Nouvelles voix, anciennes racines : la semaine de la mode milanaise en mutation pour la saison AH24

Si la Fashion Week de Londres était entièrement placée sous le signe des jeunes talents créatifs, celle de Milan s'est une nouvelle fois accrochée à l'ancienne garde. Alors que Glenn Martens chez Diesel, avec ses milliers d’invités virtuels, a présenté une vision plus innovante lors du premier jour de la semaine de la mode milanaise, le reste du calendrier a conservé ce qui fait la réputation de la ville italienne depuis longtemps : les grandes marques, les collections commerciales et surtout Prada.

Il n’y a rien de mal à opter pour ce que l’on sait faire de mieux – une direction prise par la majorité des designers milanais cette saison. Toutefois, dans un paysage du luxe en pleine mutation, la question se pose de savoir si l’industrie, et surtout les clients, souhaitent voir les mêmes propositions. C’est une interrogation à laquelle de nombreux designers – soit à travers leur première collection très attendue, soit avec leur deuxième performance peut-être plus significative au niveau d’une marque – ont dû tenter de répondre pour la saison automne-hiver 2024.

Entre histoire, nostalgie et avenir

C’est un fait bien connu dans la mode : de nombreux designers ont tendance à jeter un coup d’œil en arrière pour faire un pas en avant. Cela semblait également être le cas avec Adrian Appiolaza, qui a fait ses débuts en tant que directeur créatif chez Moschino. La réorientation de la marque italienne, fondée par Franco Moschino et métamorphosée sous la coupe de Jeremy Scott, était très attendue.

Ce n'est pas une tâche facile pour Appiolaza, qui a pris les rênes de Moschino qu'en janvier. Peut-être que le timing explique le choix du designer de se précipiter prudemment dans les archives du fondateur de la marque tout en réancrant la marque dans la vie quotidienne. Bien sûr, l'humour ne s’est pas perdu en chemin, pas plus que l'iconographie politique ou familière de Moschino. Il y avait des slogans - le plus reconnaissable est un appel à la paix sur une robe tricotée -, des nuages surréalistes, des smileys et beaucoup d'archétypes italiens. Néanmoins il manquait peut-être un élan de nouveauté et un style propre à Appiolaza Moschino qui s’affirmera dans les saisons à venir.

Les premières collections sont souvent considérés comme une tâche ingrate à bien des égards. Les attentes sont trop élevées, les critiques sévères et le succès commercial timide, ne se manifestant que des mois plus tard. Gucci Sabato De Sarno, directeur créatif de Gucci, peut en témoigner. Ses débuts ont probablement été l’événement le plus commenté dans la sphère mode l’année dernière. Pour beaucoup, ils sont toutefois restés en deçà des attentes très hautes. Alors que sa première ligne devrait arriver en magasin dans les prochains jours et donnera enfin un aperçu de la réception commerciale de ses propositions, sa deuxième collection pour femmes pour la saison automne-hiver 2024 montre déjà une main plus assurée que pour sa première œuvre.

Toujours ancré dans la « réalité », comme le décrit De Sarno dans ses notes de spectacle, le designer a littéralement ajouté quelque chose d’étincelant, tout en continuant à se concentrer fortement sur la couture, les manteaux, le « rouge Ancora » et le logo Gucci. La collection a misé sur la structure et le sex-apppeal à travers des jambes habillées de bottes hautes vernis, ne dévoilant que quelques centimètres de peau avant de laisser apparaitre des hauts à ourlets. Les costumes courts de Burschikose et les vestes en forme de boîtes ont rencontré des ensembles monochromes structurés, des manteaux et des robes avec des franges et des paillettes, ainsi que des robes de nuit et des détails de lingerie.

Si certains des looks rappelaient le passé, ce n'était peut-être pas nécessairement ou manifestement celui de Gucci pour certains, mais davantage celui de Prada – un phénomène qui ne se limite pas à De Sarno ou Gucci, mais qui a été observé à plusieurs reprises ces derniers temps. La saison dernière, Vanessa Friedman, critique de mode en chef du New York Times, a décrit Miuccia Prada comme la muse de la saison, et même si le timing de son image sur la couverture actuelle du Vogue US est certainement un peu aléatoire, le pouvoir de Prada est également indéniable cette saison.

Tout reste-t-il pareil ?

Une grande différence entre Prada et Gucci réside cependant dans le fait que Prada, comme souvent, se concentre davantage sur l'histoire que sur la réalité. Le duo Miuccia Prada et Raf Simons intègre « la mode dans des fragments de l'histoire pour explorer le concept de beauté et un monde contemporain marqué par des souvenirs », comme ils l’ont expliqué dans un communiqué pour la saison automne-hiver 2024.

À bien des égards, la collection s’inscrivait dans la continuité de ce que la marque a présenté dans sa collection pour hommes en janvier. Les pièces féminines reflétaient les looks présentés pour les hommes. Elles étaient également combinées à des éléments qui illustrent les « clichés de la féminité » avec des nœuds, volants et autres détails qui incarnent la tendance actuelle « Coquette. » Les jupes jouent sur des effets de contraste et combinent soie délicate et laine cintrée. De leur côté, les vestes de motard et de bombardier ainsi que les pièces tricotées ont été transformées à l'aide de souvenirs nostalgiques tandis que les silhouettes élancées ont misé sur des lignes verticales, réinventant les proportions pour en créer de nouvelles.

Blumarine a également été repensé bien que certains symboles aient été conservés. L'ancien directeur créatif de Tod's Walter Chiapponi a marqué ses débuts au sein de la marque en se séparant de l’esprit Y2K et du motif papillon. À contrario, il a enraciné Blumarine dans un style plus romantique, préférant la subtilité aux grandes démonstrations. Sa collection rappelle le luxe qu'il avait l’habitude de présenter pendant son temps chez Tod's, bien que beaucoup moins strict et calme. Cependant, le nouveau directeur créatif de Tod's, Matteo Tamburini, semble continuer là où Walter Chiapponi s'est arrêté, même s'il a introduit un bracelet métallique au lieu d'un logo accrocheur ainsi que des vêtements aux coupes plus décontractées.

« L'acte de s'habiller »

Bottega Veneta demeure constante d'une saison à l'autre, mais semble avoir trouvé la recette menant au succès. Matthieu Blazy a conçu la marque italienne avec prudence et sécurité depuis ses débuts tant acclamés en 2022, les textures, les détails et la couture étant devenus ses marques de fabrique. Son approche des vêtements du quotidien n’est pas nécessairement perçue comme portable à tout moment. Elle redéfinit toutefois l’approche de la vie quotidienne et les formes traditionnelles des vêtements de tous les jours à chaque saison, sans pour autant les rendre méconnaissables.

Lors du défilé Bottega Veneta automne-hiver 2024, les modèles étaient enveloppés dans des manteaux surdimensionnés avec différents niveaux de structure et des détails accrocheurs, la palette de couleurs allant des tons discrets aux tons rouges et verts brillants. Les matériaux étaient variés, de la laine moelleuse et du cuir robuste aux franges ludiques et aux mélanges de coton. Des vestes et des jupes décorées de glands rappelaient les saisons passées sans les imiter, tandis que les ensembles structurés arrondissaient l'image globale.

La collection de Blazy et son mandat chez Bottega suggèrent à bien des égards qu'il n'est pas nécessaire de réinventer la roue pour chaque saison, que peut-être une main ferme et une compréhension profonde – non seulement des clients, mais aussi de leur propre marque et de la société dans laquelle nous vivons – peuvent être plus que suffisants. « Dans un monde en flammes, le simple acte de s'habiller a quelque chose de très humain », a déclaré Blazy.

Cet article a initialement été publié sur FashionUnited.de. Il a été traduit et édité en français par Aéris Fontaine.