Les acheteurs, coupables de la production bon marché?

Dans le cadre des récentes catastrophes produites dans des usines de vêtements du Pakistan, du Bangladesh et d'autres pays d'approvisionnement, de nombreuses marques et détaillants internationaux ont été cités dans les journaux pour

avoir produit dans les usines concernées. Leurs stratégies pour faire face à la situation (un cauchemar potentiel pour les relations publiques) ont été aussi diverses que les marques elles-mêmes. Alors que certaines ont choisi de ne pas réagir du tout, d'autres ont reconnu leur participation, et bon nombre d’entre elles ont promis d’apporter leur soutien ou de prendre des mesures d'amélioration de leur plein gré. Cet épisode de notre série de sourcing porte un regard sur les acheteurs.

L’une des mesures prises est l'Accord sur le feu et la sécurité des bâtiments au Bangladesh que 30 marques et détaillants -principalement européens- ont signé jusqu'à ce jour. Ces entreprises sont: H&M, Inditex, C&A, PVH, Tchibo, Tesco, Marks & Spencer, Primark, El Corte Inglés, JBC, Mango, Carrefour, KiK, Helly Hansen, G-Star, Aldi, New Look, Mothercare, Loblaws, Sainsbury, Benetton, N Brown Group, Stockmann, WE Europe, Esprit, Rewe, Next, Lidl, Hess Natur, Switcher et A&F.

Les marques américaines comme Walmart, Gap et autres hésitent toujours à signer à cause des risques juridiques ; le groupe japonais Fast Retailing n'a pas signé non plus mais participe activement aux initiatives, notamment avec la chaîne de magasins Grameen-Uniqlo au Bangladesh et en faisant un don d'un million de dollars à l'Université Asiatique pour Femmes , puis un projet visant à soutenir les équipes de football de filles en vue de la prochaine génération de femmes du Bangladesh.

Les grandes marques connaissent d’importantes difficultés

Bien sûr, les grands noms de l'industrie du textile et du vêtement sont les plus touchés : les 50 plus grandes entreprises représentent environ 65 pour cent du chiffre d'affaires. Leurs actions, qu'elles soient positives ou négatives, font beaucoup de bruit puisque ces marques ont une grande visibilité. Leur avantage concurrentiel en termes de sélection, d’achat, de distribution et de marketing est aussi un inconvénient face à cette pression et les changements doivent être approuvés par diverses instances, leur mise en œuvre pouvant prendre un certain temps.

Analysons maintenant ce qu’il se passe pour les 35 pour cent restants du chiffre d'affaire. Qu'en est-il des centaines ou milliers de petites et moyennes entreprises qui ne bénéficient pas de la même notoriété ? Comment font-elles face à la crise? Et quelles solutions ont-elles adopté ? La taille de l’entreprise peut être un avantage ici puisque les petites marques connaissent bien leur clientèle et offrent des produits généralement plus spécialisés, ciblant presque toujours un marché démographique ou local spécifique. Elles sont souvent plus souples concernant la prise de décision et la mise en œuvre des changements.

Fier de fabriquer en Chine

La marque de layette de luxe du Royaume-Uni fondée en 2005, Bonnie Baby, en fait partie. Tous les vêtements pour bébés et enfants sont dessinés en Grande-Bretagne et fabriqués en Chine - dans des usines sûres et dans de bonnes conditions. «Nous fabriquons en Chine et nous l’avons toujours fait. Nous en sommes fiers et nous connaissons bien nos usines», a déclaré le fondateur Tracey Samuel à FashionUnited. Connaître ses collaborateurs et fournisseurs est fondamental, car ceux-ci peuvent feindre de se soucier des normes de production et de la sécurité des travailleurs, il faut donc rester vigilent et savoir s’ils adhèrent vraiment aux exigences légales.

"La Chine a créé un salaire minimum et a mis en place des normes sanitaires et des lois de sécurité qui ont -à juste titre- forcé les prix (le salaire minimum a récemment augmenté de 25 pour cent). Je suis heureux de savoir que tous mes vêtements sont fabriqués dans une bonne usine avec de bonnes conditions de travail et que chaque travailleur reçoive un salaire décent», ajoute Samuel.

D'autres marques internationales, voyant l’augmentation des coûts en Chine, ont choisi de délocaliser leur production vers un pays moins cher. Le Bangladesh qui dispose du salaire le plus bas au monde -à 38 dollars- a été choisi par de nombreuses marques qui doivent désormais en assumer les conséquences.

Mais même pour Samuel, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce sont les consommateurs qui ont besoin d'être convaincus - tout d'abord parce que le «Made in China» n’est pas forcément synonyme de mauvaise qualité et de conditions de travail dangereuses et la qualité et la sécurité ont leur prix. «Nous passons beaucoup de temps à éduquer nos clients sur les avantages du 'made in China' .... Je viens de convaincre l'opinion publique britannique qu'ils doivent payer plus cher pour cela", a dit Samuel. Il semblerait que les consommateurs soient de plus en plus conscients et interrogent les marques directement: «Depuis la catastrophe au Bangladesh, de plus en plus de clients souhaitent connaitre les origines de nos produits", confirme Samuel.

Nous verrons ce que les fournisseurs souhaitent que les acheteurs fassent en termes de normes de sécurité et de conditions de travail dans notre prochain épisode qui sera publié jeudi prochain.

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à news@fashionunited.com.

Photos: étiquettes de vêtements / Keith Williamson

Texte: Simone Preuss
Traduction: Anne-Sophie Castro