Quand la semaine de la mode se fait personnelle : Copenhague met en lumière les créateurs émergents

Les créateurs émergents constituent une partie essentielle de l'industrie, leurs collections sont souvent à la pointe de l'innovation et transcendent les normes de manière avant-gardiste. Néanmoins, bien que le secteur affirme reposer sur l'esprit de ces personnes, gravir les échelons peut s'avérer difficile pour ceux qui sont en pleine ascension.

Pour tenter de résoudre ces problèmes, la Copenhagen Fashion Week (CPHFW) a lancé en 2022 son programme NewTalent dans le cadre d'un partenariat avec l'entreprise de textiles circulaires Cellulose. Cette initiative vise à soutenir les talents émergents en leur offrant des opportunités de mentorat, une aide financière et une place dans le programme de la Copenhagen Fashion Week. P.L.N. et Latimmier, ainsi que les nouveaux venus Rolf Ekfroth et Nicklas Skovgaard, finaliste du Wessel & Vett Fashion Prize 2022, ont, cette année, participé au programme.

Ce type de financement est souvent impératif pour ces créateurs, dont beaucoup sont totalement indépendants et dépendent de ces projets pour développer leur activité. Bien que cela représente un défi en soi, les créateurs de cette catégorie bénéficient d'un sentiment de liberté que les marques établies ne sont pas tout à fait en mesure de proposer. Le soutien dont ils bénéficient leur permet d'explorer la créativité selon leurs propres termes. Dans le prolongement de ses efforts, la CPHFW a accueilli un showroom pour la saison PE24, dans lequel les collections de designers nordiques triés sur le volet pouvaient être vues après leurs défilés, encourageant ainsi la presse et le public à découvrir leur travail tout au long de la semaine.

« J'ai réalisé que je n'avais aucune emprise sur moi-même et sur ma réussite »

Cette saison, pour de nombreux participants, des concepts profondément personnels ont ouvert la voie, à travers des thèmes principalement articulés autour d'histoires intimes sur le passé, l'héritage et l'éducation des créateurs. Ce type de sujet est très répandu dans le monde des designers émergents. Il est rendu possible par l'indépendance dont ils jouissent et se traduit par des propositions stylistiques à connotations personnelles.

La collection de P.L.N., par exemple, explorait la quête d'amitiés et de relations du designer Peter Lundvald Nielsen. La collection consistait donc en une approche expérimentale des silhouettes et des proportions, invitant le spectateur à interpréter le vêtement à sa manière. Pour Nielsen, il s'agissait de sa troisième et dernière collection dans le cadre du programme, marquant le début d'une nouvelle aventure.

Pour le designer finlandais Rolf Ekroth, nouvellement sélectionné, ce n'était que le début. À l'instar de Nielsen, il a développé une histoire sentimentale qui, dans son cas, est liée à sa propre éducation. L'imprimé rose du créateur, peint à la main par sa petite amie, fait partie intégrante de la collection et fait référence au passé à travers des lunettes teintées de rose. D'autres éléments de la ligne combinaient sportswear, patchwork et maille, chacun étant lié à des périodes passées. S'adressant à FashionUnited au sujet du concept, Ekroth a déclaré : « C'est une manière légère de me reprocher d'avoir raté mon adolescence. Chaque saison, je me dis que c'est la saison où je commence à penser à autre chose, mais je reviens toujours à cette période. »

Ekroth a confié qu'il travaillait habituellement en fonction du calendrier de la mode masculine, mais que sa participation au programme NewTalent l'avait amené à restructurer son processus. La ligne, créée en six mois, a été présentée à un public de 600 personnes lors de l'événement danois, ce qui constitue un progrès par rapport à sa présentation précédente à Milan, où la multitude de marques bien établies avait attiré la foule loin du showroom ou il exposait.

Partageant son ressenti sur son expérience au sein de la CPHFW, Ekroth a déclaré : « Comme il s'agit principalement d'une marque de vêtements pour hommes, le fait d'avoir deux mois de retard rend les choses un peu difficiles à vendre à ce stade. Mais cela fait longtemps que je n'ai pas été stressé par les ventes. Pour moi, il est plus important de faire ce que nous faisons, car chaque saison offre une nouvelle collaboration et une nouvelle occasion de faire quelque chose. Les ventes viendront quand elles viendront. Lorsque nous disposons d'une aide financière plus importante, il est plus facile pour nous de penser de cette manière. Bien sûr, si nous voulons nous développer à un moment donné, nous devons commencer à penser aux ventes, mais ce que nous disent surtout les grands magasins, c'est qu'ils veulent suivre votre carrière pendant trois ans. Je ne peux pas changer le système. »

Autre nouveau venu à Copenhague : Vain, un label finlandais qui, malgré sa courte durée de vie, s'est déjà attiré les faveurs d'un grand nombre de personnes dans le monde entier. Cela est en partie dû à des projets antérieurs qui ont fait le buzz, notamment une capsule avec McDonald's l'année dernière ou sa sneaker Air Jordan 1 en collaboration. Jimi Vain, le directeur créatif de la marque - qui a déjà participé au salon Pitti -, souhaite continuer à renforcer cet intérêt international, en particulier au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Corée, où la marque a connu une grande partie de son succès.

Si les ambitions de Jimi Vain sont vastes, il n'en reste pas moins déterminé à continuer de proposer des collections personnelles qui trouvent un écho auprès de sa communauté. Cela a été le cas pour la ligne PE24, créée à partir de ses propres problèmes d'anxiété, sous-entendus à travers des éléments lacés, des costumes d'entrepreneurs de pompes funèbres et des looks inspirés de sacs mortuaires.

Vain, qui est totalement autodidacte, a également noté que même s'il a accès aux stocks de LVMH pour créer ses collections et qu'il s’est lié avec de solides mentors au fil du temps, la marque est encore petite et n'a pas la capacité de produire à grande échelle. Il ne laisse cependant pas les obstacles le définir : dans sa collection, des pantalons de costume disposent de fermoirs réglables pour s'adapter à plusieurs tailles, ce qui réduit la nécessité d'une production de masse. Cette nouvelle ligne sera la première que Vain mettra en vente dans le réseau de vente en gros.

Par ailleurs, le créateur est fermement décidé à rester fidèle à ses racines : « Je veux produire des vêtements que notre communauté et moi-même aimons porter. Nous sommes ouverts à l'exploration, mais il ne s'agit pas seulement de saisons. Je ne regarde même pas les autres marques, je crée juste pour notre communauté. C'est tellement organique et tellement passionné. Moi et mon équipe, nous voulons créer un monde à part entière. »

À l'inverse, le créateur Ervin Latimer, de la marque finlandaise Latimmier, a utilisé sa plateforme pour remettre en question le climat actuel dans lequel évoluent les talents émergents. Pour sa dernière collection dans le cadre du programme NewTalent, Ervin Latimer est maintenant prêt à affronter le monde extérieur, en dehors de la toile de fond de la CPHFW. S'exprimant sur l'état actuel de l'industrie, le créateur a déclaré : « Je suis reconnaissant aux fait que les designers émergents soient encouragés, mais cela ne se traduit pas toujours par des ventes. Il y a un étrange désalignement : on vous dit que vous avez le talent et l'intérêt, mais vous essayez toujours de ne pas faire couler le navire. J'ai réalisé que je n'avais aucune emprise sur moi-même et sur mon succès et cela m'a donné envie de me plonger dans l'univers des personnes qui prennent de grandes décisions pour nous tous. »

C'est dans cet esprit que sa collection intitulée « Positions de pouvoir » a été conçue, explorant l’identité et le statut des individus au pouvoir. En s'inspirant de la vie des dirigeants d'entreprise à travers le prisme de la culture pop, comme Le Loup de Wall Street, Latimer a cherché à briser les frontières de la mode masculine traditionnelle, en jouant avec et en restructurant les éléments de base du vestiaire formel - comme on peut le voir dans les boutonnières avec des poignets démesurés. Un pull en maille a même représenté la ligne exacte du krach boursier de Lehman Brothers en 2008, un graphisme qui, selon Latimer, n'a rien à voir avec la célébration de la mort d'une personne mais qui invitait plutôt à la discussion.

S'il y a une chose que Latimer a retenu de sa participation à NewTalent, c'est la confiance en ses propres insécurités, a déclaré le créateur. Cela l'a rendu plus au fait de ce qu'il faut exposer sur les podiums et ce qui doit être présenté au sein d'un showroom. En fin de compte, cela l'a conduit rendre ses collections plus intentionnelle et réfléchie. À propos de son processus, il a déclaré : « Je planifie les choses, mais il y a toujours de la place pour la malléabilité. Il y a de la place pour le changement et pour réagir à tout ce qui se passe dans le monde. En tant que petite marque, il faut vraiment être prêt à réagir aussi vite que possible. »

Aujourd'hui, à l'instar des créateurs susmentionnés, Latimer se prépare à élargir son champ d'action en envisageant de s'implanter en Asie, en Amérique du Nord et dans le reste de l'Europe. Il ajoute : « Notre marché est vraiment petit en Finlande, nous savions dès le début que nous devions aller à l'étranger si nous voulions démarrer. C'est bien sûr un défi, car beaucoup de marques dépendent du marché local, mais le nombre de personnes que nous avons dans le pays n'est pas suffisant. Nous voulons avoir une bonne base ici en Europe pour, ensuite, nous l'espérons, regarder ailleurs. Il faut avoir cette longévité, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est une question de timing et de personnes qui ont les bonnes paires d'yeux. »

« La responsabilité ne devrait pas reposer sur les épaules des talents émergents »

Les discussions autour de cette catégorie de créateurs étaient également au cœur d'une table ronde organisée dans le cadre de la série de conférences de la CPHFW, un volet supplémentaire du programme visant à approfondir différents éléments de l'industrie danoise et mondiale. Pour cet événement, intitulé « Le rôle du designer émergent » et animé par la rédactrice indépendante Lakeisha Goedluck, les designers Elisabet Stamm et Cengiz Güdücu, qui ont tous deux fondé leur propre marque en 2022, ont évoqué leurs expériences en tant que talents émergents, avec l'aide d'Ane Lynge-Jorlén, directrice de la plateforme finlandaise d'aide aux talents Alpha.

La discussion a d'abord porté sur le lien entre les designers émergents et le développement durable. Stamm, qui a remporté le Zalando Sustainability Award pour sa première collection AH23, a souligné l'accessibilité de plateformes qui permettent de travailler en étroite collaboration avec des fabricants à petite échelle. Toutefois, Güdücu et Lynge-Jorlén ont toutes deux fait valoir que le poids de la responsabilité du changement durable ne devrait pas reposer sur les épaules de ces talents. Lynge-Jorlén a précisé ce point : « [Les designers émergents] sont souvent mis en avant comme ceux qui attisent les rébellions. À petite échelle, on ne peut pas vraiment faire avancer les choses. »

Elle a par la suite déclaré que ces personnes exercent une influence au niveau micro, apportant des changements à petite échelle qui s'alignent sur la communauté dans laquelle elles évoluent. Lynge-Jorlén a déclaré que son objectif était de « changer la culture au sens large », en soutenant les designers par le biais d'un réseau et en élargissant le débat sur l'industrie dans son ensemble. Stamm a réitéré l'importance d'organisations telles qu'Alpha, notant qu'il était vital de travailler avec elles car elles apportaient des personnes ayant une nouvelle perspective.

Comme les designers de NewTalent, Stamm et Güdücu ont également mis l'accent sur leurs histoires personnelles dans leurs créations. Tandis que Güdücu, qui s'inspire généralement de son adolescence et de sa culture pour créer ses modèles, a déclaré que cela était possible parce qu'ils n'étaient pas liés à des chiffres, Stamm a ajouté qu'il était nécessaire d'être authentique, ce qui se reflète dans son utilisation des médias sociaux et dans ses collections - la plus récente étant accompagnée d'un essai personnel à la place d'un communiqué de presse. Lynge-Jorlén a réaffirmé la position du duo en ajoutant : « Les talents émergents sont ancrés dans la communauté et l'authenticité, ce à quoi nous pouvons tous aspirer. Ils doivent parler leur propre langue. »

Pour ce qui est de l'avenir, il était évident que les deux créateurs n'allaient pas rester dans la voie « émergente ». Stamm, par exemple, a évoqué son souhait de mettre en place des programmes de soutien aux fabricants, de la même manière qu'elle a été soutenue, afin de jeter des ponts. Elle a ajouté : « Pour moi, mon objectif doit être plus grand que moi-même. Il peut naître de moi, mais il doit être plus grand que moi ». Güdücu a également exprimé un désir qui va bien au-delà de lui-même, déclarant qu'au lieu que sa marque influence l'industrie, il préfèrerait transmettre ses connaissances à la prochaine génération, en devenant finalement un éducateur qui peut « être l'épaule contre laquelle un designer émergent peut s’appuyer ». Et de conclure : « Mon plus grand objectif est d'inspirer quelqu'un d'autre à créer quelque chose qui soit 20 fois plus grand que ce que j'ai fait. »

Cet article a initialement été publié sur FashionUnited.com. Il a été traduit et édité en français par FashionUnited France.