Paris - Fort de "performances solides" dans un "environnement complexe", le groupe Galeries Lafayette a annoncé mercredi un plan d'investissement de 260 millions d'euros d'ici 2030, avec l'ambition de faire de son vaisseau amiral parisien, situé boulevard Haussmann, le "premier grand magasin du monde".

L'enseigne historique, présente à l'international et qui compte en France 17 points de vente intégrés et 38 affiliés, a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros. Un chiffre stable sur un an en raison de la fermeture de deux magasins marseillais et de la fin d'un contrat d'affiliation avec la SGM (l'exploitant du BHV) mais en croissance de 11% comparé à 2022, selon sa direction.

2 milliards d'euros de ventes

Les deux tiers de l'activité proviennent des Galeries Lafayette du boulevard Haussmann : avec 2 milliards d'euros de ventes (+4% sur un an), le grand magasin a "dépassé" son niveau de 2019, pré-pandémie de Covid, a souligné le directeur général du groupe, Arthur Lemoine, lors d'un point presse. Et ce, malgré un repli général du marché de l'habillement et de la chaussure de 1% en 2025.

A l'origine de cette performance, la transformation ces dernières années du "bâtiment Coupole" pour 100 millions d'euros ou encore la montée en puissance de secteurs comme la beauté et la chaussure, selon le groupe.

Privé d'une partie de sa clientèle asiatique pendant la crise sanitaire, le grand magasin s'est aussi recentré sur les acheteurs français, qui ont représenté 40% de ses ventes en 2025, contre 33% en 2019. La part de la clientèle chinoise est elle tombée sur la même période de 33% à 22%, quand celle des autres nationalités a grimpé de 5 points, à 38%.

L'établissement, "lieu le plus visité en Europe" avec 35 millions de visiteurs en 2025, fait partie du trio de tête des grands magasins avec Harrods à Londres et Isetan à Tokyo, et vise la première place "en chiffre d'affaires, en expérience, en différenciation, en service", a indiqué Alexandre Liot, directeur général adjoint des Galeries Lafayette.

Les dirigeants n'ont pas détaillé la répartition des 260 millions d'euros d'investissement prévus à l'échelle du groupe, précisant seulement que 25 millions iraient à la rénovation du bâtiment hommes boulevard Haussmann en 2026 et 2027, tandis que 6 millions seraient consacrés cette année à la modernisation du magasin de Nice.

Lille - Afibel, acteur historique de la vente à distance spécialisé dans la mode senior et grandes tailles, a annoncé mercredi un projet visant à supprimer 100 postes parmi ses 200 collaborateurs, dans le cadre de son redressement judiciaire en cours.

"L'objectif est de construire un modèle plus robuste, plus agile et mieux adapté aux attentes des clients", explique Afibel dans un communiqué. Ce projet s'inscrit dans le contexte d'une "transformation globale du modèle de l'entreprise", incluant notamment l'évolution de la "relation client" et du traitement des commandes, la modernisation des opérations logistiques, l'accélération de la transformation numérique, l'adaptation du modèle commercial et de l'offre ainsi que la réorganisation des fonctions supports, selon Afibel.

Cette annonce est faite dix jours à peine après le placement en redressement judiciaire de l'entreprise, une procédure visant à lui donner un "cadre protecteur" pour poursuivre sa transformation, dans un contexte économique devenu "particulièrement contraint", indique Afibel. La société basée à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, entend poursuivre son activité pendant cette transformation de fond en comble.

Une nouvelle audience dans le cadre de son redressement judiciaire est prévue le 20 mai, d'après le tribunal de commerce de Lille Métropole. Née dans les années 1950, la société Afibel a connu un enchaînement de propriétaires ces dernières années. Après le groupe Damartex (maison mère de la marque Damart), de 2010 à 2023, l'entreprise a été vendue au groupe CFTI, qui l'a lui-même cédée en novembre 2025 à l'entrepreneur Franck Berrebi.

En 2025, Afibel a réalisé un chiffre d'affaires de 42 millions d'euros, en repli de 21,6% sur un an, et la société est restée déficitaire à hauteur de 8,5 millions d'euros. Elle vise pour l'instant un retour à l'équilibre en 2027.

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2026, le Bureau du Design, de la Mode et des Métiers d’Art de la Ville de Paris présente l’exposition « 30 FAUBOURG - l’art du quotidien Made in Paris ».

Gratuite et organisée jusqu’au 16 mai 2026 à la Galerie des Ateliers de Paris (rue du Faubourg Saint-Antoine, Paris 11ᵉ), l’exposition est pensée sous la forme d’un concept store. Elle réunit des univers liés à la maison, à la mode et aux arts, ainsi qu’un espace dédié à la seconde vie.

Parmi les participants, plusieurs artisans et créateurs issus du champ de la mode sont présentés, dont Atelier Penso (maroquinerie), Kiriko Sato (chapellerie), Arpent (bottier), Coffignon (lunetterie) ou encore Fob Paris (horlogerie et bijouterie). D’autres acteurs interviennent autour des enjeux de réparation et de réemploi, à l’image du Sneakers Atelier ou de l’Atelier Ardouin.

Une sélection de pièces exclusivement fabriquées dans des ateliers parisiens

Le projet est porté par une équipe curatoriale composée de Sinople (concept et curation), Index Office (scénographie), Marion Laurens (graphisme) et Baptiste Meyniel en collaboration avec Le Garage Litho pour l’illustration.

À noter que le label Fabriqué à Paris, créé en 2017 à l’initiative de Nicolas Bonnet Oulaldj, adjoint à la maire de Paris, distingue chaque année des produits conçus et fabriqués dans la capitale française.

Animé par le Bureau du Design, de la Mode et des Métiers d’Art (BDMMA), il vise à valoriser l’artisanat parisien, soutenir le commerce de proximité, promouvoir les savoir-faire locaux et encourager une production responsable, dans les domaines suivants : mode et accessoires, artisanat alimentaire, univers de la maison, produits manufacturés et innovation.

Selon plusieurs médias, l'administration judiciaire de la société Valentino Bags Lab SrL, qui appartient à la maison de couture Valentino, a été levée de manière anticipée.

Selon une dépêche de l'agence de presse Reuters, cette mesure avait été imposée en mai de l'année dernière, car l'entreprise, qui fabrique des accessoires pour la marque Valentino, aurait collaboré avec des sous-traitants dirigés par des Chinois où les conditions de travail s'apparentaient à de l'exploitation. Une administration judiciaire d'un an avait alors été ordonnée. Elle vient d'être levée de manière anticipée.

La maison de couture a salué cette décision. Elle a déclaré avoir renforcé ses critères de gouvernance et mis en place des procédures de sélection des fournisseurs plus strictes, afin de garantir un meilleur suivi et contrôle de la chaîne d'approvisionnement. L'année dernière, les tribunaux italiens avaient ciblé plusieurs entreprises de mode pour mettre fin aux pratiques de travail illégales chez les sous-traitants.

Valentino renforce son équipe de direction : à partir du 8 avril, Antonio Achille est le nouveau directeur des opérations et de la transformation.

Cette nomination s'inscrit dans le cadre de l'évolution organisationnelle de la griffe contrôlée par Mayhoola, avec pour objectif de consolider l'efficacité opérationnelle, l'innovation et le développement international, explique un communiqué.

Dans ses nouvelles fonctions, le manager, diplômé de l'université de Colombie-Britannique (Canada), reportera directement au PDG Riccardo Bellini (directeur général de la maison à partir du 1er septembre 2025) et sera chargé de superviser toutes les divisions industrielles et la fonction numérique et technologique.

Outre la gestion opérationnelle, Achille, qui est également titulaire d'un master en administration des affaires de l'université Bocconi de Milan (Italie), dirigera le programme de transformation de l'entreprise, en se concentrant sur les processus, l'innovation, l'évolution technologique et le soutien à la croissance à long terme de la marque.

Avant sa nomination, le manager a occupé le poste de vice-président senior du développement commercial, de la stratégie, de l'innovation et des nouvelles activités au sein du groupe Chalhoub (Émirats arabes unis). Auparavant, il a été directeur général de Natuzzi, associé principal chez McKinsey et responsable mondial du luxe chez The Boston Consulting Group.

Un sourire parfait, un corps sans défaut, une tenue impeccable. Sur une boutique en ligne, l'image semble normale, après tout, c'est un mannequin. Ou peut-être pas ? De plus en plus souvent, ces images ne sont plus créées par de vraies personnes, mais par l'intelligence artificielle (IA). Progressivement, les entreprises misent sur l'IA pour leurs e-shops, avec la promesse de rapidité, d'efficacité et de coûts réduits. Alors, pour les mannequins du monde entier, une question fondamentale se pose : le secteur aura-t-il encore besoin de vrais humains devant l'objectif à l'avenir ?

L'IA dans le quotidien des mannequins internationaux

« L'IA n'est plus un sujet d'avenir. Elle fait déjà partie de notre quotidien professionnel », confie la mannequin ukrainienne Stasya à l'agence de presse allemande. Elle travaille depuis plusieurs années comme mannequin à l'international, et a récemment passé une longue période en Chine. C'est là qu'elle a vécu le plus nettement la transition vers l'IA : après les shootings, les visages sont transférés numériquement sur d'autres corps. Les temps de travail se sont également raccourcis, une conséquence, selon elle, de l'utilisation de l'IA. Cela soulève de sérieuses questions éthiques et juridiques.

De plus, les clients présentent désormais des contrats autorisant explicitement l'utilisation des visages des mannequins à des fins d'IA. « On s'interroge sur la sécurité de l'emploi et sur la possibilité de gagner encore suffisamment sa vie à l'avenir », rapporte-t-elle. Parallèlement, elle entrevoit un possible changement sur le marché : l'IA pourrait accélérer les productions de masse standardisées, tandis que les campagnes haut de gamme avec de vraies équipes et des décors réels pourraient gagner en exclusivité.

Diversité : la pluralité existe déjà dans la réalité

La mannequin Annika Schnauffer, basée à Berlin (Allemagne), ne voit pas l'IA comme une menace dominante. La pression concurrentielle fait de toute façon partie intégrante d'un secteur saturé. Il est souvent difficile de savoir si un contrat est perdu à cause de l'IA. Elle imagine plus volontiers des personnages numériques dans le e-commerce standardisé, où de grandes quantités d'images sont produites avec une faible marge de manœuvre créative. Elle se montre critique sur le débat de la diversité : l'IA peut certes simuler la pluralité, mais « il y a suffisamment de personnes et de mannequins que l'on pourrait booker dans la vraie vie ».

L'IA, déjà une réalité dans le e-commerce allemand

En Allemagne, les mannequins IA ne sont plus de la science-fiction. Le groupe de vente par correspondance Otto, basé à Hambourg (Allemagne), déclare utiliser déjà l'IA générative pour créer des images photoréalistes de mannequins synthétiques et fictifs. Les nouvelles collections peuvent ainsi être disponibles en ligne en quelques heures. L'utilisation serait limitée à la boutique en ligne et ne concernerait que les présentations de produits où, de toute façon, aucun humain n'apparaissait auparavant, précise l'entreprise. L'IA comblerait ainsi principalement les lacunes où les productions photo classiques atteignent leurs limites économiques ou organisationnelles.

Le détaillant de mode en ligne Zalando adopte une approche différente. L'entreprise affirme travailler avec des jumeaux numériques de mannequins réels. Ces répliques 3D haute résolution sont créées à partir de séances photo classiques. Pour les campagnes créatives, de vraies personnes continuent de poser devant l'objectif. L'entreprise déclare n'utiliser des mannequins entièrement générés par l'IA, sans modèle réel, que dans des cas exceptionnels, par exemple pour éviter les shootings avec des enfants ou pour réagir rapidement aux tendances.

Les agences de mannequins, entre résistance et adaptation

Dans les agences de mannequins, le débat se déroule en parallèle, portant moins sur la technique que sur les droits. « Nous ne constatons pas de perte massive de bookings pour le moment », déclare Carlos Streil, recruteur de mannequins pour l'agence East West Models à Francfort (Allemagne). Il y a cependant des demandes, y compris de grands clients, avec des contrats où les mannequins devraient céder leurs droits pour une utilisation par l'IA, par exemple pour la collecte de données et une utilisation ultérieure en tant que mannequin IA. De tels accords ont été refusés. Cependant, l'agence n'est pas fondamentalement contre l'IA, tant que les avatars sont créés à partir de mannequins réels et que ces derniers continuent d'être rémunérés.

Carmen Weigel, directrice de l'agence de mannequins BMM à Berlin, adopte une approche tout aussi pragmatique. Elle considère l'approche de Zalando comme prometteuse : les avatars numériques de mannequins réels pourraient être exploités sous licence, sans que les mannequins aient à être physiquement présents sur le plateau. D'un point de vue économique, c'est attractif, car les redevances de licence sont souvent plus élevées que les cachets journaliers classiques. Elle ne s'attend cependant pas à un remplacement généralisé des humains. Pour Weigel, être mannequin, c'est plus que de la photogénie : « Pour moi, un mannequin est avant tout un talent », dit-elle. Il ne s'agit pas seulement d'être beau, mais d'avoir du charisme, une attitude et un potentiel d'identification.

Aspects juridiques : étiquetage, consentement et lignes directrices

Sur le plan juridique, de nombreuses questions restent en suspens, notamment celle de savoir comment les contenus générés par l'IA doivent être étiquetés dans le e-commerce. Weigel demande un étiquetage clair et met en garde contre de nouvelles images corporelles encore plus irréalistes, avec des conséquences pour les mannequins et les jeunes femmes qui finiraient par se comparer à des ordinateurs.

Même si, selon elle, il est difficile de légiférer sur ce point, les agences doivent être particulièrement prudentes lorsqu'elles accordent des licences pour les images de leurs mannequins destinées à des avatars IA qui pourraient être revendus à des marques. Les mannequins doivent comprendre précisément ce qu'il advient de leur visage et être indemnisés de manière appropriée. Weigel souligne également la dimension à long terme : un visage numérisé une fois peut continuer à être utilisé bien après la mort ; d'où l'importance d'un consentement éclairé et de limites contractuelles claires.

Otto qualifie le débat en Allemagne et dans l'UE d'« en constante évolution ». Les directives et lignes directrices contraignantes pour le e-commerce ne seraient pas encore définitivement établies. Zalando, tout en affirmant son engagement pour la transparence, reconnaît qu'il existe encore des zones d'ombre : pour les jumeaux numériques basés sur de vrais mannequins et de vrais vêtements, où l'IA ne soutient que certaines parties de la production, l'étiquette « généré par l'IA » serait parfois réductrice.

La décision revient aux clients

En fin de compte, ce n'est pas seulement la technologie qui décide dans le secteur, mais le marché, affirme Streil. Weigel ajoute : « Au final, ce sont les clientes et les clients qui votent avec leur portefeuille. » Les marques ont déjà vu comment la pression publique peut changer les stratégies. Weigel cite l'exemple de « Victoria's Secret » : après des critiques sur un idéal de beauté restrictif, les clientes se sont détournées dans les années 2010, les ventes ont chuté et l'image de la marque a été ébranlée.

L'évolution future du secteur reste incertaine. Pour Schnauffer, c'est aussi une question de pouvoir : « En tant que mannequin, on est un peu à la merci de l'évolution du secteur ». Le facteur décisif sera probablement l'établissement de règles claires : pour le consentement, l'utilisation et la rémunération, lorsque les visages deviennent des données.

À Londres, le grand magasin Harrods consacre une installation à Schiaparelli, dans le sillage de l’exposition « Fashion Becomes Art » présentée au Victoria and Albert Museum. En s’inscrivant dans ce temps culturel, l’enseigne fait dialoguer expérience shopping avec références artistiques.

En conjuguant l’activation de son magasin avec l’exposition « Fashion Becomes Art » au Victoria and Albert Museum, Harrods (jusqu’au 8 novembre 2026), Harrods, distributeur exclusif de Schiaparelli au Royaume-Uni, inscrit la maison française dans une démarche qui dépasse la seule mise en avant commerciale.

« Chez Harrods, nous pensons que l’expérience retail doit aller au-delà de la simple offre produit, déclare, dans le communiqué, Alex Wells-Greco, directeur de la création visuelle du grand magasin. Lorsque la mode entre en résonance avec les grands moments culturels de la ville, cela crée une opportunité de raconter des histoires plus riches et de construire des connexions émotionnelles plus profondes avec nos visiteurs. »

L’activation commence à l’extérieur (Door 5, Hans Crescent). Puis se poursuit à l’intérieur du magasin, le long du parcours vers la boutique du premier étage.

De manière ludique, le public est invité à apercevoir des visuels via des keyholes, formes de trou de serrure stylisées et caractéristiques de l’esprit surréaliste de la maison française.

Les images sont issues de l’ouvrage Anglomaniac, consacré à Schiaparelli. Ce livre, publié par Skira et dirigé par Thierry-Maxime Loriot, rassemble près de cinquante créatifs britanniques – photographes, stylistes, maquilleurs, illustrateurs et performers – inspirés par l’univers surréaliste de la maison, mêlant références artistiques, détournement d’objets du quotidien et silhouettes sculpturales.

Harrods/Schiaparelli : une relation qui date des débuts de la marque

« Alors que Londres accueille la toute première exposition Schiaparelli au Royaume-Uni, il nous a semblé naturel de célébrer ce moment aux côtés du V&A, indique Simon Longland, directeur des ventes chez Harrods. À travers ces activations, nous sommes ravis d’offrir à nos clients l’opportunité de découvrir la créativité exceptionnelle de la maison, à la fois au sein de notre magasin et dans le paysage culturel plus large de la ville. »

La créativité, mais aussi les liens que la maison Schiaparelli, fondée par Elsa Schiaparelli, entretient avec Londres depuis les années trente, période durant laquelle la créatrice a développé une clientèle britannique et collaboré avec des figures de la scène artistique et photographique, telles que Cecil Beaton ou Norman Parkinson.

Parmi les artistes référencés dans le livre Anglomaniac figurent notamment Cecil Beaton, Norman Parkinson, Nick Knight, Tim Walker et Pat McGrath.

En 2023, Harrods a ouvert, au premier étage, département luxe, la première boutique Schiaparelli sur le marché britannique. En 2025, cet espace a été agrandi avec une offre incluant prêt-à-porter, accessoires et joaillerie. Cette boutique a été conçue par l’actuel directeur artistique de la maison, Daniel Roseberry.

Ce qu'elle préfère dans son travail ? Loes Bakker, RH et coach pour l'enseigne de mode Tally-ho, n'a pas besoin de réfléchir longtemps. « Ce qui me rend vraiment heureuse, ce sont les échanges profonds et les séances de coaching avec nos managers », confie-t-elle. « Ces moments peuvent même m’émouvoir, surtout quand les pièces du puzzle finissent par s’assembler. »

À côté de cela, Loes Bakker évoque sa liberté de mouvement. « Le lundi est une journée dédiée aux affaires courantes, aux e-mails et à l'inspiration pour le développement personnel. Les mercredis et jeudis, je suis sur la route pour visiter nos magasins. Parfois sur rendez-vous, mais le plus souvent, je passe à l'improviste. » Loes Bakker se fie à son intuition. « Je me dis : “il faut que je passe là-bas maintenant”. Et puis j'entends souvent : "Oh Loes, j’espérais justement que tu viendres". »

« Cette liberté est possible grâce à la confiance solide que m'accorde Barbara [ndlr. : la dirigeante de l'enseigne] », explique Loes Bakker. « J'adore ne pas savoir où je vais quand je monte en voiture le matin. »

D'une « année sabbatique » à une carrière de 25 ans

Ce qui devait être temporaire s'est transformé en une carrière de 25 ans. Diplômée du Modelyceum (une école de Mode néérlandaise), Loes avait entamé des études en économie commerciale avant de décrocher, car le cursus ne lui plaisait pas. Elle a commencé à travailler chez Tally-ho pour aider à l'ouverture d'un magasin. « L'idée était de terminer cette année-là, puis de chercher une autre formation. Finalement, l'entreprise est devenue mon école. »

Loes Bakker a rapidement évolué : d'abord comme directrice adjointe à Alkmaar, puis directrice d'un grand magasin et plus tard d'autres succursales, comme celle de Bergen. « C'était un vrai défi », se souvient-elle. « J'étais une jeune femme à l'époque, à la tête d'une immense équipe. On m'a immédiatement accordé cette confiance. »

Le mot « confiance » revient à nouveau lorsque Loes Bakker évoque la période, il y a dix ans, où son rôle dans l'entreprise a changé pour devenir celui qu'elle occupe aujourd'hui. Avec de jeunes enfants et des horaires de travail réduits, elle a remarqué qu'elle ne pouvait plus être directrice comme elle le souhaitait. Elle a demandé un entretien avec Barbara van Leyen et lui a expliqué ce qui la préoccupait. « Barbara m'a dit : “Pour moi, tu es Tally-ho. Que veux-tu ?” Cela m'a donné une confiance immense et je me suis sentie reconnue. »

Elles ont décidé que Loes Bakker superviserait les directeurs. « Ce fut un développement organique. Le rôle de RH et de coach est né d'un besoin : quelque chose que j'aurais moi-même souhaité en tant que directrice de magasin. »

Liberté et cadres de travail

Loes Bakker supervise aujourd'hui les 15 directeurs de Tally-ho. Elle ne le fait pas dans une position de contrôle, mais principalement en tant que coach et partenaire de discussion. Être ouverte à ce qui se passe et y répondre immédiatement caractérise sa façon de travailler. « En réalité, j'improvise », dit-elle modestement, avant d'ajouter aussitôt : « Il s'agit surtout de sentir constamment ce qui est nécessaire. De voir où se situent les besoins et d'y répondre. »

Chez Tally-ho, les directeurs ont beaucoup de responsabilités et d'autonomie. Ils sont responsables de leur propre magasin et de leur équipe : du recrutement et de la sélection aux entretiens de suivi et aux évaluations. Loes Bakker leur laisse délibérément ces tâches et « est là pour eux en cas de besoin ».

La liberté accordée aux directeurs se traduit également par des initiatives en magasin. La Green Week annuelle en est un exemple : une semaine de la durabilité organisée par les magasins eux-mêmes, en collaboration avec des entrepreneurs locaux. « Par exemple, lors de la dernière édition, le magasin d'Alkmaar s'est transformé en studio de yoga le dimanche, avec un délicieux smoothie à la clé. »

Loes Bakker : « Je recrute les directeurs et je sais ce que nous voulons chez Tally-ho. » Quels types de personnes nous correspondent ? « Il faut que ce soit authentique, pur. Quand l'alchimie est là, beaucoup de choses se font automatiquement. C'est fluide », dit-elle. Bien sûr, il y a aussi des cadres. Les lignes directrices sont définies dans le manuel de l'employé, mais la culture est principalement basée sur des valeurs partagées.

L'une de ces valeurs est la durabilité, un pilier important pour Tally-ho. « Pas seulement dans l'achat de vêtements par Barbara ou les courses bio », explique Loes Bakker. « Je traduis la durabilité en une relation durable avec les directeurs – et surtout, qu'ils en aient une avec eux-mêmes. »

Chez Tally-ho, la séparation entre vie professionnelle et vie privée est importante. « Je crois que les gens devraient être vraiment libres en dehors des heures de travail. Quand ils sont au travail, nous attendons d'eux qu'ils laissent de côté leur vie privée autant que possible. Une règle pratique, par exemple, est que les employés n'utilisent pas leur téléphone en magasin. Cela crée plus de calme et de concentration, ce qui contribue à une vision d'ensemble. »

L’humain derrière le manager

Pour Loes Bakker, une bonne politique RH est indissociable de l’humain derrière le manager. Chaque mois de janvier, elle fait le point avec ses directeurs sur leur situation et leurs aspirations. Cette année, ils ont créé des « vision boards » avec des ambitions personnelles. « Pas des objectifs pour l'entreprise, mais vraiment pour eux en tant que personnes », souligne-t-elle.

Et où se situe le besoin en 2026 ? Selon Loes Bakker, le développement personnel est en tête de liste. Elle constate également un besoin évident de connexion : échanger avec des collègues, réfléchir ensemble et partager des expériences. « C'est de nouveau à l'ordre du jour pour la période à venir. »

Quelle est l'importance de l’humain pour Tally-ho ? Selon Loes, c’est le cœur de tout. Si les collaborateurs ne sont pas épanouis, cela se reflète dans les résultats. « Et l’inverse est tout aussi vrai. Celui qui se sent bien transmet cette énergie à l’équipe et, finalement, au client. »

Loes croit en la force du dialogue continu et en la capacité à « porter un regard positif sur les défis ». « En restant en contact les uns avec les autres, les solutions apparaissent souvent d’elles-mêmes », explique-t-elle. « Et quand on prend ce temps et cette attention pour l'autre, on sent vraiment qu'on avance ensemble. » C’est ainsi que se crée le lien.

« L'attention et la confiance, j'y reviens toujours », dit-elle. « C'est vraiment la base. » C'est aussi son conseil pour d'autres professionnels et organisations. « Quand on donne cela, il en ressort presque toujours quelque chose de bon. L'attention et la confiance sont les bienvenues partout et avec tout le monde. »

Selon Loes Bakker, le leadership consiste aussi à être créatif dans la cohésion d'équipe et à oser apporter des changements, souligne-t-elle. « Si vous pensez : “tiens, ça ne fonctionne pas très bien” – et que vous déplacez un collègue d'une équipe à une autre, par exemple, et que vous voyez que ça marche soudainement mieux... Ce sont ces beaux moments qui me rendent très heureuse. C'est presque comme un jeu parfois. »

« Il faut aussi savoir se réajuster par moments », poursuit-elle. « Après l’ouverture du magasin à Amsterdam, j’ai dû analyser où ma présence était la plus indispensable. » À mesure que l'organisation grandit, le temps accordé à chaque employé évolue. « Je regarde alors à nouveau : qu’est-ce que je peux mettre de côté et qu’est-ce que je peux déléguer ? »

« Je trouve que l’équipe de Tally-ho dégage une vraie force. Nous gérons vraiment l'entreprise ensemble », souligne Loes Bakker. Selon elle, il n'y a pas de pénurie de personnel dans le retail. « J'ai une liste de personnes qui veulent travailler pour nous », partage-t-elle. « Un représentant commercial m'a récemment demandé comment c'était possible. Je pense que c'est une question de créer un lieu de travail agréable et l'atmosphère que l'on instaure. En moyenne, les gens restent longtemps. »

En mouvement constant

Partie pour 25 autres années ? « Tant que j'y prends du plaisir », rayonne Loes Bakker. « Dès que quelque chose devient trop routinier ou qu'il manque quelque chose, je cherche de nouvelles connaissances ou une approche différente. J'ai récemment suivi une formation en thérapie corporelle parce que certains employés ont du mal à mettre des mots sur leurs sentiments. »

Ce renouvellement – la nature dynamique de son travail chez Tally-ho et celle du secteur de la mode – est précisément ce qui donne tant d'énergie à Loes Bakker. « Chaque jour, j'ai un travail différent, dans la même entreprise. »

« Tout est en mouvement constant et j'apprécie énormément cela. »

Outre toute cette animation et cette effervescence, Loes Bakker apprécie également les moments de calme, dit-elle en conclusion. « Profiter consciemment de ce qui est là et de ce que l'on a déjà accompli – c'est quelque chose que j'aimerais transmettre aux autres. Le repos et l'espace offrent souvent les plus belles prises de conscience. »

La légendaire écrivaine et critique culturelle Fran Lebowitz est de retour dans Harper's Bazaar pour une discussion intitulée « Then and Now », où elle livre, avec l'esprit qu'on lui connaît, ses commentaires sur l'état actuel du monde. Elle donne son avis sur tout, de la mode à la technologie, en passant par la littérature et la politique. Attendez-vous à ce qu'elle s'exprime sans détour sur les raisons pour lesquelles les hommes manquent encore de style, la satisfaction de la vengeance, le problème des enfants dans les restaurants après 21 heures, la capacité d'attention moderne (ou son absence), la complaisance des milliardaires de la tech, et la nécessité cruciale de conserver sa colère.

Le pilote français Pierre Gasly devient ambassadeur de Lacoste et incarne son polo iconique. Passionné de tennis et de golf, il représente le croisement entre le sport, le style et la culture.

Né à Rouen en 1996, il commence le karting à l'âge de 6 ans et gravit rapidement les échelons du sport automobile, faisant ses débuts en Formule 1 en 2017. Il devient le plus jeune pilote français à monter sur un podium lors du Grand Prix du Brésil (Brésil) en 2019, et remporte le Grand Prix d'Italie à Monza (Italie) en 2020, signant ainsi la première victoire française en F1 depuis 1996.

Au-delà de la course, Pierre Gasly se distingue par son intérêt pour le style et la culture, incarnant une nouvelle génération d'athlètes en phase avec l'ADN de Lacoste.

Pierre Gasly devient le visage de l'emblématique polo Lacoste, initialement créé par René Lacoste pour offrir liberté de mouvement et élégance sur les courts de tennis. Devenu un essentiel intemporel du vestiaire, il incarne le mélange signature de la marque entre sport et style.

Avec Pierre Gasly, Lacoste poursuit son lien étroit avec le sport tout en renforçant sa présence mondiale aux côtés d'une personnalité française dont le parcours et l'élégance naturelle reflètent les valeurs de la Maison. Ce partenariat marque le début d'une collaboration qui s'étendra à travers de futurs projets.

« Pierre Gasly reflète parfaitement la performance et la ténacité qui animent Lacoste depuis sa création. Sa carrière internationale, son exigence et son lien avec des sports comme le tennis et le golf s'inscrivent naturellement dans notre univers. Nous sommes ravis de l'accueillir comme ambassadeur et d'entamer ce nouveau chapitre ensemble », a déclaré Eric Vallat.

« Lacoste est une Maison française emblématique qui a su transformer son héritage sportif en une vision moderne du style. Le polo en est l'expression la plus pure : né sur les courts de tennis, il est aujourd'hui un symbole d'élégance décontractée. Je suis très heureux d'en être l'un des visages et j'ai hâte de donner vie à ce partenariat », a ajouté Pierre Gasly.

Le géant américain du denim Levi Strauss & Co. a publié des résultats financiers solides pour le premier trimestre clos le 1er mars 2026, conduisant le groupe à relever ses prévisions annuelles. L'entreprise enregistre une croissance généralisée dans toutes les régions et tous les canaux de distribution, soutenue par son virage stratégique vers un modèle lifestyle denim axé sur la vente directe au consommateur (DTC).

Chiffre d'affaires trimestriel et performances régionales

Le chiffre d'affaires net a atteint 1,7 milliard de dollars, soit une hausse de 14 % en données publiées et de 9 % en données organiques par rapport au premier trimestre 2025. Cette performance s'appuie notamment sur une progression à deux chiffres sur les marchés internationaux.

En Europe, le chiffre d'affaires net a progressé de 24 % en données publiées et de 10 % en données organiques. L'Asie affiche une hausse de 13 % en données publiées, tandis que les Amériques enregistrent une croissance de 9 %. Sur le marché américain, les revenus ont augmenté de 4 %. La marque d'activewear du groupe, Beyond Yoga, affiche également de belles performances avec une hausse de 23 % de son chiffre d'affaires net.

Évolution des canaux de distribution et croissance du digital

Le virage vers la vente directe au consommateur (DTC) reste le principal moteur de croissance du groupe. Le chiffre d'affaires net du DTC a progressé de 16 % en données publiées et représente désormais 52 % du chiffre d'affaires total du trimestre. Au sein de ce canal, le e-commerce a bondi de 21 %, tandis que les ventes comparables en DTC ont augmenté de 7 %.

Le chiffre d'affaires net du wholesale a également dépassé les attentes, avec une hausse de 12 % en données publiées. Michelle Gass, présidente-directrice générale de Levi Strauss, a souligné lors de la présentation des résultats que le segment wholesale bénéficie d'investissements accrus de la part des partenaires dans les catégories femme et les hauts, des segments encore sous-exploités pour la marque.

Rentabilité et retour aux actionnaires

Le résultat net des activités poursuivies s'élève à 177 millions de dollars, contre 140 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice par action (BPA) dilué ajusté atteint 0,42 dollar, dépassant les prévisions initiales.

Au cours du trimestre, le groupe a reversé 214 millions de dollars à ses actionnaires, dont 54 millions de dollars de dividendes et un programme de rachat d'actions accéléré de 200 millions de dollars. L'entreprise a également finalisé la cession de son activité Dockers, désormais comptabilisée dans les activités abandonnées.

Transition à la direction et perspectives

Le groupe a annoncé que Harmit Singh, vice-président exécutif et directeur financier et de la croissance, prendra sa retraite après la nomination de son successeur. Il restera conseiller spécial pendant la période de transition.

Fort de ce bon début d'année, le groupe a revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2026. La croissance du chiffre d'affaires net publié est désormais attendue entre 5,5 % et 6,5 %, tandis que la croissance organique est projetée entre 4,5 % et 5,5 %. Le BPA dilué ajusté a été relevé dans une fourchette de 1,42 à 1,48 dollar.

« Notre transformation stratégique se traduit par des rendements plus élevés et une croissance plus rentable », a déclaré Harmit Singh. Ces nouvelles prévisions tiennent compte des pressions macroéconomiques potentielles et supposent des droits de douane à l'importation de 30 % en provenance de Chine et de 20 % pour le reste du monde.

Dans le cadre de sa stratégie de montée en gamme, le groupe continue de miser sur la vente au prix fort et l'innovation. Sa ligne haut de gamme Blue Tab a ainsi enregistré une progression de 40 % sur le trimestre.

Compte Rendu

En mars 2026, lors de la Shanghai Fashion Week, Promas (organisation pour la promotion de l'habillement masculin en France et à l'étranger) a accompagné Ludovic de Saint Sernin, Coltesse, EgonLab et Baziszt dans leur approche du marché chinois. Les premiers enseignements montrent des stratégies distinctes, entre développement commercial, ancrage local et ajustement des collections.

Dans le cadre des opérations menées par Promas, et relayées par Hervé Huchet, la Fédération Française des Industries du Vêtement Masculin (FFIVM) a organisé la deuxième édition du programme Boarding Pass* et son premier showroom (Showroom List) à Shanghai du 27 au 31 mars 2026.

Cette session a accompagné quatre marques de mode : les griffes éponymes de Ludovic de Saint Sernin et Florent Coltesse, Egon Lab, représentée par Florentin Glémarec et Kevin Nompeix, et Baziszt, née du duo Jean-Marc Fellous (ex RP) et Zied Ben Amor. Fashionunited les a suivis dans la découverte de ce marché.

Retail Tour : une place à prendre pour les marques françaises dans les multimarques shanghaiens

La visite a commencé par les Galeries Lafayette Shanghai. Puis, l’équipe a visité Le Monde de Shanghai, ENG et Assemblée by Réel.

L’impression laissée par ces visites est que les marques françaises ne sont guère présentes dans ces boutiques. Il existe une vraie différence entre ce qui est écrit sur les supports signalétiques et la réalité des étiquettes. À ce titre, les marques belges (Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck) et britanniques sont plus largement référencées.

Cette offre s’explique sans doute par un goût prononcé à Shanghai (et par extension en Chine) pour ce qui est cute (mignon en français) ou Keai (la traduction de kawaï en chinois). La ville regorge de charms, gris-gris, breloques, extension de l’accessoire vers le registre émotionnel d’un consommateur « kidult » (moitié enfant-moitié adulte).

À l’inverse, il existe une tendance plus minimaliste, drainée par la marque locale Icicle. Certaines boutiques, LabelHood par exemple, l’incarnent parfaitement.

« Le design français incarne les dernières directions issues d’une capitale mondiale de la mode : élégant, naturel et cool », indique Lingteng Ou, cofondateur du Monde de Shanghai (LMDS). Et de citer Botter, Coperni, Courrèges, Casablanca, Goossens ou Lanvin, un portefeuille mêlant maisons françaises et marques parisiennes à dimension internationale.

Un showroom de marques françaises situé au cœur de la scène créative locale

Le showroom des marques françaises invitées se situait dans l’ancienne concession française (Wuyuan Road 89, dans le district de Xuhui district). Un quartier aux rues bordées de platanes et interprété comme le Marais shanghaïen.

Situé au premier étage d’un bâtiment bas de type résidentiel, à mille lieux des gratte-ciel qui occupent l’imaginaire collectif de Shanghai, il signifiait la volonté de s’ancrer dans un écosystème proche de la mode indépendante et du retail expérientiel, un positionnement prescripteur plutôt que mass market.

Selon Anne-Laure Oval, consultante en développement stratégique (ALBO Conseil) et intervenante business du programme Boarding Pass, le marché chinois est à la fois mature et en croissance, porté par une population jeune et encore en phase de construction sur le plan mode. Loin d’être saturé, il offrirait encore un potentiel réel pour les créateurs français, à condition d’adapter leur positionnement, entre volume, image et propositions plus exclusives.

Promas : rencontre entre des créateurs de mode français et des acheteurs chinois

La Fashion Week Shanghai se déroulant au même moment, de nombreux acheteurs ont fait le déplacement pour découvrir ces marques : Summer Rise, Solsol, LMDS, les Galeries Lafayette Shanghai, Mods Store, Maison Daglian, Refresh, Look Now, The Balencing, IT Men, Labelhood ou ENG.

Comme expliqué par Hervé Huchet, directeur international de la Fédération Française des Industries du Vêtement Masculin (FFIVM), ce programme vise avant tout à renforcer la visibilité et la notoriété des marques sur les marchés ciblés, notamment via des actions presse et d’influence, afin de favoriser leur émergence locale.

Une dynamique dont a bénéficié Baziszt, une marque sur laquelle FashionUnited aura l’occasion de revenir. Baziszt a pu rencontrer des journalistes et des influenceurs locaux, dont certains étaient déjà, selon les fondateurs, familiers avec son univers.

La notoriété avait, pour certains, largement dépassé les frontières et le Great Firewall, un système de filtrage et de contrôle des contenus en ligne**. Ainsi, Ludovic de Saint Sernin, venu par le biais de List showroom, ne s'était jamais rendu en Chine, pourtant son nom y était connu au point d’organiser une soirée au Heim, club underground de musique électronique, à laquelle ont participé l’avant-garde de la jeunesse chinoise mais aussi Simon Porte-Jacquemus et Haider Ackermann.

Pour ce qui est de la réalité commerciale, elle se jouera en octobre à l’occasion de la deuxième édition de Boarding Pass Shanghai et son prochain showroom. Néanmoins, FashionUnited a relevé auprès des marques présentes des premiers retours satisfaisants.

Ludovic de Saint Sernin : un trunk show pour le showroom octobre 2026

« J’ai particulièrement apprécié l’environnement, la gentillesse des gens, la culture et la nourriture, indique Ludovic de Saint-Sernin à FashionUnited. La Fédération nous a beaucoup accompagnés et le showroom s’est très bien passé. C’était la première fois que les visiteurs pouvaient voir les pièces en réel, les toucher, apprécier la qualité des matières et tester les coupes. »

Nicolas Leoni, responsable du développement commercial de Ludovic de Saint Sernin, précise un accord conclu avec LDMS : « L'idée est de pouvoir leur apporter, à l’occasion de la prochaine session de List Shanghai, des pièces couture ou made to order qu’ils pourraient présenter à leurs clients VIP dans le cadre d’un trunk show. »

EgonLab : vers une déclinaison de la marque dédiée au marché chinois

Selon Hervé Huchet, le Made in France n’est pas le critère le plus déterminant en Chine. Les marques peuvent y produire localement si cela répond à leurs enjeux de développement. Elles ont aussi la possibilité de monter des collaborations avec des marques chinoises et des industriels. Dans ce contexte, des structures comme Bonjour Brand mettent en relation designers français et entreprises locales, dans une logique de co-création et de développement de collections.

Preuve en est avec EgonLab. Forte d’un marché déjà acquis en Corée du sud et au Japon, la collection automne-hiver 2026/2027 a été sélectionnée par cinq boutiques. D’autres acheteurs se déplaceront à Paris, en juin, lors de la FW Paris.

Par ailleurs, la marque a formalisé le projet de lancement de collection dédiée au marché chinois. « Nous allons travailler avec des stylistes et photographes chinois et faire fabriquer dans des usines ici, expliquent, en chœur, Florentin Glémarec et Kevin Nompeix. Nous allons conserver notre ADN et proposer une collection adaptée à leurs besoins. »

Le duo a profité de ce voyage pour aller visiter une usine et shooter leur campagne dans les rues de Shanghai, dans une logique de casting inclusif, avec des personnes aux profils atypiques.

Coltesse : des retours encourageants pour structurer son développement en Chine

Pour Coltesse, c’était également une première experience : « Nous sommes là pour nous présenter mais ensuite, les discussions se font en chinois***, confie le créateur de la marque. L’objectif est de prendre contact et de créer du lien. J’ai écouté ce qu’ont dit les acheteurs sur ma collection dans l’idée d’affiner mon offre en fonction des besoins, ».

Ces retours ont mis en évidence la nécessité de renforcer la lisibilité des produits, notamment à travers des détails et des matières plus affirmés. Il souligne également un enjeu de différenciation sur un marché très concurrentiel, où la visibilité de la marque passe autant par le produit que par sa présence sur les plateformes locales.

S’il n’avait pas d’attente spécifique en termes de vente, il a quand même séduit LabelHood. Plus qu’une simple boutique, Labelhood fonctionne comme une plateforme intégrée, articulant retail, incubation et visibilité pendant la Shanghai Fashion Week. Pour une marque comme Coltesse, y entrer signifie accéder à un écosystème capable d’accélérer sa visibilité et sa mise en marché auprès d’acteurs locaux.

Ces premiers éléments confirment l’intérêt d’aller à la rencontre du marché chinois sur son terrain, plutôt que d’attendre les acheteurs à Paris. La concrétisation commerciale se jouera toutefois dans la durée, notamment lors de la prochaine édition à Shanghai, en octobre 2026.

*Pour mémoire, Boarding Pass est un programme sélectif d’accompagnement sur un an, destiné à des marques à fort potentiel créatif. Il combine un soutien financier quasi intégral et un diagnostic stratégique, avec un suivi (coaching, masterclass). Chaque mission inclut des rencontres locales et des retail tours pour accélérer leur développement à l’international.

** Si Instagram s’impose comme le réseau social de référence pour la mode en Occident, les Chinois utilisent Red Book ou WeChat pour se tenir informés.

*** L’interface entre les marques françaises et le marché chinois a été opérée par l’intermédiaire d'Envision Worldwide.

Florence Julienne a voyagé à Shanghai, invitée par la Fédération Française des Industries du Vêtement Masculin

ChannelEngine, la plateforme mondiale d'intégration et d'automatisation des marketplaces, annonce aujourd'hui le renforcement de son partenariat avec Monta, l'un des principaux prestataires de services logistiques. Grâce à ce partenariat élargi, les marques peuvent désormais combiner la connectivité aux marketplaces avec une logistique locale et évolutive, parfaitement intégrée et assurée par Monta.

Cette évolution marque une étape importante dans le développement de ChannelEngine, qui étend son offre au-delà de l'intégration pour répondre aux besoins logistiques de la vente sur les marketplaces. ChannelEngine connecte les marques et les détaillants à plus de 1300 marketplaces dans le monde. Ce partenariat renforcé ajoute une solide dimension logistique, permettant aux marques de mieux servir leurs clients sur les principaux marchés européens, notamment les Pays-Bas, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni.

En combinant la connectivité aux marketplaces avec une infrastructure logistique localisée, ChannelEngine aide les marques et les détaillants à simplifier leurs opérations transfrontalières, à réduire la complexité et à accélérer leur croissance sur les marketplaces européennes.

Jorrit Steinz, directeur général de ChannelEngine, a déclaré : « S'étendre sur de nouvelles marketplaces est une chose, assurer une exécution locale en est une autre. Grâce aux capacités logistiques désormais disponibles en Europe et au Royaume-Uni via notre partenariat avec Monta, nous permettons à nos clients de démarrer plus rapidement et de se développer plus efficacement sur certains des marchés e-commerce les plus compétitifs au monde. »

Grâce à cette collaboration étendue, ChannelEngine peut offrir des services de logistique directement à ses clients dans le cadre d'une solution intégrée plus large. Au lieu de gérer plusieurs partenaires, les marques peuvent accéder à la fois à la connectivité des marketplaces et à la logistique via un écosystème unique, depuis les données et la mise en ligne des produits jusqu'à la gestion des commandes, le stockage, la préparation, l'emballage et l'expédition.

Gert-Jan van den Assem, directeur commercial chez Monta, ajoute : « Nous observons une demande croissante de la part des marques, qui souhaitent non seulement vendre à l'international, mais aussi livrer localement avec rapidité et fiabilité. En renforçant notre partenariat avec ChannelEngine, nous pouvons offrir une solution entièrement intégrée qui combine la portée des marketplaces avec une logistique de haute performance. Cela permet aux marques de créer de meilleures expériences client tout en se développant efficacement à travers l'Europe. »

Avec cet ajout, ChannelEngine renforce sa position de plateforme centrale pour la croissance sur les marketplaces, aidant les entreprises à garder le contrôle tout en se développant à l'échelle mondiale.

Paris (France) - La presse de mode peut-elle se réinventer ? Face à la crise des médias traditionnels, des journalistes se tournent vers la plateforme de newsletters payantes Substack, qui promet indépendance éditoriale et revenus conséquents aux plumes les plus affûtées.

Né aux États-Unis en 2017, Substack n'est pas un média, mais un site qui permet à un internaute de s'abonner à des lettres d'information gratuites ou payantes (autour de six euros par mois), et à l'auteur d'en percevoir le revenu, allégé d'une commission de 10%.

Depuis 2021, Substack revendique avoir gagné un million d'abonnements payants par an pour atteindre, en 2025, cinq millions de souscriptions. Le modèle, simple en apparence, repose sur la capacité des auteurs à fidéliser une audience. Contrairement à un média classique, aucun salaire n'est garanti : les revenus dépendent directement du nombre d'abonnés payants.

Un peu niche à ses débuts, la plateforme attire d'abord quelques grands noms du journalisme politique américain, puis étend son influence à d'autres secteurs comme l'économie, la technologie et, plus surprenant, la mode.

Le journaliste de mode américain Louis Pisano, qui couvre les dessous de cette industrie depuis Paris, est approché en 2019 par les équipes du programme Substack Pro.

"Je me suis tout de suite dit que c'était vraiment génial, comme une impression de revenir à l'époque des blogs des années 2000", témoigne-t-il auprès de l'AFP.

"Surtout, enfin un espace où je n'aurai pas à me soucier des rédacteurs en chef ni des annonceurs - deux choses avec lesquelles j'ai eu des frictions par le passé", poursuit-il. Son premier contenu, en février 2025, une longue interview-révélation d'un ex-employé de la marque de vêtements du sulfureux Kanye West, le propulse.

Méritocratie

"La presse paie mal, les magazines perdent leurs plumes, ceux qui faisaient la vision", explique à l'AFP une journaliste de mode passée sur la plateforme, qui a requis l'anonymat.

"Le potentiel d'épanouissement est illimité: si je donne envie de cliquer, si la vision est la bonne, j'augmente mes abonnements", dit-elle. Depuis 2022, le nombre de publications et d'abonnements dans le secteur "mode et beauté" a plus que doublé chaque année, selon l'entreprise.

"Les éditeurs de mode et de beauté perçoivent collectivement plus de 10 millions de dollars par an grâce aux abonnements payants à leurs plateformes Substack", a répondu par écrit l'entreprise américaine à l'AFP. Pour le prix d'un magazine de mode en kiosque, dont les ventes chutent, le public peut souscrire à l'un de ces contenus. Mais il paraît difficile d'imaginer qu'il le fasse pour plusieurs.

"Substack est véritablement une méritocratie: les utilisateurs ont le contrôle. Le modèle d'abonnement récompense les créateurs qui respectent la confiance et l'attention de leur audience, et peut contribuer à tisser des liens plus profonds que sur les autres plateformes de réseaux sociaux", poursuit-elle. Aux États-Unis, des newsletters comme Big Salad de Joanna Goddard, The Love List de Jessica Graves ou Shop Rat d'Emilia Petrarca sont devenues de véritables médias.

En France, la publication beauté, nutrition et développement personnel de Bénédicte Burguet Journé ne cesse de grimper dans le classement de Substack, tout comme celle - un temps - de Inné dans la mode, spécialisée dans les conseils pratiques pour copier des looks.

Indépendance

Ni Substack, ni ses auteurs contactés, n'acceptent de dévoiler leurs revenus exacts. L'entreprise ne communique pas sur le nombre d'abonnements par publication. Un calcul permet néanmoins d'estimer qu'avec 3.000 abonnements mensuels à six euros en moyenne, un "Substacker" perçoit autour de 200.000 euros par an.

L'autrice new-yorkaise Jessica Graves, qui propose aussi bien des liens monétisés vers des produits que des analyses poussées sur la sociologie des tendances vestimentaires, indique gagner "plus de 275.000 dollars" avec sa "Love List", un contenu qui "survit depuis 20 ans à tous les changements de format", du blog aux réseaux sociaux, jusqu'à la newsletter.

À Paris, le journaliste Louis Pisano assure "vivre mieux" de sa newsletter payante Discoursted que de ses piges. "C'est un eldorado, déjà parce que je n'ai plus à courir derrière les mauvais payeurs", s'amuse-t-il. "Et puis, il faut regarder ce qu'il se passe avec les médias traditionnels historiques: ils meurent, ou se transforment en agences d'événementiel, ou bien ne survivent que pour générer des clics sensationnalistes destinés à rassurer leurs annonceurs", affirme-t-il, convaincu que "l'avenir du journalisme, c'est l'indépendance".

À l'occasion du lancement de la saison des mariages 2026, la marque OLYMP Bezner KG, réputée pour son prêt-à-porter masculin haut de gamme et basée à Bietigheim-Bissingen (Allemagne), dévoile une collection de tenues de cérémonie pour rendre ce jour inoubliable.

La ligne mariage d'OLYMP comprend des chemises déclinées en divers modèles, couleurs, motifs, coupes, cols et longueurs de manches, dans un large éventail de tailles. Toutes se distinguent par des tissus de haute qualité, une confection soignée, des coupes précises et des détails étudiés pour une allure élégante. La collection est complétée par des pièces assorties pour créer un look complet, comme des articles en maille fine et en jersey innovant pour un layering moderne, ainsi que des surchemises pour la veille de la cérémonie ou le voyage de noces.

Aujourd'hui, une tenue de cérémonie ne se définit plus uniquement par les accessoires, comme les cravates, ou par le contraste entre couleurs claires et sombres, mais par une apparence globale cohérente et épurée. Des matières de haute qualité, des silhouettes sobres et une allure soignée sont aussi importantes pendant la cérémonie que lors des moments plus décontractés qui suivent. La collection est complétée par des accessoires parfaitement assortis qui finalisent la tenue avec style, en fonction du rôle de chacun et de l'occasion.

Heiko Ihben, directeur de la marque, du produit et des ressources humaines chez OLYMP, déclare : « Les mariages se déroulent en plusieurs étapes : la mairie, la cérémonie, la réception et la fête. Notre ambition est de proposer une tenue qui s'adapte sans effort à ces différents moments. Élégante avec la veste, elle reste impeccable une fois celle-ci retirée. Même sans code vestimentaire strict, un look moderne et épuré est aujourd'hui de mise. Une maille fine ou un t-shirt de haute qualité en jersey interlock peuvent être associés avec élégance et sobriété. Dress for Yes 2026 s'adresse aussi bien aux mariés et aux témoins qu'aux invités “best dressed”. Le résultat est une allure qui séduit sur le moment et reste inoubliable sur les photos. »

Les tenues de cérémonie d'OLYMP allient élégance intemporelle et confort optimal. Outre des couleurs tendance comme le sauge, le crème, le bleu ciel, le rosé et des motifs frais, les articles séduisent par leurs matières sélectionnées, leurs finitions et leurs détails raffinés, comme des boutons contrastants aux couleurs pastel. Une coupe personnalisée garantit un tombé parfait des chemises. Leurs propriétés infroissables et sans repassage assurent une allure impeccable, même lorsque la tenue devient plus décontractée en soirée.

Les cravates et nœuds papillon en pure soie, aux couleurs assorties, apportent une touche festive. L'essentiel est qu'ils restent un détail de style sans devenir le centre de l'attention. Les pochettes de costume et les bretelles ajoutent de la personnalité à la tenue et permettent de subtiles distinctions : du look du marié, d'une élégance épurée, à la tenue du témoin, en passant par celles des invités qui s'intègrent avec style au cadre festif tout en se démarquant positivement.

Un nouveau chapitre s’ouvre dans la tourmente que traverse le groupe espagnol de mode nuptiale Pronovias depuis sa cession par Alberto Palatchi au fonds britannique BC Partners en 2017. Cette opération est à l'origine des difficultés chroniques de l'entreprise qui, aujourd’hui au bord de la faillite, fait l'objet d'une bataille d'offres. Parmi les repreneurs potentiels, deux noms se détachent : l'espagnol Desigual et le fonds d'investissement américain Enduring Ventures.

Pour rappel, après l'échec des tentatives de relance des propriétaires actuels, Pronovias est passé fin 2022 sous le contrôle des sociétés de capital-investissement Bain Capital et MV Credit (rachetée en septembre 2024 par l'américain Clearlake). Fin novembre 2025, un processus de vente piloté par la banque Rothschild n'a pas abouti, poussant les actionnaires à changer de braquet pour réussir leur désengagement total.

Dans cette optique, Bain Capital et Clearlake ont décidé, fin janvier 2026, de saisir la justice pour demander un « pre-pack cession » afin d'accélérer la vente du groupe. Sous la supervision du tribunal de commerce n°9 de Barcelone, le cabinet FTI Consulting a été désigné comme expert indépendant. Durant cette phase de transition, la direction a été remaniée : Cristina Alba Ochoa, directrice générale depuis juillet 2025, a quitté ses fonctions au profit du cabinet Abencys, spécialisé dans les restructurations. Luis Martín, associé fondateur d'Abencys, assume désormais la présidence du groupe.

Des offres fermes signées Desigual et Enduring Ventures

Depuis la désignation de FTI Consulting, plusieurs marques d'intérêt ont été reçues. Selon le média économique El Economista, l'expert indépendant devrait finaliser d'ici quelques jours l'analyse des propositions. Un délai supplémentaire de deux semaines avait été accordé aux candidats pour auditer les comptes de Pronovias. Les offres contraignantes de Desigual et de la holding américaine Enduring Ventures apparaissent aujourd'hui comme les mieux positionnées.

Une fois l'offre la plus solide sélectionnée, Pronovias déposera officiellement le bilan, assorti de la proposition de reprise. Cette procédure permettra une vente accélérée de l'unité de production au repreneur choisi, sous réserve de l'autorisation judiciaire.

Desigual : un avantage stratégique ?

Les chiffres de l'exercice 2025 confirment l'urgence de la situation : Pronovias a clôturé l'année avec un chiffre d'affaires en chute libre à 88 millions d'euros (-15,38 %) et un Ebitda négatif de 9 millions d'euros. Le canal « wholesale » (vente en gros) a été le plus durement touché, passant de 103 millions d'euros en 2019 à seulement 40 millions en 2025.

Pourtant, des prévisions optimistes circulent pour 2026, avec un retour à un Ebitda positif de 8 millions d'euros. Desigual semble disposer d'informations privilégiées sur ce redressement potentiel. Mi-février, des rumeurs ont fait état du retour chez Desigual de Marc Calabia, CEO de Pronovias entre 2023 et 2025, au poste de directeur produit. Bien que non confirmé officiellement, ce mouvement stratégique pourrait avoir facilité l'offensive de Thomas Meyer sur son rival. D'autres acteurs, comme Rosa Clará, auraient un temps envisagé le dossier sans toutefois soumettre d'offre ferme.

Ce mois d'avril 2026, la marque préférée des Français franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de proximité avec l'ouverture de son tout premier pop-up parisien. Baptisé « Hydra Station », cet espace éphémère mise sur l'immersion et le diagnostic personnalisé pour séduire une clientèle urbaine en quête d'expertise.

Une vitrine pour le leader de la cosmétique végétale

Situé en plein centre de la capitale, ce lieu éphémère marque une rupture avec le format classique des boutiques de l'enseigne. À peine quelques jours après l'annonce de son nouveau plan de développement, Yves Rocher utilise ce pop-up comme un laboratoire à ciel ouvert pour tester de nouveaux modes d'interaction avec ses clients.

L'objectif étant d'une part, de renforcer l'image de marque autour de son expertise scientifique végétale et de l'autre, de capter une nouvelle audience via un parcours client ludique et instagrammable.

L'expérience « Hydra Station » : diagnostic et immersion

Le concept repose sur un parcours sensoriel où le visiteur est invité dans une immersion totale dans la formulation des produits. Au programme de cette escale beauté :

• Diagnostic de peau haute technologie : Des outils de mesure permettent d'évaluer le taux d'hydratation et les besoins spécifiques de l'épiderme.

• Bar à textures : Un espace dédié pour tester la sensorialité des produits avant l'achat.

• Masterclasses exclusives : Des experts de la marque partagent des conseils sur les routines de soin et l'impact des actifs végétaux.

Le pop-up comme levier de désirabilité

Pour les dirigeants du retail, cette initiative illustre la tendance de la « mode de conformité » et de l'expérience, où le lieu de vente ne sert plus seulement à distribuer des produits, mais à construire du sens et de la légitimité. En s'installant dans un format éphémère très codé, Yves Rocher s'aligne sur les stratégies des grands noms du luxe et du prêt-à-porter qui multiplient ces formats pour dynamiser leur image.

Infos pratiques

• Lien d'inscription : yr-hydrastation-experience.com
• Période : Courant avril 2026.

Inditex poursuit sa stratégie de segmentation pour Zara avec l'ouverture d'une nouvelle boutique à Berlin (Allemagne). Ce point de vente est exclusivement dédié à la présentation et à la vente de sa collection masculine. Le concept a été renouvelé et relancé par la marque phare du groupe, présidée par Marta Ortega, en novembre 2024, après la fermeture des anciennes unités consacrées à l'offre masculine de Zara.

C'est Óscar García Maceiras, directeur général d'Inditex, qui a fait cette annonce le 11 mars. Lors de la présentation officielle des résultats de la multinationale espagnole pour l'exercice 2025, il a dévoilé l'une des principales initiatives de l'entreprise pour l'année 2026 : continuer à développer un réseau de magasins dédiés aux collections masculines de Zara. Le directeur général a souligné que ces ouvertures ne s'inscrivent pas seulement dans une logique d'expansion sur des marchés clés, mais visent avant tout à renforcer les liens avec une communauté de clients en pleine expansion. Ces projets s'intègrent pleinement dans la stratégie de segmentation de la plus grande chaîne du groupe en termes de chiffre d'affaires.

« Je vais consacrer les prochaines minutes à partager avec vous certains des principaux projets pour l'année, visant à renforcer les piliers de notre modèle : l'innovation, la diversification et la flexibilité », a annoncé Óscar García Maceiras en guise d'introduction. Dans ce cadre, Inditex continue d'innover pour améliorer l'expérience en magasin en 2026, notamment en concevant de nouvelles façons d'interagir avec la clientèle. Maceiras a ajouté : « En 2026, nous continuerons à explorer des espaces exclusifs pour hommes, dans la lignée des magasins Zara Man ouverts en 2025 dans des villes comme Osaka (Japon) ». Moins d'un mois après ces déclarations, elles se concrétisent avec l'inauguration de la première boutique Zara Man à Berlin.

700 mètres carrés et une entrée indépendante pour Zara Athleticz

Située dans le centre commercial Mall Of Berlin, au cœur du quartier de Mitte, la boutique se trouve à proximité immédiate de lieux emblématiques comme la Porte de Brandebourg ou la Potsdamer Platz. Le magasin dispose d'une surface de vente de plus de 700 mètres carrés répartis sur deux étages, accessibles directement depuis l'intérieur du centre commercial.

L'espace berlinois reprend le concept « encapsulé » déjà déployé à Madrid (Espagne), Zurich (Suisse), en Californie (États-Unis), à Rome (Italie) et à Osaka. Ces atmosphères interconnectées privilégient la matérialité et la lumière naturelle. La connexion avec l'extérieur est renforcée par une façade en verre et de larges ouvertures donnant sur la Leipziger Platz.

Le parcours client débute au rez-de-chaussée avec des plafonds noirs profonds et des cadres en bois sombre, contrastant avec les murs blancs des sections dédiées aux vêtements formels et à la ligne « Zara Origins ». L'étage supérieur abrite les lignes plus jeunes, ainsi que les chaussures et accessoires. Un espace spécifique est dévolu à la ligne de sport « Zara Athleticz », reconnaissable à son esthétique industrielle en acier inoxydable. Ce dernier bénéficie d'une visibilité accrue grâce à une entrée indépendante le reliant directement au centre commercial.

Au-delà du design, l'établissement propose une expérience omnicanale intégrée : vérification des stocks en temps réel, localisation des produits via l'application et service click and collect en deux heures. La boutique utilise également la plateforme Inergy pour optimiser son efficacité énergétique.

« Cette nouvelle boutique marque une étape importante pour la marque en Allemagne », a souligné la direction de Zara dans un communiqué, précisant que l'architecture et les matériaux s'unissent pour offrir une expérience d'achat immersive et raffinée.

Un engagement fort sur le marché allemand

Cette ouverture renforce le réseau d'Inditex en Allemagne qui, à la clôture de l'exercice 2025, comptait 128 magasins (contre 112 fin 2024). Cette augmentation nette de 16 points de vente concerne principalement Pull&Bear (+3), Bershka (+5), Stradivarius (+7) et Oysho (+2 premières ouvertures). Zara maintient un réseau solide de 61 unités. Lefties demeure à ce jour la seule grande chaîne du groupe espagnol non présente sur le marché allemand.

Le luxe doit désormais dépasser sa seule aura pour convaincre les talents de demain. Si l'étude publiée en mars 2026 par l'ESG Luxe et le cabinet So Youth ! confirme une attractivité toujours massive — puisque 79 % des jeunes exprimant un intérêt pour cet univers déclarent souhaiter y travailler — elle révèle une transformation profonde du rapport à l'emploi. Pour les dirigeants, l'enjeu ne consiste plus seulement à séduire par le prestige du produit, mais à rassurer sur la réalité de l'entreprise.

Le paradoxe de l'attractivité : entre fascination et examen critique

Le secteur jouit d'un capital symbolique puissant, mais son image d'employeur s'avère plus nuancée que par le passé. Le produit continue de fasciner : la qualité, le savoir-faire et l'excellence restent les piliers de l'imaginaire pour 34 % des répondants. À l'inverse, l'univers professionnel interroge et est perçu par 11 % des jeunes comme un milieu marqué par la pression et la compétition. Ce filtre critique montre que les 18-25 ans évaluent désormais le secteur autant qu'ils l'admirent. Ainsi, 7 % d'entre eux expriment des réserves éthiques, pointant notamment un manque d'inclusivité ou de modernité.

La grande bascule sectorielle : les cosmétiques détrônent la mode

L'enseignement le plus disruptif pour les stratèges du secteur réside dans la recomposition de la hiérarchie des aspirations professionnelles entre 2023 et 2026. En trois ans, le segment des Cosmétiques et Parfums a bondi de 19 points pour devenir l'univers le plus attractif, séduisant 40 % des jeunes en 2026 contre seulement 21 % en 2023. Parallèlement, la Mode et la Haute Couture, historiquement hégémoniques, enregistrent un recul brutal de 26 points, passant de 61 % de projections de carrière à 35 %.

Ce glissement massif pourrait indiquer un mouvement de fond dans l'industrie, où les jeunes talents privilégient désormais des secteurs perçus comme plus résilients ou offrant des cycles d'innovation plus rapides. Pendant ce temps, d'autres pôles comme l'hôtellerie (32 %) et l'automobile de luxe (30 %) maintiennent des positions solides et stables.

Des barrières à l'entrée perçues comme discriminantes

Le luxe souffre d'une image de « citadelle fermée » qui pourrait, à terme, priver le secteur de profils clés. Près de 65 % des jeunes jugent l'accès difficile ou très difficile, un sentiment encore plus marqué chez les femmes. Le poids de l'implicite pèse également lourd. 75 % des interrogés estiment qu'il est nécessaire de disposer d'un réseau pour entrer dans le milieu. Ce sentiment d'illégitimité constitue un frein majeur, particulièrement pour les femmes qui sont seulement 14 % à déclarer se sentir à l'aise dans cet univers contre 24 % des hommes. Face à ces codes secrets, la formation spécialisée apparaît comme un dispositif de légitimation indispensable pour 73 % des répondants.

Ce que les dirigeants doivent changer : du statut à l'expérience

Pour attirer la « Génération 2026 », le récit de la marque employeur doit impérativement pivoter vers la démonstration du travail réel. Les contenus les plus efficaces pour déclencher une vocation ne sont plus les égéries, mais les coulisses, comme les vidéos de défilés et de backstages (46 %) ou les visites d'ateliers (33 %) qui possèdent un pouvoir de projection supérieur aux campagnes classiques.

Si ces jeunes dirigeaient une maison, leur priorité irait à la fabrication artisanale et locale (47 %) ainsi qu'au bien-être des collaborateurs (41 %). Cette quête de repères humains et de proximité artisanale préfigure une redéfinition des valeurs managériales du luxe, où l'authenticité des coulisses l'emporte sur le prestige de façade. Enfin, malgré cette quête de sens, la sécurité économique reste le socle de l'engagement : les salaires attractifs constituent la première motivation citée tant chez les hommes (37 %) que chez les femmes (36 %).

Impact pour le business et méthodologie

Pour les professionnels, l'urgence est à l'objectivation des critères de recrutement. Comme l'analyse la sociologue Béatrice Decoop, l'argument de la « grande maison » ne suffit plus ; le capital symbolique doit devenir professionnel et expérientiel. Le jeune actif ne veut plus simplement appartenir à un univers prestigieux, il veut s'y construire et y apprendre. Olivier Nicolay, ancien Président de Chanel UK, interrogé dans le cadre de l'étude par l'ESG Luxe et So Youth !, rappelle ainsi que le luxe valorise l'engagement et l'audace, invitant les talents à ne pas avoir peur de sortir de leur zone de confort.

Cette étude a été réalisée par l'intermédiaire d'interviews en ligne menées entre le 2 et le 6 février 2026. Le panel comprenait 402 jeunes de 18 à 25 ans ayant déclaré un intérêt préalable pour l'univers du luxe. L'échantillon a été équilibré par pondération pour assurer une parité femmes-hommes et une répartition égale entre les tranches 18-21 ans et 22-25 ans.

L'édition néerlandaise de l'index Top 500 Instagram de FashionUnited révèle l'impact digital significatif de la mode néerlandaise. Les marques néerlandaises, performantes dans le commerce multimarque, dominent également l'espace digital. G-Star RAW est en tête de liste avec 847 000 abonnés, suivie de près par l'emblématique Viktor & Rolf.

Aux côtés de noms établis, des pionniers du streetwear tels que Patta et Daily Paper démontrent leur influence mondiale. La stratégie “social-first” de marques comme My Jewellery et NIKKIE s'avère également payante, ce qui les place parmi les principaux concurrents. L'index montre que les marques néerlandaises, du denim au streetwear haut de gamme, surperforment sur les réseaux sociaux et inspirent un public de plusieurs millions de personnes.

Découvrez la liste complète des marques néerlandaises ici :

Méthodologie

Ce classement comprend 569 marques de mode enregistrées aux Pays-Bas dans l'annuaire international des marques de mode (International Fashion Brand Directory). Le nombre d'abonnés a été collecté en mars 2026 sur leurs pages de profil Instagram respectives. Les marques sont classées en fonction de leur nombre total d'abonnés. Les filiales qui partagent le même compte Instagram que leur société mère ont été dédoublonnées.

À propos de l'annuaire des marques de FashionUnited

L'annuaire des marques de FashionUnited est la base de données la plus complète de marques de mode au monde, regroupant plus de 4 000 marques de plus de 50 pays. Chaque profil de marque comprend des informations sur l'entreprise, sa présence sur les réseaux sociaux et sa classification sectorielle.

Consultez les différents index sectoriels et locaux sur l'index mondial de la mode sur Instagram (Global Fashion Instagram Index).

Les 19 et 20 mai 2026, Paris Expo Porte de Versailles accueillera la deuxième édition de REuse Economy Expo. Pour la première fois, le textile rejoint officiellement les secteurs clés du salon. Une preuve de structuration majeure pour une industrie de la mode qui cherche à transformer ses expérimentations circulaires en modèles économiques rentables à grande échelle.

Le passage à l'échelle : l'ambition 2026

Organisé par le Réseau Vrac & Réemploi, ce salon BtoB s'est imposé comme le rendez-vous européen majeur où la transition durable rencontre l'opportunité financière. Placé sous le haut-patronage du Président de la République, l'événement attend plus de 4 000 professionnels.

L’enjeu de cette année est alors de sortir de la « niche militante » pour bâtir une véritable industrie mature. Si le salon couvrait déjà les emballages ou les équipements électriques, l'intégration du textile répond à une urgence structurelle. Comme le souligne l'expert Goods good, le textile est désormais perçu comme un gisement de valeur inexploité qui nécessite une logistique de réemploi aussi rigoureuse que celle de l'industrie automobile ou du bâtiment.

Pourquoi inclure le textile maintenant ?

L'industrie de la mode a multiplié les tests ces dernières années, entre réparation, upcycling, et seconde main de luxe. Cependant, le secteur « peine encore à franchir le cap industriel » de manière systémique. REuse Economy Expo a choisi d'intégrer le textile pour répondre à trois défis critiques :

• La structuration de la collecte : Comment alimenter un marché régulier en vêtements reconditionnés ?
• La rentabilité de la réparation : Passer des ateliers artisanaux à des plateformes capables de traiter des volumes mondiaux.
• La traçabilité des matières : Suivre un vêtement à travers ses cycles de vie successifs.

Pour relever ces défis, le salon s'appuie sur un partenaire de poids : la Fédération de la Mode Circulaire. Ensemble, ils animeront des masterclass et des tables rondes transversales réunissant trieurs, réparateurs et concepteurs.

Le Passeport Numérique (DPP) : le fil rouge technologique

L'une des grandes attractions de cette édition sera le « Village DPP », porté par le Cirpass. Le Passeport Numérique de Produits est le levier technologique qui manquait au réemploi textile.

Pour une marque de mode, le DPP permet de documenter la vie entière d'une pièce : sa composition exacte, son parcours de réparation et sa valeur de revente résiduelle. C'est cette donnée précise qui permettra aux « agents IA du commerce de demain » de valoriser correctement un actif textile sur le marché de l'occasion.

Un écosystème de solutions opérationnelles

Le salon ne se contente pas de discours théoriques ; il présente 500 solutions opérationnelles. Des acteurs comme Losanje (upcycling), WeTurn (recyclage fibre à fibre), Reekom ou Tingit (réparation) seront présents pour démontrer que le reconditionnement textile est techniquement prêt.

Ce qu'il faut retenir pour les décideurs de la mode :

• Dates : 19 et 20 mai 2026.
• Lieu : Paris Expo Porte de Versailles.
• L'opportunité : Rencontrer en un seul lieu l'ensemble des maillons de la chaîne du réemploi (logistique, données, réparation, revente).

« L'intégration du textile à la REuse Economy Expo marque une étape dans l'industrialisation du réemploi », expliquent les organisateurs. Pour les marques, il ne s'agit plus seulement d'être durable, mais d'être résilient face à la raréfaction des matières vierges.

La marque de prêt-à-porter néo-zélandaise AS Colour s'installe aux Pays-Bas, marquant ainsi l'ouverture de son premier point de vente physique en Europe. Pour cette implantation, elle a jeté son dévolu sur le quartier emblématique des Negen Straatjes (les « Neuf Rues »), à Amsterdam.

À l'international, l'enseigne s'appuie déjà sur un réseau de 27 boutiques et six centres de distribution répartis entre l'Europe, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Cette nouvelle adresse amstellodamoise porte à 28 le nombre total de ses magasins dans le monde.

Le spécialiste des « essentiels » à personnaliser

Fondée en 2005 à Auckland, AS Colour s'est spécialisée dans le segment des « vêtements vierges » (blank apparel). La marque développe des pièces basiques de haute qualité, conçues pour être portées comme des essentiels minimalistes ou utilisées comme supports de personnalisation (sérigraphie, broderie). Les collections, entièrement dessinées en Nouvelle-Zélande, se composent principalement de t-shirts, hoodies, sweats et accessoires de tête.

Découvrez les premières images exclusives de ce nouvel espace minimaliste au cœur d'Amsterdam :

À peine quelques jours après la visite historique d'une délégation de neuf eurodéputés, Pékin a publié, ce lundi 6 avril 2026, de nouvelles orientations stratégiques nationales. Entre taxes douanières renforcées et « harmonisation avec les règles internationales », la Chine réforme un modèle d'ultra-fast fashion devenu un enjeu majeur de diplomatie économique.

Le déclencheur : l'explosion des « petits colis » et le scandale de la dangerosité

Le conflit a atteint son paroxysme en mars 2026, suite à la publication de chiffres vertigineux : 4,6 milliards de colis envoyés vers l'UE en un an, dont 91 % en provenance directe de Chine.

Au-delà du volume, c’est la non-conformité qui a servi de levier politique à la délégation européenne. Les tests de la Répression des fraudes (DGCCRF) ont révélé des résultats critiques : 70 % des produits contrôlés étaient non conformes aux normes européennes, et 45 % ont été jugés dangereux en raison de leur toxicité ou de risques d'étouffement.

Ce qui a été négocié : les trois piliers de la « normalisation »

La délégation européenne, menée par l'eurodéputée Anna Cavazzini, a exigé des garanties concrètes en échange d'un maintien de l'accès au marché unique :

• La responsabilité juridique : Les plateformes sont désormais comptables des produits qu’elles listent et s'exposent à des amendes massives.
• Le contrôle à la source : Pékin s'engage à filtrer les exportations avant qu'elles ne quittent le territoire chinois.
• La transparence algorithmique : Une protection accrue contre les « designs trompeurs » et les contenus inappropriés pour les mineurs sur Shein et Temu.

Les impacts concrets : la fin du « Far West » numérique

Le modèle économique de l’ultra-fast fashion chinoise, basé sur l’évitement des taxes et des normes, prend fin au profit d’un cadre plus institutionnel.

Avant avril 2026, c’était un modèle d'opportunité. Le secteur bénéficiait d'une exonération de douane (règle du de minimis pour les envois de moins de 150 euros). La responsabilité reposait sur le vendeur tiers, souvent intraçable, avec des contrôles aléatoires sur des milliards de petits colis expédiés par avion.

Post-avril 2026, c’est l'ère de la conformité. Le nouveau cadre impose une taxe fixe (3 euros par article) et des frais de traitement. La plateforme devient l'unique responsable légale. Pour réduire les coûts, les acteurs sont incités à établir des « bases d’approvisionnement locales » en Europe. Les contrôles sont officiellement triplés et s'appuient sur l'IA pour certifier la composition des textiles.

La riposte de Pékin : l’avènement de la « Voie Rapide »

Face à la pression de Bruxelles, Pékin a choisi de transformer la contrainte en stratégie nationale. Selon le document officiel publié par l'agence de presse d'État Xinhua, plusieurs ministères chinois ont joint leurs forces pour lancer des directives visant à « renforcer le rôle de l'e-commerce dans le soutien à l'économie réelle ».

La Chine propose désormais la création de zones pilotes où les normes internationales seront appliquées dès la sortie d'usine. Pour garantir cette conformité, Pékin mise sur l'innovation technologique, notamment via le déploiement de scanners certifiés par IA comme le Fastsort-Textile. Cet outil, capable d'identifier instantanément la composition des fibres, permet de valider la qualité des produits avant expédition.

Le gouvernement chinois prône désormais une « plus grande harmonisation avec les règles internationales » et souhaite transformer son e-commerce en une « voie rapide » pour les produits de haute qualité. Cette initiative, baptisée « Silk Road e-commerce », vise également à faciliter l'entrée de marchandises européennes sur le marché chinois pour rééquilibrer la balance commerciale.

Analyse prospective : vers une « mode de conformité »

Comme le souligne le chercheur Chen Bo, cité par l'agence de presse Reuters, ces mesures constituent une « avancée constructive ». Pour les plateformes comme Shein et Temu, le choix oscille désormais entre se normaliser totalement en respectant les normes sanitaires et fiscales, ou subir un blocage progressif du marché européen. La visite des eurodéputés marque la fin de la « zone grise » réglementaire, où la mode de demain sera, par nécessité, une mode de conformité.

En prélude à la 37ème édition de la 080 Barcelona Fashion, la ville de Barcelone (Espagne) se prépare à accueillir, du lundi 13 au mardi 14 avril, les Journées internationales de la mode de créateur européenne. Un événement officiellement baptisé « European Designer Fashion Summit », auquel participeront des personnalités telles que Carlo Capasa, président de la Camera Nazionale della Moda Italiana, ou Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM).

L'événement se tiendra dans l'espace événementiel des Tinglados du port de Barcelone. L'entrée sera libre et gratuite dans la limite des places disponibles, sur inscription et confirmation préalables de la part de l'organisation. Cet European Designer Fashion Summit est organisé par la Fundación Academia de la Moda Española (Fame) et promu par l'Asociación Creadores de Moda de España (Acme), l'une des représentantes espagnoles au sein de la European Fashion Alliance (EFA).

Cette rencontre s'adresse aux professionnels et aux différents acteurs des écosystèmes de la mode de créateur espagnole et européenne. Ils sont invités à participer à ces journées pour analyser les défis du secteur et chercher à renforcer son identité, sa structure et son interconnexion. L'initiative bénéficie du soutien du ministère de la Culture du gouvernement espagnol, du Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de la Generalitat de Catalogne, de la Gran Canaria Swim Week, de la European Fashion Alliance (EFA) elle-même, et de la 080 Barcelona Fashion. Cette dernière agit en tant que partenaire principal de ces journées, qui se dérouleront également dans le cadre du calendrier « Off » de sa 37e édition.

« Conçues comme un espace de réflexion stratégique, de coopération institutionnelle, de formation avancée et de projection internationale, ces journées visent à renforcer le rôle de la mode en tant que pilier clé de l'économie créative européenne », a déclaré l'organisation dans un communiqué. Un objectif qui sera poursuivi « dans un contexte marqué par la transformation numérique, la transition écologique et la redéfinition culturelle ». Face à cela, la rencontre « propose un dialogue transnational sur les principaux défis et opportunités du secteur ».

Avec plus d'une vingtaine d'experts nationaux et internationaux

Structuré autour de deux journées, la première intitulée « La mode de créateur comme signe d'identité : caractéristiques et impact mondial » et la seconde « Internationalisation, numérisation et durabilité comme avantages compétitifs », l'événement proposera un programme complet comprenant une dizaine de conférences, d'entretiens et de tables rondes. Ces rencontres s'articuleront, comme le souligne l'organisation, autour de trois axes principaux : son identité, sa culture et son patrimoine ; son internationalisation et son positionnement mondial ; et ses défis actuels en matière de durabilité, d'innovation et de numérisation.

Pour aborder ces questions, les journées compteront sur la participation de plus d'une vingtaine d'experts issus du monde du design, de l'entreprise et des associations de mode. À leurs voix s'ajouteront celles de représentants d'institutions publiques. Parmi les participants, l'organisation met en avant la présence de Pascal Morand (FHCM), qui élabore le calendrier des Fashion Weeks de Paris ; Carlo Capasa, président de la Camera Nazionale della Moda Italiana (Milan) ; Cecilie Thorsmark, directrice exécutive de la Copenhagen Fashion Week ; Scott Lipinski, président de la European Fashion Alliance ; et Pepa Bueno, directrice exécutive d'Acme.

À leurs côtés, l'organisation souligne également la participation de María Luisa Martínez (Global Fashion Agenda), Sara Sozzani Maino (Fondazione Sozzani), Joana Jorge (Moda Lisboa), Natalia Culebras (responsable du design durable chez Dior Men), ainsi que le philosophe et sociologue français Gilles Lipovetsky. Seront également présents Regina Polanco (Pyratex), Paco Sánchez (Lola Casademunt), Fernando Cardona (Jeanologia) et Juan Duyos, président d'Acme.

« L'objectif est double », expliquent les organisateurs : « consolider un espace européen commun de réflexion sur la mode de créateur » et « la positionner comme un moteur d'innovation culturelle, de développement durable et de diplomatie créative ».

Programme officiel du European Designer Fashion Summit, Barcelone 2026

Une interprétation audacieuse et minimaliste de la séduction où chaque détail invite à révéler un style unique. Avec un jeu subtil de superpositions entre un tulle éthéré et une maille contemporaine, la collection Halo propose une approche moderne et graphique de la lingerie.

Les détails cut-out, associés à des finitions ultra-fines, créent un contraste surprenant qui sublime la silhouette avec délicatesse et audace. Résolument raffinée, mais pleine de caractère, la collection Halo réinvente la simplicité pour la rendre spectaculaire.

La ligne propose un mélange de formes plus sensuelles, comme le soutien-gorge à armatures à effet semi-transparent, et des modèles pour le quotidien, comme le soutien-gorge rembourré ou le bandeau à bretelles amovibles, disponibles dans une large gamme de tailles, jusqu'au bonnet H.

En 2017, le groupe Kering annonçait vouloir réduire ses émissions de 50 % d’ici 2025 via l'optimisation et la compensation. Neuf ans plus tard, en 2026, l’industrie n’ambitionne plus de réduire son empreinte : elle transforme le carbone en ressource. Analyse d’un basculement de paradigme où la mode quitte le champ du textile pour celui de la Climate-Tech.

Historiquement, la mode a toujours été une industrie d'extraction. On cultive, on abat ou on pompe (pétrole) pour créer de la fibre. Le modèle qui émerge en ce premier semestre 2026, annonce Science et Vie, porté par des acteurs comme la startup californienne Rubi Laboratories, propose une rupture un peu plus radicale : la photosynthèse industrielle.

La fin de l'extraction : le biomimétisme à l'échelle industrielle

Là où le groupe Kering explorait dès 2017 des alternatives comme le cuir de champignon, Rubi Laboratories industrialise aujourd'hui un procédé enzymatique capable de convertir le CO2 capturé en cellulose de haute pureté.

Le mécanisme

En reproduisant le cycle de vie d'un arbre dans des bioréacteurs modulaires, la technologie crée une lyocell (fibre cellulosique) sans abattre de forêt.

L'avantage compétitif

Contrairement aux innovations précédentes qui imposaient une refonte des usines, cette fibre « issue de l'air » est compatible avec les infrastructures de filage existantes. Cette interopérabilité est le facteur clé qui a permis de convaincre 15 géants mondiaux, de la fast-fashion (H&M) au luxe accessible (Ganni) en passant par l'outdoor (Patagonia).

Le capital-risque redéfinit la valeur : de la marque à l'infrastructure

L'analyse des flux financiers du premier trimestre 2026, marqués par un volume global de 620 millions de dollars levés, confirme un changement de paradigme : la mode n’est plus (seulement) évaluée par les marchés comme un simple commerce de détail, mais comme un véritable secteur technologique.

Désormais, la grille de lecture des fonds de capital-risque délaisse l'image de marque et les marges de gros au profit de l'intelligence artificielle, de l'optimisation de la supply chain et de la rentabilité de l'unité économique. Cette transformation déplace la valeur des actifs du design et des réseaux de boutiques physiques vers la propriété intellectuelle et les infrastructures logicielles. En conséquence, les entreprises de mode les plus innovantes bénéficient désormais de multiplicateurs de valorisation élevés, comparables à ceux du secteur SaaS ou de la DeepTech, contrastant avec les multiples historiquement faibles de ce secteur cyclique.

L'entrée au capital de fonds prestigieux comme Andreessen Horowitz (a16z) ou Khosla Ventures, « poids lourds » historiques de la Silicon Valley, dans des pépites telles que Phia (IA) ou Rubi (Climate-Tech) prouve que la rentabilité ne se cherche plus dans la création de tendances éphémères. Elle réside désormais dans la résolution technologique des inefficacités structurelles du secteur, qu'il s'agisse de la surproduction, de la traçabilité ou de la pollution.

Tableau : Évolution des critères de valorisation dans l'industrie de la mode (2024-2026) Indicateur

Le crash de Renewcell : la leçon de la « Vallée de la Mort » industrielle

Si l'enthousiasme est réel, le spectre du suédois Renewcell (faillite en 2024 malgré le soutien de H&M) plane sur le secteur. Le défi de Rubi et de ses pairs n'est pas scientifique, il est avant tout logistique.

La parité de prix

Pour sortir de la niche « capsule durable », le CO2-textile doit atteindre le prix de la viscose conventionnelle.

La modularité

L'approche de Rubi (unités déployables là où le CO2 est émis) semble plus résiliente que le modèle d'usines géantes centralisées qui a causé la perte de Renewcell.

Analyse prospective : vers une « mode décentralisée » ?

L'évolution entre le plan Kering de 2017 et les levées de fonds de 2026 montre un glissement de la responsabilité vers la résilience.

2017, c'était la mesure. Avec l'outil EP&L, Kering mesurait les dégâts pour mieux les limiter. À cette époque, la durabilité était perçue comme un centre de coûts nécessaire et un enjeu de réputation majeur. On cherchait avant tout à compenser l'existant.

2026, c'est le changement. Désormais, la durabilité devient un centre de profit. Des entreprises comme Quince (valorisée 10,1 milliards de dollars) ou Rubi utilisent l'IA et la biotech pour éliminer physiquement le gaspillage et les matières premières vierges. Ce n'est plus une contrainte, mais le moteur même de la rentabilité.

Le « Fashion Score » de demain sera technique ?

Pour les dirigeants, l’implication est de taille. La valeur d’une entreprise de mode en 2026 ne se mesure plus seulement à la désirabilité de son logo, mais à la propriété intellectuelle de sa chaîne de valeur.

Le passage du CO2 « gaz à effet de serre » au CO2 « matière première » pourrait bien marquer l’entrée de la mode dans l’ère de la bio-manufacture. Les marques qui ne seront ainsi pas propriétaires ou partenaires privilégiés de ces technologies de rupture courent le risque de se retrouver en marge d’un secteur où la régulation et le coût des matières premières vierges deviendront prohibitifs.

Le chausseur Minelli a de nouveau été placé en redressement judiciaire, deux ans et demi après une procédure identique qui avait mené à la reprise de l’enseigne, selon un document judiciaire consulté par l’AFP, confirmant une information de l’Informé.

Minelli était depuis septembre en procédure de sauvegarde, convertie en mars en redressement judiciaire par un jugement du tribunal des activités économiques de Paris. Cette décision signifie que l’entreprise est désormais officiellement en cessation de paiements.

Un sauvetage fragile en 2024

Créée en 1973, la marque de maroquinerie et de chaussures avait déjà été placée en redressement judiciaire en septembre 2023 devant le tribunal de commerce de Marseille.

Elle avait alors été sauvée par un consortium de trois repreneurs — des investisseurs associés à la marque de vêtements « Mes Demoiselles Paris » — qui l’avaient intégrée dans une nouvelle entité, « Maison Minelli ». Cette structure se retrouve aujourd'hui en difficulté après une période d’observation de six mois lors de la phase de sauvegarde.

Des pertes persistantes et un réseau déficitaire

La marque n’a pour l’heure pas réussi à redresser la barre. Elle accuse une perte de 3,7 millions d’euros lors de son dernier exercice publié (2024-2025).

D’après le précédent jugement de sauvegarde consulté par l’AFP, « une dizaine de boutiques reprises » par les nouveaux propriétaires « s’avèrent être déficitaires ». Le sauvetage de 2024 s’était par ailleurs fait au prix d’une lourde restructuration sociale, les effectifs étant passés de 600 à moins de 200 employés.

Un secteur en plein effet domino

Minelli rejoint la liste croissante des enseignes de mode placées en redressement judiciaire en France depuis deux ans, à l'image de Claire’s, Jennyfer, Okaïdi ou encore IKKS.

Le secteur souffre particulièrement de l’érosion du pouvoir d’achat et de la concurrence agressive des plateformes asiatiques à très bas prix, telles que Shein ou Temu, qui saturent le marché de l'habillement et des accessoires.

Le groupe de luxe américain Tapestry, maison mère de Coach et Kate Spade, a annoncé la nomination de Matt Madrigal au sein de son conseil d’administration. Actuellement directeur de la technologie de la plateforme de découverte visuelle Pinterest, Matt Madrigal prend ses fonctions avec effet immédiat.

Cette nomination porte le nombre de membres du conseil à 11, dont 10 administrateurs indépendants. Cette décision s’inscrit dans la stratégie du groupe visant à renforcer ses capacités numériques et technologiques afin de tisser des liens plus étroits avec les jeunes générations.

Un cap axé sur la croissance numérique

Joanne Crevoiserat, directrice générale de Tapestry, a déclaré que l’expertise de Matt Madrigal en matière de technologie et d’expérience client à grande échelle sera déterminante pour mener à bien le programme de croissance « Amplify » du groupe. Elle a souligné que son parcours permettra à l’entreprise de créer des liens émotionnels avec la nouvelle génération de consommateurs à travers le monde.

Matt Madrigal supervise actuellement les équipes d’ingénierie, de produit et de design chez Pinterest, une plateforme qui compte plus de 600 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Sa carrière comprend des postes de direction majeurs dans les secteurs du e-commerce et de la technologie, lui conférant une connaissance approfondie de la manière dont la génération Z et les jeunes consommateurs interagissent avec les marques dans l’environnement numérique.

Une expertise technique et un parcours sectoriel solides

Avant de rejoindre Pinterest, Matt Madrigal a occupé le poste de vice-président et directeur général du commerce marchand chez Google. Son parcours professionnel inclut également des fonctions de directeur de la technologie et des produits chez le distributeur d’articles de sport Fanatics, ainsi que de vice-président senior du e-commerce et du marketing chez Williams-Sonoma.

Matt Madrigal a également passé huit ans chez eBay, où il a dirigé les équipes produit et ingénierie dédiées au marketing de croissance et à la technologie publicitaire. Anne Gates, présidente du conseil d’administration de Tapestry, a souligné que son expérience dans le développement de plateformes grand public à l’échelle mondiale apportera une perspective précieuse au conseil, alors que le groupe ambitionne de créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires.

À l’occasion de sa nomination, Matt Madrigal a indiqué que sa contribution intervient à un moment où l’intelligence artificielle transforme les interactions entre les marques et les consommateurs. Il a exprimé son intention de mettre son expérience au service de Tapestry pour stimuler l’innovation et une croissance durable grâce à un engagement renforcé auprès de sa clientèle.

Après Bruxelles, la marque australienne Zimmermann annonce l’ouverture d’une nouvelle boutique à Knokke, sur le boulevard côtier Kustlaan.

Cette ouverture s’inscrit dans le déploiement européen de Zimmermann, qui s’appuie sur un modèle hybride de boutiques en propre* et de distribution wholesale.

Fondée en 1991, cette marque australienne est positionnée sur le segment luxe contemporain. Majoritairement détenue par le fonds d’investissement Advent International depuis 2023, Roberto Eggs (ex Moncler) deviendra le nouveau directeur général en mai 2026.

Depuis sa création par les sœurs Nicky et Simone Zimmermann, qui conservent une participation minoritaire, Zimmermann développe une esthétique féminine, estivale, majoritairement composée de robes fluides, de coloris tendres, de dentelles et d’imprimés fleuris.

Dans ce contexte, le choix de Knokke-Heist s’inscrit dans la logique stratégique. Elle y ouvre une seconde enseigne après celle de Bruxelles, inaugurée en novembre 2025.

Knokke-Heist, une implantation en cohérence avec le segment resort de la marque

Située sur la côte belge, Knokke-Heist s’impose comme une station balnéaire haut de gamme, prisée par une clientèle locale et internationale à fort pouvoir d’achat. Un positionnement en adéquation avec l’offre de Zimmermann.

La boutique a été pensé par Studio McQualter, ce qui était déjà le cas pour la boutique bruxelloise.

Imaginé comme un « resort store », l’intérieur est conçu avec des matériaux tels que du terrazzo recyclé aux tons doux et des structures en acier apparent. Le mobilier comprend notamment une table en marbre et bois de style mid-century (années 1950-1960), ainsi qu’un lustre signé Vico Magistretti datant des années 1960.

Une sculpture abstraite de Peter Cooley accueille les visiteurs à l’entrée, tandis que l’œuvre Dino Boss de Fabian Brown Japaljarri est présentée dans l’espace lounge.

« C’est passionnant de voir notre boutique de Knokke prendre vie, déclare Nicky Zimmermann, directrice artistique et cofondatrice, dans le communiqué. Nous voulions lui donner une atmosphère typique des boutiques de station balnéaire, le genre d’environnement où l’on se sent détendu et où l’on a envie de s’immerger pendant les vacances. J’adore la façon dont cette légèreté est rehaussée par un mélange unique de matières et d’œuvres d’art. »

En Chine, la mode s’impose comme vecteur de rayonnement culturel. En off de Shanghai Fashion Week, le 30 mars 2026, la marque Osschaert, fondée par Yue Kong et Yonghao Xie, a présenté un défilé avec le soutien du Consulat général de Belgique.

Le Consulat général belge, situé dans le quartier résidentiel de Changning (Shanghai) et représenté par M. Pascal Buffin, a réuni des alumni chinois de l’Académie royale des Beaux-Arts d’Anvers pour un défilé organisé dans le jardin. Cette initiative, à dimension diplomatique, illustre les liens existants entre les scènes créatives belge et chinoise.

« J'estime que les alumni nous ont fait l'honneur de venir en Belgique, d'y étudier et d’y passer plusieurs années de leur vie, explique Pascal Buffin, consul général de Belgique à Shanghai depuis août 2024, à FashionUnited. Les soutenir à un moment délicat dans le début de leurs carrières est donc une évidence. Ils sont des ponts entre les cultures, entre les continents, entre les pays. Pour nous c'est important de mettre l'accent sur la relation interpersonnelle, particulièrement dans le contexte actuel qu'on connaît au niveau mondial. »

« Il y a une porosité entre les styles chinois et belge, ajoute-t-il. D’une part, ce côté très coloré, très frais, très bande dessinée, que l’on retrouve chez des créateurs comme Walter Van Beirendonck (qui est effectivement très présent dans les boutiques multimarques de Shanghai, NDLR). De l’autre, il y a cet univers plus punk, gothique, propre à l’esthétique des Six d'Anvers. »

L’Académie d’Anvers, tremplin d’une nouvelle génération de créateurs chinois

C’est précisément dans cette direction artistique que s’est déroulé le défilé de la collection automne-hiver 2026 de la marque Osschaert, intitulé « sink or swim » (se débrouiller tout seul) et organisé en marge de Shanghai Fashion Week.

Les fondateurs, Yue Kong et Yonghao Xie, ont été formés à Anvers et ont lancé leur marque en 2022 en Belgique. Récompensé par le prix Vogue China en 2023, Yue Kong a contribué à la conception des costumes de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022.

Pour cette saison, ils se sont inspirés de Gertrude Ederle, première femme à traverser la Manche à la nage, pour rendre hommage « aux femmes courageuses, fières et déterminées ».

Leur collection est un manifeste, « une médaille dédiée à celles qui ne sont pas comprises et qui voguent en solitaires ». Elle inclut une collaboration avec la marque de lunettes Victor Wong.

Cet évènement s’inscrit dans un cadre plus large d’échanges entre la Belgique et la Chine, le jumelage entre Shanghai et Anvers constituant un point d’appui. Mais le Consulat général de Belgique à Shanghai envisage désormais d’étendre ce type d’initiative à d’autres institutions, dont la Cambre à Bruxelles.

L’appel à projets Mode 2026, porté par le Ministère de la Culture depuis 2018, est ouvert. Il se clôturera le 11 mai 2026. Il vise à soutenir le rayonnement de la mode française, à travers la créativité, l’innovation et la valorisation des savoir-faire.

C’est le principal dispositif de soutien direct du ministère de la Culture à la filière mode. Il accompagne les marques émergentes et les entreprises de savoir-faire (habillement, accessoires, métiers d’art, façonniers, ateliers).

Les fonds publics sont accordés aux lauréats sous forme de subvention d’investissement

Le ministère structure son action autour de trois axes : patrimoine et savoir-faire d’exception ; création et émergence de nouveaux talents ; responsabilité environnementale et mode durable.

Cet engagement se décline à travers des aides à la création, des bourses de recherche, des résidences artistiques, le financement de prix et le soutien pour des événements majeurs.

Les lauréats bénéficient d’une subvention de fonctionnement permettant de financer le développement digital, l’acquisition d’équipements et des projets de recherche et développement.

Les candidatures sont ouvertes sur le site du ministère de la Culture.

En participant à la restauration de la fontaine du Bain des Nymphes du château de Versailles, Jacquemus confirme une stratégie d’ancrage culturel. À travers ce mécénat, la marque offre une vision de la mode qui ne se limite pas à la production de vêtements.

Le château de Versailles lance un vaste chantier d’un an pour restaurer les bassins des Nymphes et du Dragon, mêlant enjeux patrimoniaux, hydrauliques et techniques.

La fontaine du Bain des Nymphes a été créée dans la seconde moitié du XVIIᵉ siècle. Elle fait partie de la perspective nord des jardins de Versailles, avec la fontaine de la Pyramide, l'allée d’eau et la fontaine de Neptune.

Le projet de restauration porte sur la maçonnerie, le travail du marbre, la restauration des sculptures en plomb, la dorure et les systèmes hydrauliques de la fontaine. Le chantier, estimé à 2,6 millions d’euros, doit durer environ dix mois, avec une livraison prévue en février 2027.

La restauration est conduite par la Direction du patrimoine et des jardins de Versailles, en coordination avec le musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, sous la direction de Pierre Bortolussi, architecte en chef des Monuments historiques.

Le mécénat culturel, un levier narratif au service de l’image des marques de mode

C’est dans ce contexte que la marque Jacquemus annonce la deuxième phase de son mécénat avec le château de Versailles.

Un acte non anodin puisque Simon Porte Jacquemus a déjà choisi Versailles pour organiser deux défilés : « Le Chouchou », en 2023, le long du Grand Canal, et « Le Paysan », en 2025, dans l'orangerie du château de Versailles. Il a, par ailleurs, orchestré un premier mécénat, en 2023, pour la restauration des berges du Grand Canal

La marque présente ce partenariat comme s’inscrivant dans une stratégie culturelle visant à promouvoir et soutenir durablement le patrimoine français et la création.

« Je suis particulièrement fier de voir Jacquemus s’engager, aux côtés du château de Versailles dans ce projet ambitieux de restauration de la fontaine, indique Simon Porte Jacquemus dans le communiqué. Ce mécénat unique, qui participe à la renaissance de la fontaine du Bain des Nymphes, représente pour moi une grande source de fierté. Contribuer à la valorisation du parc tout en soutenant des savoir-faire artisanaux d’exception donne tout son sens à notre démarche : en tant que maison française indépendante, Jacquemus souhaite participer activement au rayonnement international de la culture française. »

Comme c’est souvent le cas pour ce type de partenariat, le montant du mécénat n’a pas été communiqué. Cette initiative intervient dans un contexte de structuration de la marque : selon Modaes, Simon Porte Jacquemus aurait cédé environ 5 % du capital à Sandbridge Capital, un fonds californien spécialisé dans le luxe, la beauté et le bien-être. Une opération, non confirmée officiellement à ce stade, qui s’inscrirait dans une phase de diversification et de montée en puissance opérationnelle.

Maison Margiela mise sur le marché chinois avec un défilé à Shanghaï et quatre expositions

Maison Margiela a inauguré à Shanghai son premier défilé hors Paris et lance un road trip en Chine, mêlant collections, expositions et activations. Poursuivre la lecture.

Le concours de mode ANDAM dévoile son jury 2026, présidé par Alexandre Mattiussi

L'ANDAM (Association Nationale pour le Développement des Arts de la Mode) annonce la composition du jury de sa 37ᵉ édition. Le président du jury 2026 et mentor du Grand Prix est Alexandre Mattiussi (Ami Paris). Poursuivre la lecture.

Guerre au Moyen-Orient : Dubaï, capitale du luxe en sursis

Louis Vuitton, Dior, Louboutin... Au Mall of the Emirates de Dubaï, les boutiques de luxe se succèdent et se ressemblent: après un mois de guerre dans la région, leurs armadas de vendeurs désoeuvrés guettent le client ou scrollent d'ennui sur leurs téléphones. Poursuivre la lecture.

Retail France : Le textile plonge de 4,4 % en février sous la pression climatique et inflationniste

Le couperet est tombé pour le secteur de l'habillement. Selon les données définitives de l'IFM Panel, les ventes de textile et d'habillement ont reculé de 4,4 % en valeur en février 2026. Entre météo historique et choc énergétique, le scénario pessimiste pour l'année s'affine. Poursuivre la lecture.

Taxe petits colis : le gouvernement persiste et espère avoir forcé les plateformes à "changer de modèle"

Mise en place il y a un mois mais déjà décriée et contournée, la taxe destinée à freiner le flux des petits colis sera maintenue, s'obstine le gouvernement français qui veut pousser les plateformes asiatiques de l'e-commerce à "changer de modèle". Poursuivre la lecture.

Clap de fin pour Mark Thomas, directeur artistique de la marque de mode Carven

La maison Carven, propriété de ICCF (Icicle Carven China France), filiale liée à la marque chinoise premium Icicle, annonce le départ de Mark Thomas, devenu directeur artistique suite au départ de Louise Trotter. Il quittera la maison à la fin du mois d’avril 2026. Poursuivre la lecture.

Adriano Goldschmied est décédé ce jour à l’hôpital de Castelfranco Veneto (Italie), des suites d’une longue maladie. Connu dans le monde entier pour les marques iconiques qu’il a fondées et pour son engagement précurseur en faveur de la durabilité, ce « grand monsieur » aux manières affables était une figure respectée, toujours prête à partager sa vaste culture de l’innovation.

Un bâtisseur de marques : de Diesel à AG Adriano Goldschmied

FashionUnited avait eu le privilège de l’interviewer le 23 mars dernier. Il y racontait, avec la générosité et la passion qui le caractérisaient, les nombreux projets qu’il menait encore pour transformer l’industrie.

Il laisse derrière lui son épouse, Michela, et ses filles, Glenda et Marta.

Né en 1944 à Ivrée (Italie) au sein d’une famille originaire de Trieste, Adriano Goldschmied était universellement surnommé le « godfather of denim » (le « parrain du denim »). En plus de cinquante ans de carrière, il a façonné le paysage du jean moderne en créant des labels tels que Goldie, A Gold E, Diesel, Replay, Gap 1969, AG Adriano Goldschmied et GoldSign.

On lui doit des révolutions techniques majeures, notamment l’invention du délavage stonewash, l'expérimentation précoce des fibres Tencel, la création du denim super stretch et la mise en œuvre de méthodes de production durables dès les années 1990.

Membre du prestigieux CFDA (Council of Fashion Designers of America), il partageait ces dernières années son temps entre la Vénétie, pour la création avec ses entités Daily Blue et House of Gold, et Los Angeles pour l’opérationnel. Jusqu’à ses derniers jours, il œuvrait à la conception et à la distribution de tissus de haute qualité, continuant d'inspirer des générations de designers.

Madrid (Espagne) – Pour marquer les célébrations du Mois de la Terre qui débutent chaque année en avril, la marque espagnole Ecoalf a lancé une campagne percutante et controversée. En détournant le célèbre slogan « Make America Great Again », indissociable de l'ère Donald Trump, l’enseigne prépare le terrain pour le lancement futur d'une collection d'accessoires issus de l'économie circulaire.

Bien que ce slogan soit omniprésent dans le paysage politique américain depuis la campagne de 2016, il a dépassé le simple cadre électoral pour devenir un véritable mouvement social et politique : le « MAGA ». Popularisé par Donald Trump via ses emblématiques casquettes rouges, ce message est régulièrement parodié par ses opposants. Ces derniers s'élèvent contre les politiques menées lors de son premier mandat (2017-2021) comme depuis le début de son second, entamé le 20 janvier 2025.

Parmi ces actes de contestation symbolique, des images du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, arborant une casquette rouge ont récemment fuité. Ce couvre-chef, offert par Sara Aagesen (ministre de la Transition écologique), réinterprète l'esthétique trumpiste en remplaçant le slogan original par « Make Science Great Again ». Dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes entre les deux dirigeants, Ecoalf a décidé de s'inviter dans cette « guerre des casquettes ». La marque s’approprie les codes du mouvement en dévoilant une casquette verte frappée d'un slogan sans équivoque : « Make Planet Earth Great Again ».

Plaidoyer pour la protection de la planète

Conçue pour l'édition 2026 du Mois de la Terre (dont le point d'orgue sera la Journée internationale du mercredi 22 avril), la casquette elle-même n'est, pour l'heure, pas destinée à la vente. Elle sert d’emblème visuel à une campagne de sensibilisation d’envergure, lancée ce mercredi 1er avril par l’installation d’une bâche monumentale sur la Gran Vía de Madrid.

Des sources proches de la marque admettent que le pari est risqué, d'abord par sa connotation politique évidente, mais aussi en raison des relations diplomatiques tendues entre les États-Unis et l'Europe, particulièrement l'Espagne. Ecoalf insiste toutefois sur le fait que l’objectif n’est pas de nourrir le débat partisan, mais de recentrer la discussion sur l’urgence climatique. La marque déplore que le discours écologiste, autrefois moteur de changement, s'essouffle au point de devenir une simple mode passagère. Pour contrer ce désintérêt, l’affichage madrilène sera complété par des activations virtuelles (CGI) dans plusieurs grandes métropoles mondiales.

« Depuis quelque temps, nous avons le sentiment que la protection et le soin de la planète ont été oubliés et ont perdu leur place dans le débat », prévient Javier Goyeneche, fondateur et président d'Ecoalf, dans un communiqué partagé par la marque de mode espagnole. Il ajoute que, face à ce constat, « nous voulions partager un message simple pour rappeler que la protection de la planète n'est pas une tendance ou une campagne, mais une question de responsabilité envers les générations futures ».

De la bâche publicitaire à la mode circulaire

Installée sur la façade du numéro 58 de la Gran Vía à Madrid, à mi-chemin entre la Plaza del Callao et la Plaza de España, la bannière de 43x27 mètres arborant la casquette verte avec le slogan « Make Planet Earth Great Again » ne disparaîtra pas après la campagne. Elle sera réutilisée pour créer une collection capsule de sacs. Ces pièces uniques, en édition limitée, seront vendues par Ecoalf pour transmettre un double message. D'une part, la nécessité de défendre la protection de la planète comme un engagement indéniable pour toute l'humanité. D'autre part, affirmer sa propre identité en tant que marque de mode engagée à la fois pour le design et le développement durable.

« Là où d'autres voient des déchets, Ecoalf voit une opportunité », résume la marque de mode espagnole. « Par conséquent, le panneau d'affichage sera transformé en une collection limitée de sacs, qui porteront en eux un morceau de l'espoir » diffusé par cette action. Avec cette initiative, Ecoalf « renforce l'engagement de la marque en faveur de l'économie circulaire », tout en envoyant le message que « prendre soin de la planète n'est pas une tendance, et cela ne connaît pas de frontières ; c'est une responsabilité collective ». C'est une façon d'aborder le monde que « aujourd'hui, plus que jamais, Ecoalf veut mettre en avant pour nous tous, avec un message d'espoir et d'inspiration pour les générations présentes et futures ».

Le secteur de la mode en France a traversé un mois de mars 2026 marqué par des annonces stratégiques majeures, un marché intérieur en recul et une pression géopolitique croissante sur les chaînes d'approvisionnement. L'alliance entre Kering et L'Oréal dans la beauté de luxe, évaluée à quatre milliards d'euros, a constitué le fait marquant du mois, tandis que le marché de l'habillement a enregistré un net repli de 5 pour cent en février, confirmant les tensions pesant sur le commerce de détail textile en France.

Le marché français en recul

L'Institut Français de la Mode (IFM) a confirmé un recul de 5 pour cent du marché de l'habillement en février 2026. Les ventes en magasin ont chuté de 3,8 pour cent. Le rapport 2025 de la Banque de France a dessiné un contexte de normalisation, mais les conséquences du conflit au Moyen-Orient ont pesé sur les perspectives. Relais Colis a été placé en redressement judiciaire.

La taxe de deux euros sur les petits colis, entrée en vigueur le premier mars, a commencé à produire ses effets sur les flux logistiques. Le processus de la loi anti-fast fashion est resté bloqué, suscitant l'impatience des ONG.

Alliance Kering-L'Oréal : un tournant à quatre milliards d'euros

L'événement le plus marquant du mois a été la finalisation du partenariat entre Kering et L'Oréal dans la beauté de luxe, une opération de quatre milliards d'euros qui redéfinit les contours du marché mondial des cosmétiques de luxe. Par ailleurs, Kering a lancé sa division Kering Jewellery, regroupant les maisons Boucheron, Pomellato, Dodo et Qeelin, et a finalisé l'acquisition de 20 pour cent du groupe Raselli Franco pour 115 millions d'euros. Ces mouvements confirment la stratégie de diversification de Luca de Meo pour sortir de la dépendance au seul Gucci.

Résultats financiers : discipline des marges

La saison des résultats a confirmé la tendance globale de progression des marges malgré des chiffres d'affaires en berne. Le groupe H&M a affiché une hausse de 26 pour cent de son bénéfice d'exploitation malgré un recul des ventes. Hugo Boss a vu ses bénéfices progresser grâce aux économies. On Holding a accru son chiffre d'affaires annuel de 30 pour cent.

Parmi les entreprises françaises, Ba&sh a repassé les 300 millions d'euros avec une croissance comparable de 9 pour cent. Flotte a levé trois millions d'euros. Jacquemus a cédé environ 5 pour cent de son capital à Sandbridge Capital. Le fonds Made in Italy Fund II a pris le contrôle de Les Secrets de Loly, visant les 100 millions d'euros. Un nouveau cabinet M&A, Mallevays Fleurieu, fondé par un duo ex-LVMH et ex-Kering, a ouvert ses portes à Paris.

Inditex a dégagé un nouveau bénéfice record de 6,22 milliards d'euros. Mango a signé une année historique avec 3,77 milliards d'euros et 13 pour cent de croissance. Golden Goose a progressé de 15 pour cent. Swarovski a atteint 1,97 milliard d'euros de chiffre d'affaires.

En négatif, Lanvin Group a enregistré un recul de 17,6 pour cent de son chiffre d'affaires. Wolford a perdu 14 pour cent. Ferragamo a clôturé en baisse de 5,7 pour cent. Geox a reculé de 8,3 pour cent.

Crise au Moyen-Orient

La fermeture du détroit d'Ormuz a dominé la couverture logistique. Les taux de fret aérien ont bondi de plus de 400 pour cent. Maersk et CMA CGM ont dérouté leurs navires par le Cap de Bonne-Espérance. Les actions des entreprises de mode européennes ont connu un net recul en Bourse.

Perspectives

HSBC a projeté une croissance d'environ sept pour cent du marché du luxe en 2026, tirée par un rebond de dix pour cent aux États-Unis. Le marché mondial des tissus durables pourrait doubler pour atteindre 73,65 milliards de dollars d'ici 2031. Adidas vise deux milliards d'euros de croissance supplémentaire d'ici 2028. L'incertitude géopolitique et le recul de la consommation intérieure continuent cependant de peser sur les perspectives du secteur.

Annexe : tous les résultats financiers publiés en mars 2026 (édition française)

Abercrombie & Fitch — Chiffre d'affaires record pour l'exercice 2025/26, mais bénéfice en baisse par rapport à l'exercice précédent.

Adidas — A annoncé viser deux milliards d'euros de croissance de chiffre d'affaires d'ici 2028 et a prolongé le contrat du PDG Bjorn Gulden.

Alibaba — Déterminé dans l'IA malgré une chute de son bénéfice net.

Alpargatas (Havaianas) — Résultat record au Brésil et retour à la rentabilité à l'international.

Ba&sh — A repassé les 300 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance comparable de 9 pour cent en 2025.

Bijou Brigitte — A augmenté son bénéfice annuel malgré un contexte difficile.

Bimba y Lola — A clôturé 2025 avec un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros, en hausse de 7 pour cent.

Brax (Leineweber) — La société mère a enregistré un nouveau record de chiffre d'affaires à 388 millions d'euros, en hausse de 7,5 pour cent.

Debenhams Group — EBITDA ajusté de 53 millions de livres, en hausse de 36 pour cent.

Dick's Sporting Goods — Ventes record et prévisions de croissance continue après l'acquisition de Foot Locker.

Ferragamo (Salvatore Ferragamo) — Chiffre d'affaires 2025 en baisse de 5,7 pour cent à 977 millions d'euros.

Fossil Group — Réduction des pertes d'exploitation dans le cadre de son plan de redressement.

G-III Apparel Group — Résultats négatifs pour l'exercice 2026, en pleine transition stratégique et sortie de licences.

Gap — Deuxième année consécutive de croissance, avec un chiffre d'affaires net de 15,4 milliards de dollars.

Geox — Chiffre d'affaires 2025 de 608,7 millions d'euros, en baisse de 8,3 pour cent.

Golden Goose — Chiffre d'affaires net en hausse de 15 pour cent en 2025, avec le canal direct en croissance de 21 pour cent. Marco Bizzarri, ex-Gucci, est pressenti comme futur président non exécutif.

Gymshark — 13e année consécutive de croissance des ventes, avec un chiffre d'affaires de 646 millions de livres.

Hennes & Mauritz AB (H&M) — Bénéfice d'exploitation en hausse de 26 pour cent au premier trimestre, malgré un recul des ventes en devise locale.

Hugo Boss — Bénéfice en hausse grâce aux économies, mais prévision de baisse du chiffre d'affaires pour l'exercice en cours.

Inditex — Nouveau bénéfice record de 6,22 milliards d'euros en 2025, avec une croissance de 3,2 pour cent.

Intersport Group — Croissance de 0,4 pour cent sur l'exercice 2025, soit 1,2 pour cent à taux de change constants.

JD.com — Hausse de 13 pour cent du chiffre d'affaires en 2025, à 1 309 milliards de RMB.

Kontoor Brands — A dépassé les attentes pour l'exercice 2025, porté par l'acquisition de Helly Hansen.

Lands' End — Retour à la croissance au quatrième trimestre de l'exercice 2025.

Lanvin Group — Chiffre d'affaires en baisse de 17,6 pour cent en 2025.

Lenzing — Léger recul du chiffre d'affaires en 2025, mais amélioration du résultat d'exploitation grâce aux économies.

Lululemon — La croissance internationale a compensé le recul en Amérique du Nord au quatrième trimestre.

Mango — Nouvelle année historique avec un chiffre d'affaires record de 3,77 milliards d'euros, en hausse de 13 pour cent.

Misto Holdings (ex-Fila Holdings) — Bénéfice d'exploitation en hausse de 31,6 pour cent, sur un chiffre d'affaires consolidé de 4 470 milliards de wons sud-coréens.

On Holding — Chiffre d'affaires annuel en hausse de 30 pour cent, franchissant les 3,01 milliards de francs suisses.

Pepco Group — Dynamique positive dans son bilan semestriel, avec une croissance des revenus et de la marge brute.

Prada Group — Chiffre d'affaires et bénéfice annuels en hausse, portés par la marque Miu Miu.

Safilo Group — A frôlé les 1 000 millions d'euros de ventes en 2025, avec une croissance de 1,8 pour cent à taux constants.

Spartoo — A affiché une résilience sur le marché international pour l'exercice clos au 31 décembre 2025, malgré une consommation atone en France.

Sport 2000 International — Chiffre d'affaires brut de 5,3 milliards d'euros, en hausse comparable de 8,2 pour cent.

Swarovski — Croissance organique de 6 pour cent, portant le chiffre d'affaires à 1,97 milliard d'euros.

Uniqlo Europe (Fast Retailing) — Bénéfice net record de 243,3 millions d'euros, en hausse de 9,12 pour cent.

Van de Velde — Chiffre d'affaires en baisse de 2 pour cent en 2025, malgré une reprise au second semestre.

Victoria's Secret — A dépassé les attentes pour l'exercice 2025/26, porté par un quatrième trimestre solide.

Wolford — Chiffre d'affaires en baisse de 14 pour cent, à 76 millions d'euros en 2025.

Zalando — A atteint ses objectifs pour 2025 avec une forte croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice, et a annoncé un programme de rachat d'actions.

Zegna Group — Chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros avec une croissance organique de 1,1 pour cent et un bénéfice net en hausse de 20 pour cent.

Buenos Aires (Argentine) – Ces dernières années, l'accès aux informations sur les tendances s'est multiplié. Les réseaux sociaux, les plateformes numériques, l'intelligence artificielle et les outils d'analyse de données ont accéléré la circulation des signaux culturels et esthétiques, mais ils en ont également complexifié l'interprétation. Pour les marques, le défi n'est plus d'accéder à l'information, mais de comprendre laquelle est pertinente pour leur activité.

Cet article fait partie de la série éditoriale de FashionUnited « Ce qu'il faut faire et ne pas faire », qui interroge des professionnels du secteur pour aborder, d'un point de vue pratique, les réussites et les erreurs les plus fréquentes dans les processus clés de l'industrie internationale de la mode.

Pour Catalina Marín, experte depuis plus de 18 ans auprès des entreprises latino-américaines, la prévision a muté. Elle n’est plus une simple source d’inspiration, mais un outil d'analyse stratégique et transversal.

« Aujourd'hui, les sources d'information sont plus nombreuses. Les variables qui influencent la nature de l'information sont beaucoup plus vastes. Auparavant, c'était un domaine plus confidentiel et plus eurocentré ; aujourd'hui, le processus est beaucoup plus diversifié », explique-t-elle. Ce changement signifie que les tendances ne peuvent plus être interprétées uniquement à travers l'esthétique ou les produits. La science, la politique, la technologie, le comportement et l'économie font tous partie du même système d'analyse.

« Le défi aujourd'hui est d'atteindre une profondeur d'analyse suffisante pour comprendre ces changements. Beaucoup de gens sont en mode réactif, surtout à cause des réseaux sociaux, et cette lecture contextuelle plus large ainsi que la capacité à prendre du recul pour comprendre les cycles se perdent », observe Catalina.

Du coolhunting à la stratégie

L'intérêt croissant pour les tendances a également généré des malentendus sur leur fonction au sein des entreprises. Pour Catalina, le travail ne consiste pas à détecter ce qui est véritablement nouveau, mais à comprendre le comportement humain qui se cache derrière les changements. « L'analyse des tendances est souvent confondue avec le coolhunting, mais il exige un esprit curieux, avec une capacité d'analyse et de synthèse de l'information. Il s'agit de comprendre le pourquoi des choses et comment cela influence la façon dont les gens achètent. »

L'erreur la plus fréquente ne réside pas dans le manque de données, mais dans leur interprétation. « Aujourd'hui, il y a un monde d'informations si vaste qu'il est difficile de déterminer ce qui est du bruit et ce qui peut avoir un impact à court, moyen ou long terme sur une entreprise », explique-t-elle.

Les bonnes pratiques

Les mauvaises pratiques

Que faut-il prendre en compte ?

La prévision des tendances touche aujourd'hui tous les domaines de l'entreprise : le développement de produits, la planification commerciale, le marketing et l'expérience de marque. Dans un contexte de surcharge d'informations et de cycles culturels accélérés, le défi n'est plus de réagir plus vite, mais de mieux interpréter.

Comme le fait remarquer Catalina, « l'information aujourd'hui est énorme, mais le défi est de comprendre ce qui peut réellement avoir un impact sur le comportement et ce qui n'est que du bruit ».

Pour elle, la clé réside dans l'équilibre entre le contexte mondial et l'identité de la marque : « La clé est de comprendre ce qui se passe dans le contexte mondial, mais surtout, d'être très clair sur qui je suis en tant que marque et à quoi je peux répondre. »

Cas concrets

En pratique, une prévision efficace se traduit rarement par des changements radicaux. Elle se manifeste plutôt par des ajustements progressifs qui accompagnent le changement culturel sans compromettre la cohérence de la marque.

La transition des silhouettes — comme le passage du pantalon slim à des volumes plus larges — montre comment des changements significatifs peuvent se dérouler sur plusieurs années. Les marques qui comprennent ces courbes d'adoption ajustent progressivement les proportions et les assortiments, réduisant ainsi les risques d'invendus.

À retenir

Pour Catalina, la prévision ne consiste pas à prédire l'avenir avec précision, mais à fournir des outils pour naviguer dans l'incertitude avec plus de clarté. En substance, les tendances ne sont pas suivies ; elles sont interprétées.

L'intelligence artificielle (IA) est considérée comme une technologie clé pour l'avenir du retail européen. Pourtant, selon une récente étude menée par l'entreprise d'études de marché Retail Economics, basée à Londres, en collaboration avec le fournisseur de technologies suédois Voyado, il existe un écart significatif entre les ambitions stratégiques et la mise en œuvre pratique dans le secteur.

Le rapport, intitulé « The State of AI in European Retail Marketing & E-Commerce », souligne que le secteur se trouve dans une phase de transition. Si les premiers progrès sont visibles, des défis structurels continuent de freiner son développement.

« Les deux prochaines années marqueront un tournant, car l'IA passera du stade de l'expérimentation à celui de nécessité concurrentielle. Les retailers sont en plein parcours : la plupart ont commencé à tester et à déployer l'IA, mais rares sont ceux qui ont atteint un stade où ils génèrent déjà des revenus commerciaux constants », explique Richard Lim, directeur général de Retail Economics.

Des disparités dans l'utilisation de l'IA

L'importance de l'IA n'est plus remise en question par la plupart des entreprises. Au contraire, il existe un consensus sur le fait que les technologies basées sur les données seront décisives pour la compétitivité, l'efficacité et la satisfaction client à l'avenir. Néanmoins, l'étude montre que le niveau de maturité varie considérablement. Tandis que quelques précurseurs ont déjà profondément intégré l'IA dans leurs processus, une grande partie des entreprises en est encore au stade de l'expérimentation, testant des cas d'usage isolés.

L'utilisation de l'IA est particulièrement répandue dans le marketing et l'e-commerce, où les effets directs sur le chiffre d'affaires et la fidélisation des clients sont visibles. Les recommandations de produits personnalisées, la gestion automatisée des campagnes et les analyses du comportement des clients basées sur les données comptent parmi les principaux domaines d'application. L'IA est également de plus en plus utilisée pour la tarification et les prévisions de la demande. Dans ces domaines, les entreprises rapportent déjà des améliorations mesurables, telles que des taux de conversion plus élevés ou une utilisation plus efficace des budgets marketing.

Les obstacles à la mise en œuvre de l'IA

Parallèlement, l'étude identifie les principaux obstacles qui empêchent un déploiement à plus grande échelle. En premier lieu, les problèmes liés à la base de données. De nombreuses entreprises sont confrontées à des ensembles de données incomplets, mal structurés ou cloisonnés, ce qui complique l'utilisation de modèles d'IA performants. À cela s'ajoutent des résistances internes à l'IA et un manque de personnel qualifié, ce qui ralentit le développement et la mise en œuvre des solutions correspondantes. L'intégration de nouvelles technologies dans les systèmes informatiques existants s'avère également souvent complexe.

En Europe, les exigences réglementaires et la protection des données jouent également un rôle important, nécessitant des ajustements supplémentaires.

L'IA comme pilier stratégique

Outre les questions technologiques, l'étude met également en lumière les aspects organisationnels. Les entreprises qui réussissent se distinguent principalement par leur organisation interne. Elles ancrent l'IA de manière stratégique au niveau de la direction, encouragent la collaboration entre les départements métiers et l'informatique, et adoptent des méthodes de travail agiles. Parallèlement, elles investissent de manière ciblée dans la formation continue pour développer les compétences nécessaires en interne. Ces facteurs s'avèrent décisifs pour non seulement tester l'IA, mais aussi la déployer durablement à grande échelle.

Conclusion : la concurrence pour les meilleures solutions d'IA s'intensifie

En ce qui concerne l'avenir, l'étude dresse un tableau clair : l'importance de l'IA dans le commerce européen continuera de croître. L'IA générative, en particulier, ouvre de nouvelles possibilités, notamment dans la création automatisée de contenu, le service client ou la personnalisation encore plus précise des offres. Les entreprises qui déploieront ces technologies de manière précoce et efficace devraient s'assurer des avantages concurrentiels à long terme.

L'IA n'est donc plus une option dans le retail européen, mais une nécessité. Il sera crucial de voir à quelle vitesse les entreprises parviendront à surmonter les obstacles existants et à transformer les premiers projets pilotes en solutions évolutives. La compétition pour les modèles économiques basés sur les données a déjà commencé.

The Lycra Company, spécialiste mondial des solutions de fibres pour l'habillement, a annoncé la signature d'un partenariat stratégique pour accélérer l'utilisation d'une fibre « Eco-Made ». L'accord, rendu public ce jeudi 2 avril, a été signé avec Texhong International Group Limited, l'un des principaux fournisseurs de fibres en coton, avec qui la multinationale collabore depuis près de vingt ans.

Le partenariat a pour objectif d'introduire la fibre Lycra Renewable dans le secteur chinois des fibres dites « core-spun » (fibre à la structure hybride). Un pas en avant pour accélérer l'adoption de la fibre Lycra Eco-Made (partiellement dérivée du maïs industriel) au sein de l'industrie mondiale de l'habillement.

« La fibre Lycra Renewable dispose déjà d'une base solide pour une adoption commerciale à grande échelle, a déclaré Jason Wang, vice-président Asie de The Lycra Company, dans un communiqué. Le partenariat avec Texhong permettra d'en accroître encore davantage le déploiement industriel. »

La fibre Lycra Renewable est consitutée de 30 % de matière d'origine végétale. Elle est en partie dérivée du maïs industriel mais « devrait conserver les performances reconnues de la fibre Lycra standard d'origine fossile, notamment l'élasticité, le confort et la durabilité. » D'après une analyse du cycle de vie « Cradle-to-Gate Life Cycle Assessment », cette fibre permettrait de réduire les émissions de carbone jusqu’à 32 % par rapport à la fibre Lycra classique.

« Texhong s'est depuis longtemps engagée dans la Recherche, le développement et la production de fils coton et de fils à âme à haute valeur ajoutée », a déclaré Zhou Xia, directrice des opérations de Texhong. La dirigeante voit dans cet accord un moyen « d'accélérer conjointement l'innovation et la pénétration commerciale des solutions de fils à âme biosourcés. »

Cet accord internvient alors que la multinationale The Lycra Company a initié une procédure de restructuration financière visant à éliminer plus de 1,2 milliard de dollars de dettes à long terme, comme le rapportait fait mars Fashionnetwork.

Le daisy bra fête ses 30 ans et Marie Jo célèbre l'événement avec style. Pour l'occasion, la marque s'associe au créateur de mode belge Jordy Arthur pour une collaboration couture exclusive : une réinterprétation unique de la pièce d'archive, le corset marguerite. Le résultat est à la fois une lettre d'amour à trois décennies de design iconique et une démonstration des possibilités qu'offre la mode.

Une collaboration parfaite dans le monde de la mode

Jordy Arthur est un créateur de mode originaire de Hasselt (Belgique). Il est connu pour son approche joyeuse du design et a collaboré avec de grandes marques de mode et de lifestyle du monde entier. Son travail est audacieux, ludique et expressif : un style qui correspond parfaitement à l'allure joyeuse du daisy bra.

De l'atelier à l'avant-garde

Cette nouvelle collaboration réunit la vision créative de Jordy Arthur et le savoir-faire de l'atelier Marie Jo à Schellebelle (Belgique). Ensemble, ils transforment le corset marguerite en une création couture exclusive. La pièce rend hommage à trois décennies de design iconique Avero, tout en démontrant la compétence et l'innovation qui définiront l'avenir.

La robe a également été conçue dans un esprit de polyvalence et peut être portée de plusieurs manières : avec ou sans la jupe en tulle, selon le look souhaité – d'une déclaration sculpturale à une élégance plus sobre.

Le design fait un usage intensif des bretelles et des clips de soutien-gorge caractéristiques. Ce sont des références subtiles à l'origine de la pièce. Pour les plus observateurs, un détail surprenant se révèle : presque comme dans le film Inception, une fleur Avero apparaît à l'intérieur de la robe – un clin d'œil au design iconique qui a tout commencé.

Acquisition à l'étranger pour le géant de la lunetterie EssilorLuxottica. Le groupe a acquis une participation « significative » dans Top Charoen, devenant ainsi son partenaire. L'opération, dont les détails financiers n'ont pas été divulgués, consolide la collaboration de longue date entre les deux entreprises.

« Le partenariat avec Top Charoen renforce notre présence dans l'un des pays asiatiques les plus importants, tout en contribuant à élever les normes en matière de soins de la vue et à soutenir le développement de la nouvelle catégorie des wearables. De même, nous continuons à fournir à nos clients opticiens des produits et services innovants et de haute qualité, en travaillant ensemble pour promouvoir une plus grande sensibilisation à l'importance de la santé visuelle et pour répondre concrètement à la demande croissante en Asie », déclarent dans une note Francesco Milleri, président-directeur général, et Paul du Saillant, directeur général délégué d'EssilorLuxottica.

Top Charoen est la principale chaîne de vente au détail d'optique en Thaïlande, avec plus de 2 000 magasins dans le pays.

Fondée en 1947 avec l'ouverture du premier magasin à Saraburi (Thaïlande) et un programme itinérant pour apporter des services de soins de la vue même dans les zones les plus rurales, Top Charoen opère aujourd'hui sous plusieurs enseignes, dont Top Charoen, Luxoptic, Eye Class, Eye Bright, Eye Sport, Big C Optical, Robinson Optical et Beautiful Optic.

L’entreprise est également active dans le e-commerce, par le biais d'une plateforme propriétaire et d'une présence sélective sur des marketplaces locales tierces.

En Chine, l'entreprise DataBeyond bouscule le secteur du recyclage avec une nouvelle technologie. Capable d'identifier instantanément la composition des déchets textiles grâce à l'intelligence artificielle, cette innovation baptisée Fastsort-Textile a d'ailleurs été sacrée parmi les meilleures inventions de 2025 par le prestigieux Time Magazine.

L'installation combine un système de tapis roulant avec un scanner à IA d'environ cinq mètres sur deux. La composition de chaque vêtement y est analysée en moins d'une seconde et les résultats sont affichés en direct. Le système trie ensuite automatiquement les textiles par type de fibre, comme le polyester ou le nylon, et les dirige vers les filières de recyclage appropriées. Les pièces qui ne répondent pas à des critères de qualité définis sont écartées. Jusqu'à présent, jusqu'à 50 % des textiles traités étaient considérés comme non recyclables et finissaient à la décharge ou incinérés. Avec la machine Fastsort-Textile, ce taux serait tombé à 30 %.

La machine atteint une grande efficacité : environ 100 kilogrammes de vêtements sont triés en deux à trois minutes, soit jusqu'à deux tonnes par heure au total. C'est nettement plus rapide et précis que le tri manuel, méthode la plus courante jusqu'à présent. La machine Fastsort serait également capable de trier selon des détails tels que les couleurs et les types d'encolure pour les t-shirts, et d'éliminer les impuretés comme les paillettes, les boutons et les fermetures éclair des textiles broyés.

La machine est installée dans un parc industriel à Zhangjiagang (Chine), une petite ville sur la côte est du pays. L'entreprise DataBeyond est une société technologique chinoise fondée en 2018, qui opère désormais à l'échelle mondiale. Elle est spécialisée dans les solutions de tri basées sur l'IA pour les processus de recyclage. Sa filiale européenne est située en Italie.

L'entreprise développe notamment des systèmes de tri optiques et basés sur l'IA pour différents flux de déchets, tels que les plastiques et les textiles, et compte parmi les principaux fournisseurs de ces technologies en Chine.

L'objectif de l'entreprise est de rendre les processus de recyclage plus efficaces grâce à l'automatisation et de promouvoir la transition vers une économie circulaire plus numérisée.

Derwent London, propriétaire britannique d'immobilier commercial, a signé un accord pour céder Horseferry House SW1 à un investisseur étranger. Le bâtiment de 164 900 pieds carrés est le siège mondial de la marque de mode britannique Burberry.

La transaction est évaluée à 131,8 millions de livres sterling (environ 151 millions d'euros) avant ajustements locatifs. Le prix de vente serait légèrement inférieur à la valeur comptable de décembre 2025. La finalisation de l'opération est prévue pour juin 2026.

Investissement et gestion d'actifs

Derwent London avait initialement acquis la propriété de Westminster (Londres) en 2005 pour 34 millions de livres sterling. Après l'acquisition, le groupe a entièrement rénové le site, qui a ensuite été pré-loué à Burberry.

Fin 2025, le groupe a renégocié le bail avec Burberry. Cet accord a prolongé sa durée de cinq ans, jusqu'en 2043, sans clause de résiliation anticipée. Le bail comprend également deux augmentations de loyer fixes quinquennales prévues pour 2033 et 2038.

Objectifs de cession stratégique

Paul Williams, directeur général de Derwent London, a déclaré que cette cession représente un taux de rentabilité interne (TRI) d'environ 8,4 % sur les 21 ans de détention. Cette performance a dépassé celle de l'indice MSCI Central London Office d'environ 240 points de base par an.

Williams a indiqué que, depuis le début de l'année, le groupe a conclu des accords de vente pour un montant d'environ 275 millions de livres sterling. L'entreprise est actuellement en pourparlers pour des cessions potentielles supplémentaires d'une valeur de 100 millions de livres sterling. Ces opérations s'inscrivent dans un objectif de cession d'un milliard de livres sterling sur trois ans.

Le groupe est la plus grande société d'investissement immobilier cotée (SIIC) spécialisée dans les bureaux à Londres. Au 31 décembre 2025, son portefeuille commercial était évalué à 5,1 milliards de livres sterling. Son portefeuille de 5,3 millions de pieds carrés comprend d'autres bâtiments emblématiques tels que le 25 Baker Street W1 et la White Collar Factory EC1.

Louis Vuitton dévoile sa toute première campagne dédiée au sac Speedy P9 mettant en scène plusieurs Ambassadeurs et Amis de la Maison, qui ouvrent leur sac pour dévoiler des objets personnels reflétant leur mode de vie hors du commun.

Incarnant le savoir-faire et la tradition du voyage chère à Louis Vuitton, ce sac Speedy P9 revisite avec audace le sac Speedy emblématique lancé dans les années 1930. Ce modèle de taille moyenne est devenu un symbole de l’héritage de la Maison, de son style résolument tourné vers l’avenir et de son savoir-faire d’exception. Le Directeur Créatif Homme, Pharrell Williams, a dévoilé, dès la collection Homme Printemps-Été 2024 marquant ses débuts chez Louis Vuitton, sa vision de cet emblème de l’élégance fonctionnelle. Il a donné à cette nouvelle version ce nom de Speedy P9 en référence au Pont Neuf à Paris, sur lequel s’est déroulé le défilé : P pour Pont, 9 pour Neuf, mais aussi pour Nouveau. Soigneusement sélectionné pour sa qualité, le cuir de veau a fait l’objet d’un double tannage et a été assoupli afin de lui donner un toucher ultradoux ainsi qu’une texture cirée.

Chaque image de la campagne révèle une multitude d’objets présents à l’intérieur du sac Speedy P9, esquissant les contours des vies singulières des Ambassadeurs et des Amis de la Maison. Jeremy Allen White, acteur récompensé aux Golden Globes et Ambassadeur de la Maison, glisse dans son Speedy P9 vert le journal du jour, un carnet à spirales, une casquette, un peigne, une montre, des dés, une paire de chaussettes de rechange et un chargeur.

Jude Bellingham, prodige du football anglais et Ami de la Maison, conserve dans son sac Speedy P9 rouge une paire de lunettes aviateur, un billet d’avion et son passeport, un maillot officiel, un flacon d’Ombre Nomade de Louis Vuitton, ainsi qu’un trousseau de clés orné d’un porte-clés personnalisé.

Lauréat des Grammy Awards et Ami de la Maison, l’artiste Future remplit quant à lui son sac Speedy P9 bleu d’une raquette de tennis, d’une chaîne en or sertie de diamants, d’un collier orné d’un charm Monogram, de bonbons et d’une paire de sneakers de rechange.

Légende du basket-ball, médaillé d’or olympique et multiple champion NBA, LeBron James révèle l’intérieur de son sac Speedy P9 jaune éclatant : un concentré d’essentiels comprenant des balles et des tees de golf, ainsi que des produits de soin indispensables tels que de la crème à raser et sa casquette emblématique.

De son côté, le rappeur et Ambassadeur de la Maison, Jackson Wang, remplit son Speedy P9 au coloris rose d’une paire de dés en peluche, d’un casque audio professionnel, d’un Polaroid de sa famille, d’un gant d’escrime, de partitions musicales, d’un Rubik’s Cube, d’une mini-sneaker et bien plus encore.

Enfin, le prodige du basket-ball et Ambassadeur de la Maison Victor Wembanyama transporte dans son sac Speedy P9 turquoise, orné d’un charm Monogram en forme d’extraterrestre, un mini-ballon de basket, un jeu de cartes, un éperon porte-bonheur ainsi qu’un casque filaire.

Photographiée par Thomas Lagrange, la campagne se transforme en une série de portraits intimes de leurs propriétaires, chaque sac étant imprégné de l’empreinte unique de celui qui le porte.

Le géant américain du sportswear Nike a vu un verdict de jury en sa faveur annulé par un juge fédéral de Manhattan (New York), invalidant ainsi une indemnisation de 355 450 dollars accordée à l'encontre de l'entreprise canadienne de vêtements de sport Lululemon USA Inc. (Lululemon).

La décision, signée par le juge de district Arun Subramanian le 24 mars 2025, fait suite à une bataille juridique engagée en 2023. Nike avait initialement accusé Lululemon d'avoir enfreint deux brevets relatifs à des innovations dans la structure des sneakers, notamment concernant la construction en maille des tiges de chaussures.

Alors qu'un jury avait précédemment établi que Lululemon avait enfreint les revendications 1 et 14 du brevet américain n° 8 266 749, le juge Subramanian a statué que le brevet en question était invalide. Selon lui, la technologie aurait été évidente pour toute personne ordinaire du secteur au moment de son invention.

Détails des revendications de brevet

Le litige portait sur plusieurs modèles de running et d'entraînement de Lululemon, notamment les chaussures Blissfeel, Blissfeel 2, Chargefeel Low et Strongfeel. Nike réclamait des dommages et intérêts représentant au moins 5 % des revenus générés par ces produits spécifiques.

Le jugement indiquait que si Lululemon avait initialement été reconnu coupable d'avoir enfreint le brevet '749 par l'importation et la vente de ces modèles, l'entreprise n'avait pas enfreint les revendications d'un second brevet, le brevet américain n° 9 375 046. Par ailleurs, le tribunal a estimé que le brevet '046 n'était pas invalide comme l'anticipait la Nike Lunar one.

Malgré le verdict initial du 7 mars 2025 accordant 355 450 dollars à Nike, la décision ultérieure sur l'invalidité du brevet dégage Lululemon de toute responsabilité concernant ces dommages et intérêts.

Un contentieux juridique persistant

Ce litige sur les chaussures n'est pas le seul différend juridique entre les deux leaders du secteur. Nike avait déjà intenté une action en justice distincte contre Lululemon en 2022 concernant le Mirror Home Gym.

Cette affaire, qui porte sur la violation de brevets liés à la technologie de fitness numérique, est toujours en cours devant les tribunaux de New York.

Utrecht (Pays-Bas) - "Au bout d'environ 30 minutes, j'ai su que c'était la bonne", confie Lara Peters en regardant sa robe de mariée d'occasion aux lignes épurées, peu après avoir dit "oui" à son compagnon au milieu du tumulte de la gare d'Utrecht, aux Pays-Bas.

Deux jours plus tôt, la mariée a trouvé sa robe dans une boutique éphémère de la gare gérée par l'organisation néerlandaise "Free Fashion" qui, dans sa promotion de la mode circulaire, a décidé de s'attaquer à l'industrie du mariage (FashionUnited en avait parlé en 2024).

"Faire passer le message selon lequel on peut opter pour des choix durables lors de son mariage est très important pour moi", explique Mme Peters, 42 ans, à l'AFP.

Pour attirer l'attention sur un problème qui leur tient à cœur, cette communicante en développement durable et son époux Mathijs Dordregter, 44 ans, ont opté pour un mariage dans la gare la plus fréquentée des Pays-Bas, organisé en partie par Free Fashion.

"On sait qu'en termes d'émissions, la fabrication d'une robe de mariée équivaut plus ou moins à un trajet de 250 kilomètres en voiture et comme elles sont composées de toutes sortes de matériaux, elles sont vraiment difficiles à recycler", explique à l'AFP Nina Reimert, responsable de projet chez Free Fashion.

"Donc, à l'heure actuelle, c'est un véritable cauchemar et avec 17.000 mariages par an aux Pays-Bas, vous pouvez faire le calcul...", poursuit Mme Reimert, 42 ans.

Pour sensibiliser le grand public à cette surconsommation néfaste pour l'environnement, Free Fashion a donc lancé un appel en ligne afin de convaincre des futurs mariées de donner un nouveau souffle à des robes déjà portées.

"Célébrer l'amour pour la planète"

Pour Lot van Os, qui a cofondé Free Fashion, la robe de mariée, généralement portée une seule fois, est un symbole fort. "Quand on célèbre l'amour, on devrait aussi célébrer l'amour pour la planète", a-t-il déclaré à l'AFP.

Comptant environ 800 volontaires, Free Fashion est sollicitée par des mairies qui souhaitent atteindre leurs objectifs en termes d'économie circulaire et de réduction des déchets.

La fondation (elle se présente également comme une marque de mode) travaille également au sein des entreprises en organisant des échanges de vêtements parmi les employés. "Nous y parlons également de cette transition circulaire par laquelle nous devons passer car ça n'est pas une question de 'si' mais plutôt de 'quand' les choses vont changer", poursuit ce Néerlandais de 33 ans.

Repas végétarien et transports en commun

"Il y a déjà à présent assez de vêtements dans le monde pour les six générations à venir", peut-on lire à côté d'un portant de la boutique éphémère de la gare, sur lequel trônent plusieurs dizaines de robes blanches.

Bien conscients de cette réalité alarmante, les mariés ne s'en sont pas tenus à une simple robe. Outre M. Dordregter qui a acheté un costume d'occasion, ce sont tous les invités du couple qui se sont présentés à la gare vêtus de leurs plus belles trouvailles en friperie.

"Bien sûr, on va opter pour un repas végétarien au restaurant et on s'y rendra en bus ou peut-être à vélo. Et tout ce que j'ai acheté pour le mariage a déjà servi à de précédents mariages", dit en souriant Mme Peters. Concernant le destin de sa robe après le grand jour : "Elle ne va pas finir dans mon placard !", affirme la mariée, déterminée à perpétuer cette nouvelle tradition.

Lors de la réunion de crise concernant le détroit d'Ormuz, largement bloqué par l'Iran, les pays participants ont discuté, entre autres, de possibles nouvelles sanctions contre Téhéran (Iran). C'est ce qu'a annoncé le ministère britannique des affaires étrangères à l'issue de la réunion en ligne, convoquée par le Royaume-Uni, avec les représentants de plus de 40 pays. La ministre des affaires étrangères, Yvette Cooper, a évoqué la détermination de nombreux pays à rouvrir ce détroit maritime, essentiel pour le commerce mondial. Toutefois, aucune mesure concrète n'a été annoncée pour le moment.

Selon les informations communiquées, des mesures visant à accroître la pression sur l'Iran ont été discutées lors de la réunion, y compris des mesures économiques et politiques « telles que des sanctions », si le détroit d'Ormuz devait rester fermé. Cependant, de nombreuses sanctions sont déjà en place contre l'Iran, notamment dans le secteur de l'énergie.

D'après le communiqué, une autre mesure pourrait consister en une collaboration avec l'Organisation Maritime Internationale (OMI), « afin de garantir que les premiers navires bloqués puissent reprendre la mer ». L'OMI a récemment annoncé qu'elle travaillait déjà sur des plans d'évacuation pour les nombreux navires et marins immobilisés.

Réunion des responsables de la planification militaire à Londres la semaine prochaine

Les répercussions du blocus iranien sur l'économie sont considérables. Après les attaques des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, Téhéran a presque paralysé la navigation dans le détroit d'Ormuz par des attaques et des menaces. C'est pourquoi Yvette Cooper a dénoncé à plusieurs reprises l'« imprudence » de Téhéran. L'Iran a pris « l'économie mondiale en otage », a-t-elle déclaré.

Avant même la réunion de crise, à laquelle l'Allemagne a également participé, Yvette Cooper avait annoncé une réunion de planificateurs militaires. Ceux-ci doivent se réunir la semaine prochaine à Northwood, au nord de Londres (Royaume-Uni), comme l'a écrit le ministère britannique de la défense sur X. L'objectif est de discuter des « options réalisables pour garantir l'accessibilité et la sécurité du détroit d'Ormuz pour la navigation ».

À l’occasion de la Design Week 2026, Marni x Cucchi ouvre à Milan comme une expérience célébrant les rituels sociaux milanais par excellence — du cappuccino du matin à l’espresso pris au comptoir, jusqu’à l’aperitivo.

S’étendant sur plus de trois mois, le projet réinvente l’un des lieux de sociabilité les plus emblématiques de la ville, en fusionnant l’ADN et les codes de Marni et de la Pasticceria Cucchi dans une esthétique distinctive imaginée par RedDuo Studio.

Les cafés milanais sont des scènes de gestes et d’habitudes, une scénographie du quotidien faite de détails. Marni x Cucchi célèbre cette tradition en portant une attention particulière à l’héritage du lieu.

À travers cette collaboration, l’identité italienne devient un langage de design : matière, couleur, détail, proportion. Une recherche qui réunit culture du design et sensibilité artisanale, mémoire historique et vision contemporaine.

La personnalisation de l’espace instaure un dialogue entre Marni et la Pasticceria Cucchi, deux identités profondément ancrées dans la ville de Milan, avec pour objectif de construire une synthèse cohérente et reconnaissable : d’un côté, l’histoire de la pâtisserie ; de l’autre, l’élégance audacieuse de Marni, incarnée par la nouvelle direction créative de Meryll Rogge.

De cette rencontre émerge un vocabulaire visuel commun imaginé par RedDuo : le rouge et le vert s’alternent et se superposent dans des motifs rétro à pois et à rayures, évoquant la mémoire du lieu tout en reflétant l’ironie sophistiquée de la marque. Cette fusion d’identités se retrouve dans le logo, conçu comme un nœud papillon vert et rouge — un véritable emblème unissant les deux univers.

La palette chromatique se déploie comme une symphonie à travers chaque élément de l’espace : de la vaisselle aux textiles, des emballages de pâtisserie aux uniformes du personnel. Dans le prolongement naturel de cette démarche, les tasses à café et à cappuccino, ainsi que leurs soucoupes, deviennent partie intégrante de l’expérience et seront proposées à la vente chez Cucchi ainsi qu’à la boutique Marni de la Via Montenapoleone.

Marni x Cucchi sera dévoilé lors d’un événement d’ouverture le 19 avril, en amont de la Design Week, et restera ouvert au public jusqu’au 15 juillet 2026, devenant un lieu de rencontre pour la ville tout au long du printemps et au-delà.

Durant toute la période d’ouverture, les Caffè Concerto auront lieu chaque jeudi : une série de douze rendez-vous musicaux rendant hommage à la tradition de longue date de la Pasticceria et à sa programmation récemment relancée. Les performances live accompagneront l’aperitivo en tant que paysage sonore, aux côtés d’une carte de Spritz signature élaborée par Martini®, incluant le Bianco et le Bitter Spritz, offrant une interprétation contemporaine de la culture italienne de l’aperitivo.

Marni x Cucchi se présente comme un point de convergence pour la ville et sa communauté créative : un espace qui rend hommage à Milan et à son rythme mesuré, fait d’équilibre, de retenue et d’une élégance vibrante. L’intervention préserve la tradition tout en la renouvelant avec justesse, invitant le public à la redécouvrir de manière plus immersive, ludique et surprenante. Dans ce dialogue entre mémoire et design, entre quotidien et imaginaire, un nouveau rituel prend forme — un rituel qui habite la Pasticceria Cucchi et la réinterprète sans en altérer l’essence, la projetant dans le présent à travers l’esthétique singulière de Marni.

MARNI x CUCCHI : 20 avril – 15 juillet 2026

Parcours de leader

À une époque où de nombreuses marques de mode se heurtent à une économie mondiale instable et à une concurrence féroce, Maximilian Böck, aux commandes de la marque allemande Marc O’Polo, ne dévie pas de sa trajectoire : faire de l’entreprise un nom d'envergure internationale.

Depuis sa prise de fonction, Maximilian Böck, dont la famille a contribué à la renommée actuelle de la marque fondée à Stockholm en 1967, a initié une transformation systématique de l'entreprise. Sous sa direction, la marque vise un chiffre d'affaires annuel d'un milliard d'euros. En tant que CEO, il pilote de front l’expansion internationale, la modernisation de l’image de marque et l’intégration profonde de la durabilité au sein de la structure de Marc O’Polo.

Un héritage familial

Le lien de Maximilian Böck avec Marc O'Polo est profondément ancré dans son histoire familiale. Une histoire étroitement liée à l'expansion de la marque sur le marché allemand. C'est lors d'un salon de mode masculine à Cologne (Allemagne) en 1968 que son père, Werner Böck, a rencontré les fondateurs suédois de Marc O'Polo.

Werner Böck, lui-même issu d'une famille de commerçants de mode de Rosenheim (Allemagne), a fondé la société Marc O'Polo Deutschland Vertriebs GmbH à l'âge de vingt-cinq ans, avant d’en devenir l’actionnaire majoritaire des années plus tard. Maximilian grandit dans cette effervescence entrepreneuriale, voyant son père s’envoler chaque semaine pour Stockholm pour peaufiner le développement des collections. En 1997, la transition s’achève avec le transfert définitif du siège social de Stockholm à Stephanskirchen, en Allemagne.

Son père lui a toutefois laissé le champ libre quant à son avenir professionnel, confie-t-il au Manager Magazin. Diplômé d'un Master en gestion d'entreprise, il n'était pas certain qu'il travaillerait dans l'entreprise familiale ou dans la mode. Il envisageait des carrières en contrôle de gestion ou en conseil stratégique. C’est ainsi qu’il forge son expérience internationale, notamment au sein du cabinet d’audit KPMG à New York.

Cette période lui a permis d'acquérir une vision plus large des pratiques commerciales mondiales avant de se pencher plus en détail sur les aspects opérationnels du commerce de la mode. Grâce à différents postes au sein du service des achats de la chaîne de grands magasins Peek & Cloppenburg KG à Düsseldorf (Allemagne), il a approfondi sa connaissance du retail. Ces expériences lui ont apporté un mélange de compréhension financière, de perspective internationale et d'expérience pratique de la vente au détail, qui se révélera précieux par la suite.

Du rôle de bras droit à celui de capitaine d'industrie

« J'étais déjà au conseil de surveillance de Marc O'Polo lorsque je travaillais chez Peek & Cloppenburg », s'est souvenu Maximilian Böck dans une interview accordée au Manager Magazin. « J'étais donc familier avec les principaux enjeux, les membres du conseil d'administration qui m'ont précédé et l'histoire de l'entreprise. »

Il a commencé à travailler pour Marc O'Polo sur le plan opérationnel en 2017. Son premier poste au sein de l'entreprise fut celui d'acheteur pour les magasins de la marque. Plus tard, il a pris la responsabilité de l'ensemble du retail, du réseau de boutiques et de l'e-commerce de l'entreprise familiale.

En juin 2020, il est devenu directeur du retail et co-directeur général, travaillant aux côtés du directeur général de l'époque, Dieter Holzer. Cette phase de préparation a permis à Maximilian Böck de s'immerger pleinement dans l'orientation stratégique de la marque et les activités quotidiennes.

Un an plus tard, à l'âge de 32 ans, Maximilian Böck a pris les rênes de Marc O'Polo AG en tant que directeur général, assumant ainsi la responsabilité de plus de 2000 employés. Son expérience en tant que directeur du retail, axée sur tous les canaux B2C, y compris l'e-commerce, l'a positionné idéalement pour piloter le développement numérique et la stratégie omnicanale de la marque. Sa nomination a marqué un changement de génération, bien que son père, Werner Böck, soit resté actionnaire majoritaire et président du conseil de surveillance, selon le site web de l'entreprise.

« Mon père n'est plus actif sur le plan opérationnel chez Marc O'Polo depuis plus de dix ans », a noté Maximilian Böck dans l'article du Manager Magazin. « Le fait que je n'ai pas pris sa succession directement a, je crois, facilité les choses pour moi. »

L’offensive stratégique qui doit transformer l’enseigne en icône mondiale

La vision de Maximilian Böck pour Marc O'Polo est clairement tournée vers l'international. Il ambitionne de faire de la marque allemande un leader du lifestyle moderne et durable sur le segment premium mondial.

Sous la direction de Maximilian Böck, la digitalisation fait partie intégrante du modèle économique. Bien que Marc O'Polo investisse considérablement dans sa présence en ligne, l'entreprise ne poursuit pas une stratégie digital-first et accorde également une grande importance aux canaux physiques, a-t-il expliqué dans une interview pour le podcast d'OMR, une plateforme de marketing digital. « Le tout-en-ligne n'est pas la voie que nous voulons suivre. Nos clients peuvent décider eux-mêmes où ils souhaitent faire leurs achats. » Cette approche omnicanale répond aux diverses préférences des consommateurs et garantit une expérience d'achat fluide, tant dans les magasins physiques que sur les plateformes numériques.

La durabilité constitue un autre pilier central de la stratégie de Maximilian Böck. Selon ses propres déclarations, l'entreprise propose près de 100 % de produits durables, comme l'indique le rapport sur la durabilité de Marc O'Polo. L'entreprise a également obtenu le statut de “Leader” auprès de la Fair Wear Foundation, une initiative spécialisée dans les droits des travailleurs, ce qui souligne encore davantage son engagement.

En février, Marc O'Polo est devenue l'une des rares entreprises de mode de sa taille au monde à obtenir la certification B Corporation, espérant ainsi envoyer un signal fort au secteur.

« La prestigieuse certification B Corp rend visible et mesurable le fait que la responsabilité et le succès économique doivent être pensés ensemble », a déclaré Maximilian Böck dans un communiqué. « Nous considérons cette certification comme un signal clair – et comme une invitation à notre secteur pour penser la responsabilité d'entreprise de manière globale. »

Une dynamique d’expansion affirmée

Sous la direction de Maximilian Böck, Marc O'Polo a enregistré une croissance considérable et a franchi des étapes importantes malgré des conditions de marché difficiles. Au cours de l'exercice 2021/2022, le groupe Marc O'Polo a réalisé un chiffre d'affaires de 539 millions d'euros, soit une augmentation de 39 % par rapport à l'année précédente, dépassant pour la première fois la barre du demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Cette solide performance s'est poursuivie, l'entreprise ayant réalisé un chiffre d'affaires net de 630 millions d'euros au cours du dernier exercice. Malgré un contexte de marché difficile, elle a ainsi connu une croissance de 60 % au cours des cinq dernières années, a déclaré Maximilian Böck dans le podcast OMR en août.

« Le marché ne nous a pas aidés, mais nous avons toujours eu une bonne base. Nous sommes une marque formidable, très solide financièrement », a déclaré fièrement le directeur général. « Nous avons ajusté énormément de paramètres en parallèle, pas seulement deux ou trois, mais des centaines. » Sous sa direction, le développement de produits est devenu, par exemple, plus axé sur les données, plus centré sur le client et plus durable. Dans le domaine du marketing, l'approche client a été modifiée, la page Facebook et la boutique en ligne ont été repensées.

Vision pour l'avenir

L'Allemagne est traditionnellement le plus grand marché de Marc O'Polo, suivi de l'Autriche, de la Suisse et de la Pologne. En ce qui concerne les produits, les tricots et les doudounes comptent parmi les best-sellers de la marque. La croissance du secteur de la mode masculine, qui représente désormais environ 40 % du chiffre d'affaires de Marc O'Polo, a également contribué à ce succès. La ligne Marc O'Polo Denim, qui s'adresse à un public plus jeune, ainsi que les secteurs des chaussures et des accessoires, se sont également développés avec succès, ce qui témoigne d'un attrait plus large pour le concept lifestyle de Marc O'Polo.

L'expansion internationale de la marque a été un moteur essentiel de sa croissance. Bien que l'entreprise soit déjà présente dans 60 pays avec 2 200 points de vente dans le monde, Maximilian Böck admet qu'il reste encore des territoires à conquérir si le groupe veut se rapprocher de son objectif d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Les marchés actuellement ciblés sont la Thaïlande ou les Émirats arabes unis, où Marc O'Polo explore des partenariats potentiels avec des groupes locaux, a déclaré Maximilian Böck dans le podcast OMR. Concernant les États-Unis, il préfère attendre en raison de l'incertitude douanière.

En octobre, la famille Böck a racheté la marque de denim Closed, alors en difficulté. L'ancien directeur général de Marc O'Polo, Dieter Holzer, est désormais chargé de redresser l'entreprise hambourgeoise. Reste à voir dans quelle mesure cette acquisition jouera un rôle dans les activités de Marc O'Polo.

Un PDG pragmatique

Maximilian Böck incarne un style de leadership à la fois pragmatique et accessible. À Stephanskirchen, on l'appellerait souvent « Maxi ». Son parcours et ses déclarations suggèrent une perspective orientée vers le travail d'équipe et terre-à-terre. Il se veut ouvert et authentique et ne croit pas que les PDG doivent être “tough”.

« Au final, ce n'est pas seulement le PDG qui décide, mais l'équipe », a déclaré Maximilian Böck dans le podcast OMR à propos de son succès entrepreneurial.

Maximilian Böck considère également que sa mission est de rassembler les bonnes personnes. « La culture d'entreprise est extrêmement importante pour nous, nous y avons investi pendant des décennies, même avant mon arrivée. C'est quelque chose de spécial de travailler ici », a-t-il déclaré. C'est ainsi que l'entreprise parvient à attirer des talents de haut niveau et motivés en Haute-Bavière.

Il qualifie son entrée dans l'entreprise familiale de décision de vie, conscient qu'il devrait faire des sacrifices. Par exemple, après être devenu père il y a trois ans, il n'a pas pu prendre de congé parental comme beaucoup de ses amis, a-t-il confié au Manager Magazin.

« Je ne remets pas cela en question. J’ai choisi cette responsabilité et elle est pour moi une source de motivation immense. Je considère ce poste comme un privilège. »

Cet article a en partie été rédigé avec le soutien d'un outil d’intelligence artificielle avant d'être complété et édité par un journaliste de FashionUnited.

The Lycra Company, leader mondial des solutions de fibres innovantes et durables pour les secteurs de l'habillement et des soins personnels, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de partenariat stratégique avec Texhong International Group Limited (« Texhong »), l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de fibres core-spun en coton. Dans le cadre de cet accord, Texhong collaborera exclusivement avec The Lycra Company pour introduire la fibre Lycra® Renewable, dont la teneur en matière d'origine bio-sourcée atteint 30 %*, dans le secteur chinois du fil core-spun. Cette collaboration vise à accélérer l'adoption de la fibre Lycra® Eco-Made bio-dérivée au sein de l'industrie mondiale de l'habillement.

La fibre Lycra® Renewable à 30 % de contenu d'origine végétale constitue la dernière innovation de The Lycra Company dans le développement de matériaux plus durables. Partiellement dérivée du maïs industriel, cette nouvelle fibre devrait conserver les performances reconnues de la fibre Lycra® standard d'origine fossile, notamment l'élasticité, le confort et la durabilité. Selon une récente analyse du cycle de vie ‘Cradle-to-Gate Life Cycle Assessment’, elle permettrait de réduire les émissions de carbone jusqu’à 32 %** par rapport à la fibre Lycra® conventionnelle.

« Ce partenariat stratégique illustre pleinement le leadership de The Lycra Company en matière d'innovation dans les fibres durables et leurs applications industrielles », a déclaré Jason Wang, vice-président Asie de The lycra Company. « La fibre Lycra® Renewable dispose déjà d'une base solide pour une adoption commerciale à grande échelle. Le partenariat avec Texhong permettra d'en accroître encore davantage le déploiement industriel. En travaillant en étroite collaboration avec les acteurs de la chaîne de valeur, nous souhaitons favoriser l’adoption généralisée de matériaux innovants à faible impact environnemental dans l'ensemble du secteur textile. »

Texhong s’appuiera sur sa chaîne de valeur textile bien établie pour développer des fils core-spun personnalisés utilisant la fibre Lycra® Renewable, composée à 30 % de matières d’origine végétale. Ces produits offriront une solution durable et intégrée, des matières premières biosourcées jusqu'à la fabrication du fil. À terme, les deux entreprises piloteront conjointement des initiatives d'innovation collaborative dans les domaines des matériaux élasthannes biosourcés, de la fabrication de fils et des applications pour les marques.

« Texhong s'est depuis longtemps engagée dans la Recherche, le développement et la production de fils coton et de fils à âme à haute valeur ajoutée », a déclaré Zhou Xia, directrice des opérations de Texhong. « Ce partenariat avec The Lycra Company ouvre de nouvelles perspectives en matière d'applications de matériaux biosourcés et contribuera à améliorer davantage la durabilité de nos produits. Ensemble, nous allons accélérer conjointement l'innovation et la pénétration commerciale des solutions de fils à âme biosourcés. »

Texhong utilise les fibres de marque Lycra® depuis près de vingt ans et a collaboré avec The Lycra Company sur de nombreuses avancées technologiques, notamment la technologie brevetée de tissu Lycra® dualFX®. Le renforcement de ce partenariat témoigne de l'engagement commun des deux entreprises en faveur de l’innovation, des synergies opérationnelles et du développement durable. Il reflète également la volonté constante de The Lycra Company de renforcer la chaîne de valeur textile grâce à une innovation permanente.

*La teneur de 30 % en matières renouvelables sera confirmée par des tests réalisés par un tiers indépendant.

**Analyse comparative du cycle de vie : fibre Lycra® avec PTMEG biosourcé vs fibre Lycra® avec PTMEG d'origine fossile, Ramboll, 2026.

Le groupe Decathlon a publié ses résultats annuels ce jeudi et annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 4,0 % par rapport à l'exercice 2024 ainsi qu'un volume d'affaires (GMV) en croissance de 7,1 % (à taux de change constant). Des chiffres en progression qui s'accompagnent d'une forte rentabilité opérationnelle avec un EBITDA à 1,8 milliard dʼeuros.

Alors que l'enseigne de sport fête cette année ses 50 ans, le groupe auquel elle appartient a atteint 16,8 milliards dʼeuros de chiffre d'affaires en 2025. Un chiffre qui démontre la résilience de la société après une année 2024 maussade.

Un bénéfice en hausse de 16 %

En 2025, l'EBITDA (ou excédent brut d'exploitation, un indicateur de rentabilité) du groupe français est en hausse de 21 % (1,8 milliard dʼeuros) tandis que son bénéfice net affiche une croissance de 16 % (à 910 millions dʼeuros).

Pour Decathlon, ces performances s'expliquent par « la solidité du modèle intégré de Decathlon, combinant conception, production et distribution, et sa capacité à proposer des produits au meilleur rapport qualité-prix à ses clients dans le monde entier. » Au total, l'enseigne à vendu 1,23 milliard de produits l'an passé, "témoignant d'une forte demande pour des équipements sportifs accessibles et innovants", selon le groupe. Parmi ces produits, 1,6 million sont des produits de seconde main.

Sa croissance a également été soutenue sur sa marketplace, consacrée aux vendeurs tiers, avec une hausse de 49 % du volume d'affaires.

Aujourd'hui, l'enseigne française poursuit son expansion retail. Le groupe prévoit d'ouvrir dix nouveaux points de vente Decathlon en Espagne durant la première moitié de l'année 2026, ainsi que 25 nouveaux magasins en Allemagne. En France, l'enseigne renforce également sa stratégie de proximité en ouvrant son neuvième magasin parisien avec une adresse intégrée à un point de vente Boulanger (chaîne spécialisée dans la vente d'électroménager et de multimédia).

30 ans, 80 millions d’euros de chiffre d’affaires et une ambition mondiale intacte. Alors qu’elle célèbre trois décennies de succès, Sessùn accélère son offensive à l'international. L'occasion de revenir sur la stratégie retail d'une success-story marseillaise.

Sessùn et ses boutiques : une approche de curateur

Sessùn réalise aujourd'hui 64 % de son activité par le biais de ses points de vente en propre (le canal en ligne représente 19 %, et la vente en gros 17 %). Un chiffre qui atteste du soin porté par la marque à son parc retail et démontre la solidité de sa stratégie sur le canal de la vente physique.

Depuis plusieurs années déjà, Sessùn a capitalisé sur une image ancrée dans l'artisanat et le patrimoine culturel local. Cette approche se vérifie dans chacune des boutiques, où se répondent teintes terreuses et matières naturelles. De Shanghai à Paris, en passant par Amsterdam et Copenhague, Sessùn a développé une approche lifestyle de la mode en distillant dans ses boutiques une décoration qui tient de la curation, conjuguant des luminaires anciens à des pièces en terre cuite.

Aujourd'hui, la société compte près de 100 points de vente répartis dans huit pays et près de 48 % des revenus totaux sont générés sur les marchés internationaux.

Des ouvertures prévues en Europe et ailleurs

Jusqu'en 2024, la présence de Sessùn en Europe du Nord s'effectuait exclusivement par le biais de grands magasins. Mais l'année 2025 marque une évolution avec l'ouverture de ses propres succursales à Copenhague et à Amsterdam, situées dans les quartiers emblématiques de Pilestræde et des Negen Straatjes. Le développement aux Pays-Bas se poursuivra en 2026 avec une inauguration prévue à Rotterdam.

En Belgique, l'enseigne a consolidé ses positions avec de nouveaux espaces à Gand, Knokke et Uccle, en complément de ses adresses d'Anvers et de Bruxelles. L'Italie représente également un nouveau marché cible pour 2026, avec l'implantation d'une première boutique à Milan et d'un espace dédié au sein du grand magasin Rinascente.

Au Luxembourg, la griffe a initié une alliance stratégique avec l'enseigne multimarque premium Smets en 2025, proposant notamment l'exposition « Divine Palette : Exploring Colors and Textures » conçue par Capucine Guhur, lauréate du Sessùn Craft Prize 2023. Une ouverture de boutique y est prévue pour 2026.

En Suisse, la marque complète sa présence historique avec de nouveaux espaces prévus à Genève et Lucerne cette année au sein des grands magasins Globus.

En Amérique latine, la marque a aussi pris ses quartiers au centre de Mexico, au sein des grands magasins Palacio.

Sessùn a aussi ouvert un espace de près de 100 mètres carrés dans le centre commercial Reel à Shanghai, élaboré avec le studio Antes Architecture. En 2026, ce déploiement asiatique s'accélérera avec trois nouvelles adresses prévues en Chine, dont Shenzhen et Hangzhou.

Les principales fédérations de la mode et du textile s’unissent, autour d’une feuille de route 3R (Réduction, Réemploi, Recyclage), pour apporter une réponse commune aux enjeux environnementaux et réglementaires liés aux emballages.

Sous la pression de la loi AGEC et de la réglementation européenne sur les emballages, les principales fédérations de la mode et du textile* engagent une mobilisation inédite.

L’initiative a pour objectif de transformer les pratiques d’emballage à l’échelle de toute la filière, réduire l’impact environnemental en préservant la viabilité économique des acteurs de la filière.

Ce secteur représente près de 12,2 milliards d’unités d’emballages de vente, soit environ 658 000 tonnes par an, auxquelles s’ajoutent 228 000 tonnes d’emballages de transport et de regroupement. Si le plastique ne représente que 19 % des volumes, il demeure majoritaire en nombre d’unités.

Le concept clé est la définition du « juste emballage »

Au-delà des objectifs, la feuille de route repose sur une méthodologie structurée. Plus de cent solutions ont été analysées, dont 33 étudiées en profondeur et 17 priorisées en fonction de leur potentiel de déploiement à l’échelle du secteur. Des projections ont également été établies à horizon 2040, afin de quantifier les gains environnementaux attendus.

Le périmètre de la feuille de route couvre les emballages de vente, le regroupement et le transport sur toute la chaîne de valeur : fils, tissage/tricotage, ennoblissement, confection, distribution et e-commerce.

Les leviers d’action sont : la réduction des emballages (optimisation des formats, épaisseurs et poids, substitution vers des matériaux alternatifs) ; le réemploi des mandrins, palettes, caisses, colis, PLV ; et le recyclage (simplification des matériaux, suppression d’éléments non recyclables, renforcement de la traçabilité).

Pour les acteurs de la filière, l’enjeu dépasse la seule conformité réglementaire. Il s’agit également de mutualiser les investissements, de structurer la recherche et d'accélérer le passage à l’échelle, dans une logique de standardisation des pratiques. L’objectif est de concilier réduction de l’empreinte environnementale et maintien de la compétitivité du secteur.

Comme le souligne Clarisse Reille, directrice générale du Défi, dans le communiqué : « dans un secteur fragmenté, le collectif est le seul moyen de réussir la transition et de construire des solutions techniquement viables, économiquement soutenables et industrialisables ».

À terme, la démarche pourrait aboutir à la définition de cahiers des charges communs à l’échelle de la filière, étape supplémentaire vers une transformation systémique des pratiques d’emballage dans l’industrie de la mode.

• L’Alliance du Commerce, la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM), la Fédération de la Maille, de la Lingerie et du Balnéaire, l’Union Française des Industries Mode et Habillement (UFIMH) et l’Union des Industries Textiles (UIT) sont à l’origine de cette initiative collective.

Le 30 mai 2026, Paris accueillera le Unique Fashion Show Paris 2026 — l'édition européenne phare de la plateforme mondiale Unique Fashion Show (UFS). Cet événement est développé avec le soutien de l'association Unique Fashion Foundation (France), une organisation internationale à but non lucratif dédiée au développement éthique, au soutien des créateurs émergents et à la promotion du dialogue interculturel à travers la mode, l'art et la technologie.

L'événement se déroulera au Réfectoire des Cordeliers, un lieu historique situé au cœur de Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Aujourd'hui, cet espace accueille des événements culturels majeurs, des expositions et des présentations de mode s'inscrivant dans l'écosystème de la Paris Fashion Week.

Une plateforme qui connecte les continents

Unique Fashion Show est une plateforme mondiale opérant à l'intersection de la mode, de l'art, de l'innovation numérique, de la durabilité et de l'impact social. Elle tisse des liens culturels et professionnels durables entre l'Europe, les États-Unis, le Caucase et l'Asie centrale, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les créateurs et les industries créatives. Chaque édition génère environ 20 millions d'impressions médiatiques mondiales, assurant une forte visibilité internationale.

Calendrier officiel UFS 2026

Paris — 30 mai 2026 New York (pendant la New York Fashion Week) — 12 septembre 2026 Tbilissi — Octobre 2026

L'édition parisienne constitue le pôle central annuel de l'orientation européenne de la plateforme.

Unique Fashion Show Paris 2026

L'événement devrait accueillir plus de 800 invités internationaux, parmi lesquels des créateurs, des représentants des médias, des acheteurs, des photographes, des investisseurs, des diplomates et des personnalités clés de l'industrie.

Défilés

Une sélection de 12 créateurs présentera des collections à la croisée de l'art et de l'innovation :

LEM (Géorgie) — participant au calendrier officiel de la London Fashion Week 2025. La collection printemps-été 2026 « Blanket » explore la mémoire, l'héritage et la durabilité à travers le patchwork et l'upcycling.

Maria Chany (Serbie) — une marque d'avant-garde présentée aux Fashion Weeks de Berlin, Milan et Belgrade, qui allie une esthétique futuriste à des pratiques durables.

Bobbye Doll (États-Unis) — une créatrice basée en Californie qui redéfinit la féminité moderne à travers des silhouettes sculpturales et une expression audacieuse.

MEMENTO (Bosnie) — une marque dirigée par des artistes qui fusionne la mode et les arts visuels à travers une narration conceptuelle.

Lilien (Géorgie) — une marque de prêt-à-porter féminin axée sur l'élégance raffinée et les collections capsules limitées.

Coumbiza (Irlande) — une marque de créateur qui associe l'artisanat textile à un design contemporain.

Showroom B2B et B2C

Une plateforme mettant en relation les marques avec les acheteurs, les détaillants et les investisseurs.

Expérience de mode numérique

Des installations immersives qui élargissent le format traditionnel du défilé.

Exposition d'art internationale

Une exposition de projets artistiques contemporains.

Concours et initiatives

Cycle X — Concours de créateurs durables (en partenariat avec la Sustainable Fashion Week US et Insider Fashion)

Une initiative phare soutenant la création de mode durable et éthique.

Les lauréats sélectionnés recevront une bourse internationale pour soutenir leur développement professionnel et leur intégration mondiale.

Concours de créateurs IA & 3D 2026. Thème : Autotransformation : des limites à la liberté

Impact social

La plateforme soutient les créateurs et les artistes en développant leur visibilité internationale et en favorisant les échanges interculturels.

Partenaires

Le projet est développé en collaboration avec des institutions et des plateformes internationales de premier plan :

ESMOD — institut de mode mondialement reconnu avec plus de 175 ans d'héritage.

EICAR (France) — école internationale de cinéma et de médias.

Sustainable Fashion Week US — plateforme pour l'innovation dans la mode durable.

Insider Fashion (États-Unis) — plateforme éducative et professionnelle de la mode.

Luxembourg Fashion Week — plateforme européenne promouvant la collaboration transfrontalière.

Malu Academy (Géorgie) — académie internationale de maquillage active dans des projets de mode mondiaux.

Modeling Agency Paris — agence professionnelle soutenant la production de défilés.

Partenaires médias et technologiques

FashionUnited — plateforme mondiale de l'industrie de la mode offrant une portée médiatique et des analyses.

Paris Runway Official — média de relations publiques et de mode de luxe avec une audience mondiale.

France Fashion — plateforme numérique couvrant la mode française et internationale.

Fashion X Magazine — média soutenant les créateurs émergents et durables.

DFashionMagazine — publication numérique mondiale sur la mode.

OK! Magazine Georgia — partie d'une marque de médias internationalement reconnue.

ART E$TATE Magazine — publication à la croisée de l'art et de la mode.

Cryptopolitan — plateforme médiatique couvrant l'IA, le Web3 et l'innovation numérique.

Avessa Media Group — groupe d'édition haut de gamme spécialisé dans la mode et la culture.

MediaKind — partenaire technologique mondial fournissant une infrastructure de streaming et de médias.

Le Afrique Style Brazil — plateforme axée sur la mode et la culture africaines.

Empire Magazine Africa — publication de luxe couvrant les affaires et la culture.

Afroculture Media — plateforme multimédia mettant en lumière les communautés créatives mondiales.

Fact Nama — plateforme internationale soutenant les talents émergents.

Billets et programme de l'événement

Les billets pour le Unique Fashion Show Paris 2026 sont désormais officiellement disponibles. Réservez vos billets et retrouvez tous les détails de l'événement sur le site web.

Au cœur de la collection Dior automne 2026, Jonathan Anderson poursuit sa réinterprétation du Médaillon, sceau emblématique de la Maison depuis 1947, rehaussé d’un nœud délicat.

Pensé comme un essentiel du quotidien, le Médaillon Flap s’orne d’un fermoir reprenant ce code signature. Il se décline en plusieurs coloris ou en jacquard Dior Oblique, tandis que sa bandoulière ajustable ou sa chaîne coulissante permettent différents portés, en versions small et medium.

Le Médaillon magnifie également un sac seau au design moderne, dont il devient un élément structurant. Intégré à l’anse, il en module la hauteur avec aisance. En jacquard Dior Oblique ou en cuir grainé, ce modèle raffiné – disponible en formats small ou medium – s’accompagne d’une pochette intérieure amovible.

De nouvelles créations irrésistibles à découvrir en boutique dès avril 2026.

En Images

Les collections automne-hiver 2026/2027, présentées lors de la Fashion Week Paris mars 2026, révèlent une dynamique commune : la réactivation de codes hérités du XVIIIᵉ siècle. S'ils sont une référence stylistique pérenne, ils offrent également une réponse aux enjeux actuels du secteur de la mode haut de gamme.

Trois expositions (Palais Galliera, musée des Arts décoratifs, musée Cognac-Jay) et plusieurs modèles automne/hiver 2026-2027, qui ont défilé pendant la Fashion Week Paris mars 2026, invitent à penser que le XVIIIe siècle, au-delà d’être un siècle inspirationnel sur le plan stylistique, est un levier stratégique.

Fashionunited met en lumière cette nouvelle tendance à travers les exemples puisés dans le luxe (Dior, Louis Vuitton, Nina Ricci, Saint Laurent), les marques indépendantes (Cecilie Bahnsen, Stella Mc Cartney, AlainPaul) et les créateurs émergents (Henri Maheu, r.le).

Palais Galliera : le XVIIIᵉ siècle ou l’utopie des apparences

Le parcours de l’exposition « La mode au XVIIIᵉ siècle. Un héritage fantasmé (jusqu’au 12 juillet 2026) montre ce qu’était la mode au XVIIIᵉ siècle. Il débute sur les tenues originelles : tailles marquées par des corsets (celui ayant vraisemblablement appartenu à Marie-Antoinette est exposé) ; qualité des étoffes (dentelles, brocarts, jacquard, passementeries) ; volumes latéraux (crinoline) ; roses clairs et motifs floraux.

Puis il évolue sur les différentes interprétations que les créateurs de mode en ont faites, du XIXᵉ siècle à nos jours, montrant, par là même, comment ce style a été dévoyé à chaque époque de l’histoire, tel un paradis perdu.

Réactivation du XVIIIᵉ siècle : entre différenciation, image et valeur de marque

Après plusieurs saisons dominées par le minimalisme et le quiet luxury, certaines marques semblent vouloir réinscrire le vêtement dans une logique de distinction sociale.

Telle une réponse à la saturation esthétique du marché, ces silhouettes produisent un impact visuel immédiat et participent à une économie de l’image, à l’heure où les réseaux sociaux accélèrent en permanence la formation et l’obsolescence des tendances.

Par ailleurs, le recours à des constructions élaborées réaffirme la valeur du savoir-faire cher au monde du luxe et du haut de gamme.

Enfin, la complexification des silhouettes est peut-être à même de rendre la copie plus difficile dans un contexte de concurrence accrue.

Ainsi, les figures du style XVIIIᵉ, repérées dans les collections automne-hiver 2026/2027, ne sont pas un retour à l’identique mais une façon de répondre aux enjeux contemporains du secteur de la mode : différenciation, désirabilité, image et montée en gamme. Les références historiques apportent une légitimité culturelle et soutiennent des stratégies premium.

Les interprétations sont multiples selon les maisons. Certaines en proposent une lecture spectaculaire, d’autres plus structurelle ou intime. Plutôt qu’un retour littéral, les collections proposent une relecture de ces codes.

Cecilie Bahnsen : une réinterprétation contemporaine des volumes

Pour sa collection automne-hiver 2026/2027, Cecilie Bahnsen établit un contraste marqué entre un buste contraint – structuré par des systèmes de laçage ou de sangles visibles – et une jupe, maintenue par des superpositions de tulle et d’organza, développant des expansions latérales, à la manière des paniers et des crinolines.

Les dentelles florales, les transparences et les bords découpés renforcent l’évocation du XVIIIᵉ siècle, tandis que l’association de pièces streetwear et l’intégration d’éléments techniques, issus du sportswear, viennent transposer ces références historiques dans un vestiaire moderne.

Dior : le luxe, instrument de représentation sociale

En choisissant de défiler au Jardin des Tuileries, espace historiquement lié à la promenade et à la représentation sociale, Jonathan Anderson fait revivre l’héritage du vêtement comme argument de distinction, soumis aux jeux de regard et de mises en scène.

Cette approche se traduit par des silhouettes structurées, marquées par des tailles cintrées et des basques évasées. Les étoffes jacquard à motifs floraux, proches des textiles d’ameublement, renforcent cette référence à un imaginaire décoratif hérité des XVIIe et XVIIIe siècles.

Louis Vuitton : quand l’héritage artisanal rencontre la technologie

Nicolas Ghesquière pour Louis Vuitton inscrit la collection automne-hiver 2026/2027 dans une réflexion plus large.

En évoquant un « nouveau folklore », il interroge la manière dont les vêtements, à l’instar des costumes traditionnels, portent en eux des récits collectifs et des formes d’appartenance. Cette approche fait écho aux usages vestimentaires des siècles passés, où le vêtement participait à identifier les classes sociales.

Ici, technologie et artisanat fusionnent pour entrer dans l'ère de l’excellence, chère au groupe auquel la maison appartient (LVMH).

Henri Maheu et Stella Mc Cartney : de la robe Watteau à la libération de la silhouette féminine

Nouveau venu sur la scène mode, Henri Maheu conçoit le vêtement comme une archive recomposée, où des pièces trouvées et réinterprétées se rencontrent.

Ses volumes fluides évoquent, par leur chute et leur liberté de mouvement, la logique des robes à la française – nommées robe Watteau, au XIXᵉ siècle grâce aux peintures de Watteau – dont le dos est composé d’une double série de plis plats.

À l’inverse, Stella McCartney ne convoque pas directement le XVIIIᵉ siècle mais offre sa propre vision avec une robe frangée, qui élargit des hanches en s’écartant du corps – façon panier – mais libère le mouvement, à rebours des constructions rigides de cette période.

Par ailleurs, à travers l’usage de dentelles Chantilly, elle fait écho, de manière indirecte, à une forme d’esthétisation du vêtement intime qui se développe au XVIIIᵉ siècle.

r.le : le temps de l’innocence

De lingerie, il en est question dans la collection de r.le, marque chinoise lancée dans l’aventure de la Fashion Week Paris. La présence de robes de chambre, corsets, sous-vêtements apparents, encolures froncées, liens et volumes souples transforme un héritage historique en langage actuel, entre innocence, jeux enfantins (la collection est inspirée de l’enfance) et construction identitaire.

Organisé dans l’ancien appartement de Françoise Sagan, le décor du défilé de r.le entre en plein dans ce fantasme d’un XVIIIᵉ siècle où la légèreté de l’être et la nonchalance sont de mise. Un temps suspendu pour lequel Marie-Antoinette, figure controversée de son vivant, s’est progressivement imposée comme une référence stylistique durable, notamment auprès des marchés asiatiques.

Nina Ricci : des silhouettes théâtrales et mémorables

Harris Reed pour Nina Ricci propose sans doute la lecture la plus explicite de cette résurgence des codes du XVIIIᵉ siècle. Dans un marché saturé de minimalisme et de quiet luxury, le créateur opte pour une narration visible, presque théâtrale, mais ancrée dans le réel.

Corsets structurés, crinolines apparentes, jacquards floraux et palettes sucrées évoquent les silhouettes de la cour de Marie-Antoinette, mais coexistent avec des pulls oversize, des bottes utilitaires ou des imprimés léopard.

Une manière de capter l’attention tout en satisfaisant une demande : celle d’un luxe capable de conjuguer fantasme et fonctionnalité.

À noter que Harris Reed a interrompu sa collaboration avec Nina Ricci pour se consacrer à sa marque personnelle.

Saint Laurent : quand la dentelle habille le corps

Anthony Vaccarello pour Saint Laurent ne s’inspire pas du XVIIIᵉ siècle. Néanmoins, certaines silhouettes, notamment ces robes en dentelle noire aux hanches élargies, évoquent toutefois les volumes latéraux des paniers. La dentelle, souvent associée à l’ornement, est traitée de manière technique.

AlainPaul, invité à puiser dans les archives du XVIIIᵉ siècle

Enfin, comme expliqué dans un précédent article, AlainPaul a été invité par le musée des Arts décoratifs (MAD) à revisiter « Une journée au XVIIIᵉ siècle, chronique d’un hôtel particulier », une exposition immersive qui reconstitue une journée dans une demeure aristocratique parisienne vers 1780 (jusqu’au 5 juillet 2026).

La collection automne-hiver 2026/2027 d’AlainPaul part d’une étude des archives vestimentaires du XVIIIᵉ siècle conservées au MAD. Ainsi, les paniers du XVIIIᵉ siècle sont réinterprétés dans des robes et jupes fluides.

Les codes décoratifs du XVIIIᵉ siècle – rubans, nœuds, motifs floraux ou tissus de tapisserie – sont également réinterprétés, notamment à travers des impressions en relief et des broderies inspirées des étoffes anciennes. Le « corps à baleine », ancêtre du corset, est revisité en maille technique afin d’en préserver la structure tout en introduisant flexibilité et mobilité.

Pour la saison Printemps-Été 2026, Barts Amsterdam positionne stratégiquement sa collection Slow Sunday Beach Club pour répondre à la demande croissante du marché pour un mélange de confort fonctionnel et d'élégance sportive. Cette collection marque une transition délibérée vers une esthétique de plage plus raffinée, visant à séduire le segment moyen et haut de gamme grâce à un équilibre entre silhouettes intemporelles et éléments de design contemporains.

Positionnement stratégique et choix des matières

La collection PE26 témoigne de l'attention croissante de la marque pour la circularité et la durabilité. En privilégiant les matières durables et les designs épurés, Barts répond à la pression croissante des consommateurs et des réglementations en faveur d'une production écoresponsable. La base commerciale de la collection repose sur une palette polyvalente de tons neutres et terreux, comme le beige et le terracotta, rehaussés de touches de bleu frais pour garantir un fort attrait visuel, tant en ligne qu'en boutique.

Innovations techniques en matière de maillots de bain et de coupes

L'un des principaux moteurs de la saison est l'introduction de coupes diversifiées, conçues pour optimiser l'assortiment en magasin et s'adapter aux différentes morphologies. La collection propose des maillots une-pièce minimalistes confectionnés dans des tissus côtelés de haute qualité, caractérisés par des décolletés profonds dans le dos et de fines bretelles. Pour s'aligner sur les tendances actuelles, Barts a intégré des bas de maillots de bain taille haute et des hauts bandeaux, ainsi qu'une nouvelle coupe échancrée, dite « cheeky ». Ces modèles sont conçus pour offrir une esthétique flatteuse sans compromettre le maintien et le confort technique, signatures de la marque.

Croissance inter-catégories et Resort Wear

Au-delà de son offre balnéaire, Barts étend sa présence dans la catégorie du resort wear afin de multiplier les opportunités de ventes croisées pour ses partenaires détaillants. La ligne de beachwear élargie met l'accent sur des textiles légers et respirants comme le lin et le coton, offrant une gamme cohérente de robes fluides, de paréos et de pantalons évasés. Ces pièces sont conçues pour être polyvalentes, passant sans effort de la plage aux clubs de plage plus lifestyle. En utilisant des imprimés inspirés de la nature, la marque conserve son ADN unique tout en proposant une offre complète qui encourage l'augmentation du panier moyen en point de vente.

La version italienne du “FashionUnited Top 300 Instagram Index” met en lumière l'immense portée numérique de l'industrie de la mode italienne. Les marques locales qui réussissent auprès des détaillants multimarques dominent également en ligne.

L'indice révèle que les marques italiennes B2B, du denim au streetwear haut de gamme, ont un impact significatif sur les réseaux sociaux et inspirent un public de plusieurs millions de personnes. Les résultats sont de plus en plus déterminés par un équilibre entre une large présence numérique et des stratégies de créateurs très segmentées.

Classement complet