Où en est l'industrie de la mode face aux défis environnementaux et sociaux ?

En cette matinée du 3 avril 2023, les cinq tables rondes qui ont animé la présentation de l’étude, initiée par Paris Good Fashion X Climate Chance, sur la stratégie des acteurs français de la mode en matière de développement durable, ont fait salle comble, dans l’amphithéâtre de l’Institut Français de la Mode.

Le document présenté par Paris Good Fashion* (PGF) se veut un outil au service de projets de transformation. Il permet de partager une vision et soutenir une dynamique. « C'est la première fois que 24 acteurs français de l'industrie textile partagent leurs données sur les thématiques clés que sont le climat, la biodiversité, la circularité, la production et les enjeux sociaux de gouvernance », introduit Sylvie Bénard, présidente de Paris Good Fashion.

« Pour progresser, il faut savoir se mesurer et se doter d’outils scientifiques au service d'une vision globale », précise Isabelle Lefort, cofondatrice de PGF et animatrice de la matinée. La méthode mêle une synthèse de sources écrites existantes (collecte de données, publiques ou non, de 24 acteurs), complétée par des interviews d'un panel de cinquante professionnels de la mode française, représentant un chiffre d'affaires de l'ordre de 70 milliards d’euros en 2021.

Ouvrant le débat, le député européen Raphaël Glucksmann rappelle, le « devoir d'exemplarité de la mode » : « cette conférence arrive en amont de la grande révolution, la fin d'un cycle, celui de la globalisation sans règles, marqué par la destruction du climat, des droits humains et la surconsommation. Des sujets qui rejoindront, à terme, la question de l'autonomie et de la reprise en main de nos destins. »

25 intervenants, parmi lesquels des entrepreneurs, des économistes, des CEO ont ensuite pris part aux cinq tables rondes thématiques, apportant leur éclairage pour nourrir la réflexion et agir dans le sens des transformations.

La production de fibres est la source la plus importante d’émissions de gaz à effet de serre

Dans cette volonté de se rapprocher de la recherche scientifique et de données fiables, Ronan Dantec, sénateur et président de Climate Chance** pointe, lors de la première table ronde, le rôle de son observatoire pour « sortir des logiques d'engagement et entrer dans des approches scientifiques sur la manière dont ces engagements sont tenus ».

La transparence des entreprises sur leur impact climatique progresse. Relativement récente, la fonction RSE monte y compris au niveau des comités exécutifs. Le niveau de mesure de l'impact est inégal et les entreprises du secteur textile peinent encore à formuler des plans de transition à l’horizon 2050.

Beaucoup d’engagements et d’actions sont pris sur l’approvisionnement en électricité d’origine renouvelable et la réduction des besoins en transport, mais peu sur la production de fibres et les procédés industriels.

Or, la plupart des émissions concernent l'amont de la chaîne de production (fabrication, extraction). Parmi les sources d'émissions principales, on trouve l'extraction (coton, fibres synthétiques), la fabrication (incluant le tissage, le tannage), le transport, la distribution et l'usage. De 8,4 kg/personne en 1975, la production de fibres est passée à 14 kg/personne en 2020, et pourrait croître jusqu’à 17,5 kg/personne en 2030, selon Textile Exchange. En particulier, les fibres synthétiques qui représentent près des deux-tiers des fibres produites, dont 54 pour cent pour les seules fibres polyester qui ont pris le dessus sur la production de coton depuis les années 1990.

Le problème de la pollution plastique par les microfibres synthétiques devient majeur

Cinq entreprises mentionnent la pollution de l’eau par les microfibres plastiques, mais peu d’objectifs précis sont fixés. Le recours aux fibres naturelles ou cellulosiques ou l’amélioration de la durabilité physique des produits contribuent à réduire leur rythme de dégradation et le rejet de microfibres polluantes. Deux voies sont clairement identifiées pour réduire l’impact de la production des fibres en particulier et des matières premières en général (végétales ou animales) : l’incorporation de matières recyclées et le recours à l’agriculture biologique.

Sous la pression du législateur (Loi AGEC Art. 13, affichage environnemental) depuis trois ans, les démarches pour obtenir une visibilité et une maîtrise sur l’ensemble de la chaîne de valeur par des opérations de transparence et de traçabilité se sont multipliées. La majorité du panel interviewé pour l’étude s’est lancée dans ce programme, grâce à l’accompagnement de prestataires spécialisés (CrystalChain, Fairly Made, Good Fabric, Trustrace, etc.).

Une filière française de recyclage des textiles représenterait un vrai avantage concurrentiel français

Frank Gana, fondateur de (Re)set, indique avoir avancé les discussions avec trois acteurs internationaux qui pourraient installer des unités de production en France (en Aquitaine, dans les Hauts de France et en Provence Alpes Côte d’Azur).

Sophie Hersan, cofondatrice de Vestiaire Collective, rappelle que 15 millions de produits textiles arrivent chaque semaine au Ghana, dont 60 pour cent inutilisables. Avec Paris Good Fashion et un comité restreint d’acteurs, Vestiaire Collective lance une étude pour mieux comprendre les flux des déchets textiles, laquelle permettra de rédiger un « position paper » (document signé par tous) destiné aux institutions européennes (Commission et Parlement) pour règlementer les exportations de TLC (Textile-Linge-Chaussures) en fin de vie.

Pour un meilleur encadrement des exportations des déchets TLC, PGF a initié un groupe de travail. (Re)Paire propose des solutions de cordonnerie en marques propres et de formations de cordonniers. Un groupe de travail sur les cintres et polybags en plastique est en pleine phase d’expérimentation sur le terrain. Les premières remontées font état d’une pollution globalement sous-estimée.

L’action pour la promotion des colis réutilisables (cf. campagne Paris Good Fashion x Make.org, réalisée en France sur 600 000 panneaux Decaux) va se poursuivre. La prochaine étape est de cibler les acteurs majeurs de la vente en ligne (Vinted, Amazon, etc) pour les sensibiliser à l'usage de matériaux recyclables.

Protection de la nature : 1 million d'espèces sont menacées au niveau mondial

Pour l’instant, les actions se concentrent sur la limitation des risques sur la chaîne de valeur (sourcing, bien traitance animale), dans les processus de transformation (teinture, délavage, tannage, etc.) et de production de matières premières.

Le problème est qu'il n'y a pas d'unité de mesure globale et que les impacts sont en général locaux. Il existe certains outils de mesure de l'impact (ACV - Analyse de Cycle de Vie, plateforme gouvernementale) mais manque une vue d'ensemble. Julia Marton-Lefevre, The Tyler Prize For Environmental Achievement, souligne l'intérêt qu'aurait le secteur à se rapprocher d'institutions comme le Conseil International de la Science, l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) et la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques d'ISPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services).

Croissance ou décroissance, notre modèle sociétal n’est plus viable

La question cruciale des business models est posée à l’occasion de la table ronde, animée par Lucas Delattre, professeur à l’IFM. Philippe Aghion, économiste, professeur au Collège de France, intervient en contradicteur de la décroissance comme solution. Si « la croissance est sans nul doute responsable du réchauffement » selon lui, la solution est à chercher du côté d'un triangle vertueux composé par l'Etat ,qui impulse une politique industrielle verte, les consommateurs et la société civile. Pour Timothée Parrique, économiste à l'université Lund et auteur d'un ouvrage intitulé « Ralentir ou Périr (éditions du Seuil) : l'école de la décroissance », le PIB est « décorrélé de la qualité de vie ». Il invite à réduire la production et faire preuve de sobriété en matière de consommation. « Il est déjà trop tard pour engager une autre politique que le capitalisme, lui répond Philippe Moati, Université Paris Cité. Nous n’avons pas réussi à verdir la croissance suffisamment vite. Il va falloir sortir du quantitatif, produire moins mais mieux ».

Avis partagé par Pascal Morand, président exécutif de la FHCM, qui aborde le sujet des volumes : « depuis 2017, ils ne cessent de croître. Le digital amène sur le marché de nouveaux acteurs et il ne faudrait pas qu'il y ait d'un côté des marques leaders engagées dans du plus vertueux et, de l’autre, de nouveaux acteurs qui s'affranchissent de tout. Il faut une vision globale ».

Enfin, concluant cette intense demi-journée de discussions, Valérie Martin, Cheffe du service Mobilisation & Consommateur de l'ADEME, évoque les dangers du greenwashing et les outils mis en place pour le débusquer. Un greenwashing entretenu par la publicité mais aussi par le marketing d'influence qui pèse aujourd'hui lourd dans les stratégies des marques. Elle rappelle l'éducation au gaspillage qu'avait porté l'étude de l'ADEME « Osez changer » et sa fameuse méthode BISOU : B pour « en ai-je vraiment besoin ? », I pour questionner l’immédiateté de l’achat, S pour vérifier si nous n’avons pas déjà quelque chose de semblable dans nos armoires, O pour interroger l’origine du produit et U pour savoir si c’est vraiment utile.

*Paris Good Fashion est une association loi 1901 créée en 2019 qui réunit des professionnels engagés à accélérer le changement de l’industrie de la mode. PGF réunit plus de cent membres parmi lesquels Balzac, Chanel, Chaussettes Orphelines, Richemont, groupe Etam, Galeries Lafayette, les principales fédérations et écoles.

Climate Chance est, depuis 2015, la seule association internationale cherchant à fédérer et outiller l’ensemble des acteurs non étatiques, par la mise en réseau des acteurs, l’analyse et le partage d’informations, contribuant ainsi à l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris.