Défilés masculins: Louis Vuitton part en safari
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Mode
Imprimés animaliers et cuirs exotiques: direction l'Afrique pour le défilé homme Louis Vuitton présenté jeudi, dont la collection printemps-été 2017 emprunte aussi à l'esthétique punk londonienne.
Au deuxième jour des défilés parisiens de mode masculine, la chaleur qui règne dans la structure érigée dans la cour du Palais Royal est de circonstance pour ce safari de luxe. Le public du show s'évente vigoureusement à l'aide des cartons d'invitation. David Beckham et Kate Moss sont parmi les invités.
Avec cette collection aux tons beige, chocolat, kaki, le directeur artistique de Louis Vuitton homme, le Britannique Kim Jones, évoque le continent de son enfance, passée au Kenya et au Botswana. Chaussé de sandales de sport, le voyageur porte une chemise en soie à motifs ou une veste saharienne. Des têtes grimaçantes de rhinocéros ou de girafes s'impriment sur les vêtements et les sacs, fruits d'une collaboration de la maison avec les frères et artistes britanniques Jake et Dinos Chapman.
Kim Jones convoque aussi le punk londonien, avec des zips qui ponctuent des pantalons ajustés, des boucles d'oreille en épingle à nourrice, des touches de rouge et de bleu électrique qui contrastent avec du noir sur des pulls en mohair. Les motifs écossais se mêlent avec des carreaux plus ethniques.
Rick Owens en morse
La collection de l'Américain Rick Owens s'intitule "walrus" (morse), animal dont les pattes rappellent les pantalons des modèles, oversize, qui recouvrent les chaussures et traînent par terre, entravant même parfois la marche.
Les silhouettes sont enveloppées dans une avalanche de drapés, le tissu s'entortille autour du corps comme des tendons et des muscles, pour des silhouettes sculpturales chères à Rick Owens, qui cite comme l'une de ses références la couturière Madame Grès. Les cheveux sont plaqués en arrière, comme figés en plein mouvement.
Les pantalons se doublent parfois d'une deuxième paire, flottant librement devant la première, qui renforce l'impression d'abondance de matière. Ils s'accompagnent de vestes courtes aux manches démesurées, ou de tuniques sans manches. Grège et noir dominent la palette, pimentée par quelques touches de jaune.
Créatures de science-fiction
Moitié homme, moitié machine, la créature du designer germano-iranien Boris Bidjan Saberi porte des corsets orthopédiques en guise de ceinture, des prothèses métalliques sur la crâne et le visage, des bandes noires peintes sur le corps.
Dans cet univers de science-fiction, l'homme est vêtu de tuniques sans manches, de bermudas larges, de boots épaisses et de gigantesques sacs à dos. Après quelques silhouettes en noir et blanc, la palette se réchauffe, vire au brun, safran, moutarde: des variations autour des tons de rouille, explique le créateur.
Le casting comprend de nombreux mannequins noirs, dont l'un est atteint de dépigmentation. "Les races se mêlent de plus en plus, et si l'on se projette dans un futur lointain tout le monde sera mélangé, ce qui est extraordinaire", commente Boris Bidjan Saberi. (AFP)
Photo: Louis Vuitton website screenshot