enjeu est majeur. Selon les informations publiées par la Commission européenne, l’accord devrait réduire fortement les droits de douane sur une large partie des exportations indiennes, notamment dans les secteurs du textile, de l’habillement, du cuir et des produits manufacturés.

À terme, cette double dynamique — rapprochement stratégique avec Washington et accord commercial structurant avec Bruxelles — pourrait renforcer considérablement la position de l’Inde dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, au moment où les marques internationales accélèrent leurs stratégies de diversification hors Chine.

Effets en cascade sur les chaînes d’approvisionnement mondiales

Pour les groupes de mode et de distribution, ces évolutions s’inscrivent dans une reconfiguration plus large des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Les stratégies dites de « China+1 » continuent de redessiner les flux industriels vers l’Asie du Sud et du Sud-Est. L’Inde, le Bangladesh et le Vietnam captent progressivement une part croissante des capacités de production textile, tandis que la Turquie renforce son rôle de fournisseur régional pour l’Europe.

Dans ce contexte, une amélioration simultanée des relations commerciales de l’Inde avec les États-Unis et l’Union européenne renforcerait mécaniquement sa position dans les chaînes globales, sans pour autant déclencher à court terme une rupture brutale des équilibres existants.

Un accord encore politique mais hautement surveillé

Si les contours de l’accord USA–Inde restent à ce stade non finalisés, les signaux politiques envoyés par les deux capitales sont suffisamment forts pour être intégrés dans les anticipations des acteurs industriels.

Pour les acteurs du textile, l’enjeu n’est pas seulement tarifaire. Il touche à la recomposition progressive des flux mondiaux, à la redistribution des capacités de production et à la montée en puissance de nouveaux pôles industriels en Asie.

Dans un secteur déjà soumis à des tensions logistiques, réglementaires et géopolitiques, l’Inde apparaît plus que jamais comme un point d’équilibre central entre les grandes zones économiques mondiales.

Pendant quelques jours, Marseille va servir de laboratoire mondial à l’industrie des médias. À l’occasion du Congrès mondial des médias d’information organisé par la WAN-IFRA, la cité phocéenne est devenue le point de convergence inédit de toute l’industrie. Plus de 1 300 dirigeants, éditeurs et journalistes s'y sont pressés. Jamais, depuis la création du congrès en 1948, un tel niveau de participation n’avait été atteint.

Ce record d’affluence est la preuve que l’industrie ne parle plus seulement de transition numérique, mais bien de transformation structurelle. Comme l'a résumé avec clarté Ladina Heimgartner, présidente de la WAN-IFRA : « Ce n’est pas la réaction d’une industrie en déclin, mais celle d’une industrie qui entend façonner l’avenir. »

Le sursaut des éditeurs face au diktat de la tech

Au cœur des débats, un triptyque incontournable redessine les frontières du secteur : l’intelligence artificielle, le jeu des plateformes et la quête de nouveaux modèles financiers. L’IA a définitivement quitté le champ de la simple curiosité technologique pour devenir un enjeu d’organisation purement économique. Dès l’ouverture, Arthur Sadoun, président du directoire de Publicis Groupe, a rappelé la pression grandissante qui pèse sur les recettes publicitaires traditionnelles, imposant aux médias de réinventer d'urgence leur valeur sur le marché.

Face à ce constat, la passivité n'est plus de mise. A.G. Sulzberger, le très influent Chairman du New York Times, a profité de la tribune marseillaise pour sonner la révolte des éditeurs face aux grands groupes de la tech. Regrettant que la profession ait été trop passive par le passé, il a exhorté ses pairs à reprendre le contrôle de leurs modèles économiques et de la circulation de leurs contenus. Pour lui, le salut passera par un triple sursaut : muscler les négociations face aux plateformes, défendre activement le prix du travail journalistique et structurer, enfin, une riposte collective à l’échelle internationale.

De l'expérimentation à l'ère de l'IA industrielle

Cette contre-offensive se double d'un basculement interne majeur dans les rédactions, où l’heure n’est plus à l’expérimentation mais à l’industrialisation de l’intelligence artificielle. Présenté par Ezra Eeman, le panorama « The state of AI » a exposé comment cette technologie s'impose désormais comme un levier transversal, bouleversant la production éditoriale, la distribution et la monétisation.

Dans les coulisses du congrès, les experts ont ainsi décortiqué la transformation profonde des flux de travail, l’automatisation des contenus, les promesses de l'IA générative et la personnalisation fine de l’expérience utilisateur. Le panel dédié aux visions produits l'a d'ailleurs rappelé, le management moderne des médias se niche désormais dans cette tension permanente entre impératifs business, déontologie éditoriale et respect de l’audience.

Monétisation : la fin de la course aux volumes

Car l’autre grand enseignement de Marseille réside dans ce retour de la valeur au centre de l'équation. Les sessions consacrées aux abonnements numériques et à la fidélisation ont accouché d'un diagnostic partagé : la croissance ne se mesure plus à la course stérile au volume d'audience, mais à la loyauté et au revenu moyen par utilisateur. Pour survivre dans cet écosystème où les plateformes sont à la fois des partenaires de diffusion et des concurrents féroces, les éditeurs déploient des stratégies hybrides, mêlant abonnements et publicité ciblée, tout en diversifiant leurs sources de revenus.

La menace agile des créateurs de contenus

Le paysage est d’autant plus fragmenté qu’une nouvelle concurrence émerge, celle des créateurs de contenus indépendants. La session qui leur était consacrée a mis en lumière la nécessité pour les médias traditionnels d’adopter des formats plus visuels et participatifs. L'enjeu n’est pas simplement esthétique, il est hautement stratégique. Il s'agit de savoir comment les grandes institutions de presse peuvent maintenir leur statut de marques de référence face à des créateurs agiles, installés au cœur des réseaux sociaux.

Liberté et régulation, piliers de la viabilité économique

Pour autant, cette effervescence technologique n'a pas éclipsé la vocation démocratique du journalisme. La remise du prestigieux « Golden Pen of Freedom » et les Press Freedom Awards sont venus rappeler la dure réalité du terrain pour les reporters opérant dans des zones de guerre ou sous le joug de régimes répressifs. La présence de représentants institutionnels européens et internationaux a d'ailleurs mis en exergue le lien indissociable entre la régulation politique, la souveraineté de l’information et la viabilité financière des entreprises de presse.

Un nouvel équilibre systémique

Au final, ce que révèle le cru marseillais de la WAN-IFRA, c’est la recherche d’un nouvel équilibre mondial autour de trois forces directrices : l’IA comme infrastructure de production, les plateformes comme canaux de distribution, et la confiance comme actif économique suprême. Ce congrès marque ainsi une étape hautement symbolique. Confrontés à l'IA générative, à la dépendance technologique et à l'éparpillement des publics, les médias entrent dans une ère où chaque choix stratégique engagera leur avenir à long terme.

La zone euro a vu son inflation accélérer en mai, portée par la hausse des prix de l’énergie dans un contexte de tensions sur les marchés pétroliers.

Selon une première estimation publiée mardi par Eurostat, l’inflation annuelle s’établit à 3,2 %, contre 3,0 % en avril.

Les données ressortent conformes au consensus des économistes.

La BCE cible une inflation de 2 % à moyen terme.

Les exportations horlogères suisses ont plongé en avril, tirées vers le bas par les États-Unis en raison d'une base de comparaison très défavorable avec le choc des droits de douane à la même période l'an passé, a annoncé mardi la fédération horlogère.

Tous marchés confondus, les exportations horlogères suisses ont chuté de 16,6 % par rapport au mois d'avril 2025, à 2,1 milliards de francs suisses (2,3 milliards d'euros), le recul vers les États-Unis se chiffrant à 56,4 %, selon ses relevés.

Après les annonces de ce que la Maison Blanche avait surnommé le « Liberation Day », les horlogers suisses avaient massivement envoyé des montres aux États-Unis afin de constituer des stocks avant l'entrée en vigueur des droits de douane.

L'ampleur de ce recul en avril est donc « imputable à un effet de base défavorable », a souligné la fédération horlogère dans le communiqué.

Un effet de base qui fausse la lecture du marché

Dans une note de marché, Manuel Lang, analyste chez Vontobel, souligne que les relevés pour le mois d'avril sont « hautement déformés » par cette envolée des envois vers les États-Unis l'an passé, mais estime que « l'évolution sous-jacente » est « moins mauvaise » qu'il n'y paraît.

Les chiffres sur les autres marchés vont dans le sens d'une « reprise graduelle du marché horloger », selon lui.

Reprise contrastée en Asie et tensions au Moyen-Orient

En Asie, les exportations de montres ont grimpé de 17,1 % vers la Chine, 13,5 % vers Hong Kong et 17,3 % vers Singapour, ce qui soutient l'impression d'une « amélioration » dans la région, juge l'analyste.

Avec la guerre au Moyen-Orient, les exportations ont en revanche chuté de 9,5 % vers les Émirats arabes unis, 17,3 % vers l'Arabie saoudite et 12 % vers le Qatar.

L'Europe portée par des flux de réexportation

En Europe, les exportations horlogères ont bondi de 46,3 % vers la France, ce qui ne reflète pas « la demande locale », précise l'analyste mais les volumes qui y sont acheminés pour être réexportés. Vers le Royaume-Uni, elles ont chuté de 9,7 %.

Le bond observé en avril en Chine suggère que les dépenses se font davantage sur place « avec la réduction des flux touristiques en Europe », observent pour leur part les analystes de Jefferies dans une note de marché.

Signaux contrastés pour l’industrie horlogère suisse

Lors de la publication de ses résultats annuels en mai, le géant suisse du luxe Richemont, propriétaire de la maison de joaillerie Cartier mais aussi de marques horlogères, dont Piaget, IWC et Vacheron Constantin, avait évoqué des « signes encourageants » après « 24 mois compliqués » pour l'horlogerie suisse.

Le fleuron américain de l'intelligence artificielle (IA) Anthropic, créateur du modèle Claude, a déposé son projet confidentiel d'introduction en Bourse, a annoncé lundi l'entreprise, en pleine frénésie financière américaine autour de cette révolution technologique.

La start-up de San Francisco, connue pour son développement axé sur les outils professionnels et une image de sécurité, précise dans son communiqué que la décision définitive d'entrer en Bourse « dépendra des conditions de marché et d'autres facteurs ».

Le dossier, déposé auprès du régulateur américain des marchés financiers, la SEC, reste pour l'heure confidentiel. Outre l'examen réglementaire, il permet de tester le marché, quitte à renoncer ou à reporter l'introduction.

Cette démarche signale l'accélération du calendrier pour l'une des trois introductions en Bourse hors-norme attendues cette année à Wall Street, avec celle d'OpenAI et l'entrée imminente de SpaceX, le géant spatial d'Elon Musk.

« Cela ouvre les vannes du marché des introductions en Bourse, relativement atone depuis quelques années », s'est félicité lundi l'analyste financier Dan Ives, de Wedbush. Après une nouvelle levée de fonds record annoncée jeudi, Anthropic est valorisée 965 milliards de dollars, devançant pour la première fois son rival OpenAI (852 milliards), dont sont issus ses fondateurs.

La montée en puissance d'Anthropic, dont la valorisation a quasi triplé en trois mois, repose sur un pari : livrer l'IA générative en priorité aux entreprises, là où OpenAI avait investi d'abord le marché grand public, largement dominé par ChatGPT et par les outils Gemini de Google.

« Nous allons bientôt savoir si le marché considère l'IA comme une affaire grand public ou une affaire de professionnels », a commenté l'analyste Nate Elliott, de chez Emarketer, selon qui Claude touchera en 2026 moins de 6 % des utilisateurs américains contre environ 37 % pour ChatGPT et 27 % pour Gemini.

L'entreprise de la fratrie Dario et Daniela Amodei affirme que son chiffre d'affaires annualisé (une extrapolation sur 12 mois des revenus récents) a franchi les 47 milliards de dollars, contre 14 en février.

Ce bond illustre l'adoption accélérée de ses outils, au premier rang desquels Claude Code, son assistant de programmation pour développeurs. Sur ce terrain, OpenAI a en partie comblé son retard avec son outil Codex et son revenu annualisé, également sur une trajectoire exponentielle, dépasserait au moins 30 milliards de dollars, selon les estimations.

Des factures qui explosent

Ces revenus colossaux restent toutefois très inférieurs aux centaines de milliards de dollars investis par les grands groupes de la tech américaine pour acheter des millions de puces, construire, électrifier et refroidir les centres de données géants associés et attirer les meilleurs ingénieurs.

Le succès commercial d'Anthropic s'est accompagné de difficultés pour servir la demande, nombre de clients se plaignant d'épuiser trop vite leur quota ou de voir exploser leurs factures.

En réponse, l'entreprise a multiplié les accords pour trouver plusieurs gigawatts de capacité de calcul auprès d'Amazon, de Google et de Broadcom.

Début mai, elle s'est même résolue à signer un accord remarqué avec un de ses rivaux les plus critiques, Elon Musk, pour lui louer un centre de données géant construit pour son laboratoire xAI, désormais absorbé dans SpaceX.

Le multimilliardaire est en voie de précéder Anthropic et OpenAI à Wall Street : SpaceX pourrait voir ses actions s'échanger dès le 12 juin, visant une levée record d'environ 75 milliards de dollars.

Anthropic a aussi fait grand bruit en dévoilant il y a deux mois l'existence de Mythos, son modèle de pointe non public, présenté comme capable de détecter des vulnérabilités informatiques à une vitesse et à une échelle sans précédent.

L'annonce, qui a valu à Anthropic des accusations de pratiquer le « marketing de la peur », a agité les gouvernements et les régulateurs, inquiets face aux risques de cyberattaques.

Un autre obstacle sur la route d'Anthropic reste son conflit avec l'administration Trump.

Le gouvernement américain l'a désigné comme « risque pour la chaîne d'approvisionnement » nationale après son refus de lever ses restrictions sur l'utilisation de ses modèles pour la surveillance de masse et les armes létales autonomes. Le Pentagone a rompu ses contrats avec l'entreprise, qui conteste ces décisions en justice.

L'émergence des agents d'intelligence artificielle (IA) a fait exploser la facture IA de bon nombre d'entreprises, qui se tournent vers des modèles moins coûteux pour ne pas rogner sur leur consommation.

Finie l'ère de « l'intelligence subventionnée » - selon l'expression de Kevin Simback, de l'incubateur Delphi Labs - née avec ChatGPT et la déferlante de l'IA générative.

Pour favoriser l'adoption de cette nouvelle technologie, les grands acteurs du secteur, OpenAI en tête, ont proposé initialement des tarifs très attractifs, au point que leur activité était déficitaire.

« Mais le vent est en train de tourner », prévient Kevin Simback. Chacun à leur tour, les poids lourds de l'IA ont récemment revu leurs prix pour les ajuster à l'utilisation réelle des capacités informatiques nécessaires pour faire tourner les modèles.

L'avènement des agents IA, des programmes capables d'effectuer des tâches et non plus seulement de donner des réponses, a en outre fait bondir le recours aux infrastructures informatiques. Pour une même mission, l'interface peut se démultiplier en plusieurs agents, chacun avec sa feuille de route, le tout assemblé et vérifié par d'autres agents.

À l'arrivée, le nombre de « tokens », unité de référence pour mesurer le résultat produit par l'IA, peut représenter des dizaines de fois celui correspondant à une simple question à ChatGPT.

Le tout s'inscrit dans une période de déséquilibre. Les centres de données et les fabricants de puces ne parviennent pas à suivre le rythme effréné de la demande d'intelligence artificielle, ce qui renchérit l'accès aux infrastructures. « En particulier chez les développeurs, le coût d'utilisation de l'IA pour la programmation s'est accru de façon exponentielle », observe Mark Barton, de la société d'accompagnement numérique Omniux.

Par extension, pour tous les modèles de référence du marché, « les prix commencent à s'envoler », insiste-t-il. Face à ce nouveau paradigme, certains questionnent le déploiement à tout crin de l'IA, tels l'enseigne de grande distribution Target, Starbucks ou Uber.

« Dans certains cas, le coût dépasse celui d'un employé au bout d'un mois ou deux, parce qu'ils l'utilisent trop », décrit Jack Gold, président du cabinet J. Gold Associates.

Pas d'IA « sans raison »

Pourtant sacré, en début d'année, champion du « tokenmaxxing », mouvement qui glorifie la dépense maximale de « tokens » comme mètre étalon de productivité des employés, Meta a récemment mis le holà. « Personne ne devrait recourir à des outils IA sans raison », a ainsi écrit le responsable technologique du groupe, Andrew Bosworth, dans un mémo interne relayé par le Wall Street Journal.

Mais si le discernement est désormais de mise, la plupart des sociétés cherchent surtout à accéder à une IA moins onéreuse, en recourant à des modèles moins performants que les fleurons du secteur. Dans ce contexte, la popularité des modèles dits « open weights », téléchargeables gratuitement, est croissante, leur usage ne nécessitant que l'achat de puissance de calcul.

Les entreprises se tournent aussi vers des modèles de plus petite taille, les SLM (small language models), en lieu et place des LLM, qui servent de base à ChatGPT, Claude ou Gemini. Ces SLM peuvent parfois tourner sur des serveurs locaux ou même directement sur l'ordinateur, une option plus économique car elle évite de payer un fournisseur de capacité à distance (cloud).

Il est aussi possible de scinder une demande unique (prompt) en étapes distinctes pour les confier, à chaque fois, à l'interface adaptée, explique Adrian Balfour, du cabinet de conseil numérique Envorso.

« Quand vous passez par un grand modèle monolithique, vous en aurez à peu près pour 15 dollars le million de tokens, alors qu'en prenant des mini-modèles, vous ferez descendre le tout à 5 cents », assure-t-il. Beaucoup voient dans cette refonte la première étape de la banalisation des modèles, devenus interchangeables sans déperdition.

Dès lors, ce sont les plateformes de sélection et de coordination des modèles et des agents qui prennent de l'importance, selon John Belton, gérant au sein de la société d'investissement Gabelli Funds. Sur ce créneau, des start-up se battent avec des mastodontes du cloud comme Amazon, qui propose déjà de jongler avec une multitude d'IA via sa plateforme Bedrock, mais aussi les géniteurs de l'intelligence artificielle eux-mêmes.

Dans les allées de Roland-Garros, les polos immaculés, les vestes crème et les lunettes noires font presque autant partie du décor que la terre battue. À Porte d’Auteuil, le tennis ne se limite plus au jeu depuis bien longtemps. Le Grand Chelem parisien s’est imposé comme un carrefour mondial où se croisent luxe, influence et hospitalité VIP.

Derrière le spectacle, l’enjeu a changé d’échelle. Le sponsoring sportif classique ne suffit plus à décrire la réalité. Pour les maisons de luxe, la quinzaine est devenue un territoire d’expression culturelle à part entière. Pendant deux semaines, tribunes et loges se transforment en vitrines mondiales, où l’on soigne autant son image que ses relations avec un réseau ultra-sélect de clients, de célébrités et de partenaires.

Les loges accueillent célébrités, dirigeants et créateurs de contenu internationaux. Les collections capsules se multiplient. Les collaborations mode s’installent durablement dans le paysage du tournoi. Et les contrats de sponsoring prennent une valeur stratégique comparable à celle observée dans la Formule 1 ou les grandes compétitions internationales.

Roland-Garros coche aujourd’hui toutes les cases recherchées par les marques premium. L’événement combine audience internationale, image élégante, environnement très contrôlé et clientèle à fort pouvoir d’achat. Il s’impose comme l’un des rendez-vous sportifs français qui incarne le plus clairement l’élégance, le patrimoine et l’art de vivre. Un territoire devenu particulièrement recherché par les marques premium.

Lacoste, bien plus qu’un sponsor

Chez Lacoste, Roland-Garros n’est plus seulement un support de visibilité. Le tournoi est devenu un véritable prolongement naturel de l’univers de marque du groupe.

Selon le communiqué officiel publié en 2024 par Roland-Garros et Lacoste, le partenariat entre les deux entités a été prolongé jusqu’en 2030. Le document détaille un ensemble de droits particulièrement étendu. Lacoste bénéficie d’une visibilité sur le court Philippe-Chatrier, exploite des espaces retail au sein du stade, dispose d’un point de vente de près de 100 mètres carrés dans l’enceinte du tournoi et habille les arbitres ainsi que les ramasseurs de balles. Cette stratégie répond à plusieurs objectifs. D’abord, renforcer la légitimité historique de la marque dans l’univers du tennis. René Lacoste demeure l’une des figures fondatrices du sport français moderne et cette proximité patrimoniale constitue un avantage considérable dans l’industrie du luxe, où l’héritage joue un rôle central.

Cette montée en gamme répond aussi à un enjeu d’image pour Lacoste. Pendant les années 1990 et 2000, la marque avait progressivement perdu une partie de son aura premium, notamment à cause d’une diffusion massive, d’une forte présence sur le marché de la contrefaçon et d’une appropriation très populaire de certaines pièces iconiques en France ou au Royaume-Uni. Depuis une dizaine d’années, le groupe cherche au contraire à réinstaller Lacoste dans un univers plus mode et plus premium, à travers des collaborations, des défilés et une montée en prix progressive.

Aucun montant officiel n’a été dévoilé concernant le partenariat. Les estimations du marché reposent sur plusieurs critères utilisés dans l’industrie du sponsoring sportif, notamment la visibilité télévisée mondiale du tournoi, l’exclusivité sectorielle, la présence retail dans le stade, les droits d’exploitation des collections co-brandées, les espaces hospitalité ainsi que la durée du contrat, prolongé jusqu’en 2030 selon le communiqué officiel publié en 2024. Au regard de ces éléments et des standards observés dans les grands événements premium, ce type d’accord pourrait s’estimer entre 8 et 15 millions d’euros annuels.

Pour Lacoste, l’enjeu dépasse largement les quinze jours du tournoi. Roland-Garros permet à la marque d’installer son repositionnement plus premium auprès d’une audience internationale très ciblée.

Le partenariat possède également une forte dimension commerciale. Les collections co-brandées Roland-Garros x Lacoste constituent aujourd’hui un véritable segment business. Polos, vestes, accessoires, casquettes ou sneakers permettent à la marque de monétiser directement l’univers du tournoi bien au-delà de la quinzaine parisienne.

Les prix pratiqués témoignent d’ailleurs de cette montée en gamme. Certaines pièces dépassent désormais les 200 euros, tandis que les collections limitées entretiennent une logique de rareté proche de celle observée dans la mode premium.

Rolex et la stratégie du luxe sportif

Chez Rolex, le tennis relève d’une stratégie mondiale parfaitement structurée autour des sports associés à l’élite économique et culturelle. La maison suisse utilise depuis longtemps le tennis comme un marqueur de prestige et de stabilité.

La maison horlogère suisse est devenue ces dernières années l’un des acteurs les plus puissants du sport premium mondial. Tennis, voile, golf, endurance automobile ou équitation, Rolex construit méthodiquement un portefeuille de partenariats centré sur les univers de prestige et de tradition.

Roland-Garros occupe une place essentielle dans ce dispositif. Selon la documentation officielle publiée par Rolex autour du tournoi, la marque est partenaire premium et montre officielle de Roland-Garros. Ce positionnement complète déjà une présence massive dans l’écosystème du tennis mondial, avec Wimbledon, l’ATP Tour, la Laver Cup ou encore le Masters de Monte-Carlo.

Pour Rolex, l’objectif dépasse très largement la visibilité médiatique. La marque cherche avant tout à renforcer une association symbolique entre le temps, l’excellence et la performance maîtrisée. Le tennis possède à cet égard plusieurs avantages. Son audience internationale est particulièrement haut de gamme. Les spectateurs du Grand Chelem appartiennent souvent à des catégories socioprofessionnelles élevées. Et l’esthétique du sport correspond parfaitement aux codes du luxe valorisés par Rolex.

La stratégie repose aussi sur l’hospitalité. Les grands tournois permettent à la marque d’inviter clients, distributeurs et partenaires dans un environnement extrêmement exclusif. Dans ce type de partenariat, le retour sur investissement ne se mesure donc pas uniquement en équivalent publicitaire. Il se construit également dans la relation client, le networking et l’image institutionnelle.

Comme souvent dans l’univers du luxe, Rolex ne communique aucun chiffre sur ses contrats de sponsoring. Les estimations avancées dans le secteur s’appuient donc sur des comparables internationaux, notamment les accords conclus autour des autres tournois du Grand Chelem et des grandes compétitions premium.

Plusieurs éléments entrent généralement dans le calcul. La visibilité mondiale du tournoi, l’exclusivité accordée à la marque dans l’horlogerie, la présence sur site, les opérations d’hospitalité et l’association d’image avec les meilleurs joueurs mondiaux constituent les principaux leviers de valorisation. Un partenariat premium de cette ampleur sur un tournoi du Grand Chelem peut représenter entre 10 et 20 millions d’euros par an.

Les collections capsules, nouveau relais de croissance

Autour de ces grands contrats gravitent désormais de nombreuses collaborations capsules qui renforcent encore la dimension lifestyle de Roland-Garros.

Delsey Paris a ainsi dévoilé une collection de bagages et d’accessoires inspirée des couleurs terre battue du tournoi. Lancel a lancé une capsule mêlant maroquinerie et codes graphiques du tennis. Galeries Lafayette a développé une mini-collection sportswear chic aux accents rétro. Toutes ces opérations poursuivent le même objectif. Transformer Roland-Garros en marque culturelle capable de vivre bien au-delà du court central.

Depuis plusieurs années, les groupes de luxe ne viennent plus seulement acheter de la visibilité dans le sport. Ils y cherchent des territoires culturels cohérents avec leur image. Les grands événements sportifs ne vendent plus uniquement des droits de diffusion ou de la visibilité sponsor. Ils commercialisent désormais des univers complets capables d’alimenter des stratégies retail, des activations sociales, des expériences VIP et des collaborations mode.

Le tennis comme plateforme d’influence

Roland-Garros possède à cet égard un positionnement unique. Contrairement au football, souvent associé à une culture populaire et massive, le tournoi parisien conserve une image plus sélective et plus élégante. Cette perception attire naturellement les marques premium qui cherchent des environnements cohérents avec leur identité.

Le phénomène s’observe également dans les tribunes. Les marques utilisent de plus en plus leurs espaces de réception comme des outils d’influence. Influenceurs internationaux, célébrités, dirigeants de grands groupes et clients stratégiques y sont invités pendant toute la quinzaine. Les réseaux sociaux prolongent ensuite cette exposition bien au-delà des matchs eux-mêmes.

En quelques années, Roland-Garros est devenu l’un des rendez-vous les plus stratégiques pour les marques premium en Europe. Le tournoi permet à la fois de toucher une audience mondiale, d’activer des clients VIP et de développer des activités commerciales autour de la mode et des accessoires.

À Porte d’Auteuil, le business ne se limite plus aux droits TV ou aux panneaux autour du court. Il se joue désormais dans les loges, les collections capsule, les activations influence et les opérations de relations publiques orchestrées pendant toute la quinzaine.

Formation, recherche et insertion professionnelle : le partenariat signé entre Maison Mode Méditerranée et Aix Marseille Université entend également rapprocher les étudiants du réseau international de la MMM.

L'accord-cadre signé entre la MMM et Aix Marseille Université formalise une coopération engagée entre les deux institutions depuis 2010. Il fixe les grands axes de collaboration.

La signature s’est tenue le 27 mai 2026, à Marseille, en présence de Jina Luciani, présidente de la Maison Mode Méditerranée, et d’Éric Berton, président d’Aix Marseille Université.

Le projet est porté par la fondation amU (Aix Marseille Université). Celle-ci est destinée à renforcer les liens entre l’université et les acteurs socio-économiques. Elle mobilise des financements privés pour soutenir des projets liés à la recherche, à la réussite étudiante, à l’innovation ou aux campus.

Formation, insertion, recherche, innovation, entrepreneuriat et réseau de professionnels

Le partenariat entre la MMM et Aix Marseille Université concerne la formation, l’insertion professionnelle, la recherche et l’innovation, le soutien à l’entrepreneuriat et à la création.

Il comprend également la mise à disposition d'un réseau international de 17 pays au service des étudiants, chercheurs et jeunes professionnels de la mode. Ce réseau compte des artisans, designers, chercheurs, experts, institutions culturelles et acteurs du secteur.

L'accord prévoit des conférences, des rencontres métiers, des opportunités professionnelles, l’intervention de spécialistes dans les cursus universitaires, des coopérations en recherche et en innovation, des actions de formation continue. Ainsi qu’un soutien à l’entrepreneuriat et aux initiatives créatives.

Les opportunités professionnelles seront relayées via la plateforme carrière d’amU.

À noter que, depuis 2019, la MMM attribue des bourses à des doctorants en études de mode.

Le bureau de presse parisien L'Appart change de nom et devient A Part. Ce rebranding accompagne une stratégie visant à décloisonner les univers B2B et B2C en réunissant agence de communication, média et espace d'expression accessible aux marques comme au grand public via une vitrine sur rue.

Relations presse et publiques, direction artistique, rebranding, conseil en collection, organisation de défilés, etc. Depuis 25 ans, L’Appart accompagne marques et créateurs dans leur communication.

Aujourd’hui, l’équipe est confrontée à une évolution du modèle traditionnel des RP. « On a moins d'opportunités qu'il y a dix, quinze ou vingt ans, explique Marck Ronzier, fondateur, à FashionUnited. On est régi par l'argent : les pages de publicité dirigent les éditos, les couvertures de magazines sont vendues, la célébrité est gérée. »

Afin de conserver son indépendance économique, L’Appart choisit de faire évoluer son concept en croisant ses différents savoir-faire et en proposant une approche personnalisée, construite autour des besoins spécifiques de chaque marque : « Il faut ouvrir les portes et ne plus bâtir des frontières entre nos différentes activités ».

Pour acter une transition, la structure a choisi de se débaptiser, passant de L’Appart à A Part.

À l’origine, A Part est le nom du magazine que le bureau a créé il y a une dizaine d’années. Ce média lui permet de rester en contact permanent avec les créateurs, photographes, stylistes, artistes et marques. Il nourrit la compréhension des évolutions du secteur et enrichit le conseil apporté aux clients.

Au-delà de son rôle éditorial, A Part réunit une communauté qualifiée que l'agence peut mobiliser lors d'événements, d'expositions ou de lancements.

L'acquisition d'une vitrine physique marque une évolution du rôle traditionnel du bureau de presse

L’entreprise a également déménagé (28 rue d’Enghien, Paris 10ᵉ) pour occuper un lieu bénéficiant d’une vitrine.

À l'heure où les locaux commerciaux vacants se multiplient dans certains quartiers parisiens, ce nouvel emplacement permet à l’agence de sortir d'une logique exclusivement B2B pour entrer en contact direct avec le public.

Expositions, happenings, show rooms, pop-ups, lancements de collections, installations artistiques transforment le bureau en lieu de visibilité accessible aux passants. La communication ne s'adresse plus uniquement aux journalistes, acheteurs ou influenceurs, mais également aux habitants du quartier et aux visiteurs de passage.

Cette vitrine physique vient compléter les outils traditionnels de communication en offrant aux marques un espace d'expression concret, capable de créer de la rencontre et de la découverte. Une manière de décloisonner les activités et de faire dialoguer relations presse, événementiel, création de contenu et expérience directe avec le public.

Madrid – Puig a tenu son assemblée générale des actionnaires de 2026 vendredi dernier, le 29 mai, un événement marquant de l'actualité économique de la semaine. La réunion s'est déroulée comme prévu, les actionnaires ayant approuvé tous les points à l'ordre du jour. Ces points incluaient l'approbation des comptes et des rapports financiers et non financiers du groupe pour l'exercice 2025, ainsi que le renouvellement de son conseil d'administration. Au cours de cette rencontre, la date de présentation du nouveau plan stratégique a été annoncée et un message clair a été envoyé suite à l'échec des négociations avec The Estée Lauder : « Puig n'est pas à vendre ».

Comme l'a souligné la direction de Puig, une majorité qualifiée d'actionnaires du groupe multinational espagnol a approuvé, lors de l'assemblée générale, l'ensemble des propositions présentées par le conseil d'administration, réparties en 13 points à l'ordre du jour. L'ordre du jour comprenait l'examen et l'approbation des comptes annuels de Puig pour l'exercice 2025. Au cours de cette année, l'entreprise espagnole a vu son chiffre d'affaires atteindre 5 042 millions d'euros (+5,26 %) et ses bénéfices s'élever à 617,10 millions d'euros (+13,74 %). Cette solide performance contraste cependant avec l'évolution négative de l'action de l'entreprise en bourse depuis son introduction. Vendredi dernier, le titre clôturait la journée à 16,13 euros, accusant une chute de -34,16 % par rapport à son prix d'introduction de 24,50 euros.

L'approbation des points à l'ordre du jour n'était qu'une formalité, la famille Puig détenant 93,21 % des droits de vote. L'un des moments les plus attendus de la réunion, qui s'est tenue exclusivement en ligne, a été l'intervention de Marc Puig, président exécutif de l'entreprise. Il a profité de cette occasion pour aborder trois points essentiels. Premièrement, il a défendu les négociations menées avec Estée Lauder, bien qu'elles n'aient pas abouti à un accord. Deuxièmement, il a réaffirmé l'engagement de la famille Puig envers l'entreprise en tant qu'actionnaire de référence. Enfin, il a précisé que le processus de négociation avec Estée Lauder ne signifiait en aucun cas que Puig était à vendre.

« Bien que ces discussions n'aient pas abouti à une transaction, elles ont mis en évidence la solide reconnaissance que Puig a acquise dans le secteur », a souligné Marc Puig lors de son discours aux actionnaires. Revenant sur les raisons de l'échec de l'accord, il a ajouté : « La fusion envisagée aurait nécessité d'aligner trois aspects clés : la gouvernance, la direction de l'entreprise et des considérations économiques qui reconnaissent correctement la valeur de la société et sont équitables pour toutes les parties prenantes ».

« Quoi qu'il en soit, et comme cela a été démontré tout au long de ce processus, Puig n'est pas à vendre », a affirmé son président exécutif, membre de la troisième génération de la famille fondatrice à la tête du groupe espagnol. « Nous avons toujours soutenu que la famille reste et restera un actionnaire à long terme, et cela aurait été le cas même dans le cadre de la fusion envisagée ». Tourné vers l'avenir, il a ajouté : « Nous avons un projet à long terme très enthousiasmant, avec des marques très bien positionnées, une équipe gagnante, un bilan très solide et une histoire de plus de 110 ans qui nous soutient ».

Approbation du dividende et renouvellement du conseil d'administration

Outre l'approbation des comptes, des rapports d'informations financières et non financières et l'autorisation d'attribuer des actions de « classe B » aux administrateurs exécutifs au titre de la part variable de leur rémunération, deux points majeurs ont été abordés lors de l'assemblée générale de Puig. Le premier concernait l'approbation et la distribution du dividende, et le second, le renouvellement du conseil d'administration de Puig.

Concernant le premier point, et conformément à l'annonce faite par le conseil d'administration de Puig en février dernier lors de la présentation des résultats 2025, l'assemblée générale a approuvé un dividende de 0,42 euro brut par action, prélevé sur les bénéfices de 2025. Sur un bénéfice total d'environ 617,10 millions d'euros, le conseil a décidé d'allouer 435,54 millions d'euros aux fonds disponibles, dont 198 millions seront affectés à une réserve volontaire et les 237,47 millions d'euros restants au paiement du dividende de cette année. Ce montant permet à Puig de maintenir une politique de distribution aux actionnaires proche de 40 % de son bénéfice net. Le paiement sera effectué à partir du 17 juin prochain, la date limite pour être éligible au dividende étant le vendredi 12 juin.

Quant au renouvellement du conseil d'administration, l'assemblée générale a approuvé la réélection de huit de ses membres : Marc Puig (administrateur exécutif), Nicolas Mirzayantz (administrateur indépendant), Daniel Lalonde (administrateur indépendant), Ángeles García-Poveda Morera (administratrice indépendante), Jordi Constans Fernández, Ioannis Petrides, Rafael Cerezo Laporta et Christine Ann Mei (administratrice indépendante). Les nominations de Jose Manuel Albesa en tant qu'administrateur exécutif et de Julie Van Ongevalle en tant que nouvelle administratrice indépendante ont également été validées. Suite à la démission de Josep Oliu, il a été décidé de fixer à 13 le nombre de membres du conseil d'administration.

À noter que, parmi tous les points abordés, ceux qui ont suscité le plus d'opposition de la part des actionnaires ont été l'approbation de la politique de rémunération des administrateurs (31,37 millions de votes contre) et l'attribution d'actions de classe B aux administrateurs exécutifs (33,65 millions de votes contre). Cette opposition reste cependant très faible face au pouvoir majoritaire de la famille Puig, ne représentant respectivement que 1,51 % et 1,62 % du total des droits de vote.

Présentation du nouveau plan stratégique le 28 octobre

Au-delà de cette assemblée générale, la réunion a été l'occasion pour Jose Manuel Albesa de faire ses débuts en tant que nouveau directeur exécutif de Puig. L'entreprise a réitéré ses perspectives pour 2026, prévoyant une croissance « supérieure à celle du marché de la beauté “premium” » et une marge Ebitda ajustée stable, au même niveau que fin 2025. Pour rappel, l'entreprise a clôturé l'année 2025 avec un Ebitda ajusté de 1 045 millions d'euros (+7,8 %) et une marge de 20,7 %. Pour confirmer ces tendances et accélérer sa croissance, Puig présentera son nouveau plan stratégique le 28 octobre prochain, lors de son premier “Capital Markets Day”. Cet événement, initialement prévu les 16 et 17 avril, puis reporté au 14 avril, avait finalement été ajourné “sine die” suite à l'ouverture des négociations avec Estée Lauder.

« Le leadership de cette équipe de direction nous donne la confiance nécessaire pour aller plus loin et plus vite, en construisant un Puig à plus grande échelle et avec plus d'agilité », a déclaré Jose Manuel Albesa, évoquant les changements à la tête de l'entreprise décidés en mars dernier, dont sa propre nomination en tant que nouveau PDG. Il a rappelé que, au cours des « cinq dernières années », « Puig a été l'entreprise multimarque de beauté “premium” à la croissance la plus rapide du secteur, dépassant de manière significative le marché mondial de la beauté “premium” ». « Non seulement nous connaissons une croissance rapide, mais nous devenons également une entreprise plus équilibrée, plus mondiale et plus résiliente », a-t-il poursuivi. Après avoir clôturé son plan stratégique 2021-2025, l'entreprise se prépare à prendre un nouvel élan. Dans cette optique, « nos équipes ont travaillé intensivement à la définition de notre nouveau plan stratégique », qui « devait initialement être présenté lors de notre “Capital Markets Day” ». « Je tiens à remercier tout le monde pour sa patience et sa compréhension face au report de l'événement », a-t-il ajouté, « et j'ai le plaisir de confirmer que notre “Capital Markets Day” se tiendra le 28 octobre à Madrid ».

« Concernant cette nouvelle feuille de route, sans trop dévoiler les détails que nous réservons pour le “Capital Markets Day”, je peux vous dire que l'avenir consiste à développer ce qui fonctionne déjà », a expliqué Albesa. Il s'agira de « consolider nos marques tri-axes, de renforcer notre leadership sur le segment “Niche”, de continuer à révolutionner la parfumerie “Prestige” et, au-delà de notre cœur de métier, de positionner “Derma” comme un nouveau pilier de croissance ». Ce nouveau plan stratégique mettra en évidence que « nous avons pleinement confiance en notre capacité à continuer de créer de la valeur, tout en restant fidèles à ce qui nous a toujours rendus uniques ».

« Dans cette même perspective tournée vers l'avenir, ce que je vois aujourd'hui, c'est une entreprise plus forte que jamais », a déclaré Marc Puig lors de son intervention. « Mais par-dessus tout, je vois une entreprise avec la confiance, l'ambition et les valeurs nécessaires pour construire pour les générations futures ». Il a ajouté : « En tant que président exécutif, mon engagement est d'aider à protéger cette vision et d'accompagner Puig dans sa prochaine étape, afin que les générations futures héritent d'une entreprise encore plus solide, plus admirée et plus pertinente que celle que nous dirigeons aujourd'hui ».

Amsterdam - L'assemblée annuelle de Textile ETP a réuni la semaine dernière à l'Amsterdam Fashion Institute (AMFI) plus d'une centaine de professionnels de l'industrie textile. Chercheurs, ingénieurs, responsables de l'innovation et entreprises technologiques ont participé à des journées marquées par les défis d'un secteur qui cherche à redéfinir son avenir, entre pression réglementaire, numérisation et inquiétudes croissantes quant à sa compétitivité.

Parmi les présentations et les débats consacrés à la transformation numérique de l'industrie européenne du textile et de l'habillement, un concept s'est imposé comme le fil conducteur de la rencontre : les données. Présentes dans presque toutes les interventions, elles sont apparues non seulement comme un outil technologique, mais aussi comme la nouvelle matière première stratégique du secteur ; un langage commun et, en même temps, l'infrastructure invisible sur laquelle une nouvelle architecture industrielle commence à se construire.

Avec différentes nuances, le message a été répété tout au long des deux journées, sous le slogan share and conquer : partager pour conquérir. Le principe est aussi simple qu'ambitieux. Seule une industrie capable d'échanger des informations de manière structurée pourra construire un modèle véritablement compétitif et durable à long terme.

Un système construit sur l'excès

Pour Lutz Walter, secrétaire général de Textile ETP, la numérisation ne peut être considérée uniquement comme un levier d'efficacité. Selon lui, elle représente une opportunité de corriger certaines des inefficacités structurelles d'un modèle qui, pendant des décennies, a produit plus que ce que le marché pouvait absorber.

Chaque année, entre 150 et 166 milliards de vêtements sont fabriqués dans le monde, soit l'équivalent d'environ 20 pièces par personne. Cependant, seulement 30 à 40 % sont vendus au prix fort. 30 % supplémentaires finissent en promotions et en soldes, tandis que jusqu'à 10 % ne trouvent jamais preneur.

L'entreprise d'ultra fast fashion Shein est rarement citée en exemple dans l'industrie de la mode. Pourtant, dans le cadre de Textile ETP, elle a été mentionnée à plusieurs reprises comme une étude de cas pour une raison bien précise : elle illustre ce qui se passe lorsqu'une chaîne d'approvisionnement fonctionne en étant constamment alimentée par des informations partagées, travaillant sur des flux de données en temps réel.

Zaidi a soutenu que l'avantage concurrentiel de ce modèle ne réside pas seulement dans la vitesse ou la technologie, mais dans l'échange continu d'informations entre tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement, ce qui est beaucoup plus complexe à reproduire en Europe. Il en résulte des délais de production réduits, des usines flexibles, des systèmes réactifs et un accès immédiat aux données sur la demande, ce qui permet d'ajuster la production avec plus de précision et de se rapprocher des modèles à la demande. Cependant, ce format n'a fonctionné qu'en Chine, eux-mêmes ayant tenté de le reproduire au Brésil sans succès.

Le principal obstacle reste cependant culturel. De nombreuses marques continuent de considérer les données comme un actif à protéger, y compris de leurs propres fournisseurs, une attitude qui limite la collaboration et entrave la construction de chaînes d'approvisionnement véritablement agiles.

Espaces de données

La clé est de partager la bonne information, au bon niveau de complexité, dans un environnement contrôlé.

C'est ce qu'a expliqué Dena Arabsolgar, de Syxis Innovation Hub, en présentant les espaces de données européens comme une architecture conçue pour faciliter l'échange sécurisé et gouverné d'informations tout au long de la chaîne de valeur, sans que les entreprises ne perdent le contrôle de leurs propres données. Chaque organisation conserve ses systèmes et ses bases d'informations, tandis qu'un réseau de connecteurs permet à tous de communiquer entre eux sans qu'il soit nécessaire de centraliser les données en un seul endroit.

Cependant, le fossé entre le discours sur la numérisation et la réalité de nombreuses usines a été mis en évidence par l'intervention de Gilberto Loureiro, cofondateur de Smartex, qui s'est appuyé sur son expérience en Asie. Une grande partie des processus dépend encore de l'inspection manuelle des tissus. « Lorsque vous visitez une usine textile en Asie, où près de 85 % de la production textile mondiale est réalisée, vous faites un bond de vingt ans en arrière », a résumé M. Loureiro.

« L'inefficacité est devenue la norme ». Dans de nombreuses usines, les données sont encore enregistrées sur papier avec un stylo. Il est difficile d'imaginer des chaînes d'approvisionnement réellement agiles ou de futurs outils comme le passeport numérique des produits si l'on ignore la réalité technologique à l'origine de la chaîne. Regarder ailleurs reviendrait, comme le disait Zaidi, à “mettre une fusée supersonique d'IA sur une calèche”.

Face à ce constat, Smartex a développé des systèmes de détection des défauts à l'aide de caméras installées directement sur les machines à tricoter circulaires. La technologie identifie les erreurs de fabrication en temps réel, arrête automatiquement la production et empêche les défauts de se propager sur l'ensemble d'un lot. Loureiro a également présenté une technologie de QR codes capable de résister aux processus de teinture industrielle, qui peut faciliter le suivi de la chaîne d'approvisionnement depuis la matière première elle-même. Cependant, l'accueil du marché a été limité, bien que son coût supplémentaire soit minime — à peine un centime d'euro par kilogramme —, ce qui met en évidence les difficultés que rencontrent encore de nombreuses innovations pour être adoptées à grande échelle dans le secteur.

La technologie existe donc déjà, ce qui manque encore, c'est la volonté collective de l'adopter. Comme beaucoup d'autres intervenants, il soutient que tant que la législation ne favorisera pas le progrès, nombre de ces solutions ne recevront pas l'attention nécessaire, même si elles anticipent et façonnent déjà l'avenir de l'industrie.

Les barrières structurelles

Le diagnostic de Lutz Walter a identifié plusieurs obstacles persistants à la transformation numérique du secteur : le manque d'interopérabilité entre les systèmes, la capacité limitée des PME à investir dans la numérisation, la qualité inégale des données disponibles, la résistance culturelle à la prise de décision basée sur l'information et le décalage entre les fabricants européens de machines et les besoins réels de la production.

À cette liste, Mario Jorge Machado, président d'Euratex, a ajouté un facteur décisif : les désavantages structurels en matière de coûts qui érodent la compétitivité européenne. Parmi eux, des coûts de main-d'œuvre plus élevés, des exigences réglementaires environnementales, l'augmentation du coût de l'énergie — y compris le système européen d'échange de quotas d'émission, qui ajoute environ 40 euros par tonne de CO₂ — et, de manière particulièrement significative, un coût du capital systématiquement plus élevé que sur des marchés comme la Chine ou les États-Unis.

« L'Europe perd son industrie à un rythme d'environ -4 % par an », a prévenu M. Machado. « Dans dix ans, nous aurons 40 % d'industrie en moins ». Dans ce contexte, le sommet industriel d'Anvers, qui s'est tenu il y a deux mois en présence de la présidente de la Commission européenne et de plusieurs chefs d'État, a été cité comme un tournant politique : pour la première fois depuis des décennies, l'industrie occupe à nouveau une place prioritaire à l'ordre du jour.

La circularité, une équation encore incomplète

Une grande partie de la conférence a été marquée par le poids de la législation européenne à venir, présente de manière transversale à l'ordre du jour. Les sessions consacrées à l'ESPR, au DPP, à la loi sur l'IA et aux cadres de responsabilité élargie des producteurs (REP) ont souligné une idée commune : sans une gestion structurée de l'information, leur mise en œuvre effective est impossible.

David Schoenwerth, responsable politique à la DG CONNECT de la Commission européenne, a exposé l'ambition de Bruxelles de positionner l'Europe comme un “continent de l'IA”, soutenue par une stratégie d'union des données conçue pour relever trois défis structurels : la rareté des données d'entraînement pour les systèmes d'IA, la complexité réglementaire et la nouvelle dynamique géopolitique autour de la souveraineté numérique. Entre 2021 et 2024, la Commission a consacré 336 millions d'euros au déploiement d'espaces de données, et 100 millions supplémentaires sont prévus pour les phases ultérieures.

Cependant, le contraste entre l'architecture réglementaire et la capacité réelle de mise en œuvre dans l'industrie est réapparu dans plusieurs interventions. Eugenio Alessandro Canepa, du groupe Piacenza, a souligné que le cadre européen manque encore d'orientations opérationnelles claires, notamment en ce qui concerne la responsabilité de la collecte et de la gestion des données tout au long de la chaîne de valeur. Joffrey Delfgaauw, responsable de l'innovation chez O’Neill Europe, l'a résumé avec pragmatisme : « Nous parlons d'obtenir les données, mais parfois elles n'existent tout simplement pas ». Parallèlement, des entreprises comme Schijvens, représentée par son PDG Jaap Rijnsdorp, développent déjà des systèmes de traçabilité internes pour rapprocher la production et l'utilisateur final.

La main-d'œuvre de demain

Le fossé n'est pas seulement technologique, il est aussi générationnel. Anne Schwarz-Pfeiffer, chercheuse en textiles intelligents, a souligné que les cycles universitaires traditionnels sont trop lents pour une industrie où les connaissances en matière de numérisation et d'intelligence artificielle sont mises à jour en l'espace de deux ou trois ans seulement. « Le problème n'est plus de savoir ce que nous enseignons, mais à quelle vitesse nous sommes capables de l'adapter ».

Depuis le Fashion and Textile Innovation Lab+ de l'université HOGENT, Aleksandra Delac a présenté le projet Skills for Circularity, un consortium de 23 partenaires dans 12 pays qui a analysé plus de 300 offres d'emploi, près de 200 enquêtes auprès d'entreprises et de multiples entretiens sectoriels. L'étude met en évidence une demande croissante de profils hybrides capables de combiner des connaissances textiles avec des compétences en matière de données, de développement durable et de réglementation. La plus grande lacune identifiée par les entreprises n'est pas technique, mais interprétative : traduire la complexité de la réglementation en processus opérationnels réels. La première édition du programme de formation a déjà été lancée et affiche une liste d'attente.

Une décennie décisive

Walter a clôturé la conférence en présentant quatre scénarios possibles pour l'industrie textile européenne en 2035, construits autour de deux variables : où la valeur est générée et où la production est concentrée. Le scénario le plus favorable, la “Renaissance Numérique”, imagine une industrie européenne spécialisée, compétitive et soutenue par des chaînes de valeur régionales hautement numérisées. Un second modèle, la “Ceinture Numérique Méditerranéenne Européenne”, envisage une production répartie entre l'Europe et les pays voisins, connectée par des infrastructures d'information partagées.

Les deux autres scénarios décrivent des trajectoires moins optimistes : une externalisation progressive de la fabrication vers l'Asie ou, à l'extrême, une perte structurelle de la capacité industrielle et technologique du continent.

« L'avenir n'est pas écrit », a rappelé Walter. « Mais les décisions se prennent maintenant, et elles définiront la prochaine décennie ». Cette idée résume l'esprit de la rencontre : la transformation numérique n'est plus perçue comme un projet technologique isolé, mais comme le facteur qui conditionnera la survie industrielle, l'attraction des investissements et la capacité d'adaptation réglementaire.

La prochaine conférence annuelle de Textile ETP se tiendra en France, conservant le format itinérant qui, chaque année, déplace le débat vers un écosystème industriel différent afin de créer des liens avec les players locaux.

Paris - Amazon, qui prévoit d'investir plus de 15 milliards d'euros en France sur trois ans, a annoncé lundi "trois nouveaux sites logistiques" censés permettre la création de 1.000 emplois en CDI, qui s'ajouteront aux plus de 7.000 déjà promis début mai par l'entreprise.

"Amazon renforce sa présence (...) (en France) avec trois nouveaux sites logistiques en Pays de la Loire, Ile-de-France et Nouvelle-Aquitaine", annonce dans un communiqué le géant du commerce en ligne, à l'occasion du sommet annuel Choose France, organisé par l'Elysée pour attirer des investissements étrangers.

Contacté par l'AFP, Amazon a précisé qu'il s'agirait d'un centre de distribution et deux agences de livraisons.

"Ces nouveaux investissements traduisent notre confiance dans le potentiel économique des territoires", a déclaré Jean-Baptiste Thomas, directeur général d'Amazon en France, cité dans le communiqué.

"Avec le centre de distribution prévu" fin 2027 à Ensisheim en Alsace, "ces quatre sites représentent plus de 400 millions d'euros d'investissements" et "plus de 3.000 emplois en CDI", assure l'entreprise dans son communiqué. Ils s'inscrivent dans le plan d'investissement annoncé début mai par Amazon, son plus important à date en France, de plus de 15 milliards d'euros d'ici à 2028, portant "à plus de 8.000 le nombre d'emplois qui seront créés par l'entreprise", ajoute-t-elle.

Ces créations d'emplois "débuteront dès 2026, avec l'ouverture prochaine de trois centres de distribution" à Illiers-Combray (Eure-et-Loir), à Beauvais (Oise) et à Colombier-Saugnieu (Rhône), avait souligné le logisticien début mai.

Egalement prévu, le développement des capacités de "cloud" et d'intelligence artificielle ainsi que la consolidation du réseau existant. "Entre 2019 et 2025, nous avons ouvert deux entrepôts, alors qu'en 2026, nous en ouvrons trois, puis deux l'an prochain", a résumé Jean-Baptiste Thomas, directeur général d'Amazon en France lundi dans une interview à Ouest-France.

Créé en 1994, le géant américain s'est installé en 2000 en France, troisième pays où il s'est lancé en dehors des Etats-Unis, après l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Confronté depuis quelques années à la concurrence des plateformes asiatiques, le groupe revendique "plus de 30 milliards d'euros investis dans l'économie française" depuis 2010, et "plus de 25.000 salariés en CDI répartis sur plus de 35 sites".

Interview

Ces derniers mois, la marque de luxe française Longchamp a attiré l'attention avec des initiatives de développement durable parfois non conventionnelles, comme sa coopération avec l'armateur français Neoline, qui a construit un voilier-cargo ultramoderne. Adrien Cassegrain, directeur de la transformation et de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et membre de la quatrième génération de la famille propriétaire, nous en dit plus dans cette interview.

Les marques de luxe parlent souvent d'artisanat et de tradition, plus rarement de durabilité. Longchamp, fondée en 1948 en tant que fabricant d'articles de maroquinerie et qui propose aujourd'hui, outre des sacs, du prêt-à-porter, des chaussures et des accessoires, fait partie des rares maisons du secteur à aborder désormais ce thème de manière offensive. Avec la certification B Corp en 2026, l'intégration logistique de cargos à voile l'automne dernier et d'autres mesures, l'entreprise familiale française a su attirer l'attention de manière innovante.

Au cours de l'entretien, Adrien Cassegrain explique pourquoi Longchamp a longtemps peu communiqué sur la durabilité, bien que des sujets comme la réparation soient pratiqués depuis des décennies, et pourquoi l'économie circulaire dans le segment du luxe est souvent plus complexe qu'il n'y paraît.

Longchamp est l'une des rares maisons de luxe à aborder actuellement le thème de la durabilité dans sa communication. Pourquoi ce sujet est-il si peu représenté dans le secteur du luxe ?

Je ne peux évidemment pas parler au nom de toutes les marques de luxe, mais je peux parler pour Longchamp. En tant qu'entreprise, nous accordons une grande importance à la sincérité et à la modestie de notre communication. Ainsi, lorsque nous communiquons sur quelque chose, nous voulons vraiment nous assurer que nos déclarations sont exactes. Cela vaut pour la qualité et le savoir-faire de nos produits, tout comme pour la durabilité et les thèmes de la RSE. C'est pourquoi nous voulons nous assurer que ces pratiques sont solidement ancrées et bien documentées avant d'en parler.

Mais il y a un autre point : la durabilité fait partie de notre ADN. C'est pourquoi nous n'avons peut-être pas pensé qu'elle pourrait intéresser nos clients – pour nous, elle va tout simplement de soi. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles nous n'en avons pas beaucoup parlé.

Pouvez-vous nous donner un exemple concret ?

Nos services de réparation en sont un bon exemple. Nous avons notre propre atelier depuis les années 1950 et nous proposons des réparations. Pendant longtemps, nous n'avons pas communiqué activement sur ce point, car cela nous semble évident : celui qui fabrique des produits durables et qui vise une relation à long terme avec ses clients doit aussi être en mesure de les réparer.

Ce n'est que plus récemment que nous avons réalisé que ce n'était pas du tout une pratique courante dans le secteur. C'est pourquoi nous en parlons davantage aujourd'hui, afin de faire preuve de transparence sur nos exigences en matière de qualité et de relation client.

Vos clients vous interrogent-ils sur ces sujets ?

Pas tous, mais une partie croissante de notre clientèle s'y intéresse. Pour beaucoup, la durabilité est étroitement liée à la qualité, et souvent, c'est au fond la même chose, mais vue sous un autre angle.

Lorsque les clients parlent de qualité, ils n'entendent pas seulement la longévité d'un produit, mais aussi la manière dont il est fabriqué et les conditions dans lesquelles il l'est. C'est précisément ce qui relève en fin de compte de la RSE.

Vous avez obtenu la certification B Corporation. Pourquoi était-ce important pour vous ?

La longévité a toujours fait partie de notre ADN, mais nous avons compris qu'elle ne suffisait plus à elle seule aujourd'hui. La RSE implique de recenser systématiquement les mesures, de les documenter et de définir des responsabilités claires.

Notre objectif était donc de mieux structurer nos pratiques existantes et, pour certaines, de les faire évoluer. En même temps, nous avions le sentiment que nous avions plus de choses à dire à nos clients à ce sujet, mais sur une base solide.

Nous avons examiné différentes certifications et avons opté pour B Corp, car elle adopte une approche globale. C'est l'ensemble de l'entreprise qui est certifié, dans tous les pays, sur tous les sites et pour toutes les fonctions : de la production et de la chaîne d'approvisionnement à la distribution et à la communication. Pour nous, il était essentiel d'avoir un cadre qui représente et évalue tous les aspects de nos actions dans les domaines environnemental et social. Nous pouvons ainsi nous assurer que nos déclarations sont fondées et que nous ne faisons pas de promesses environnementales non vérifiées.

Pouvez-vous donner des exemples des changements que la certification a initiés ?

Les plus grands changements se situent au niveau de l'organisation. Notre objectif était avant tout de mieux structurer et documenter notre façon de travailler, ce qui n'allait pas de soi partout dans une entreprise familiale de notre taille.

Nous avons donc mis en place un modèle de gouvernance qui implique directement le plus haut niveau de direction. Une partie du comité de direction se réunit tous les mois sur les thèmes de la RSE, sous l'égide de notre équipe RSE, avec la participation de notre PDG et de la direction artistique. En parallèle, nous avons mis en place un réseau mondial de collaborateurs qui servent d'interlocuteurs au sein des équipes. Ils fournissent un retour d'information sur les marchés, soutiennent la collecte de données et aident à rendre la mise en œuvre des directives plus compréhensible.

Il était également important pour nous de renforcer l'échange dans les deux sens : pas seulement les exigences du siège, mais aussi le feedback des pays. Nous définissons ensemble des objectifs, évaluons les progrès et ne nous contentons pas de regarder ce qui doit être amélioré, mais aussi ce qui fonctionne déjà bien.

Cela a considérablement modifié notre organisation, en faveur d'une articulation plus étroite entre le pilotage global et la mise en œuvre opérationnelle. Nous avons également élaboré des directives pour un approvisionnement responsable et une politique environnementale complète avec des objectifs en matière d'empreinte carbone.

Comment est née la collaboration avec l'armateur Neoline ?

Je ne saurais plus vous dire exactement quand ce projet a commencé. Il s'est développé bien avant la production du premier navire, car en nous engageant à expédier une partie de nos produits avec le cargo, nous les avons aidés à obtenir le financement pour la construction du navire. Cela remonte donc à un certain temps. Neoline est une entreprise française dont les ports sont très proches de notre entrepôt principal en France. De plus, les navires vont jusqu'à Philadelphie (États-Unis), qui se trouve aussi, par hasard, à proximité de notre entrepôt principal aux États-Unis. C'est très pratique, car cela minimise également le transport par camion.

Quelle part de la logistique ce navire représente-t-il ?

Aujourd'hui, cette part est encore assez faible, car Neoline ne dispose actuellement que d'un seul navire qui ne dessert que la ligne France-États-Unis ; il ne couvre donc qu'une partie de notre activité. Toutes nos filiales et boutiques en Asie ne sont pas concernées par ce partenariat.

Le trajet de la France aux États-Unis dure environ 15 jours, puis 15 jours pour le retour. Nous ne pouvons donc utiliser qu'un seul navire par mois. Si le navire rencontre le succès escompté, Neoline prévoit d'en construire un deuxième, ce qui signifierait un départ toutes les deux semaines, et nous pourrions alors doubler le volume de fret vers les États-Unis.

Ce mode de transport peut-il rivaliser économiquement avec les méthodes traditionnelles ?

Pour le moment, je ne peux pas encore vous le dire avec précision. Le transport n'est pas le principal facteur qui détermine le prix de nos produits. Le facteur principal du prix du produit réside avant tout dans la fabrication et la qualité des matériaux. De plus, en matière de logistique, il s'agit plus de temps que de coûts. Ainsi, si nous devons livrer des produits aux États-Unis, peut-être en raison de ruptures de stock ou pour approvisionner nos boutiques avec la nouvelle collection, quelques jours de plus peuvent parfois coûter cher. Et je pense que l'investissement de Longchamp dans cette pratique est davantage axé sur le temps de transport que sur le prix de ce transport.

Ce navire est-il plus rapide ou plus lent ?

Plus lent, car il doit naviguer plus au nord qu'un cargo normal pour profiter des vents favorables.

Quelles mesures prenez-vous dans le domaine de l'économie circulaire ? Vous avez déjà mentionné les réparations. Proposez-vous également de la seconde main ou des solutions de recyclage ?

Aujourd'hui, nous offrons gratuitement environ 95 % de nos réparations. Nous avons introduit ce service l'année dernière en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et maintenant aussi en Allemagne, et nous prévoyons de l'étendre progressivement en Europe. Les réparations sont importantes pour nous, car nous voulons par ce biais construire des relations significatives avec nos clients, basées sur la confiance et qui se développent au fil du temps. C'est pourquoi nous sommes prêts à investir dans nos réparations. De plus, c'est facile pour nous, car nous en avons les compétences artisanales.

Concernant la seconde main : il y a quelques mois seulement, nous avons lancé en France une boutique de seconde main avec un partenaire français, intégrée à notre site web. Nos clients peuvent y acheter et vendre des produits, et nous avons la possibilité de certifier l'état des produits et de les remettre un peu en état. Une fois que nous aurons acquis un peu plus d'expérience, le projet devrait être étendu hors de France.

Comment gérez-vous le recyclage ?

Actuellement, il n'existe pas encore de solution viable pour recycler entièrement nos produits en fin de vie. La recyclabilité est complexe, c'est pourquoi nous n'abordons le sujet que progressivement. Dans un premier temps, nous nous concentrons sur les chutes de production et cherchons des possibilités de valorisation judicieuses.

Le cuir, en particulier, représente un défi de taille : il a été optimisé pendant des millénaires pour être durable. Inverser ce processus est donc difficile. Bien que nous travaillions déjà avec des partenaires en France qui peuvent valoriser une partie de nos déchets de cuir, ce n'est pas encore dans la mesure que nous souhaiterions. Des défis similaires existent pour les fibres synthétiques, même si nous utilisons déjà en partie des matériaux recyclés et travaillons sur d'autres solutions.

Existe-t-il un marché pour les chutes de cuir ?

Non. L'une des principales utilisations des chutes de cuir est actuellement la fabrication de tapis. Mais pour le moment, nous cherchons encore la solution miracle. De plus, nous essayons de produire le moins de déchets possible.

En tant que marque de tradition, avez-vous une grande marge de manœuvre pour les matériaux nouveaux et innovants ? Expérimentez-vous avec les matériaux ?

Oui, bien sûr que nous expérimentons. Nous le faisons en permanence et nous avons une équipe dédiée qui développe de nouveaux matériaux et de nouvelles possibilités d'utilisation pour les matières résiduelles. Cependant, deux conditions essentielles s'appliquent : premièrement, la qualité du produit final doit être irréprochable – par exemple, de nombreux cuirs « vegan » n'atteignent pas encore notre niveau.

Deuxièmement, il s'agit de la capacité à passer à l'échelle. Nous testons d'abord les innovations en petites séries et avec des partenaires. Mais il est important que ces solutions puissent être intégrées à plus grande échelle sur le long terme et représenter une part pertinente de notre assortiment. Notre ambition n'est pas de lancer des produits de niche isolés, chargés sur le plan de la communication, mais qui ont au final un faible impact.

Avez-vous un exemple ?

Notre ligne Le Pliage en est un bon exemple : nous avons d'abord testé des matériaux recyclés dans de petites collections indépendantes, comme avec « Le Pliage Green ». Après nous être assurés que la qualité était équivalente à l'original et que nos fournisseurs pouvaient livrer les quantités nécessaires, nous avons progressivement étendu le concept à toute la ligne. Aujourd'hui, du nylon recyclé est utilisé de manière systématique.

Pour ce faire, nous suivons trois critères clairs : une qualité constante, une capacité de mise à l'échelle suffisante et une réduction prouvée de l'impact environnemental. Ce n'est que lorsque ces trois conditions sont remplies qu'une innovation a pour nous une valeur à long terme.

Sur quels autres sujets travaillez-vous actuellement dans le domaine de la RSE ?

Nous travaillons de manière ciblée à réduire l'utilisation des énergies fossiles et à raccourcir les distances de transport. Pour ce faire, nous organisons nos chaînes d'approvisionnement de manière plus régionale, avec un double système d'approvisionnement et une structure de stockage supplémentaire, par exemple en Asie, afin de rapprocher la production et les marchés de vente. C'est un grand projet opérationnel, à peine visible pour les clients, mais qui est pour nous décisif pour réduire les émissions.

En parallèle, nous investissons dans nos sites : nos ateliers en France sont modernisés sur le plan énergétique, notamment par une meilleure isolation et le passage des chauffages au gaz à des pompes à chaleur. En complément, nous misons sur notre propre production d'énergie, par exemple grâce à des installations solaires, afin de couvrir une partie de nos besoins en électricité.

Où produisez-vous exactement ?

Nous produisons dans nos propres ateliers en France, en Tunisie et à l'île Maurice – parfois depuis plusieurs décennies – et nous travaillons en plus avec des entreprises partenaires de longue date en Europe, en Afrique et en Asie. Pour nous, ce n'est pas tant le lieu qui est décisif que le mode de production.

Toutes les matières premières sont achetées de manière centralisée et contrôlées par nos soins, et nous donnons des instructions claires pour la transformation. Grâce à notre propre production, nous pouvons surveiller de près les normes, tout en misant délibérément sur des partenariats à long terme. Nous travaillons par exemple avec notre atelier à l'île Maurice depuis 40 ans, toujours dans le but de partager les connaissances, d'apprendre ensemble et d'améliorer continuellement la qualité. Mais il s'agit aussi de nouer des relations avec les entreprises et les artisans sur place, afin de pouvoir partager nos expériences communes. Cette structure, qui s'est développée au fil du temps et qui est répartie à l'international, est essentielle pour nous et doit perdurer à l'avenir.

Dernière question concernant votre rôle : la plupart des responsables RSE viennent de l'extérieur de l'entreprise. Vous faites partie de la famille Longchamp. Est-ce un avantage ?

On me pose souvent cette question sous une forme ou une autre, et je dirais que c'est différent. Mais d'une manière qui me convient et qui facilite la réflexion à long terme. Quand on connaît bien l'entreprise, on peut se concentrer davantage sur ce qui est important, et pas seulement sur ce qui semble urgent à court terme. C'est précisément en comparaison avec les entreprises cotées en bourse que cela crée plus d'espace pour faire avancer les développements durables et pour positionner l'entreprise de manière stable sur le long terme.

En même temps, cette proximité peut rendre le regard extérieur plus difficile, une certaine subjectivité demeure. Néanmoins, c'est précisément cette perspective à long terme qui est profondément ancrée dans l'ADN de Longchamp : la construction de relations durables avec les clients, les partenaires et les collaborateurs façonne la culture de l'entreprise. De nombreux collaborateurs restent dans l'entreprise pendant des décennies – c'est aussi une expression de notre exigence de continuité et de pérennité.

Madrid – Dans le cadre du processus de restructuration mené par la multinationale suédoise de la mode en Espagne, le groupe H&M a conclu un accord avec les syndicats CCOO et UGT. Cet accord porte sur le licenciement direct d'une centaine d'employés de ses bureaux de Madrid et Barcelone pour des raisons organisationnelles. Le nombre de postes supprimés serait nettement inférieur à celui initialement envisagé par l'entreprise dans le cadre de ce plan d'ajustement.

Selon le syndicat CCOO, le nombre exact de salariés concernés n'est pas encore finalisé. Il dépendra de la mise en œuvre des différentes mesures convenues pour réduire l'impact du processus. Ce plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) devrait, dans ses grandes lignes, concerner une centaine de salariés des bureaux de H&M à Madrid et Barcelone.

À ce sujet, « l'accord concernant le PSE proposé par l'entreprise pour des raisons organisationnelles a été communiqué au personnel des bureaux de H&M à Barcelone et Madrid », a indiqué CCOO dans un communiqué. Ces bureaux, « depuis lesquels sont gérés les marchés d'Espagne, du Portugal, d'Italie, de France, de Belgique et du Luxembourg », verront leurs employés bénéficier de mesures négociées par CCOO et UGT. Parmi celles-ci figurent des processus de « reclassements internes et internationaux au sein du groupe H&M », ainsi qu'un « programme de reclassement externe ».

Des indemnités allant jusqu'à 45 jours par année travaillée et des primes jusqu'à 8 000 euros

Dans le détail, les conditions de départ prévoient une compensation financière. L'indemnité maximale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, telle que prévue par la loi espagnole sur le statut des travailleurs, a été fixée. Elle équivaut à 45 jours par année travaillée jusqu'en février 2012, et à 33 jours par année travaillée depuis, avec un plafond de 24 mois de salaire brut. Cette indemnité de licenciement sera complétée par une prime d'ancienneté : 2 000 euros pour les salariés ayant jusqu'à 5 ans d'ancienneté, 4 000 euros pour ceux ayant entre 5 et 10 ans, 6 000 euros pour ceux ayant entre 10 et 20 ans, et jusqu'à 8 000 euros pour ceux ayant plus de 20 ans d'ancienneté. À ces montants s'ajoutera une prime supplémentaire de 4 000 euros pour les salariés de plus de 50 ans.

Au-delà des indemnités de licenciement, l'accord sur le PSE inclut la possibilité d'échange de postes entre les salariés concernés et non concernés par le licenciement collectif. Une priorité de maintien dans l'entreprise sera également accordée aux salariés issus de familles monoparentales ou nombreuses, à l'un des deux conjoints d'un couple dont les deux membres sont touchés par le plan, aux femmes enceintes ou en congé de maternité ou d'adoption, aux personnes ayant un handicap égal ou supérieur à 33 % ou ayant des proches handicapés à charge, ainsi qu'aux salariés les plus anciens. La liste des principales mesures est complétée par un accord sur deux programmes de reclassement : l'un interne et international au sein du groupe H&M, et l'autre externe, mené avec la société spécialisée Lee Hecht Harrison.

Ainsi, en parallèle et en complément des indemnités, « des reclassements internes et internationaux au sein du groupe H&M ont été convenus », ainsi qu'un « programme de reclassement externe avec Lee Hecht Harrison ». Le syndicat CCOO ajoute que, grâce à ces mesures, « les représentants du personnel et la direction travaillent conjointement pour réduire au maximum le nombre de suppressions de postes initialement envisagées ».

Ce jeudi, les plateformes Vestiaire Collective et Zalando ont annoncé un partenariat qui repousse les limites du marché de la revente. En s'associant à un acteur puissant de l'e-commerce (capable de vendre les pièces d'occasion sur 14 marchés européens et à des millions de visiteurs), Vestiaire Collective engage la seconde main dans une nouvelle ère, celle du « nouveau neuf » et des méga-malls virtuels.

Qu’est-ce que le « nouveau neuf » ?

Employée par Maurane Nait Mazi, experte du secteur de la mode d’occasion, le « nouveau neuf » est la formule parfaite pour qualifier le déplacement du marché des vêtements de seconde main sur un terrain commercial très similaire à celui des articles neufs.

Ce marché du « nouveau neuf » est révélé par des partenariats signés entre des spécialistes en ligne de la revente et de puissantes plateformes d’e-commerce. Qu’il s’agisse de la collaboration entre Vestiaire Collective et Zalando ou de celle, plus ancienne, de Luxclusif avec Farfetch, le résultat est le même et donne lieu à univers unifié où le service commercial et la présentation d’un vêtement d’occasion sont quasiment identiques à ceux d’une pièce neuve. Cela signifie que grâce à ces accords BtoB, les consommateurs peuvent désormais passer de la fiche produit d’un sac neuf à celle d’un sac d’occasion sans même se rendre compte de leur différence.

Mais cette glissade du consommateur entre la première et la seconde main n’a pas attendu une présentation léchée et un service calqué sur le neuf pour s'opérer. Récemment, la plateforme Vinted indiquait qu’en 2025, 88 % de ses membres consultent les fiches postées par des particuliers sur Vinted (souvent composées de photos amateurs et de descriptions succinctes) avant d’envisager l’achat d’un article neuf. Ce réflexe lance un signal fort : le neuf semble tout simplement être en train de devenir le « Plan B », et la seconde main prend sa place.

L’écosystème unifié proposé par Zalando ou Farfetch est une réponse à ce nouveau mode de consommation : effacer la frontière visuelle et logistique pour que le client puisse comparer et acheter indifféremment du neuf ou de l'occasion, sans jamais quitter la plateforme.

Une dynamique confirmée par les acteurs du terrain, à l'image d'Aurélie Baranes, cofondatrice de Jaiio, une entreprise qui intègre d'ailleurs déjà son offre de seconde main sur des plateformes comme Place des Tendances ou La Redoute. Contactée par mail, la dirigeante affirme que l'annonce de Zalando n'est « pas une révolution, mais un signal très fort », prouvant que la seconde main est sortie de son marché de niche pour s'intégrer naturellement au parcours d'achat global. « Les clientes ne raisonnent plus en opposant neuf et seconde main, précise-t-elle. Elles cherchent avant tout la bonne pièce, au bon prix, avec le bon niveau de confiance et de service. » Selon elle, ce rapprochement illustre donc une excellente nouvelle pour le secteur : plus la seconde main gagne en visibilité et en simplicité d'accès, plus elle s'impose comme un réflexe pour le plus grand nombre.

De son côté, Maxime Delavallée, président de la Fédération de la Mode Circulaire et CEO de la société CrushOn, rejoint les propos tenus par Aurélie Baranes. Dans un message adressé à FashionUnited, il se réjouit lui aussi de cette « excellente nouvelle » et déclare : « Parler de “révolution” serait un peu excessif, c’est surtout une confirmation. La seconde main n’a plus à prouver qu’elle séduit. » Selon lui, « le vrai enjeu désormais, c’est l’industrialisation : authentification, qualité, traçabilité et intégration entre les systèmes. C’est là que se créera la valeur des prochaines années, et c’est précisément ce que ce partenariat met en lumière. »

Les méga-malls virtuels

En 2026, le marché de la seconde main (bien que dominé par Vinted en France) reste fragmenté. Mais dans quelques années, le paysage pourrait bien se re-structurer autour des super-plateformes que représentent Zalando ou Amazon.

Au sujet de son association avec Vestiaire Collective, Zalando écrit sur son site web : « Ce partenariat ouvre pour la première fois la catégorie “Seconde main” au programme de partenariat de Zalando, s'inscrivant dans la transition de Zalando, qui passe du statut de détaillant à celui de facilitateur du commerce de détail (retail enabler). » L'entreprise poursuit : « En proposant un écosystème complet dédié au commerce électronique de la mode et du lifestyle à travers l'Europe, Zalando ouvre de nouvelles perspectives tant pour ses partenaires que pour ses clients, désormais également dans le domaine de la seconde main. »

Car Zalando, comme certains de ses concurrents, est aujourd’hui une infrastructure technologique et logistique sur laquelle d'autres entreprises s'appuient pour vendre leurs propres produits (on peut comparer cette évolution à celle d'Amazon, qui est passé de simple libraire à l'infrastructure mondiale que nous connaissons aujourd’hui). C’est ce que la société allemande appelle retail enabler et c’est ce qui fait d’elle une sorte de méga-mall virtuel.

Et c'est précisément cette puissance industrielle qui permet de résoudre le pire cauchemar de la seconde main : le casse-tête du « SKU unique » (Stock Keeping Unit). Contrairement au neuf où un seul code d'identification désigne des milliers d'articles identiques, l'occasion impose de gérer des millions de pièces uniques (taille, usure, couleur). Seules les chaînes logistiques ultra-robotisées et les algorithmes de ces géants du net sont capables d'absorber une telle complexité à grande échelle. Ces centres commerciaux en ligne semblent donc être le tremplin inévitable sur lequel le marché de la revente devra s’appuyer pour franchir le cap des 393 milliards de dollars d'ici 2030, selon les prévisions de ThredUp.

En pleine mutation du commerce français, la Redoute annonce un plan de transformation. Il pourrait entraîner la suppression de 171 postes : 138 en France et 33 à l’international. Il occasionnerait également la création de 29 nouveaux postes.

Dans son communiqué, La Redoute explique cette réorganisation par le besoin de « faire face aux contraintes économiques d’un marché e-commerce en tension », marqué par l’évolution des modes de consommation, les mutations technologiques et une concurrence accrue des plateformes internationales.

L’objectif affiché est de « renouer avec une croissance durable » et de renforcer son positionnement de pure player du e-commerce mode et maison en France et en Europe. Selon l’entreprise, 95 % du chiffre d’affaires est désormais réalisé en ligne.

Parmi les pistes explorées, l’idée est d’accélérer la personnalisation de l’expérience client grâce à l’intelligence artificielle, renforcer le poids de ses marques propres et poursuivre sa transformation digitale.

Béatrice Héricourt, directrice générale, entame une nouvelle phase de transformation pour La Redoute

Cette annonce intervient alors que, jusqu’au 5 juillet 2026, la marque retrace près de 190 ans de son histoire au musée d’Art et d’Industrie André Diligent – La Piscine, à Roubaix.

Cette exposition rappelle que La Redoute a traversé des périodes fastes et d’autres moins.

Le grand plan social de référence reste celui de 2014, au moment de la reprise de l’entreprise par Nathalie Balla et Éric Courteille après le désengagement de Kering. Ce plan prévoyait 1 178 suppressions de postes sur 3 437 salariés.

Après le rachat par les Galeries Lafayette en 2022, Béatrice Héricourt, ancienne dirigeante de Kiabi puis d’Electro Dépôt, a été nommée directrice générale en 2025.

Sa mission consiste à accompagner l'entreprise dans un nouveau cycle de croissance, en France et à l'international, et de renforcer son positionnement d'acteur e-commerce dans les domaines de la maison et du prêt-à-porter.

Moins d’un an après son arrivée, le discours de croissance semble d’avantage s'apparenter à une réorganisation ciblée, liée à la transformation du modèle e-commerce, qu'à un plan social massif – 138 postes supprimés en France représentent environ 7 % des effectifs français selon les données disponibles. La priorité sera donnée aux solutions de reclassement interne et à l’accompagnement de mobilités professionnelles volontaires.

Ainsi, La Redoute pourrait entrer dans une nouvelle phase de transformation où la croissance ne passe plus uniquement par le développement commercial mais aussi par une réorganisation de sa structure de coûts et l'intégration de nouvelles compétences.

« Le projet fera l’objet d’une procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel et de négociations avec les organisations syndicales », précise le communiqué.

Le texte de cet article a été mis à jour après sa publication avec les dernières informations de La Redoute.

Le groupe américain de prêt-à-porter Gap Inc. a revu à la hausse ses prévisions annuelles à la suite de la publication de ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 2 mai 2026. L'entreprise a enregistré une hausse de 1 % de son chiffre d'affaires net, à 3,50 milliards de dollars, tandis que les ventes comparables ont progressé de 2 %, marquant ainsi le neuvième trimestre consécutif de croissance.

Un trimestre remarquable pour la marque Gap

Les performances ont été contrastées au sein du portefeuille de marques sur cette période de 13 semaines. Gap Inc., dont le siège se trouve à San Francisco, a vu sa marque éponyme Gap afficher une hausse de 10 % de son chiffre d'affaires net et de ses ventes comparables, atteignant 796 millions de dollars. Le groupe a souligné qu'il s'agissait de l'une des meilleures performances de la marque depuis plus de vingt ans, portée par un storytelling en phase avec l'air du temps dans des catégories phares telles que le denim, le molleton et la mode enfantine.

Old Navy, la marque la plus importante du portefeuille en termes de chiffre d'affaires, a enregistré des ventes nettes de 2,00 milliards de dollars, en hausse de 1 % par rapport à l'année précédente, avec des ventes comparables également en progression de 1 %. La croissance du denim, de l'activewear et de la mode enfantine a été partiellement compensée par un recul des robes femme. Lors d'une conférence avec les investisseurs, Richard Dickson, président-directeur général de Gap Inc., a évoqué les difficultés rencontrées sur certaines catégories, reconnaissant que le groupe n'avait pas su proposer le bon équilibre mode-prix sur les lignes saisonnières, avec un accueil mitigé de la clientèle pour les collections bain et shorts.

Banana Republic a vu son chiffre d'affaires net progresser de 1 %, à 431 millions de dollars, avec des ventes comparables en hausse de 2 %. La marque d'activewear Athleta a poursuivi son déclin amorcé depuis plusieurs trimestres, avec un chiffre d'affaires net en baisse de 12 %, à 270 millions de dollars, et des ventes comparables en recul de 11 %. La marque se concentre actuellement sur la refonte de son offre produit pour le second semestre.

Résultat opérationnel et marges

Le groupe a enregistré un résultat opérationnel de 445 millions de dollars au premier trimestre, avec une marge opérationnelle de 12,7 %, tandis que le résultat opérationnel ajusté s'est établi à 182 millions de dollars, soit une marge opérationnelle ajustée de 5,2 %. La marge brute trimestrielle s'est élevée à 40,5 %, en baisse de 130 points de base par rapport à l'année précédente.

Les ventes en magasin ont progressé de 3 %, tandis que les ventes en ligne ont reculé de 2 %, représentant 38 % du chiffre d'affaires net total. À la fin de la période, Gap Inc. comptait 3 477 magasins en propre répartis dans environ 35 pays.

Le bénéfice net trimestriel a atteint 339 millions de dollars, soit 0,90 dollar par action diluée. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 145 millions de dollars, correspondant à un bénéfice ajusté par action diluée de 0,38 dollar.

Prévisions annuelles revues à la hausse

Pour l'exercice 2026, le groupe prévoit désormais une progression de son chiffre d'affaires net de 1 % à 2 % en glissement annuel, contre une prévision initiale allant de la stabilité à une légère hausse. L'entreprise a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté par action diluée dans une fourchette de 2,30 à 2,40 dollars, contre 2,20 à 2,35 dollars précédemment.

Ces perspectives annuelles intègrent un effet positif de 50 points de base sur la marge brute et la marge opérationnelle lié à la révision des hypothèses tarifaires dans le cadre de la Section 122, soit un allègement net d'environ 80 millions de dollars au titre des droits de douane.

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, le distributeur anticipe un chiffre d'affaires net stable à en baisse de 1 % en glissement annuel, par rapport aux 3,70 milliards de dollars enregistrés l'année précédente. La marge brute devrait être stable à en baisse de 50 points de base par rapport aux 41,2 % de l'an dernier.

La marque française Le Coq Sportif a conclu un accord stratégique avec Albion 1879 SL pour stimuler sa croissance dans la péninsule Ibérique, notamment en Espagne et au Portugal, et accélérer sa consolidation sur le segment sport lifestyle premium.

Ce changement intervient dans un contexte de restructuration de l'entreprise suite au redressement judiciaire de sa filiale en Espagne, un processus qui a mis fin à ses opérations directes dans le pays et a entraîné la réorganisation de sa structure locale, y compris le départ d'une partie de son équipe via un plan de sauvegarde de l'emploi. Dans cette nouvelle phase, la marque s'oriente vers un modèle plus « asset light », en s'appuyant sur des partenaires stratégiques pour maintenir sa présence internationale.

L'accord place Albion 1879 SL au cœur de la stratégie de distribution, de développement commercial et d'expansion de la marque sur le territoire. Forte de plus de trois décennies d'expérience dans le secteur, l'entreprise gérera un réseau de plus de 400 comptes actifs et plus de 1 000 points de vente, articulant un modèle multicanal orienté vers la distribution sélective et les espaces à haute valeur ajoutée, en plus d'un réseau de multimarques soigneusement sélectionné.

Au sein de cette structure, El Corte Inglés reste l'un des piliers clés en termes de visibilité et de volume, aux côtés d'autres opérateurs spécialisés qui contribueront à renforcer le positionnement de la marque sur le marché ibérique.

La marque française et son nouveau partenaire s'accordent sur le fait que les consommateurs de la région montrent une affinité croissante pour les marques alliant identité, héritage et design. C'est sur ce territoire que Le Coq Sportif cherche à consolider son discours dans cette nouvelle phase de croissance.

Bruxelles (Belgique) - L'UE a infligé jeudi une amende de 200 millions d'euros au géant chinois du commerce en ligne Temu, pour avoir permis la vente aux consommateurs européens de produits illégaux, dont des jouets pour bébés dangereux ou des chargeurs défectueux.

"L'entreprise a échoué à identifier, analyser et évaluer avec diligence les risques systémiques liés à la vente de produits illégaux sur sa plateforme, tout comme les préjudices en résultant pour les consommateurs dans l'Union européenne", a conclu la Commission européenne, au terme d'une enquête ouverte en octobre 2024.

Selon l'exécutif européen, Temu a ainsi contrevenu à ses obligations de protection des consommateurs, imposées aux grandes plateformes en ligne par le règlement européen sur les services numériques (Digital services act, DSA). "Temu est un acteur très important sur le marché européen, avec 130 millions d'utilisateurs. Donc lorsqu'ils vendent des produits interdits, ils finissent entre les mains d'un grand nombre d'Européens", a souligné la vice-présidente de la Commission chargée du Numérique, Henna Virkkunen, auprès de journalistes.

Pour prouver cette infraction, Bruxelles s'est notamment appuyée sur des achats réalisés par ses propres équipes, en se faisant passer pour des clients lambdas. L'opération a démontré "qu'un très fort pourcentage des chargeurs commandés n'ont pas réussi à passer des tests de sécurité basiques". Pire, une proportion élevée de jouets pour bébés testés dans les mêmes conditions présentait "des risques pour la sécurité d'une gravité moyenne à élevée", comme des risques de suffocation ou des teneurs en substances chimiques nocives dépassant les seuils autorisés. Ces constats, souligne Bruxelles, ont été, corroborés par des enquêtes menées par des autorités nationales et autres associations de consommations.

Le montant de l'amende est cependant très loin du plafond permis par le DSA, soit 6% du chiffre d'affaires annuel total de sa maison-mère PDD Holdings. Celle-ci a dégagé l'an dernier un chiffre d'affaires de 53 milliards d'euros. Mais, selon la Commission, cela tient compte notamment de la durée de l'infraction, qu'elle avait accusé Temu d'avoir commise il y a moins d'un an.

AliExpress et Shein dans le collimateur

Il s'agit seulement de la 2e amende prononcée par Bruxelles au titre du DSA depuis l'adoption de cette puissante loi en 2022, après celle de 120 millions d'euros infligée à X, le réseau social d'Elon Musk, fin 2025.

Temu, qui connaît une progression fulgurante depuis son lancement en Europe en 2023, grâce à une stratégie de prix cassés, est la version internationale du mastodonte chinois du e-commerce Pinduoduo, né en 2015. Il propose un choix pléthorique de produits: vêtements, jouets, décoration, outils, high-tech... La sanction impose au site chinois de soumettre à Bruxelles d'ici fin août des mesures visant à revenir dans les clous du DSA, sous peine d'amendes périodiques. Les principaux rivaux asiatiques de Temu, AliExpress et Shein, sont également dans le collimateur de Bruxelles.

AliExpress, filiale du mastodonte chinois Alibaba, risque également une amende pour un motif similaire, à moins d'un règlement à l'amiable. Bruxelles l'a accusée d'avoir aussi manqué à ses obligations en matière d'évaluation et d'atténuation des risques liés aux produits illégaux.

La plateforme asiatique Shein est également soupçonnée de plusieurs manquements au DSA, dans le cadre d'une enquête ouverte par Bruxelles en février, après l'affaire des poupées sexuelles d'apparence enfantine vendues sur son site.

Cette sanction contre Temu est tombée à la veille d'un débat au sein de la Commission consacré aux relations entre l'UE et la Chine, alors que le bloc a multiplié ces derniers mois les mesures pour protéger son marché face à une concurrence chinoise jugée souvent déloyale.

Cela concerne aussi bien l'industrie où l'Europe dénonce des surcapacités entretenues par d'importantes subventions de Pékin, et tente d'y répondre notamment via le soutien au "Made in Europe", que le commerce en ligne, où elle veut freiner le déferlement de produits à bas prix et ne respectant souvent pas ses normes, achetés entre autres sur Aliexpress, Shein ou Temu.

L'UE a ainsi mis en place une taxe de 3 euros par type d'articles sur les petits colis en provenance de Chine qui s'appliquera à partir de juillet, alors qu'ils étaient jusqu'ici exemptés de droits de douane.

Les exportations portugaises de textile et d'habillement ont clôturé le premier trimestre 2026 avec une croissance modérée mais significative. Cette progression s'inscrit dans un contexte difficile, où la baisse sur plusieurs marchés européens a été compensée par la croissance des destinations hors UE.

Entre janvier et mars, les ventes internationales du secteur ont atteint 1,44 milliard d'euros, soit une augmentation de 0,5 % par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Institut National de la Statistique (INE) du Portugal.

Malgré une baisse sur la période, l'Espagne reste le premier client du textile portugais.

Le début de l'année a également confirmé l'importance croissante des catégories à plus forte valeur ajoutée dans le mix d'exportation du Portugal. La maille a de nouveau dominé les ventes internationales avec 566,5 millions d'euros, soit une croissance de 3,1 %. Parallèlement, l'habillement hors maille a progressé de 5,6 % pour atteindre 274,7 millions d'euros.

Les segments plus techniques ont également gagné en importance. Les tissus imprégnés et les textiles spécialisés pour des applications industrielles ont augmenté de 10,5 % au cours du trimestre, tandis que les tapis et revêtements de sol ont enregistré l'une des plus fortes hausses de la période, avec une progression de 15,7 %.

À l'inverse, plusieurs matières premières et produits intermédiaires ont été affectés par l'ajustement de la demande internationale. Les exportations de fibres synthétiques et artificielles ont chuté de 30 %.

L'Union européenne a continué de représenter la majorité des exportations portugaises, bien que les ventes au sein du bloc aient diminué de 0,6 % pour s'établir à 1,05 milliard d'euros. L'Espagne est restée la première destination commerciale, avec des achats d'une valeur de 321 millions d'euros, malgré une baisse de 5,6 %. La France a gagné du terrain avec une croissance de près de 4 %, tandis que l'Allemagne a réduit ses importations de 7,7 %.

Hors d'Europe, les États-Unis ont consolidé leur position de quatrième marché pour le Portugal après avoir augmenté leurs achats de 6,6 %. Les Pays-Bas se sont également distingués, avec une croissance de 14 %.

Parmi les destinations les plus dynamiques, le Canada se démarque. Les exportations portugaises y ont augmenté de 21 % pour atteindre 31 millions d'euros, principalement grâce à la maille, à l'habillement et au linge de maison. La croissance sur des marchés tels que la Pologne, le Vietnam et Singapour reflète également la stratégie de diversification géographique que le secteur portugais a accélérée ces dernières années pour réduire sa dépendance à l'égard de l'Europe occidentale.

À partir du 28 mai 2026, Vestiaire Collective devient le premier et unique partenaire de seconde main du pure player berlinois Zalando, en proposant une sélection de pièces de luxe d'occasion authentifiées.

La collaboration, qui sera déployée sur 14 marchés européens, permettra aux clients de Zalando d'accéder à des articles de luxe de plus de 50 marques de créateurs, dont certaines n'étaient pas disponibles sur la plateforme jusqu'à présent. L'assortiment comprend du prêt-à-porter, des chaussures, des sacs à main et des accessoires. Il est disponible dès maintenant via une page de destination dédiée sur Zalando.

« Nous sommes très heureux de lancer un assortiment de mode de luxe authentifiée en collaboration avec Vestiaire Collective, notre premier partenaire de seconde main », déclare Alice Marshall, directrice Pre-owned chez Zalando. « La demande pour la mode de seconde main de haute qualité ne cesse de croître. En élargissant l'offre avec des articles de luxe authentifiés et en combinant cela avec le confort d'achat de Zalando, nous voulons encourager encore plus de clients à découvrir le shopping de seconde main. »

Vérification et politique de retour

Cette collaboration avec Vestiaire Collective est une première pour l'entreprise berlinoise, qui ouvre sa catégorie de seconde main à un partenaire. Cette décision est notamment motivée par la tendance actuelle du marché. Selon Zalando, en 2025, 62 % en moyenne de l'assortiment de seconde main ont été vendus dans les sept premiers jours suivant leur mise en ligne. De plus, pour 40 % des commandes, des articles neufs et d'occasion se retrouvaient ensemble dans le panier.

Désormais, le partenariat alliera le savoir-faire de Vestiaire Collective en matière d'authentification d'articles de luxe à la portée et à la structure de la plateforme de Zalando, afin d'améliorer l'expérience d'achat de seconde main pour les clients. L'intégration des deux systèmes est au cœur de cette démarche. Tandis que Vestiaire Collective apporte ses processus de vérification et de qualité établis, Zalando fournit l'infrastructure technique ainsi que l'accès à une large clientèle sur plusieurs marchés européens.

L'intégration vise notamment à renforcer la confiance et la transparence dans le segment de la seconde main et à rendre le processus d'achat aussi fluide que possible pour les clients. En plus du processus de vérification en plusieurs étapes de Vestiaire Collective, le délai de retour de 30 jours de Zalando est maintenu, ce qui permet de conserver les standards de service existants du pure player et de les intégrer à la nouvelle offre.

« Nous voulons faciliter l'accès au luxe de seconde main vérifié pour des millions de personnes en Europe », explique Thomas Hezard, directeur des produits chez Vestiaire Collective. « Grâce au partenariat avec Zalando, nous atteignons une nouvelle génération de clients là où ils font déjà leurs achats. Ensemble, nous rendons le luxe circulaire plus visible et plus attractif pour un large public jeune. »