Haider Ackermann trouve le juste équilibre entre séduction et retenue chez Tom Ford

Il arrive parfois qu'un défilé transcende la saison, éclipsant les attentes et injectant une véritable dose d'enthousiasme dans le marathon d'un mois de la mode. Ce moment est arrivé à Paris avec la présentation de Haider Ackermann pour la collection Tom Ford Automne-Hiver 2026.

La Fashion Week de Paris est coutumière du grand spectacle – en témoigne l'incroyable production de Dior à plusieurs millions d'euros dans le jardin des Tuileries – mais ce défilé semblait presque délibérément sobre. Peut-être était-ce le cadre intimiste, loin des lieux colossaux. Le cube de murs blancs, d'abord faiblement éclairé, laissait les couleurs et les silhouettes légèrement dans l'ombre, jusqu'à ce que l'œil s'habitue et que la pièce semble s'illuminer. Progressivement, l'espace a révélé les vêtements dans toute leur clarté, comme si l'éclairage avait été calibré pour ralentir le rythme du public, forçant l'attention sur les mannequins et, bien sûr, sur les vêtements.

La magie opérait en partie grâce à l'interaction entre les mannequins hommes et femmes. Haider Ackermann les a stylisés avec un vocabulaire commun : un tailoring déconstruit, des pantalons amples portés bas sur les hanches, des vestes à la coupe précise et des chemises juste assez ouvertes pour laisser deviner la peau. Leur sex-appeal assumé, un attribut qui a toujours été au cœur de l'ADN de Tom Ford, était palpable. Le fondateur de la marque, Tom Ford, s'est bâti une réputation en vendant du désir, des campagnes provocantes qui ont contribué à propulser Gucci sur le devant de la scène dans les années 1990 aux désormais célèbres strings en strass qui ont défini le glamour décomplexé de la décennie.

Ackermann, cependant, apporte un registre de sensualité différent. Sa version est moins spectaculaire et plus subtile, s'exprimant à travers les proportions, la couleur, le tissu et le geste plutôt que par la provocation. Le résultat : un dialogue mixte qui semblait naturel plutôt qu'artificiel, une chose rare sur les podiums contemporains où le mélange des genres paraît souvent forcé ou motivé par des contraintes budgétaires.

Au final, ce sont les vêtements qui ont mené la danse. Le tailoring constituait l'épine dorsale de la collection : des costumes à la coupe précise, déclinés dans des matières classiques comme la laine dense, le tissu à rayures tennis et le bouclé texturé. Les vestes épousaient le torse tandis que les pantalons tombaient nonchalamment sur les hanches, parfois maintenus par une bande à la taille. Les silhouettes flirtaient avec la nudité sans jamais perdre leur aplomb, révélant la peau tout en projetant une forte attitude.

Touches d'irrévérence

Des chemises impeccables à col imprimé dalmatien apportaient une touche d'humour à une palette par ailleurs très sobre. Le denim, d'aspect délavé et patiné, se portait avec une aisance nonchalante, s'imaginant aussi bien en réunion qu'en soirée. Le rouge à lèvres carmin venait ponctuer les silhouettes féminines, tandis que des pièces couleur cognac réchauffaient la palette.

Un moment particulièrement mémorable : un costume à carreaux porté par un mannequin plus âgé, dont les cheveux gris plaqués en arrière suggéraient une vie bien remplie. Un rappel subtil que la séduction, du moins dans la mode, n'est pas l'apanage exclusif de la jeunesse.

Des pièces en dialogue

Haider Ackermann a souvent présenté les looks par paires ou en petits groupes, laissant les tenues converser entre elles. Cette mise en scène renforçait la cohésion de la collection, où hommes et femmes partageaient silhouettes, tissus et attitude. Cela a créé un rythme sur le podium, donnant l'impression que les vêtements s'intégraient dans un vestiaire global plutôt que d'être des pièces isolées.

Même les pièces les plus expérimentales semblaient étonnamment réalistes. Des vêtements d'extérieur en plastique transparent, aux coutures volontairement apparentes, réussissaient à être portables plutôt que purement conceptuels. Un rappel que les meilleures créations de podium sont celles qui trouvent leur place dans une véritable garde-robe.

À une époque où la mode peine souvent à concilier spectacle et attrait commercial, cette collection a relevé le défi. De nombreux spectateurs ont pu facilement s'imaginer porter une des pièces : un costume, une veste en cuir, un pantalon ample. Et dans la mode de luxe, où l'aspiration reste la monnaie la plus forte, cette capacité à susciter le désir est une véritable réussite.

Trouver ses marques

La direction de Haider Ackermann chez Tom Ford est encore récente mais déjà remarquable. Le créateur d'origine colombienne, adopté et élevé par des parents français et formé à l'Académie Royale des Beaux-Arts d'Anvers (Belgique), a été nommé directeur de la création de la maison en 2023. Cette nomination a suivi l'acquisition de la marque par Estée Lauder Companies dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 2,8 milliards de dollars et finalisée en 2023. La division mode est exploitée sous licence par le groupe Ermenegildo Zegna, une structure qui met une pression considérable sur la direction artistique pour qu'elle assure à la fois la pertinence culturelle et l'élan commercial.

Après trois saisons à ce poste, Ackermann semble avoir trouvé ses marques. Il a su équilibrer avec soin les codes de la maison – glamour, sensualité, tailoring impeccable – avec sa propre sensibilité, qui tend vers une retenue poétique plutôt qu'une décadence affichée. L'équation est délicate, surtout quand on sait que Tom Ford lui-même est une figure emblématique au formidable héritage dans la mode contemporaine.

Résultat, du moins cette saison : une collection qui semble à la fois respectueuse et indépendante. Ackermann n'a pas cherché à imiter le passé de Ford ; il a plutôt réinterprété son esprit à travers son propre prisme. Ce faisant, il a offert une chose de plus en plus rare dans le calendrier effréné de la mode : un défilé qui a laissé le public dynamisé plutôt qu'épuisé.