Milan Fashion Week : la face sombre de l'industrie passée sous silence

Vendredi, à Milan, des artisans en blouse blanche ont accueilli les invités du défilé Tod's, façonnant les articles de maroquinerie et de couture « Made in Italy » qui font la renommée de la maison et du pays. Mais malgré cette démonstration de savoir-faire artisanal, la Fashion Week de Milan a peu évoqué le sort de certains travailleurs oubliés de l'industrie. Des procureurs ont en effet découvert que ces derniers travaillaient dans des conditions d'exploitation chez des sous-traitants de nombreuses marques de luxe italiennes, dont Tod's.

Entre les podiums glamour, les célébrités et le faste des tenues présentées, il semblait peu probable que les récentes enquêtes sur l'exploitation de la main-d'œuvre préoccupent qui que ce soit. Après le défilé, Diego Della Valle, fondateur et président de Tod's, a déclaré à l'AFP que la décision de la maison de mettre en avant son héritage artisanal n'était en aucun cas liée aux récentes enquêtes.

« Aucune controverse. Je pense que nous allons faire de bonnes choses avec les tribunaux et les associations professionnelles. Je pense que nous sommes sur la bonne voie », a déclaré Diego Della Valle.

Mardi, Tod's a soumis à un tribunal de Milan une liste de mesures visant à renforcer sa chaîne d'approvisionnement, notamment la création d'une plateforme pour mieux suivre l'activité des fournisseurs et des audits plus poussés.

« Je pense qu'en travaillant ensemble de cette manière, tout le monde participera à la recherche d'une solution », a-t-il affirmé, ajoutant que les lois italiennes devaient être révisées « pour protéger les gens et les artisans ».

« Le produit d'abord »

De nombreux invités internationaux présents au défilé n'avaient pas entendu parler des accusations d'exploitation de travailleurs migrants portées l'année dernière contre plus d'une douzaine de grands noms du luxe, dont Gucci, Loro Piana, Prada, Dolce & Gabbana et Ferragamo.

Parmi les allégations figurent des journées de travail interminables, des salaires inférieurs aux normes, des manquements aux mesures de sécurité et des dortoirs improvisés à l'intérieur de petits ateliers.

À la question de savoir si cela importerait au consommateur de luxe, Rickie De Sole, vice-présidente et directrice de la mode chez Nordstrom, a suggéré que la réponse pourrait être à la fois oui et non. « Je pense que l'intégrité du “Made in Italy” est extrêmement importante et qu'en fin de compte, pour le client, c'est le produit qui prime, n'est-ce pas ? », a-t-elle confié à l'AFP.

Suzy Menkes, influente critique de mode et journaliste, assise au premier rang, a précisé qu'elle n'avait pas suivi les affaires en Italie mais a déclaré que « les gens s'en soucient lorsque des faits précis sont révélés ».

« Mais je ne pense pas que ce soit différent de l'alimentation ou d'autres secteurs, où l'on espère que plus l'entreprise est grande, plus elle prend les choses au sérieux. »

Stephanie Hui, une créatrice de contenu de Hong Kong de 26 ans habillée en Tod's de la tête aux pieds, a déclaré que le public était « désensibilisé » aux histoires d'ateliers clandestins dans l'industrie de la mode, les consommateurs se sentant impuissants à changer les choses. « Il faut que beaucoup de gens s'unissent pour vraiment faire bouger les choses. Ce n'est pas vraiment sous notre contrôle, mais je pense vraiment que si les consommateurs arrêtaient de dépenser autant, cela servirait d'avertissement aux marques », a-t-elle ajouté.

« Vouloir être vu »

Les initiés de l'industrie de la mode affirment que le contrôle de chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement est plus compliqué à mesure que l'entreprise grandit.

Stefano Aimone, PDG et directeur de la création d'Agnona, a expliqué à l'AFP lors d'une interview que cela dépend de la taille de l'entreprise. « Quand on est plus petit, on a plus de contrôle et on peut vraiment vérifier et connaître tous ses employés et consultants par leur nom. Quand on en gère 400, ce ne sont que des chiffres, et il est impensable de tout contrôler », a-t-il déclaré.

« Quelque chose passera toujours entre les mailles du filet, car même si vous avez des contrats avec tel ou tel sous-traitant, vous ne savez pas ce qu'il fait ensuite de son côté », a ajouté Stefano Aimone.

Interrogé sur l'attention que portent les clients de la mode à ce sujet, Stefano Aimone a répondu que malgré quelques gros titres, cela restait « un problème BtoB. (...) Le client final ne sait pas. »

Même si les chaînes d'approvisionnement étaient mieux connues, le client pourrait ne pas s'en soucier, estime Iuliana Stetco, 21 ans, étudiante en marketing de la mode à Milan. « Ils veulent être vus, ils veulent être vus portant un certain type de marque, une certaine griffe, et par conséquent, ils ne s'en soucient pas beaucoup. »