À Venise, le musée Pierre Cardin fait revivre 75 ans de création

La maison Pierre Cardin ouvre à Venise un musée dans l'ancienne demeure du couturier, le Palazzo Bragadin (Ca’ Bragadin en Vénitien). 141 modèles issus de quelque 30 000 pièces d'archive, dont plusieurs milliers particulièrement significatives, retracent son vocabulaire créatif, tout en faisant revivre l’esprit de la maison.

Le choix d’inaugurer ce musée un 3 septembre n'est pas anodin. Il y a exactement 75 ans, le 3 septembre 1951, Venise accueillait le célèbre « Bal du siècle ». Pierre Cardin venait alors de fonder sa maison, dix mois plus tôt.

Selon Rodrigo Basilicati-Cardin, président et directeur artistique de la maison Pierre Cardin, interviewé par FashionUnited, Christian Dior, très sollicité pour l’événement, lui aurait adressé plusieurs clients, parmi lesquels Salvador Dalí.

Les commandes réalisées à cette occasion auraient permis au jeune couturier de gagner suffisamment d’argent pour investir dans son entreprise et poursuivre son développement en toute indépendance.

Soixante-quinze ans plus tard, l’histoire de Pierre Cardin revient à Venise, là où son aventure entrepreneuriale a connu l’une de ses premières accélérations.

Pierre Cardin ou une approche définitivement architecturale du vêtement

Cette première sélection repose sur les pièces que Pierre Cardin avait choisi de montrer dans son précédent musée parisien.

Des pièces très sculpturales et architecturées, parfois dotées de structures rigides mais légères, pouvant être pliées ou réduites pour être transportées.

Lors de leur première rencontre, Rodrigo Basilicati-Cardin se souvient lui avoir fait remarquer que ses créations ressemblaient davantage à des sculptures qu'à des vêtements. « Pour moi, mon vêtement, c'est le verre. Et la femme, par la forme, c'est le champagne qu'il y a à l'intérieur », lui avait alors répondu le couturier.

L’exposition montre de nombreuses tenues réalisées en matières synthétiques, qu'adorait Pierre Cardin et qu'il associait à sa vision du futur.

Cette première sélection est appelée à évoluer, chaque 3 septembre, autour d'un nouveau thème pour intégrer d’autres possibilités comme le mobilier ou les 630 chapeaux conservés dans les archives.

Gardienne de ces archives après avoir passé sa carrière entière chez Cardin, Renée raconte comment le créateur détournait toutes sortes de matériaux pour expérimenter. Elle se souvient notamment être allée plusieurs fois au rayon bricolage du BHV chercher de quoi donner corps à ses idées, au risque, plaisante-t-elle, « de passer pour une folle ».

Le Palazzo Bragadin, là où a commencé la relation entre Pierre et son futur successeur

Le palais vénitien a été acheté par Pierre Cardin en 1981. Rodrigo Basilicati-Cardin y a rencontré son oncle pour la première fois en 1994.

Après quoi, Rodrigo a écrit à Pierre pour lui montrer ses dessins. Le couturier l’a encouragé à réaliser l’un de ses projets, puis lui a proposé de venir habiter dans sa maison de Venise. Il lui a même acheté un piano – qui fait d’ailleurs partie de l’exposition –, Rodrigo étant pianiste. Ce dernier a poursuivi le piano jusqu’à 36 ans avant de privilégier le design et la création.

Dès 2002, Pierre Cardin a commencé à évoquer publiquement sa succession. « Mon oncle me parlait par le biais des journaux », raconte Rodrigo. Interrogé par Le Figaro sur son avenir, le couturier avait alors répondu : « J’ai un neveu, il s’appelle Rodrigo, il est ingénieur. » Un message que l’intéressé dit avoir compris comme une invitation à envisager son avenir au sein de la maison.

Pierre Cardin veut reconnecter ses licences à son identité créative

Au-delà de sa dimension patrimoniale, l'ouverture du musée intervient alors que Rodrigo Basilicati-Cardin cherche justement à réaffirmer l'identité créative de la maison dans son activité commerciale.

La maison Pierre Cardin reste familiale et totalement indépendante. Elle fonctionne avec environ 130 licences dans le monde. Rodrigo explique en supprimer trois ou quatre chaque année lorsqu'il considère qu'elles ne respectent plus suffisamment l'identité Cardin, pour les remplacer.

Les catégories de produits qui fonctionnent le mieux sont le costume et le sportswear masculins. La femme compte beaucoup moins de licences. Les parfums ont, eux, été relancés avec un licencié mondial italien.

Et surtout, il identifie très clairement son chantier : « récupérer maintenant le raccord direct avec les licences ». Selon lui, l'éloignement progressif de Pierre Cardin avait conduit certains licenciés vers des produits plus commerciaux et moins directement liés à son design.

C'est exactement ce qui donne au musée une dimension stratégique : les archives deviennent potentiellement le répertoire visuel à partir duquel Rodrigo peut réaffirmer ce qu'est Cardin.

Avenir qui se traduit déjà par une collaboration avec Eurotunnel et une autre avec des astronautes. Une façon de transformer le futurisme, arc créatif historique de la maison, en projets résolument contemporains.