L'héritage de Pierpaolo Piccioli : Couture moderne, « PP Pink » et humanité chez Valentino

L'industrie de la mode a toujours été caractérisée par le changement, mais le départ de Pierpaolo Piccioli de Valentino a quand même été une surprise.

Le départ du designer après plus de deux décennies passées avec la maison de mode italienne intervient quelques semaines seulement après sa dernière collection automne/hiver 2024 - une collection qui nous amène désormais à nous interroger sur sa réelle signification. Les ensembles entièrement noirs devaient-ils être interprétés comme des présages d'un changement déjà dans l'air ?

Aussi tentant que cela puisse être de spéculer sur la signification du manque de couleur, ce départ est avant tout l'occasion de revenir sur les meilleurs moments de Piccioli, son utilisation magistrale de la couleur et son temps significatif chez Valentino.

Valentino toujours honoré

À bien des égards, Piccioli, tout comme l'ancien directeur créatif de Gucci, Alessandro Michele, qui vient de prendre sa succession, était un prototype pour les designers contemporains des grandes maisons de mode. Au lieu d'être nommé directeur créatif par une autre grande maison, Piccioli a fait son chemin chez Valentino.

L'Italien a rejoint la griffe italienne en 1999 et a initialement travaillé en tant que designer d'accessoires. Il se voit attribuer le titre de directeur créatif en 2008 aux côtés de Maria Grazia Chiuri, avec qui il avait déjà travaillé pour Fendi pendant plus de 10 ans. Chiuri a finalement rejoint Dior en 2016, où elle travaille toujours, laissant Piccioli seul directeur de Valentino.

Alors que de nombreux directeurs créatifs, comme Demna Gvasalia chez Balenciaga et l'ancien directeur créatif de Givenchy, Matthew Williams, ont cherché à réécrire l'histoire de leurs maisons patrimoniales respectives et à redéfinir les codes des fondateurs éponymes, Piccioli est resté fidèle à l'homme dont le nom ornait la porte de l'atelier. Au fil des ans, de nombreuses références au fondateur de la marque, Valentino Garavani, ont été faites.

« Merci, Pierpaolo, avant tout pour ton amitié, ton respect et ton soutien » , a confié Garavani dans une publication Instagram, qui faisait également référence à sa propre retraite en 2007. À l'époque, il avait décidé, tout comme Piccioli maintenant, de « quitter la fête alors qu'elle battait son plein. »

«Tu es le seul designer que je connaisse qui n'a pas essayé de déformer les codes d'une grande marque en imposant de nouveaux codes et la mégalomanie d'un ego ridicule » , a déclaré le fondateur de Valentino.

Entre loyauté, modernité et révolution couture

Les codes mentionnés précédemment - d’un fort attrait pour la couture à un enthousiasme durable pour le « rouge Valentino ​​» - se sont fondus parfaitement dans la signature de Piccioli. Cependant, le designer n'a jamais semblé être piégé dans le passé. Le rouge est devenu rose, de plus en plus de vêtements de tous les jours, même du « denim », ont été intégrés aux côtés de pièces plus couture. Sous Piccioli, la marque n’a cessé de se rajeunir, le designer prouvant à quel point même l'art le plus élevé de la couture peut être humain. Sous sa direction, la mode est devenue un outil pour un monde meilleur où l'inclusion n'était plus seulement un concept et où la beauté avait un véritable pouvoir de guérison.

Peu de défilés ont été aussi emblématiques de la vision et de l'habileté de Piccioli que sa collection haute couture pour l'automne/hiver 2022, qui a été présentée sous le nom de « The Beginning ». Le défilé a débuté avec un look entièrement couvert de grandes pétales de rose qui rappelaient une pièce d’archives imaginée par Valentino Garavani à ses débuts. Les silhouettes suivantes ont été une ode au monde de Valentino, veillant à l'ouvrir à un casting diversifié de mannequins de différents genres, tailles de vêtements, âges et couleurs de peau - ainsi qu'à 120 étudiants des écoles de mode de Rome.

Ce n'était ni la première ni la dernière fois que Piccioli présentait sa définition de la beauté, qui est encore aujourd'hui une rareté dans le monde de la haute couture. Son défilé PE19 était basé sur l'idée de recréer une célèbre photographie de Cecil Beaton de robes du couturier Charles James datant de 1948, mais Piccioli a réinterprété ce travail emblématique avec des mannequins de couleur, choisissant des tonalités qui accentuaient les carnations de peau respectifs des mannequins, tandis que pour sa collection haute couture PE22, il a conçu des robes adaptés au corp et à la couleur de peau de ses mannequins - honorant l'esprit original de la haute couture.

Cependant, il serait présomptueux de prétendre qu'un des héritages les plus durables du designer est autre chose qu'une couleur spécifique, car bien avant l'arrivée de la tendance barbiecore, il y avait le PP Pink. Ce qui a commencé comme un « tout en rose » pour l'automne/hiver 2022/23, pensé comme un « geste radical », est rapidement devenu synonyme du travail de Piccioli. La couleur, la seule présentée lors de cette saison, à a été créée avec l'aide de l'Institut du Pantone Colour Institute et était destinée à « maximiser les possibilités expressives dans le manque apparent de possibilités », comme le mentionnaient les notes du défilé de Valentino à l'époque. Et bien que la couleur vive se soit progressivement estompée dans les collections suivantes et que d'autres teintes tout aussi fortes mais moins singulières aient été proposées, aucune couleur n'a pu autant stimuler l'imagination du public que le rose.

Cet article a initialement été publié sur FashionUnited.com. Il a été traduit et édité en français par Aéris Fontaine.