Première Vision Paris : le sourcing matières printemps-été 2025 en quatre points cardinaux

Faudra-t-il bientôt un diplôme d’ingénieur chimiste spécialité agronomie pour visiter le salon Première Vision ? Le fait est que le niveau des exposants sélectionnés est tel que l’on se retrouve vite à parler de carapaces mutantes, de matières fabriquées à partir de déchets, d’agriculture régénératrice ou encore du business des certifications.

Du 6 au 8 février 2024, 1200 fabricants internationaux de matières (cuirs, textiles) et accessoires ont exposé leurs collections printemps-été 2025 au parc des expositions de Villepinte. Impossible de savoir quels sont ceux qui s’inscrivent dans la nouvelle donne de la mode (adaptée au monde d’après) qu’initient les organisateurs du salon du sourcing Première Vision, propriété de GL Events.

Impossible également de savoir si les collections de vêtements et accessoires de mode printemps-été 2025 (celles que l’on retrouvera dans les salons professionnels, les showrooms commerciaux à partir de juillet 2024, puis dans les boutiques dès mars/avril 2025) seront fabriquées avec les matières (cuirs, textiles et accessoires) mises en avant par Première Vision février 2024.

Mais une chose est sûre : la place et la visibilité accordées aux fabricants possédant un « mind set » (comprenez un état d’esprit compatible avec un système de la mode durable et équitable) sont de plus en plus importantes sur le salon Première Vision.

Le temps n’est plus aux grandes idées, encore moins au green washing, mais à la réalité de néomatières d’origine végétale et animale

Cette nouvelle réalité se retrouve dans le Forum Inspirations printemps été 2025, comprenez forum des tendances matières. « Au-delà de ce qui est évident en termes d’apparences dans la thématique choisie "Mutations", comme les tissus qui ressemblent à des carapaces, des peaux de chrysalides, des opalescences mystérieuses, nous présentons des matières moins lisibles au premier coup d’œil » », explique Desolina Suter, directrice mode de Première Vision, au micro de FashionUnited.

« Ce sont des mutations dues à des mélanges plus intéressants en termes de compositions, notamment entre toutes les fibres libériennes et cellulosiques. Le lin, le rami, le chanvre ou l’ortie sont mariés à des fibres moins nerveuses et non végétales, plus soyeuses et plus liquides, pour donner des matières hybrides et innovantes. Ces évolutions profondes dans le textile sont plus porteuses que l’aspect visuel qui se renouvelle de saisons en saisons, mais sur lequel on ne va pas pouvoir capitaliser de la même façon. »

Sur plus de 1000 échantillons de tissus reçus, la direction mode en expose 400 dans ce forum avec une constante : les polyesters, obtenus à partir de la pétrochimie, ont été bannis de la présentation.

Éco-innovations et stocks dormants sonnent-ils le glas des matières dites « vegan », mais fabriquées à base de pétrole ?

Aujourd’hui, le discours sur l’écoresponsabilité passe par le Forum Sourcing Solutions (au centre du Hall 6), une version liftée de l’édition précédente. Le visiteur peut ici digérer, grâce à des textes qui synthétisent l’information, des sujets cruciaux, plutôt techniques. Ils invitent les marques à rentrer dans la matière (c'est le cas de le dire), avec un narratif précis. Morceau choisi :

« Quelles sont les caractéristiques d'un tissu à biodégradabilité optimisée ? : les mentions « biodégradables » ou autres formules approchantes sont interdites en France par la loi AGEC. La biodégradabilité est affaire d'écoconception pour s'assurer, dès la création du produit, de caractéristiques améliorées de dégradation en fin de vie. Et non d'induire le consommateur en erreur en laissant entendre que l'article aura une disparation aisée. Un tissu est considéré comme biodégradable lorsqu'il peut se décomposer sous l'action d'organismes vivants, sans effet nuisible pour l'environnement. »

Pour enfoncer le clou de la visibilité offerte à cette nouvelle écologie de la mode, le Forum Sourcing Solutions est mitoyen de l’espace Hub (dans lequel on trouve les exposants de matières innovantes comme Spiber qui fabrique des tissus à base de sucre et de protéines) et de l’espace Smart Créations dans lequel sont logées les « matières endormies », nom plus poétique donné aux dead stocks (stocks morts puis ressuscités). Mais pas que.

Ainsi l’Atelier des Matières, créé en 2019 à l'initiative de Chanel, fait une entrée remarquée sur Première Vision, avec un stand modulable conçu à partir de rouleaux de tissus en carton. L’Atelier des Matières, dirigé par Nativité Rodriguez, propose des compositions hybrides, fabriquées avec des chutes de cuir, laine, coton ou cachemire (uniquement des matières naturelles). Pour preuve : un petit cahier dont la couverture est réalisée avec des débris de cuir, puis anoblie par Créanog, studio de création et atelier de réalisation spécialisé dans les techniques du gaufrage et du marquage à chaud.

En plein dans l’actualité, Première Vision offre une solution pour une meilleure rémunération des agriculteurs

Comme l’avait expliqué Gilles Lasbordes, directeur général, à FashionUnited en amont de l’édition février 2024, la filière cuir est au centre des préoccupations de la mode en termes d’écoresponsabilité et de traçabilité. Mais, là aussi, il convient d’aller plus loin que de faire la démonstration (parfois par l’absurde) des pratiques vertueuses de l'élevage.

Mercredi 7 février 2024, dans le Hub Leather (Hall 3), Olivier Antignac, fondateur et président du Domaine des Massifs, et Mathieu Toutlemonde (Agoterra, une entreprise à mission engagée auprès des agriculteurs) présentent, un projet d’agriculture régénératrice. En voici le principe : plutôt que d’acheter du crédit carbone en plantant des arbres en Amazonie, ou ailleurs, les marques françaises pourraient donner cet argent aux agriculteurs français en souffrance.

Explication : trop de carbone dans l’atmosphère entraîne un réchauffement climatique. Si les agriculteurs font pousser, pendant que leurs terres sont en jachère, des plantes (comme des trèfles) qui aspirent le carbone pour le rejeter sous terre et optimiser la biodiversité des sols, tout le monde est gagnant. Surtout que cette nouvelle activité serait rémunérée via le crédit carbone. CQFD.

Des certifications de plus en plus exigeantes qui posent la question de la mise aux normes des marques moyen de gamme

Vient enfin le temps de s’intéresser au programme « A better way », initié sur la précédente édition, visant à offrir un gage de bonnes façons aux fabricants engagés en termes de responsabilité sociale en environnementale. Cette saison, les exposants de Manufacturing (ceux qui fabriquent les vêtements) peuvent bénéficier de cette mention, inscrite sur leurs panneaux de signalisation.

C’est le cas du Roumain, Livas Clothing Srl. Le directeur général, Bambos Loannou, explique à FashionUnited les trois points qui justifient ses bonnes pratiques managériales : la gestion de ses employés (facilitation du transport, prise en charge des repas et des soins en cliniques privées), recyclage des papiers/plastiques et tissus en les confiant à une usine spécialisée et installation de panneaux solaires pour l’électricité.

Chez Siena, industriel installé près de Porto (Portugal), également doté de la mention « A better way », les exigences vont encore plus loin. La société se pare de toutes les certifications nécessaires pour être dans les prérequis. La discussion en vient à Gots (Global Organic Textile Standard), attestation donnée lorsqu’un produit est composé de minimum 70 % de fibre biologique (les cultures doivent répondre aux principes de l'agriculture biologique, interdisant l'emploi d'OGM, de pesticides de synthèse ou d'herbicides).

Cette certification, qui doit être effectuée à chaque intermédiaire (filateur, tisseur, imprimeur, etc.), et renouvelée tous les ans, tend à devenir de plus en plus difficile à obtenir et plus chère. Une nouvelle politique qui favorise les producteurs de gros volumes au détriment des plus petits, ce qui est assez paradoxal dans un monde qui invite à « acheter moins, mais mieux ». Mais une situation comparable à ce qui se passe dans l’agroalimentaire, où de nombreux petits producteurs renoncent au label Bio par économie.

En pénalisant les petites structures et le consommateur final (car le prix du produit s’en trouve impacté), cette politique de certifications intensive pourrait bien être contre-productive. Affaire à suivre.