Le passé, le présent et l'avenir du cuir : entretien avec Jean-Claude Jitrois
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Le cuir a occupé une place importante dans la carrière de Jean-Claude Jitrois. Portée par Brigitte Bardot, Elton John, Cher, Yoko Ono, Stéphanie de Monaco, pour n'en citer que quelques-uns, sa marque éponyme a permis de montrer au monde que le cuir peut être sophistiqué et polyvalent. À tel point qu'il a été fait chevalier de la Légion d'Honneur en 2001, la plus haute distinction française, pour ses services à l'industrie de la mode et la promotion de la mode française à l'étranger.
À 74 ans, Jean-Claude Jitrois ne montre aucun signe de ralentissement. Il a récemment dévoilé une collection capsule en collaboration avec le détaillant de vêtements de vacances Alina London, disponible exclusivement dans le nouveau concept store de Fashion Joint sur Brompton Road, à Londres, à des prix variant entre 900 à 1500 livres. FashionUnited s’est entretenu avec Jean-Claude Jitrois à propos de son amour pour le cuir et de l'avenir de cette matière.
Comment êtes-vous devenu si passionné par le cuir ?
Mon père était pilote dans l'armée de l'air française. Enfant, j'étais obsédé par sa veste en cuir, mais je n'avais pas le droit de jouer avec. Le cuir est donc devenu ma Madeleine de Proust : le cuir me rappelle mes souvenirs d'amour et d'innocence d'enfance, c'est pourquoi je joue avec les matières que je chéris en tant que designer depuis toutes ces années.
Cependant, ma première carrière n'était pas liée à la mode. J'ai travaillé comme psychothérapeute pour enfants, développant des techniques de psychodrame et de thérapie par le vêtement comme objet de transition. C'est alors que j'ai réalisé que les vêtements en cuir ont un effet très fort sur ceux qui les portent. Le cuir permet aux gens de se sentir à la fois protégés et audacieux : ils brillent, ils sont plus libres de s'exprimer et d'être ce qu'ils veulent.
Comment a évolué la mode du cuir dans les années 1980, lorsque votre marque a rencontré un véritable succès?
Avant les années 1980, le cuir était considéré comme un matériau très viril, fait pour la guerre, pour la protection. Les vestes en cuir étaient le symbole des “bad boys” rebelles dans les années 1960. Quand j'ai commencé ma carrière, je voulais transmettre le côté positif du cuir. Je voulais que les femmes s'approprient le cuir comme outil de libération et d'affirmation de soi, alors je l'ai teint dans des couleurs vives et je l'ai utilisé pour faire des vêtements du soir pour tous ceux qui voulaient être à la pointe de la mode. À l'époque, il s'agissait plutôt de mettre l'accent sur le glamour.
Mais dans les années 1990, j'ai fait une grande découverte qui m'a amené à changer mon approche : le cuir stretch. C'était un rêve devenu réalité : le cuir comme seconde peau. En plus d'avoir l'air bien, d'attirer la lumière et l'attention, il était aussi confortable.
Après les années 2000, le cuir est devenu de plus en plus répandu sur le marché de masse. Il y a des pièces en cuir dans presque toutes les collections de toutes les marques. C'est pourquoi j'ai décidé de pousser mon travail vers de nouvelles directions, en le mélangeant avec des matières naturelles comme la soie, en utilisant des broderies sculptées, des superpositions délicates...
Jean-Claude Jitrois et Jean Paul Gaultier au spectacle Freak Show de Jean-Paul Gaultier
Vos créations ont été portées par quelques-unes des plus grandes célébrités mondiales, telles que Brigitte Bardot, la Princesse Stéphanie de Monaco et, plus récemment, Heidi Klum, pour n'en citer que quelques-unes. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec ces personnalités ?
J'adore travailler avec les célébrités parce qu'elles contribuent au processus de conception. J'aime aussi beaucoup créer des costumes de scène sur mesure : c'est amusant de créer des pièces uniques qui complètent leur art et leur performance. J'ai particulièrement aimé travailler avec FKA Twigs (quand elle a remporté les Mobo Awards), Christine and the Queens, Beyoncé et Rita Ora, car non seulement ce sont des artistes incroyables, mais elles transmettent aussi des valeurs d'expression personnelle et de liberté que j'apprécie énormément.
Comment voyez-vous le marché croissant de la mode végétalienne, avec des consommateurs à la recherche d'alternatives au cuir ? Cela vous intéresserait-il de travailler de cette manière?
Le cuir végétalien est un incroyable coup marketing. Il prétend être éthique et bon marché, alors qu'en fait, il s'agit de la dernière tentative de la fast fashion de charger le marché avec plus de polyuréthane et de polyester, ce qui exerce une pression inutile sur l'atmosphère pendant sa production génère des déchets plastiques qui finissent dans l'océan. À l'heure actuelle, c'est tout sauf éthique. Comment pouvez-vous interdire les pailles en plastique et promouvoir le faux cuir en plastique ?
En tant que marque, nous sommes extrêmement prudents dans notre chaîne d'approvisionnement, nous n'utilisons que des sous-produits de l'industrie alimentaire, fabriqués en France. Nous ne nous permettrons jamais de nous écarter de ce code d'éthique. Mais je garde aussi un œil sur les alternatives éthiques qui semblent prometteuses, mais qui ne sont pas encore prêtes pour le marché de masse. Modern Meadow, par exemple, est l'entreprise la plus avancée en matière de techniques de cuir bio-imprimé. Nous allons bien sûr promouvoir l'utilisation de ce type de matériel. Ce serait un rêve qui se réaliserait.
La semaine de la mode d'Helsinki a récemment interdit le cuir. Pensez-vous que le cuir pourrait être la prochaine fourrure ?
Si tout le monde laisse tomber de la viande, pourquoi pas ? Je pense que tout le monde doit être conscient de l'impact écologique global de tous les matériaux que nous utilisons, dans tous les aspects, plutôt que de se concentrer sur une seule chose. Je pense que tout le monde est libre de faire des choix pour ses marques et c'est bien, mais je suis plus enclin à trouver des solutions qu'à imposer un nouveau diktat.
Votre label a su rester indépendant tout au long de ces années. Nous avons vu plusieurs designers indépendants vendre leurs marques à de grands groupe, ce qui soulève la question de savoir s'il est possible de survivre dans l'industrie sans l'appui d'un de ces géants. Qu'en pensez-vous?
Je pense qu'il y a encore quelques belles marques indépendantes qui le font merveilleusement bien ! J'ai peut-être tort, mais je pense que Vivienne Westwood est indépendante ? Paul Smith ? Je pense que Stella McCartney a le contrôle total de sa marque maintenant. Mais, pour être honnête, le marché est surchargé, il y a trop de marques, ce qui ne facilite pas la tâche à la jeune génération qui veut développer un label de manière indépendante. Mon conseil aux futurs designers serait de garder le contrôle de leur marque mais de demander l'aide d'un investisseur qui comprend leur projet. C'est mieux d'avoir de l'aide de nos jours.
Parlez-nous de la décision de travailler avec Alina London. Comment est née la collaboration?
C'était une question de bonne énergie, vraiment. Alina a découvert la marque en passant sur la rue Sloane et a immédiatement adoré mes créations et ma philosophie de marque. Je suis attirée par la lumière, la brillance du cuir, et Alina est une personne solaire, elle respire l'énergie et la positivité. C'est ce qui nous lie.
Quels sont les projets d'avenir de votre label ?
J'en ai tellement ! Nous fusionnons avec notre succursale américaine qui se développe très rapidement. Après avoir ouvert des magasins à New York et à Aspen et travaillé avec les meilleurs détaillants à travers l'Amérique, nous prévoyons une nouvelle entreprise de distribution en Asie l'année prochaine. En Europe, nous travaillons à notre expansion en Allemagne, un marché clé pour nous, avec une ouverture à Munich en préparation. Nous ouvrons également nos studios à d'autres collaborations, avec plus de capsules par an et l'extension de nos produits au streetwear et aux accessoires. Nous vivons une époque très excitante actuellement.
Photo : courtoisie Jitrois/Alina London; Facebook Jitrois